Магнитола не тянет динамики что делать

Опубликовано: 02.05.2024

В общем проблема такая, купил себе магнитолу СОУНДМАКС 4*45вт, все подключил играет нормально но косяк в том что когда делаю на полную громкость (макс.43) то в некоторых моментах звук пропадает, в основном на моментах где в песне идет бас…
магнитола 4*45вт
2 колонки по 60вт
2 пищалки по хз скок там ваще маленькие…
и одна колонка примерно под 120вт
т.е. проблема в том что магнитола не может тянуть эти колонки все?! но на громкости примерно 36 (37) все нормально играет… а и эквалайзер стоит "обычный"

Метки: магнитола, помогите, колонки, музыка

Комментарии 28

Pit-Psk и holy-shotgun дело отписали. А вообще аффтору прежде чем чота делать наверно стоит серфить инет в поисках мануалов о том как это сделать ПРАВИЛЬНО.

дружище, тут тема такая, то что магнитофона небыло вообще а колонки были ну как только деньга появилась не раздумывая побежал в магаз покупать "хотя бы какую ни будь" когда начал устанавливать увидел надпись 4*45Вт и сказал *ля… т.к. вообще забыл о том что они разных мощьностей бывают (от радости) вот теперь и пытаюсь расхлебать это все((( завтра поеду попробую поменять на более мощьную, если найду все бумажки и если вообще захотят менять(((
а по поводу всяких Ом я вооообще дамекий человек(( так что ни бум бум что сказал holy-shotgun =)

мощней нет!4*60 если найдешь то хорошо!но там нет этих 60ватт!

хм… хочешь сказать что все магнитолы идут мощбностью 4*45 (4*60) ну не более этого в общем.

Усилитель покупать под такую голову — я бы не стал. Ну если только под ее последующую замену. А на сколько акустика снизу порезана (не знаю умеет ли это магнитола делать). Если непорезана совсем то и пион или дживис тоже могут тухнуть=)

самые крутые магнитолы отдают порядка 14-16ватт максимума на 14.4 вольт. супры и мистери порядка 8 ватт. но сколько бы они не отдавали тухнуть они не будут. скорее всего ты криво организовал питание магнитолы. отсюда и все беды.

Я люблю не только автомобили, но и одно из ответвлений этой тематики - автозвук. Раньше я толком ничего не знал про него, однако чуть больше года назад сильно заинтересовался этой тематикой. Начал изучать её, собрал хорошую аудиосистему в своём автомобиле.

Сейчас, имея опыт за плечами, я могу сказать, что у многих водителей динамики в автомобиле играют плохо. И дело часто не в самих динамиках, а в том, как они подключены. Ведь часто водители сами устанавливают музыку в свой автомобиль, не разобравшись при этом в том, как это делать правильно.

Провода

В комплекте практически со всеми динамиками идут провода для подключения этих самых динамиков. И, казалось бы, было бы логично использовать их для этой цели, что в общем-то и делают многие.

Динамики от таких проводов будут играть, однако как - это другой вопрос. Максимальной громкости, как и качества звучания, от этих проводов вы не получите. Динамики будут играть сильно хуже, чем могли бы при подключении "правильными" проводами.

Провода в комплект кладутся исключительно формально, дабы создать ощущение того, что вы приобрели всё нужное для установки. По-факту же, любой человек, которых хорошо разбирается в автозвуке, скажет вам, что этими проводами можно только помидоры на даче подвязывать.

Какие же провода использовать?

Можно использовать специальные акустические провода, их можно приобрести практически в каждом магазине автозапчастей. Также можете приобрести их в магазине автозвука, там выбор больше и цены ниже, плюс ко всему консультант сможет вас проконсультировать в вопросе выбора.

Плюс акустических проводов в том, что они легко гнутся и с ними удобнее работать. Происходит это за счёт мягкой изоляции и тонких жил проводов.

Минус их в том, что они стоят в несколько раз дороже обычных ПВС проводов, хотя, помимо гибкости, обладают всеми теми же свойствами.

Какое сечение выбирать?

Если не вдаваться в физику, сложные формулы и схемы, то для себя я выработал простую систему: на динамики, номинальная мощность которых менее 80 ватт, нужно брать провода с сечением 1,5 квадратных миллиметра. Всё, что более 80 ватт - 2,5 квадратных миллиметра.

Номинальную мощность вы можете узнать на коробке ваших динамиков или в инструкции.

Запитав динамики "правильными" проводами, вы сможете существенно увеличить максимальную громкость и качество звука музыки.

На качество и громкость звучания музыки в машине влияет далеко не только вложенная в акустику сумма денег. В большинстве случаев заметно улучшить акустику автомобиля можно без особых затрат. А некоторые шаги, описанные в этой статье – вообще бесплатные, но, как показывает практика, весьма эффективные.

Главное в этом деле – это понимание того, что качество и громкость музыки в машине зависят от многих факторов, а потому к их улучшению необходимо подходить комплексно. То есть, нельзя просто упихнуть в багажник большой сабвуфер, и надеяться на резкое улучшение ситуации. Да – басы, может быть, и появятся. Но общее качество акустики вряд ли повысится только за счет этого шага.

Вибро- и шумоизоляция

Может быть для некоторых это будет открытием, но самый первый шаг по улучшению музыки в машине к акустической системе вообще не относится. Так или иначе, отталкиваться нужно всегда именно от вибро- и шумоизоляции. Если в этом плане все плохо – никакие усилители и сабвуферы не помогут продвинуться в сторону качества.

В необходимости улучшения вибро- и шумоизоляции в конкретном автомобиле можно легко убедиться простой проверкой. Для этого закройте все окна и двери, включите музыку на среднюю громкость и, не запуская мотора, оцените качество и громкость (слышимость) звучания. Далее, не меняя громкости на магнитоле, проделайте все то же самое во время движения. Чем большей окажется разница в качестве звука и его громкости, тем сильнее необходимость улучшать вибро- и звукоизоляцию.

Как вибро- и шумоизоляция влияет на музыку в машине

Посторонние шумы, не являющиеся музыкой (работающий двигатель, дребезжащая обшивка, шелест покрышек) – это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая акустикой музыка – это тоже звуковые волны. Когда в машине недостаточная вибро- и шумоизоляция, эти два вида звуковых волн смешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые диапазоны частот музыкального сигнала попросту «теряются».

В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого слухового аппарата не хватает для того, чтобы отфильтровать полезные звуки от паразитных. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише (хотя фактически ее громкость мы не меняли). К тому же, очень «грязно», так как часть звуковых частот глушатся шумами такой же частоты.

Здесь также не лишним будет упомянуть, что виброизоляция и шумоизоляция – влияют на восприятие музыки в машине практически одинаково, но сами по себе это абсолютно разные вещи. Вкратце рассмотрим разницу.

Виброизоляция предназначена для гашения вибраций. В машине их источников очень много – это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка салона. Вибрации на все это передается от двигателя и подвески. В итоге все вышеперечисленное работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и «снижают» громкость акустики.

Бороться с вибрациями позволяет специальный материал, способный гасить («успокаивать») колебания деталей. Продается он в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Эффективно гасит вибрации на любых поверхностях – как на металле, так и на пластике. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что виброизоляционный материал работает только при непосредственном контакте к вибрирующей деталью. То есть, нельзя, например, уложить на пол багажника сначала шумоизоляцию, а поверх нее виброизоляцию. Так она работать не будет совсем.

Шумоизоляция предназначена для гашения шума, который проникает в салон извне. Источников таких шумов в случае с машиной очень много. Это и работающий двигатель, и стукающая подвеска, и шипящая резина, и проезжающие мимо автомобили, и встречный поток воздуха, и так далее. Весь этот шум, проникая в салон, тоже накладывается на музыку, глуша отдельные ее частоты. Нам же кажется, что магнитола просто тише начинает играть.

Бороться с такого рода шумами позволяет материал, способный задерживать паразитные звуковые волны. В отличие от виброизоляции, работает он где угодно. Его даже необязательно крепить непосредственно к поверхностям. Паразитные звуковые волны «теряются» в волокнистой структуре шумоизоляции, ослабляясь, либо затухая вовсе.

В завершение темы вибро- и шумоизоляции стоит еще сказать, что начинать ее делать нужно с тех мест, откуда в машине идет музыка. То есть, даже если сделать качественную вибро- и шумоизоляцию передних дверей и багажного отделения – то уже после этого звучание акустики в машине весьма заметно улучшится. Хотя в идеале, конечно же, нужно убирать любые паразитные шумы, дабы они не смешивались с музыкой, не глушили ее и не искажали.

Ревизия магнитолы

Следующим важным фактором, влияющим на громкость и качество звучания музыки в машине, является магнитола. Улучшить этот момент можно двумя способами. Первый – купить магнитолу подороже, и известной марки. Второй – провести ревизию имеющегося аппарата. Если с первым способом все понятно, то на втором не лишним будет остановиться подробнее.

Значительно улучшить имеющуюся магнитолу можно путем замены всего нескольких деталей. Особенно описанные ниже действия эффективны с бюджетными моделями, при сборке которых производитель изрядно сэкономил.

Если вы не имеете хотя бы элементарного понятия о пайке и о том, как выглядят радиодетали, то от этого способа улучшения лучше отказаться. В крайнем случае, попросите того, кто в этом разбирается.

«Копать» нужно в следующих направлениях. Во-первых, необходимо улучшить температурный режим основной микросхемы магнитолы. Как правило, в недорогих моделях они устанавливаются прямо на корпус без каких-либо радиаторов. А это приводит к тому, что микросхема перегревается, в результате чего искажает звук, работает рывками и так далее. Если радиатор добавить не получается из-за конструкции магнитолы, то положительного эффекта можно добиться, освежив термопасту, через которую тепло отдается на радиатор или корпус.

Найти основную микросхему в магнитоле очень просто – она «стоячая», то есть как бы стоит на ножках, а не лежит на плате. Кроме того, явным признаком этой микросхемы является то, что она закреплена на радиаторе или корпусе тыльной своей частью. В некоторых магнитолах таких микросхем бывает по две штуки.

Во-вторых, нужно проверить электролитические конденсаторы. Если они вздутые, потекшие или потемневшие, то их нужно заменить на новые с таким же номиналом. При замене конденсаторов важно учитывать не только их емкость, но и номинальное напряжение. Меньшим, чем на заменяемой детали, оно быть не должно. Большим – можно. Также обратите внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность.

По большому счету это все, что можно сделать с магнитолой, не углубляясь в радиоэлектронику.

Питание магнитолы

Питание магнитолы должно быть стабильным, то есть не просаживаться при значительных нагрузках. Увидеть такие просадки можно и без измерительного инструмента. Для этого на заглушенном двигателе включите музыку и прибавьте громкости побольше. Вы непременно увидите, как яркость дисплея магнитолы начнет притухать во время воспроизведения баса. В эти моменты устройству как раз и не хватает питания.

Если аналогичный эффект наблюдается и при заведенном двигателе, значит питание магнитолы – нестабильное. Причину таких просадок нужно искать в проводах, генераторе и регуляторе напряжения. Первое, на что нужно обратить внимание, это провода. Они должны быть как можно большего сечения, и в местах соединения не должны быть окисленными, надломленными и так далее.

Просадки напряжения более точно можно измерить при помощи мультиметра. Для этого достаточно измерять напряжение на клеммах АКБ во время работы акустики на высокой громкости. Если при проигрывании баса оно просаживается более, чем на полвольта, то значит магнитола «задыхается» от недостатка питания. Качественно играть она в таких условиях, естественно, не будет.

Динамики

Для нормального звучания музыки в машине вполне достаточно всего лишь четырех штатных динамиков. Однако все они должны соответствовать ряду требований:

Мощность каждого динамика должна соответствовать мощности выходного канала, к которому он подключен.
Сопротивление динамиков должно быть таким, на какое рассчитаны выходные каналы магнитолы.
Динамики не должны быть повреждены и загрязнены. Оба дефекта приводят к появлению слышимых шумов в виде тресков, хрипов и прочих искажений звука.
Сигнал от магнитолы к динамикам должен передаваться по экранированным проводам достаточного сечения. Если провода тонкие, то из-за их сопротивления часть звукового сигнала не будет доходить до динамика. Неэкранированные провода – будут «ловить» посторонние радиопомехи.
Лицевая часть динамиков должна быть наглухо ограждена от тыльной части. Если посадка будет не герметичной, то звуковые волны, излучаемые внутрь дверей или багажника, будут проникать в салон, и гасить волны, которые мы слушаем.

Кроме того, важно, чтобы все динамики были подключены правильно, то есть, с соблюдением полярности. Чтобы узнать, где плюс и минус динамика, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой. Если вы приложили потенциал батарейки к динамику, и его мембрана отклонилась к фронту, значит плюс батарейки соответствует плюсу динамика.

Усилитель звука

Внештатный усилитель звука способен не только усиливать громкость звучания музыки в машине, как многие полагают. Его наличие положительно сказывается также и на качестве звука. Это происходит потому, что система начинает работать не на пределе своих возможностей, а в нормальном режиме. Встроенный же в недорогих магнитолах усилитель (та самая основная микросхема) при более или менее приличной громкости зачастую работает не только на пределе своих возможностей, но и далеко за пределами.

Сабвуфер

Только после того, как были пройдены все вышеописанные шаги, можно надеяться на улучшение качества звучания музыки в машине за счет установки сабвуфера. При этом следует учесть, что без дополнительного усилителя пассивный сабвуфер окажется абсолютно бесполезным ящиком в багажнике. Если же подобрать конфигурацию оборудования грамотно, звук в машине станет более громким, качественным и насыщенным, а бас – глубоким.

Пищалки

На ряду с басами не следует забывать и о высоких частотах, которые в большой степени влияют на общее восприятие музыки. Поэтому два маленьких высокочастотных динамика, установленные в параллель с фронтальными динамиками в дверях, существенно улучшат качество акустики в машине. При этом, пищалки будут эффективными только тогда, когда они расположены на уровне ушей. Где-то внизу, под ногами – от них не будет абсолютно никакого эффекта.

Настройка магнитолы

Немаловажный фактор, которым часто пренебрегают. А на практике, если магнитолу настроить правильно, то и из бюджетной модели можно «выжать» более качественный и насыщенный звук. Настраивать нужно следующее:

Баланс. Если вы слушаете музыку в машине преимущественно «в одни уши», то не лишним будет сдвинуть баланс в сторону водительского сидения.
Баланс фронта и тыла. Опять же, чаще всего в машине «громче» играют задние динамики. Если вы слушаете музыку в роли водителя, то не лишним будет «подтянуть» звук из задних динамиков ближе к переднему ряду сидений.
Штатное усиление звука. Практически в любой магнитоле есть функция, называющаяся LOUD. Во многих случаях ее задействование в корне преображает звучание акустики в лучшую сторону. Здесь надо пробовать и экспериментировать. Следует помнить, что включение этого режима сильнее нагружает встроенный усилитель магнитолы, а потому желательно убедиться, что у той самой микросхемы приличное охлаждение.
Частотные фильтры и эквалайзер. Эти настройки тоже кардинально меняют звучание акустики. Универсальных настроек в данном случае не существует. Все зависит от тех факторов, которые были описаны в статье.

При настройке магнитолы следует помнить, что звучание музыки на стоящем автомобиле с заглушенным мотором может сильно отличаться от звучания на ходу. Особенно стоит обратить внимание на высокие частоты, которые «любят теряться» на фоне шумов едущего автомобиля.

Воспроизводимая музыка

И последнее, на что стоит обратить внимание, это музыка, которая, собственно, воспроизводится акустической системой автомобиля. Дело в том, что если проигрываемые файлы изначально записаны в плохом качестве, то какое бы крутое оборудование не было бы в машине, достойного звучания добиться вряд ли получится.

Поскольку преобладающее большинство автолюбителей слушают сегодня музыку с флэш-накопителей в формате MP3, на нем и остановимся. В данном формате на качество музыки напрямую влияет битрейт. Он измеряется в битах за секунду (bps), и указывает на «насыщенность» музыкального сигнала звуками. Чем больше битрейт, тем качественнее музыка, и тем больше места она требует для записи на флэш-накопителях.

Как правило, с целью экономии этого самого места (либо по незнанию) пользователи скачивают музыку из Интернета с битрейтом менее 100 бит в секунду. Для качественного звучания этого слишком мало. Оптимальный битрейт для формата MP3 – 320 bps.

Что касается других форматов, то на них заморачиваться особо не стоит. К примеру, набирающий сегодня популярность формат FLAC – отличается высочайшим качеством звука при минимальных размерах. Битрейт в данном случае колеблется в районе 1000 бит в секунду. А файл, который в MP3 занимает всего 10 мегабайт, в формате FLAC будет занимать примерно в десять раз больше места. однако, как показывают реальные опыты, на слышимое в машине качество музыки такое повышение битрейта особо не влияет.

В автомобилях средней ценовой категории не всегда хорошее качество аудиосистемы. Но это не повод расстраиваться. Улучшение звучания штатной магнитолы без больших финансовых затрат возможно. Есть несколько подходов к модернизации акустической системы автомобиля.

Причины плохого звука и рабочие способы его улучшения

Музыка в авто может звучать тихо, с помехами, лишним шумом. Проблема может крыться в неполадках динамиков, конденсаторов. К ухудшению качества звука ведет несоответствие всех элементов звуковой цепи.

Как можно улучшить звук в штатной магнитоле:

обратить внимание на шумоизоляцию и улучшить ее;
заменить автомобильные динамики;
обновить штатную систему;
установить усилители;
применить аудиопроцессор;
провести обновление аудиосистемы без покупки головного устройства;
настроить эквалайзер.

1. Шумоизоляция

Самый простой способ, помогающий улучшить качество звука штатной магнитолы, - шумоизоляция. Шелест покрышек, звуки обивки и двигателя мешают наслаждаться музыкой. Из-за них песни звучат не только тихо, но и «грязно».

Первый шаг на пути к качественному звучанию – виброизоляция для гашения вибраций от кузова, пластиковой отделки. Поглощает их специальное фольгированное полотно с вафельной структурой, его можно укладывать на металл или пластик. Важное условие – непосредственный контакт с вибрирующей деталью. Шум от подвески, двигателя, резины и потока воздуха тоже важно уменьшить материалом, задерживающим звуковые волны. Изоляцию начинают с тех мест, откуда выходит музыка.

2. Замена автомобильных динамиков

Думая, как усилить звук штатной магнитолы, автолюбитель в первую очередь вспоминает о динамиках. Но их замена спасает в единичных случаях. Возможно, они сгорели, сигнал с проводов отключения громкости стал слабым. Обновлением динамиков можно сделать звук громче. Но за его качество отвечает голова. Поэтому купить новое ШГУ выгоднее, чем приобретать динамики на весь автомобиль.

3. Установка усилителей

Если звукоизоляции недостаточно, улучшаем звук штатной магнитолы установкой усилителя. Он положительно влияет на качество звукового сигнала, который идет от магнитолы к динамикам. Если при увеличении громкости появляются шумы, то способ поможет их убрать. Чтобы усилить акустику спереди и сзади, выбирают модель на 4 канала. Шестиканальное изделие – лишние затраты. Есть магнитолы с встроенными усилителями.

4. Применение аудиопроцессора

Этот способ позволяет отрегулировать частотную амплитудную характеристику – сделать качественный звук. Аудиопроцессор – прибор для подключения усилителя. Однако его установкой и настройкой должны заниматься знающие люди. И даже самая простая модель может оказаться более затратной, чем нормальное головное устройство.

5. Оптимизация ШГУ

Основная задача – вытащить линейный сигнал из головного устройства. Современные модели хорошо поддаются апгрейду. Еще один вариант – отключить динамики от усилителя системы и завести его выходы на новое устройство.

6. Настройка эквалайзера

Если установлен процессор, улучшаем звучание штатной магнитолы с помощью настроек эквалайзера. Для получения качественного звука нужно убрать верха и низы с помощью фильтров. Важно настроить сигнал на правильную частоту.

7. Замена штатной магнитолы

Зачастую, улучшение звучания магнитолы всеми предыдущими шестью пунктам не приводит к удовлетворяющему результату. Потому что главным образом за звук отвечает головное устройство. Если магнитола не связана с остальными системами авто, то проблема решается быстро. Но как правило, в авто стоит ШГУ, которая встраивается в панель с полным совпадением разъемов и подключением к системам автомобиля. Рекомендуется купить качественную многоканальную штатную магнитолу с усилением выходного сигнала. Как правило, такие устройства обладают ещё рядом полезных функций: навигация, TV, сенсорный экран, большая встроенная память, интернет через модем, подключение камеры заднего вида и многое другое. Приобрести штатное ГУ можно в нашем каталоге:

Способы, которые не рекомендуют

Решая, как улучшить звучание магнитолы, автомобилисты натыкаются на нерабочие способы. Какие варианты не дают нужный результат:

подключение через входы высокого уровня. Результат – много шума;
подключение через преобразователь сигнала в линейные выходы;
замена частей ШГУ, например, усилителя. Менять части ШГУ не целесообразно. Выгоднее сразу купить хорошую модель.

Три перечисленных варианта не помогут, если сигнал эквализируется под штатную акустику или понижается. В таком случае приобретают процессор.

Как улучшить качество звука в машине?

Верные способы улучшить качество звука в автомобиле – позаботиться о шумоизоляции, установить усилители или процессор. Иногда проблему легче решить заменой ШГУ. Рекомендуется сразу приобретать головное устройство с усилителем.

Искажения звука в виде неприятного хрипа могут проявляться как во всех динамиках в салоне, так и на каком-то одном из них. На первом этапе поиска неисправности крайне важно установить именно это. Сделать это можно несколькими способами. Рассмотрим два самых понятных и простых.

Первый способ – поочередное «глушение» динамиков при помощи меню настроек автомагнитолы. Даже в дешевых китайских вариантах эта возможность, как правило, предусмотрена. Реализована он в виде регулировки баланса и фейдера. Обозначается, как настройка BAL и FAD, соответственно.

Баланс – это регулировка автомагнитолы, которая позволяет распределить мощность встроенного в ней усилителя между всеми правыми и левыми динамиками. То есть, если покрутить (понажимать) BAL в одну или другую сторону, можно полностью приглушить весь звук с одной из сторон салона. Например, если вы выкрутили баланс полностью в правую или левую сторону, и хрип динамиков пропал, то теперь стало понятно, слева или справа он находится относительно салона.

Однако этого еще недостаточно. С помощью баланса можно определить лишь сторону расположения дающего искажения динамика. Однако с одной стороны их, как минимум два. Чтобы вычислить, какой из них хрипит – передний или задний, может помочь настройка фейдера (FAD). Эта регулировка перераспределяет выходную мощность автомагнитолы между передними и задними динамиками.

Поигравшись только этими настройками автомагнитолы, вы обязательно вычислите динамик, который хрипит. Но только если их всего в салоне четыре штуки. Если же на каком-то из четырех каналов «висит» два и больше динамиков, это усложняет ситуацию. А выйти из нее можно, применив второй способ диагностики.

Заключается он в поочередном физическом отключении динамических головок от сигнальных проводов. При этом, отсоединять придется не от автомагнитолы, а непосредственно от самих динамиков. Задача – найти динамик, после отключение которого хрип пропадет. Этот метод, кстати говоря, поможет, если в магнитоле не предусмотрены вышеописанные настройки (как правило, регулировка баланса есть на всех моделях, а вот FAD имеется не всегда).

Следующий шаг – понять, при каком уровне громкости хрипящий динамик хрипит. Искажения могут быть как на максимальной громкости, так и самой минимальной. В процессе вычисления неисправного динамика очень желательно установить и этот момент. Это пригодится при дальнейшей диагностике.

Возможные причины: поиск и устранение

Для той же экономии вашего времени сначала перечислим их кратким списком:

Неадекватная настройка магнитолы.
Просадки бортового напряжения.
Плохой контакт в цепях акустической системы.
Некорректное подключение динамических головок.
Колонки в машину подобраны неправильно.
Автомагнитола «не тянет» навешанную на неё нагрузку.
Магнитола перегревается.
Автомагнитола «подгорела».
Отвалилась катушка динамика.
Повреждён диффузор динамика.
Засор катушки динамика.
Износ подводящих проводов.
Помехи.
Плохое качество аудиосигнала.
Динамик не закреплён.

Для тех же, кто склонен изучать проблему более глубоко и дотошно — ниже каждая причина описана подробнее.

Неадекватная настройка автомагнитолы

Проявляется чаще в случаях, когда динамики в машине хрипят все поголовно, и на высокой громкости.

Настройками магнитолы можно как улучшить звук, так и ухудшить

Чтобы исключить эту причину, обратите внимание на регулировки эквалайзера. Возможно, слишком сильно накручены низкие частоты, а мощности магнитолы не хватает, чтобы их «прокормить». В режимах BASS, SUPER BASS, ROCK — низкие частоты завышены по определению.

Также на многих моделях предусмотрена настройка принудительного усиления звука. Обозначается, как LOAD. В целом, если пользоваться этой функцией с умом, то качество звучания бюджетной автомобильной акустики можно изменить в лучшую сторону кардинально. С другой стороны, когда она включена на высоком уровне громкости, динамики начинают хрипеть.

Просадки бортового напряжения

Хрипят все динамики в машине. Исключительно на высокой громкости.

Стабильное напряжение бортовой сети — это важно для музыки

Больная тема для многих автолюбителей. А для обладателей мощной акустики в машине — проблема чуть ли не номер один. Однако и штатная магнитола с простенькими динамиками потребляет немало энергии. Соответственно, если бортовая система не держит нагрузки, в музыке появляется не только хрипение. Возможны также провалы, автоматические перезагрузки и другие проблемы. О просадках бортового напряжения есть отдельный материал — изучайте.

Плохой контакт в цепях акустической системы

Из-за одного плохого контакта могут быть большие проблемы

Сперва проверьте цепь питания магнитолы. По умолчанию там два невзрачных проводка с предохранителем. Если вы любитель громкой музыки с глубоким басом, вам нужны серьёзные провода. К тому же, они должны надёжно контактировать что с бортовой сетью автомобиля, что с разъёмом магнитолы. Если же контакт пропадает от малейших вибраций, то это и есть одна из причин хрипения динамиков в вашем случае.

Второй момент — контакт между магнитолой и динамическими головками. Для штатной акустики вовсе не обязательно покупать так называемые «аудиофильские» провода. Достаточно простых, предназначенных для передачи аудиосигнала (экранированные). Главное, чтобы был надёжный контакт. Проверьте эти места, уберите окислы, пыль, грязь, замените расшатанные клеммы.

Некорректное подключение динамических головок

Относится к случаям, когда колонки в машине хрипят преимущественно на средней и высокой громкости, и выборочно.

Проблема возникает тогда, когда на одном канале два и более динамиков

Несмотря на то, что у динамиков есть «плюс» и «минус» (как и на выходах с магнитолы), неправильное подключение в данном случае не может быть причиной хрипов. Если перепутать «+» и «—» на колонках, они просто будут «качать» не туда, куда подключённые корректно. Это может плохо влиять на качество и максимальную громкость звучания, но искажения здесь не при делах.

Проблемы возникают тогда, когда на один канал неправильно навешивается два динамика или более. Например, основной и пищалка. Здесь учтите, что у динамических головок есть два основных параметра — мощность и сопротивление. Указывается в ваттах и омах, соответственно. А подключить два (и более) динамика к одному каналу можно двумя способами — последовательно и параллельно.

При любом из этих подключений мощность, отдаваемая в канал, суммируется. Например, если одна головка на 40 Вт, а вторая на 20 Вт, то в сумме канал может потреблять 60 Вт. Однако, если с мощностью всё просто, то с сопротивлением — нет. При последовательном соединении оно суммируется, а при параллельном — распределяется.

Для наглядности рассмотрим пару примеров.

Есть два динамика — основной на 40 Вт и пищалка на 10 Вт. Сопротивление на обоих указано 8 Ом. Подключили их в канал параллельно — получили нагрузку с двумя ветками, общим сопротивлением 8 Ом. Это значит, что мощность распределится между ними поровну. Поскольку основа рассчитана на 40 Вт, а пищалка только на 10 Вт, при увеличении громкости последняя будет работать «выше своей головы». А это уже приводит к искажениям.

Если же мы подключим эти два динамика последовательно, сопротивление канала будет уже 16 Ом. Хрипы появятся вряд ли. А вот громкость звучания акустики может быть очень низкой.

Как должно быть? Самый простой вариант — динамики, соответствующие следующим требованиям:

одинаковая мощность;
одинаковое сопротивление;
подключать параллельно;
магнитола рассчитана на нагрузку с получившимся сопротивлением;
то же самое касается мощности.

Если же динамики подключены как попало, возможны не только хрипы, но и быстрый отказ.

Колонки в машину выбраны неправильно

Проявляется в тех же случаях — колонки в машине хрипят на средней и высокой громкости, и выборочно.

Если вы поняли, о чём шла речь в предыдущем пункте, то эта причина для вас уже понятна. Динамики подбирайте так, чтобы конкретная магнитола смогла их «качать». Для этого надо учитывать три параметра:

Мощность.
Сопротивление.
Подключение.

Сначала смотрим на то, что может магнитола. Затем подбираем для неё подходящие динамики, и правильно их подключаем.

Автомагнитола «не тянет» навешанную на неё нагрузку

Симптомы всё те же — динамики в машине хрипят на средней и высокой громкости, и выборочно.

Этот пункт тоже уже не нуждается в детальном объяснении. Единственное, о чём стоит сказать, так это о номинальной и пиковой мощности. На магнитолах и динамиках часто большими цифрами пишут не номинальную, а пиковую мощность. Это та, которую оборудование способно выдавать очень кратковременно. На неё ни в коем случае нельзя ориентироваться. Тем более, что в рекламных целях эти показатели неадекватно завышают.

Смотреть надо на номинальную мощность. Например, если вы покупаете динамики в машину за 30-50 долларов, то они не могут быть на 300-500 Вт. Хотя именно такие цифры могут быть написаны большим шрифтом на коробке. Опять же, нет абсолютно никакого смысла брать мощные динамики, которые подключаются потом к дешёвой магнитоле напрямую (без хорошего усилителя).

Магнитола перегревается

Хрипы проявляются через некоторое время после прослушивания музыки на солидной громкости.

Перегревается в автомагнитоле микросхема усиления звука. Когда это происходит, она «сваливается» в режим защиты, из-за чего появляются искажения звука либо провалы. Причины: установлена дешёвая подделка вместо оригинала; слишком слабый теплоотвод; отсутствие термопасты.

Автомагнитола «подгорела»

Динамики сразу после включения играют нормально, а через время начинают хрипеть.

Так выглядит микросхема усиления звуковой частоты

Подгореть, но не сгореть окончательно, в магнитоле могут такие компоненты, как та же микросхема усиления, электролитические конденсаторы (высыхают от перегрева и времени), и прочая мелочёвка. Если есть навыки работы с паяльником, подгоревшие детали можно попытаться рассмотреть на плате, и заменить на новые. Иногда достаточно искать по чёрным следам гари. В сложных случаях придётся воспользоваться тестерами.

Отвалилась катушка динамика

Хрипы слышны в любом режиме. На тихой громкости могут отсутствовать.

Катушка полностью разрушена

Катушка вклеена в динамическую головку, и отвечает за преобразование электрического аудиосигнала в механическую работу диффузора. Отваливается от влажности, жары, перепадов температуры и старости. Выявляется путём визуального осмотра хрипящего динамика с тыльной стороны. Ремонтировать тоже можно, но сложно.

Повреждён диффузор динамика

Искажения слышны на средней и высокой громкости, а особенно при проигрывании низких частот.

В таком состоянии колонка однозначно будет хрипеть

Диффузор «качает» воздух, передавая по нему звуковые колебания. Чаще всего отклеивается от эластичного подвеса либо рвётся из-за непомерных нагрузок. Выявляется визуальным осмотром. Ремонтируется умельцами.

Засор катушки динамика

Помимо хрипа из динамиков может доноситься скрип, срежет, свист и другие посторонние звуки.

Процесс ремонта пылезащитного колпачка

От грязи и мусора катушки динамиков защищаются пылезащитными колпачками. Они посажены на клей, а потому могут отваливаться от старости или по другим причинам. Причина легко выявляется и устраняется.

Износ подводящих проводов

Хрипеть может как в любом режиме, так и не всегда.

Так выглядит здоровый подводящий провод

Подводящие провода предназначены для передачи аудиосигнала на катушку. Проходят через диффузор, к которому должны быть надёжно приклеены. Когда эти провода отклеиваются, теряют эластичность или надламываются, возникают искажения. Выявляется причина визуальным осмотром. Заменить подводящие провода вполне возможно, хотя это та ещё задачка.

Помехи

Искажения проявляются на любой громкости.

Давать помехи может что угодно — мобильный телефон, система зажигания автомобиля, навигатор… Из-за этого выявить причину бывает крайне сложно. Между тем, если динамики и магнитола заведомо исправные, то есть смысл задуматься об экранированных проводах и фильтре по линии питания. Последний можно соорудить своими руками по одной из миллиона схем в Интернете. В продаже они также имеются.

Плохое качество аудиосигнала

Проявляется не всегда.

Если динамики в вашем авто хрипят периодически, возможно, стоит обратить внимание на то, что проигрывает магнитола. Например, если это радио, то оно может плохо ловить. Об этом есть отдельный материал. Музыка, скачанная из Интернета, и записанная на флэшку, может иметь низкий битрейт. Из-за этого на средней и высокой громкости колонки начинают хрипеть, гундеть и так далее. Часто проблемы со звуком возникают у тех, кто пользуется трансмиттером.

Динамик не закреплён

Незакреплённый динамик издаёт много посторонних звуков

В завершение не забудьте проверить динамики на предмет их надёжного крепления в штатных местах. Нередко винты и саморезы сами по себе ослабляются из-за вибраций, что и является причиной хрипения и дребезжащих звуков. Если такая проблема выявлена, устранить её можно при помощи так называемых фиксаторов резьбы. Это такие жидкости, которые, как бы, приклеивают резьбу винта, не позволяя ему отпускаться от вибраций. При этом, в случае необходимости, его можно будет отвернуть обычным способом.

Характер хрипов

Наиболее часто на хрипы во время работы жалуются обладатели колонок некачественного производства. При этом помехи возникают только на большой громкости.

Чтобы попытаться выяснить истинную причину появления дефекта, рекомендуется определить характер хрипов:

временные помехи – хрипение появляется непосредственно после включения, а через некоторое время исчезает или является постоянным;
симметричность – колонки хрипят вместе или только какая-то одна из них;
зависимость от громкости – хрипят на высокой, на низкой или при регулировке;
присутствие хрипов в том случае, если рядом с колонками находится телефон.

А также следует обратить внимание на технику, с которой идет воспроизведение аудиофайлов. Возможно, причина не в колонках. Так, если на музыкальном центре подключенные колонки хрипят, а на компьютере – нет, то неполадки возникают именно на первой аудиотехнике.

Саб хрипит на малой громкости

Если сабвуфер хрипит на любой громкости, то нужно проверить по отдельности динамик, и усилитель низкой частоты.При изготовлении низкочастотной колонки своими руками громкоговоритель может быть куплен с рук на радиорынке и часто без проверки. Поэтому причина хрипа динамика сабвуфераможет быть в заведомо неисправной головке. Чтобы исключить УНЧ, динамик можно проверить, используя любой источник низкочастотного сигнала.Если саб хрипит на басах, то простейшую проверку подвижной системы динамика можно выполнить рукой. Нужно поставить динамик на горизонтальную поверхность и нажимая на диффузор, аккуратно «прокачать» его. Подвижная система должна легко перемещаться без шороха и задеваний.

Почему хрипит сабвуфер на компьютере

Частой причиной появления хрипов в низкочастотной колонке является надрыв или надлом проводников, идущих от звуковой катушки к клеммам динамика. Бывает, что для нормальной работы динамика не хватает подводимой мощности.Комплект звуковой аппаратуры для компьютера обычно состоит из басовой колонки, в которой смонтирован низкочастотный усилитель и двух широкополосных колонок-сателлитов. После длительной эксплуатации системы может возникнуть неустойчивый контакт в переменном резисторе «Volume», что так же может стать причиной хрипа НЧ динамика. Прежде чем разбирать колонку для поиска неисправности нужно проверить и переустановить драйверы.

Читайте также: