Москвич иж комби 2125 снять крепление магнитолу урал

Опубликовано: 02.07.2024

Ижевские Москвичи всегда стояли несколько особняком от Москвичей которые выпускал МЗМА (с 1968 года АЗЛК), среди автолюбителей ходило множество слухов об «оборонном сверхкачестве» ижаков, все это конечно байки и сплетни, ижевские Москвичи всегда несколько уступали московским, так как собирались по обходным технологиям, это не была вина Ижевского автозавода, просто он действительно относился к оборонному комплексу, а у Минавтопрома и Автоэкспорта был на положении просителя, но отдать должное, ижевские Москвичи были действительно очень хорошие автомобили, долговечные и качественно собранные. История ижевских автомобилей началась со сборки в 1966 году автомобиля Москвич-408 из машинокомплектов поставляемых МЗМА, в 1967 году была освоена сборка автомобиля Москвич-412, до 1969 года эти автомобили комплектовались радиоприемниками АТ-64 Муромского радиозавода, так же как автомобили МЗМА. В одной из своих статей я подробно описывал радиоприемник АТ-64.

С наращиванием выпуска автомобилей Москвич-412 Ижевским автозаводом, радиоприемников АТ-64 стало не хватать, было принято решение разместить заказ на разработку и поставку радиоприемников Сарапульскому радиозаводу им. Серго Орджоникидзе (СРЗ), также находящемуся в системе оборонного комплекса. Разработанный автомобильный радиоприемник получил название Урал-Авто, имел диапазоны ДВ, СВ, КВ (25-49м), УКВ (66-73МГц), был съемно-контейнерного типа, мог использоваться в автономном режиме от встроенных батарей, при работе в автомобиле подключался дополнительный каскад мощности УНЧ, расположенный в контейнере, закрепленном в автомобиле.

С 1969 года радиоприемник Урал-Авто стал устанавливаться на ижевские Москвичи штатно, постепенно вытесняя радиоприемник АТ-64, по креплению и стыковке с отражательной акустической доской с динамиком, антенной, АТ-64 и Урал-Авто были взаимозаменяемы. В одной из своих статей я подробно описывал конструкцию радиоприемника Урал-Авто. Под торговой маркой Astrad-Auto выпускался экспортный вариант Урал-Авто, имевший диапазон УКВ 88-104МГц. Радиоприемники Astrad-Auto были редки, так как экспорт ижевских автомобилей был ограничен. С 1974 года была изменена конструкция торпедо ижевских автомобилей на травмобезопасную, для установки в данную торпедо СРЗ разработал совершенно новый радиоприемник Урал-Авто-2, также контейнерно-съемного типа, отличавшийся от Урал-Авто более компактными размерами, возможностью замыкания на ключ, весь приемный функционал был сохранен, в 1975 году ограниченной партией был выпущен и экспортный вариант Astrad-Auto-2 с УКВ 88-104МГц.

В одной из своих статей я подробно описывал конструкцию радиоприемника Урал-Авто-2 и его модификации по годам выпуска.

Урал-Авто и Урал-Авто-2 были радиоприемниками отличного качества, главным достоинством для советских времен была съемная конструкция, позволявшая не только уберечь радиоприемник от жуликов, но и использовать его вне автомобиля, как обычный переносной радиоприемник, дополнительным плюсом съемной конструкции была лучшая техническая сохранность в домашних условиях. Съемные автомобильные радиоприемники Урал-Авто и Урал-Авто-2 явно превосходили стационарные радиоприемники автомобилей АЗЛК, ГАЗ и ВАЗ, причем по всем параметрам.

Чето скучно мне стало. Машина красится (вроде), делать нечего. Расскажу-ка я вам как ставил магнитолу.
Итак по шагам.
1. Откручиваем решетку штатного динамика и сам динамик;
2. Откручиваем и вынимаем короб приемника. У меня получилось вытащить его только через "бардачек", для чего нужно открутить короб "бардачка".
3. Получив "на-руки" короб приемника, срезаем заднюю стенку болгаркой.
Как то так

4. Берем фанеру и вырезаем 4 куска по размерам подходящих для установки в короб. Кстати резал тоже болгаркой, за неимением ничего лучшего. Идет как по маслу и приятный запах жженой древесины :)
Должно получиться примерно так

Размеры я, увы, не снимал. Просто подгонял по месту. Особая точность и красота не нужна ибо все будет скрыто декоративной рамкой.
5. После вырезания прямоугольников мне пришлось снять 3 слоя с верхней и нижней фанерной проставки (боковые не трогаем) чтобы новая магнитола стояла ровно по середине короба. Фанера была 10 мм.
6. После подгонки и притирки магнитола должна входить в короб с небольшим усилием но не пережиматься. Забегая немного вперед могу сказать, что чтобы вытащить установленную магнитолу теперь приходится откручивать крышку динамика и выталкивать ее сзади.
7. Прикручиваем фанерные заготовки по местам. Я ставил горизонтальные фанерки на 4 самореза, а боковые на два. Следует убедиться в отсутствии выступающих концов саморезов изнутри. При необходимости срезаем их напильником до идеальной плоскости.
8. Далее из фанеры толщиной 3 мм изготавливаем лицевую панель-проставку;
Чертеж проставки

9. Красим в необходимый цвет или, как сделал я, обтягиваем ее кожей (ну или кожзамом);
10. Самый ответственный момент! Для того чтобы новую магнитолу можно было установить "заподлицо" с лицевой проставкой придется подогнуть внутрь вертикальную стойку, на которой крепится двигатель стеклоочистителей. Для этого был использован деревянный брусок длиной около 30 см и тяжелый молоток с короткой ручкой. После каждых 2-3 ударов проводилась проверка нормальной работы дворников. Удары приходились на самую нижнюю часть стойки.
11. Приступаем к установке короба на место. Обязательно снимите пластиковые втулки со штатной лицевой панели короба иначе не хватит длины шпилек. Так же как и снимали устанавливаем короб через "бардачек".
12. Запаситесь терпением и ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО головкой на 6 с удлинителем карданчиком и трещеткой ибо очень неудобно закручивать левую гайку. Методом проб и ошибок было установлено, что проще всего ее вначале наживить, потом подсунуть под неекороб и только после этого затягивать. Ужасно все не удобно, но оно того стоит.
13. Далее закручиваем две гайки с правой стороны.
14. И конечно самое приятное — устанавливаем, в подготовленное такими трудами место, саму магнитолу. :)

Ах да самое то главное. :)
Чтобы дырка от замка не пустовала, необходимо скрутить замок и срезать все выступающие части, как видно на первом фото, после чего прикрутить его на место.

Очень буду рад если моя технология кому то пригодится и поможет. Если что то не понятно обязательно спрашивайте, все объясню.

Итак имеем ИЖ 2125 доставшийся в наследство,с рядом проблем.
h=1 тут начало моего общения на форуме.

Для себя обрисовал ряд действия после которых машиной можно будет пользоваться.

Ремни безопасности нужно поставить
электрика, внутренняя, лампы, прикуриватель и прочее.
дальний свет,не светит одна фара, не порядок
задний габаритный, правый кажется не работает.
ручник, не работает вовсе.
зажигание отрегулировать, то ли позднее оно, то ли ранее,хз,
воздушный фильтр, заменить,он свое отходил.
водительская дверь починить, катались узбеки в прошлом году,сломали механизм подъема стекла, теперь дверь голая из нутриП,ока не лазил, отец посеял половину деталей,В том числе и ручки.
+ техническая сторона вопроса куда я не лазил и не знаю что с ней,двигатель,и механика самой машины.

необязательные желания таковы.
замена кресел на что либо по современней и в лучшем состоянии
замена лобового на новое без трещины,так хоть за тех осмотр не наругают
третий стопарь назад, тож к вопросу о техосмотре
стекла заднего вида, надо заменить, и наверное это будет одно из первых что поменяю т.к. самое дешевое, пока починил водительское(крепеж был зверски оторван..)
заменить стойки пятой двери,те что есть работают не на полную, дверь до конца не понимается.

Сделано:
30.05.11 Перегнали машину ко мне на работу, там я за нее меньше переживаю, там к ней ближе идти. Ну и предварительно вытянул соседа из третьего подъезда, тот показал мне как регулировать трамблер(травил что то там про стробоскоп и про то что руками только примерно), где регулируются обороты, да и просто сигареткой угостил.
02.06.11 Потратил два часа на разбор багажника, на верхней крышке бензобака в углублении скопилась вода и куча ржы, все вытер насухо, и сколько мог ржы счистил. положил все назад, теперь все влезло в тех нишу оставив багажник чистым и без лишнего барахла на виду для любителей поживиться, так же выкинул две верхние то ли декоративные, то ли еще какие крышки создающие полку за сиденьями,не нужны они, выглядят черт знает как,технически уже все развалились. в лес их.
03.06.11 Продолжаю изучать Ижа. Снял с водительского сиденьяВАЗовский чехол, постирать да и вообще посмотреть в каком состоянии сиденье, понял что на первое время пойдет,но надо менять. Нашел чудесным образом спрятанные под сидушкой старую кассетную магнитолу деу, молоток и ломик, улыбнуло, надеюсь они оказались там не в одно время и из разных источников=)Гнездо под магнитолу нужными разъемами питания не обладает. будем думать. Днем раскопал в техническом багажнике старое зеркало и открученный накануне крепеж, супер клей,пол часа возни и у меня теперь есть левое зеркало заднего вида, мелочь, а приятно, надо же с чего то начинать.

Возникли вопросы,На кузове есть сколы да и та "лужа" со ржой на бензобаке доверия не вызывает, где взять уплотнительную резинку для двери что бы заменить, долго ли кузов будет так цвести, если до дыр(пытаюсь оценить срочность вопроса), как без перекраски остановить процесс?

С проблемой снятия магнитолы в машине сталкивается немало автомобилистов. Одни не могут вытащить штатный аппарат, установленный на заводе, другим музыка досталась в наследство вместе с авто, третьи банально потеряли специальные ключи. Причин демонтажа тоже хватает — от ремонта проводки до покупки новой стереосистемы. Отсюда возник спрос на информацию, как и с помощью чего можно аккуратно вынуть автомагнитолу, не повредив пластик передней панели. И хотя операция примитивно проста и спокойно выполняется подручными средствами, в ней есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Разновидности креплений магнитол

Чтобы выбрать способ снятия автомобильного проигрывателя, нужно понять, каким образом он фиксируется внутри панели. Существуют следующие виды креплений:

на 2 боковых фиксаторах;
на 4 защёлках, расположенных сбоку и сверху корпуса;
прикручены саморезами либо винтами к кронштейнам.

Пример крепления штатного головного устройства

Примечание. Последний способ фиксации характерен для штатных аппаратов, каковыми автомобиль комплектует завод — изготовитель.

Защёлка на монтажной рамке

Принцип крепления на защёлках (фиксаторах) состоит в том, что корпус магнитолы заключён в металлическую монтажную рамку, а не встроен в нишу панели напрямую. Эта промежуточная деталь, имеющая специальные лепестки с выступами или пазами (зависит от бренда и модели аппарата), надёжно закрепляется в нише. Корпус проигрывателя снабжён ответными защёлками, входящими в зацепление, когда проигрыватель вставляется в гнездо.

Ответная часть защёлки на корпусе

Для разблокировки фиксаторов и снятия автомагнитолы используются ключи разнообразной формы, поставляемые производителем в комплекте с музыкой для машины. Они-то и теряются за годы эксплуатации авто, поскольку применяются крайне редко. Как правило, ключ представляет собой фигурную полоску металла либо ручку, вставляемую в 2 пары отверстий, размещённых на передней панели аппарата.

Так выглядит большинство ключей для снятия автомагнитолы

Крепления штатных магнитол чаще всего выполнены на болтах, прикрученных к кронштейнам и прячущихся под лицевой пластиковой панелью. Здесь не обойтись без минимального комплекта инструментов для демонтажа этой панели и раскручивания крепёжных винтов или болтов.

Ключ в виде ручки для разблокировки 4 защёлок

Справка. Все перечисленные премудрости со скрытыми фиксаторами и спецключами придуманы производителями с одной целью: максимально затруднить кражу автомагнитолы при взломе автомобиля ворами.

Местонахождение проёмов для ключей

Снятие аппарата согласно инструкции

Алгоритм снятия магнитолы при наличии ключей прост до безобразия. Её стоит рассмотреть для того, чтобы понимать, как действовать при их потере. Порядок следующий:

Снимите переднюю панель проигрывателя и декоративное пластиковое обрамление, подцепив его при необходимости плоской отвёрткой.
Вставьте первый ключ в щель между корпусом и монтажной рамкой, находящуюся на торце. При этом вы должны ощутить лёгкое сопротивление, когда инструмент отгибает защёлку.
Повторите то же действие со вторым ключом.
Возьмите магнитолу руками за выступающие части по бокам корпуса и аккуратно извлеките из ниши.

Для извлечения магнитолы используется 2 ключа

Совет. Больших усилий прикладывать не нужно, аппарат должен выниматься довольно легко. В конце действуйте осторожно, чтобы лишний раз не дёргать провода и не нарушить контакт.

Спецключи нужно вставить в боковые проёмы

Когда магнитола снабжена четырьмя защёлками, доступ к ним осуществляется через 2 пары круглых отверстий. В них необходимо вставить 2 П-образных ключа и вытянуть за корпус, как описано выше.

С помощью ключей музыкальный центр легко вынимается

Как извлечь проигрыватель — видеоинструкция

Как вытащить магнитолу без ключей?

Если стандартные ключи утеряны, нужно изготовить самодельные, ориентируясь на форму щелей. Чтобы их увидеть, удалите съёмную панель аппарата и пластиковое обрамление. Вот список подручных средств, с чьей помощью владельцы различных автомобилей умудряются разблокировать фиксаторы:

тонкие стальные полосы шириной 6—15 мм;
канцелярские ножи;
пластиковые хомутики для электропроводки;
гвоздики и ровную проволоку — для круглых отверстий;
тонкие отвёртки и прочие подобные предметы, подходящие по форме щелей.

Такие стальные полосы можно использовать вместо ключей

Справка. Во многих магнитолах монтажные щели видны снаружи, поэтому убирать переднюю панель и пластмассовую рамочку не нужно.

Первым делом снимается лицевая панель магнитолы

Чтобы вытащить автомагнитолу, воспользуйтесь тем же алгоритмом:

Вставьте в технологический проём сначала одну, а потом вторую полосу из тонкого металла (или канцелярский нож, тонкую отвёртку). Почувствуйте, что каждая защёлка разблокировалась.
Если проигрыватель держится на 4 фиксаторах, вставьте четыре инструмента.
Не спеша выньте магнитолу из ниши одновременно с импровизированными ключами.

Полосы нужно вставить в боковые щели

Совет. Когда для открывания защёлок вы пользуетесь стальными полосками, обязательно наденьте матерчатые перчатки, дабы не порезать руки об острые края.

Музыкальный центр вынимается вместе с полосками

Видео по снятию автомагнитолы без ключей

Демонтаж штатного музыкального центра

Зачастую штатные головные устройства (они же — магнитолы) снимаются способом, описанным выше, поскольку крепятся на 2 либо 4 фиксатора. Например, заводской проигрыватель на автомобиле Лада Приора держится на двух защёлках, а чтобы их разблокировать, тонкие стальные полосы надо вставить между парами кнопок переключения радиоканалов «2» — «3» и «5» — «6».

Совет. Прежде чем приступать к разборке заводской магнитолы, разузнайте о способе её крепления, чтобы не тыкать железки наугад в том случае, если вы не обнаружите технологические проёмы.

В Приоре полосы надо вставлять между кнопками

Для снятия автомагнитол, прикрученных винтами, нужно приготовить простой комплект инструментов:

тонкую плоскую отвёртку или нож;
отвёртку под крестообразный шлиц;
набор головок малых размеров (от 6 до 10 мм).

При таком варианте крепления заводской проигрыватель нужно откручивать головками

На различных марках авто штатные проигрыватели могут крепиться по-разному, но принцип примерно одинаков: аппарат прикручен к кронштейнам, которые закрыты снаружи пластиковой облицовкой. В качестве примера предлагается рассмотреть снятие магнитолы на корейском автомобиле Hyundai Solaris, выполняемое в следующем порядке:

Подденьте плоской отвёрткой либо ножом нижний угол пластмассовой декоративной панели, обрамляющей музыкальный центр. Оттяните край и ухватитесь за него рукой.
Аккуратно потяните его на себя и высвободите первую защёлку, а потом двигайтесь по кругу и разблокируйте остальные.
Взявшись двумя руками за панель, снимите её и при необходимости отключите разъёмы, находящиеся в нижней части.
Выкрутите «крестовой» отвёрткой 4 винта крепления и вытащите магнитолу.

Заводская автомагнитола Hyundai Solaris

Совет. При демонтаже любого проигрывателя не торопитесь отключать аккумулятор от бортовой сети, поскольку аппарат через 10—15 мин. может заблокироваться и при следующем включении потребовать введения защитного кода, которого у вас нет.

Снятие штатного устройства на Hyundai Solaris — фото

Край панели поддевается ножом и приподнимается

Краешек панели надо подцепить рукой

Декоративная панель вынимается руками

Чтобы убрать панель в сторону, следует отсоединить разъёмы

Проигрыватель держится на 4 винтах, которые надо открутить

Когда винты откручены, аппарат легко вынимается

Проблемы раскодировки

Главный подводный камень описанной процедуры кроется в защитном коде, заложенном в памяти большинства магнитол. Суть в следующем: отсоединение музыкального центра от внешнего питания на 10—15 минут приведёт к тому, что при последующем включении автомагнитола затребует ввести защитный код (как правило, четырёхзначный), без которого она функционировать не будет.

Совет. Снятие аппарата с целью замены на новый не представляет проблемы, разве что вы планируете использовать старый проигрыватель на другой машине. В любом случае старайтесь не отключать аккумуляторную батарею на длительное время.

Аппарат запрашивает код после подключения к бортовой сети

Если карточка с кодом утеряна или отсутствует, вопрос можно решить несколькими способами:

когда речь идёт о штатном аппарате, то за определённую плату код помогут найти в дилерском центре, продающим автомобили вашей марки;
существуют фирмы и отдельные специалисты, занимающиеся этими проблемами;
бесплатный путь — поиск кода посредством различных программ.

Местонахождение серийного номера

Вне зависимости от выбранного способа вам придётся извлечь магнитолу из гнезда, чтобы узнать серийный номер. Он нанесён вместе со штрих-кодом на бирке, наклеенной на боковой либо верхней части корпуса. Вытащив аппарат, перепишите эти цифры, после чего попытайтесь вычислить по ним пин-код с помощью различных онлайн-калькуляторов в интернете. Если таким методом определить нужный шифр не удалось, то снимайте музыкальный центр и несите его к специалистам в данной области и готовьтесь оплатить их услуги.

Важный момент. Если пин-код магнитолы вам неизвестен, то при самостоятельном поиске не вводите комбинации цифр больше 3 раз! Иначе устройство заблокируется, а в таком состоянии его раскодировка обойдётся значительно дороже.

Вопрос извлечения автомобильной магнитолы из гнезда не представляет большой сложности и не потребует много времени. А вот последствия могут стать неожиданными для неподготовленного автомобилиста. Отсюда последний совет: отыщите утерянный пин-код до отключения и снятия проигрывателя, дабы сэкономить своё время и нервы.

История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, сохранилась за тридцать лет в первозданном виде, соответствующем своему 3000-километровому пробегу. Хотя бюджетной ее покупку назвать нельзя…

Владелец – Алексей, 38 лет, проживает в Люберцах, занимается перепродажей автомобилей. Не является коллекционером, но два советских ретро-авто (этот ИЖ и Волгу ГАЗ-21), попавшиеся в превосходном состоянии, оставил себе для души.

Автомобиль – ИЖ-21251 Комби 1988 года выпуска. Рестайлинговый вариант (широко известный в узких кругах как «пазний»), куплен с пробегом 3000 километров. Состояние – полный сток.

Рассказывает Алексей:

– Эту машину я увидел в объявлении на Авито три года назад – продавалась она в моем же городе, в Люберцах. Изначально ИЖ был выставлен за смешные 20 000 рублей, ибо человек, который его продавал, совершенно в них не разбирался и даже перепутал пробег – написал 30 000 километров, хотя там было всего 3000. Но на тот момент, когда я позвонил, цена начала расти – владельцу буквально оборвали телефон, и многие потенциальные покупатели, оказавшиеся в очереди не первыми, стали по своей инициативе предлагать больше, чем он просил. По сути, начался такой негласный заочный аукцион, в котором я решил поучаствовать – этот ИЖ меня просто очаровал! В итоге я его приобрел за 100 000 рублей, о чем совершенно не жалею и избавляться от машины не намерен, хотя ее можно без труда продать дороже.

У машины был один-единственный владелец, который купил ее в 1988 году, будучи уже весьма в возрасте. Активно поездил он на ней всего одно лето, после чего по состоянию здоровья выезжал крайне редко. А в 1999 году хозяин умер, и машина окончательно встала на прикол в гараже. Вдова владельца про нее (да и про гараж!) забыла, перестала платить взносы в ГСК, и правление кооператива заварило неплательщице ворота сваркой… Так ИЖ оказался надолго замурован. Но несколько лет назад про гараж все же вспомнили, родственники старушки отправились туда, заплатили долги по взносам и срезали петли с ворот, с удивлением обнаружив там машину – кстати, вопреки популярным клише не так уж и запылившуюся! После чего один из молодых родственников, дружащий с интернетом, выставил ее на продажу, и после длительного торга я ее приобрел.

Снаружи

Плавность линий, даже с неким намеком на фривольность, и общая «припухлость», всегда отличавшая «москвичи от жигулей», присуща в полной мере и этому Комби. В отличие от Тольяттинского автозавода, изначально по понятным причинам тяготеющего к европейским очертаниям кузовов, на АЗЛК и его «младшем брате» Ижмаш-Авто всегда (правда, негласно и весьма умеренно) отдавали дань американской школе дизайна. Поэтому семейство классических заднеприводных Москвичей и родственных им ИЖей, начиная с модели 408 и далее, было слегка «американистым» – ровно настолько, чтобы «прогиб» не был замечен наверху и не привел к обвинениям в отрыве от корней и низкопоклонстве перед Западом…

Благодаря тому, что практически всю жизнь автомобиль простоял в темноте, жизнерадостная голубая окраска сохранила сочность и яркость. Нынешний владелец лишь провел легкую освежающую полировку, практически безабразивную.

Боковые зеркала заднего вида на передних крыльях смотрятся очень забавно. Причем, что характерно, завод допускал два варианта установки: на крыльях и более традиционно – на дверях. В книжке по эксплуатации давались места для установки и шаблон для сверления отверстий под подошву зеркала – проделать это автовладелец мог и сам.

Собственно, на этом Комби прежний хозяин как раз установил дополнительное зеркало на водительской двери – правда, не заводское, а, как было модно в 80-90-е, «быстросъемное». На дверь смонтировано не само зеркало, а планка-держатель, и уже на нее ставилось зеркало, которое при длительной парковке можно было снять и убрать, чтобы не украли. Правда, за время простоя машины оно все равно потерялось.

В превосходном состоянии сохранился родной хром, хотя его на деле не так уж много – по сути, только бамперы и молдинги дверей на линии стекол. С начала 80-х конструкцию Комби начали упрощать, и автомобиль лишился броской решетки радиатора и сверкающей отделки фар – «очков». Все это стало черным, крашеным. Пропали также хромированные полоски по периметру уплотнителей переднего и заднего стекол.

Пятая дверь «комбика» поднимается на длиннющих упорах, которые не подходят ни от какого иного авто и, понятное дело, давно не выпускаются. Причем, что любопытно, это не газовые упоры, как на всех современных авто, а пружинные! Владельцы старых ижевских универсалов, замучившись получать дверью по затылку, ставят газовые упоры от ВАЗа, прикрутив к ним отрезанные наконечники от родных. Но на этом Комби они штатные и пока еще неплохо держат!

Сейчас машина стоит на шинах Я-370 165/60 R13, идентичных по модели заводским, но купленным уже Алексеем. Колеса «новые, но старые», с хранения, 90-х годов. Родные же просто оквадратились за много лет простоя на спущенных камерах. Впрочем, и эта «новая старая» резина тоже была изначально не слишком круглой, но километров за восемьсот раскаталась и перестала вибрировать.

Типичная для всего семейства заднеприводных Москвичей и ИЖей конструкция лючка топливного бака – горловина закрывалась дверцей, на которой крепился госномер. Замком же, не позволяющим открыть эту дверцу посторонним для слива бензина, одновременно являлся замок задней двери универсалов или крышки багажника у седанов.

Внутри

Во времена классических Москвичей и Жигулей (и отчасти Волг) нередко встречалась цветная отделка салонов. И это было здорово! Жаль, что позже в советском автопроме власть повсеместно захватила мрачная и безликая чернота, разбавленная разве что белым винилом потолочной обтяжки… На этом же Комби салон синий, великолепно гармонирующий с цветом кузова и превосходно сохранившийся. Кресла не потеряли ни целостность виниловых чехлов, ни упругость поролона набивки. Гараж, в котором оказалась замурованной машина, был капитальный, неплохо проветривался, поэтому внутри сформировался приемлемый микроклимат, благодаря которому удалось избежать развития коррозии и разной нежелательной органики. Последнее – почти, ибо на сиденьях все же обнаружился небольшой слой плесени, который не въелся и был легко смыт.

Торпедо – мягкое, условно травмобезопасное. Делалось оно по принципу сендвича – на стальной каркас наносилось вспененное покрытие, которое затем обтягивалось виниловой пленкой.

В ногах переднего пассажира торчит вертикальная трубка – это корпус телескопической антенны радиоприемника, выдвигающейся из правого крыла…

Радиоприемник, кстати – отдельная интересная история! Называется он «Урал-Авто-2», принимает длинные, средние, короткие волны плюс УКВ и разработан специально по заказу Ижевского автозавода на Сарапульском радиозаводе. Сам приемник, конечно, был универсальным и встречался на многих моделях советских машин, но в этой модификации он имеет окантовку панели и крепеж специально для линейки машин Ижмаш-Авто на основе М-412. Любопытно, что «Урал-Авто-2» был… автомобильно-носимым! Думаю, многим бросилась в глаза замочная скважина справа от приемника? Это противокражный блокиратор! Повернув в ней ключ, приемник можно вынуть из его гнезда за П-образную рукоятку, хорошо знакомую многим по моделям импортных магнитол, с которыми повсеместно разгуливали автовладельцы 90-х годов.

Помимо рукоятки в приемнике имелся свой встроенный динамик и выдвижная телескопическая антенна. Когда «Урал-Авто-2» был вставлен в гнездо на панели автомобиля, он через комбинированный разъем подключался к бортовому питанию, к штатной антенне на правом крыле и к динамику на верхней части торпедо. Когда же он вынимался, то роль антенны на себя брал его встроенный «телескоп», динамик также использовался встроенный, в а качестве питания к днищу корпуса пристегивался специальный блок с батарейками. Использовались батарейки типа «343», сегодня более известные как «тип С». Это те, что средние между «пальчиковыми» и «большими круглыми». В таком варианте приемник удобно было брать с собой на разные мероприятия – например, прихватить на пикник, оставив машину на стоянке на въезде в парк.

Механизм раскладывания заднего сиденья простой, но весьма разумный. Сперва поднимается на петлях подушка переднего сиденья, под которым, кстати, находится удобный бокс для всякой мелочевки вроде буксировочного троса и разных щеток-тряпок:

Вдоль спинки заднего дивана идет металлическая планка, на концах которой находятся замки, фиксирующие ее в вертикальном положении, и специальные крюки.

После того, как подушка сиденья приподнята, спинка заваливается вперед и этими крюками входит в соответствующие скобы на нижней части подушки, опираясь на нее. Нужно это для того, чтобы спинка лежала ровно и не прогибалась, пружиня под грузом. В частности, это необходимо, когда разложенный диван и багажник используются как спальное место.

У багажника двойное дно: под крышкой огромного люка, скрывающегося под резиновым ковриком фальшпола, находится ниша для запаски насоса, домкрата и т. п. Собственно, то дно, на котором лежит колесо – это как раз и есть дно багажника исходной модели, из которой сделан Комби – Москвича-412. Благодаря такой компоновке пол багажника с разложенным сиденьем представляет собой ровное пространство. А вот на 412-том прародителе, несмотря на более глубокий трюм, запаска портила всю картину – она там стояла враскоряку под небольшим наклоном со стороны правого борта и съедала впустую добрую треть объема. В 80-е годы в «За рулем» даже была статья, как вырезать часть пола и вварить туда полукруглую нишу, чтобы поставить запаску строго вертикально, а-ля ВАЗ-классика…

В целом же разработчикам Комби нужно выразить респект за внимание к мелочам, не вполне свойственное советской автоконструкторской школе. Крышка нижнего отсека после открытия держится сама, опираясь на специальную подпорку. Чтобы в пути крышка не прыгала и не дребезжала, она оснащена двумя пружинными защелками-замками. Салон от грузового отсека отделен шторкой.

Железо

Под капотом ИЖа стоит 68-сильный (с индексом «Д», дефорсированный в «сельский вариант» из 75-сильного) УЗАМ-412, самый распространенный москвичёвский мотор уфимского завода. Это достаточно надежный, простой, тяговитый даже на малых оборотах двигатель с алюминиевыми блоком, поддоном и клапанной крышкой. Выпускался он с незначительными изменениями с конца 60-х и до начала 2000-х. Им комплектовались Москвичи с 408 и до 2141. Как и полагается «младшему брату», применял эти моторы и Ижмаш. На Комби (как и на всем семействе 412-2140) двигатель компонуется с 4-ступенчатой ручной КПП, характерной фирменной разболтанностью рукоятки из-за внешнего механизма переключения на тягах, втулочки которых быстро изнашивались от грязи под днищем.

Двигатель работает как часики благодаря отлаженному карбюратору. Несмотря на возраст, выхлоп чистый, без дыма: на УЗАМах не было маслосъемных колпачков в их жигулевском понимании (резиновых сальников) – тех, что склонны с возрастом дубеть и пропускать масло в камеру сгорания, вызывая сизый дым из глушителя.

Задняя подвеска (опять-таки как у всего семейства 412-2140) – рессорная, но на Комби она слегка усиленная в силу его грузопассажирской сущности. Рессоры чуть поржавели, но в целом под брюхом все сохранилось превосходно – не облезла даже краска с моста, рычагов подвески, бензобака!

Из всех проведенных работ новый владелец по сути лишь поменял один задубевший патрубок в системе охлаждения (остальные на ощупь эластичные, не дубовые, без трещин), сменил масла в КПП, мосту и двигателе, антифриз и тормозную жидкость. Из замеченных и пока нерешенных проблем – разве что легкое подтекание масла из-под клапанной крышки.

В движении

Кресла Комби не потеряли ни формы, ни упругости, поэтому посадка удобна, несмотря на незамысловатый в целом профиль сидений, без намека на анатомичность человека. Обзорность по стеклам превосходная даже с учетом крошечного салонного зеркала и непривычно вынесенных на крылья боковых. Огорчает только руль: хотя диаметр обода делает вращение червячного редуктора достаточно легким даже на месте, сама «баранка» чудовищно тонкая, буквально «согнутая из карандаша». Да и включатель звукового сигнала в виде тонкого проволочного кольца непривычен. Держать руль дискомфортно; кажется, что пальцы можно обернуть вокруг него дважды. К этим годам на классических машинах АЗЛК уже отказались от таких рулей в пользу куда более толстых, компактных и с крупной мягкой центральной частью с классическим управлением клаксоном, но на ИЖах «карандашные баранки» шли на конвейер практически до середины 90-х.

Карбюратор и зажигание – это две трети впечатления от управления автомобилем того времени. Тут они идеально отлажены, поэтому «сарайчик» в полном объеме демонстрирует отзывчивость двигателя – он безупречно набирает обороты под нагрузкой, без каких-либо провалов и заиканий спокойно разгоняя машину, четко держит холостые, тихо урчит без лишних нот в своем соло. Опять же, рулевой редуктор еще не успел потерять заводские регулировки – в червячной паре минимальный люфт, руль информативен и не позволяет машине «плавать», что свойственно даже на ровной дороге всем старым неухоженным ИЖам и Москвичам.

Тем не менее в управлении машина предсказуемо валкая, склонная к клевкам и раскачке. Колейность уже на скорости 80-100 км/ч – серьезная проблема: кузов приходится активно подлавливать на полосе. Такое поведение свойственно ей изначально, но в данном случае оно, видимо, усугубляется отчасти потерявшими прежнюю упругость пружинами и рессорами, а также примитивными амортизаторами. Эти же факторы с другой стороны обеспечивают непревзойденную мягкость хода и комфорт седоков на любых неровностях, включая грубые резинопластиковые «лежаки». Дело не портит даже незагруженность кузова – он практически не козлит.

Несмотря на то, что у ИЖей с «колхозными» моторами (дефорсированными с 75 до 68 сил) обычно стояли по кругу тормозные барабаны, у этого Комби барабаны только сзади, а спереди – четырехпоршневые дисковые суппорты, по габаритам и характеристикам практически идентичные суппортам Волги ГАЗ-3102, которая на полтонны тяжелее. И, собственно, тормоза, как ни странно, оказались главным впечатлением от тест-драйва этой машины!

Владелец утверждает, что ничего с ними не делал, но в подобное, откровенно говоря, даже сложно поверить. Тормоза на Комби лучше, чем на многих современных бюджетниках! Я сам – давний поклонник Москвичей и Ижей, хорошо знаком с этим автомобилями и владел ими, но, тщательнейшим образом реставрируя и регулируя тормоза на своих машинах, такого эффекта не добивался. Феноменально линейная зависимость тормозящей силы от усилия на педали, удивительная цепкость и эффективность при легком нажатии – 33-летняя машина тормозит, как недешевая современная иномарка!

История модели

ИЖ-2125 нередко называют «первым советским лифтбеком», но это весьма спорное наименование. ИЖ-Комби по большинству признаков является универсалом, но не напрочь утилитарным, а с элементами элегантности, если так можно выразиться. Собственно, этим элементом и является та самая скошенная крышка пятой двери, с выступом-«ступенькой». Именно из-за нее отдельные энтузиасты с излишне богатой фантазией именуют Комби и лифтбеком, и даже нотчбеком.

ИЖ-2125 (чуть позже переименованный по причине небольшой модернизации в ИЖ-21251) выпускался с 1973 по 1997 годы. За базу был взят ИЖ-412, в котором для «универсализации» кузова серьезно усилили лонжероны и подвеску. Для своего времени дизайн и агрегатное оснащение Комби (рессорный ведущий задний мост, червячный рулевой редуктор, КПП с управлением через внешние тяги) были вполне актуальными, но в 90-х годах продолжение выпуска этой машины объяснялось лишь удручающим техническим и финансовым состоянием завода, который несколько лет не мог наладить полноценный серийный выпуск модели-наследника, ИЖ-2126 Ода, собирая их практически вручную.

Читайте также: