Нет звука на магнитоле мистери

Опубликовано: 18.05.2024

Нет звука в автомагнитоле? Причин может быть множество.
Поэтому прежде чем начинать ремонтные работы, обязательно нужно найти проблемы, которые привели к поломке. Не имея необходимых навыков, можно проконсультироваться со специалистом, который подскажет, как именно надо действовать.
В частности, если в автомагнитоле пропал звук, чаще всего проблему связывают с неисправностью цепей питания.

Основные причины неисправностей

На автомагнитоле звук пропал

Звук на магнитоле может пропасть, если:

Динамики(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) работают неисправно. Если один из динамиков работает, то звук будет, но он будет некачественным.
Все динамики одновременно выходят из строя крайне редко. Если все-таки причина в неисправных динамиках, то нужно диагностировать всю акустическую систему, поскольку к их выходу из строя могла привести другая неполадка (например, один из проводов плохо заизолирован, поэтому произошло короткое замыкание);
Вполне возможно, что звук пропал и из-за неисправности цепей питания или усилителя магнитолы;
Не нужно исключать того, что ослабли контакты на магнитоле. Если один из контактов нарушен, то его надо запаять;
Существует вероятность и того, что в цепи происходит замыкание, поэтому на магнитолу подается недостаточное количество энергии;
Звук также может пропасть из-за того, что пользователь использует чересчур слабые или мощные акустические системы для магнитолы. В результате на усилитель подается слишком большая нагрузка, что становится причиной его поломки.

Пропал звук в автомагнитоле

Примечание: ремонт усилителя возможен только в случае, если он перегорел не полностью (и то, это могут делать только специалисты). Иначе нужна его полная замена.

Замена усилителя магнитолы

Пропал звук на автомагнитоле

Кстати, замена усилителя может понадобиться не только тогда, когда он сломан. В некоторых случаях его меняют, поскольку водителей не устраивает звук, издаваемый магнитолой.
Просто стандартный усилитель позволяет слушать музыку только с небольшим звуком, а при его увеличении звук будет искаженным.
Для замены усилителя могут понадобиться:

Паяльник;
Новый усилитель;
Пинцет.

Процесс происходит в несколько этапов:

Отсоединить магнитолу;
Снять верхнюю и нижнюю крышки, а также лицевую панель;
Взять мощный паяльник и разогреть припой. Ни в коем случае нельзя задевать им другие детали, так как из-за этого они могут немного сплавиться. Повторять необходимо несколько раз. В целом процедура занимает около 15 минут;
Пассатижами выпрямить фиксаторы и снять плату;

Примечание: если припой был убран не везде, то это место следует разогреть паяльником и поднять плату, избегая перекосов.

Выпаивать микросхему. Обязательно нужно защищать все рядом находящиеся защелки при помощи фольги;
Подготовить посадочное место для новой микросхемы. С этой целью необходимо убрать все остатки припоя с отверстий платы;
Если ножки новой платы загнуты не так, как надо, то их можно выпрямить с помощью пинцета, а после – отрегулировать загибы линейкой;

Примечание: легче сначала выпрямить длинные ножки, а затем – короткие.

Установить микросхему в посадочное место и припаять ее ножки;
Тщательно проверить, все ли было сделано правильно;
Собрать магнитолу и установить ее.

Если играет только одна сторона

Автомагнитола работает а звука нет

Этиловый спирт. Продается в любой аптеке и стоит копейки. Для очистки необходимо смочить ватную палочку и протереть ею контакты шлейфа;
Изопропиловый спирт. Стоит несколько дороже по сравнению с этиловым. Продается в больших бутылках, поэтому многие не решаются его покупать, так как в дальнейшем его вряд ли можно будет еще где-то использовать;
Жидкостью для снятия лака или ацетоном. Он растворит все нежелательные элементы и частички, а также быстро и легко удалит остатки пыли;
Обычная школьная резинка для карандашей. Ею достаточно протереть шлейф, чтобы его контакты были очищены;

Примечание: делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить шлейф.

Однако все это подойдет только в том случае, если на магнитоле установлен медный шлейф. Графитовый шлейф, скорее всего, придется менять.

Взять крестовую отвертку;
Открыть бардачок и открутить саморез, с помощью которого крепится правая накладка;

Процесс демонтажа магнитолы

Снять ее, аккуратно потянув на себя. Она должна выйти легко, поэтому если вдруг не удается ее вытащить, значит ее еще что-то держит. Проверить, не крепится ли она еще одним саморезом;
Выкрутить саморез, который держит накладку торпеды;
Снять накладку. Она держится на клипсах;
Потянуть к себе лицевую панель магнитолы, которая также держится только на клипсах;
Отсоединить разъем, расположенный за панелью аварийной помощи;

Примечание: раскручивать 3 болта, которые держат панель аварийной панели не нужно. Она должна сняться вместе с панелью магнитолы. Если болты все же раскрутить, то потом будет затруднительно вернуть шлейф в исходное положение.

Теперь откроется свободный доступ к автомагнитоле. Ее надо снять, раскрутив 4 крепящих болта;
Разобрать магнитолу. Почистить разъем и шлейф, используя один из вышеперечисленных способов;
Собрать в обратной последовательности;
Установить магнитолу в предназначенное место.

Не работает звук на автомагнитоле

Устранить причины того, что нет звука в автомагнитоле, можно и своими руками. Однако нужно быть очень внимательными в процессе такой работы.
Ведь в процессе пайки можно повредить какую-либо деталь. А, не проверив все, как следует, может повредить микросхему, что крайне нежелательно.
Цена на ремонт в автосервисе является высокой. Прежде чем приступать к замене, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не будет лишней.

После сервиса решил посмотреть, что же случилось с магнитолой. Кажется в этой машине по вылазили все болячки, что есть вообще) Т.е. даже на магнитоле, стандартно не работал дисплей. Полазив по форумам решил, что ничего там сложного, сейчас стабилизаторы заменю и запоёт как новая.
Снял, принёс, разбираю, проверяю стабилизаторы — рабочие. Стал искать дальше.
После долгих копаний и замеров напряжения на контрольных точках был найден стабилизатор U3 с завышенным напряжением. Вместо 3.3в, на микросхему LCD выдавались 3.8. После его замены конечно же ничего не изменилось. Я поначалу испугался, что из-за повышенного напряжения сгорел сам LCD контроллер, даже нашёл его на aliexpress и хотел уже было заказать. Но отложил всё в сторону на пару дней.

Прошло пару дней и с новыми силами продолжил сверяться с напряжением по схеме. В какой то момент стало понятно — виной всему драйвер подсветки, т.к. вместо положенных 10 вольт выдавал 5. Нашёл микросхему на aliexpress, заказал и опять отложил ремонт.

Прошло ещё пара дней. Что то мне не давало покоя… Хех, наверное, то что микруху ждать месяц :D. Решил убедиться, что LCD контроллер не дал дубу. А вдруг и он сдох, это же мне 2 месяца ждать.

У меня лабораторного БП нет, пришлось на коленке из LM3596 собрать.

Подключаю к подсветки — не горит. Разобрал панель. Достал светодиодную полосу подсветки, проверил — работают все. Подсветил ЖК экран вспышкой телефона и успокоился, LCD контроллер был жив, а на экране бегали цифры =)
Светодиоды собраны в группу по 3 штуки. Где-то в начале подгнила тонкая дорожка, а может просто микротрещина, под слоем лака не видно, когда на излом берёшь загораются. Взял подпаялся на вторую группу, подключил и словил пару зайчиков от яркого света в глаза))

Тут же за одно пропаял разъём sd и отвалившийся вход aux

Довольный, тем что всё же не пришлось ждать целый месяц запчастей, пошёл ставить магнитолу в авто.

Мне сильно хотелось сделать магнитолу, по той простой причине, что парковаться человеку привыкшиму к парктроникам да ещё и с камерой, отвыкнуть не так уж и легко.

К сожалению провода от камеры c RCA переходником в месте установки магнитолы не оказалось. Время близилось к ночи, пришлось отложить ещё где-то на неделю.

Спустя неделю.
Провод конечно успешно нашёл, под задним сиденьем бросили, но вместе с ним рухнула надежда на без проблемное подключение.

Проверить колонки

Для многих водителей магнитола в автомобиле является ее неотъемлемой частью. Так как позволяет во время поездки наслаждаться приятной музыкой или просто любимой песней. С таким сопровождением даже самая дальняя дорога не покажется скучной.

Как только возникают проблемы с работой автомагнитолы, то это доставляет массу неудобств. Водитель старается устранить ее и вернуть прежнюю работоспособность устройству. Одна из самых частых поломок – это отсутствие звука. Причин для этого много. Очень важно ее правильно установить. Только так можно рассчитывать на качественную работу устройства, после ремонта поломки. Иногда сделать это можно и своими руками, но лучше проконсультироваться с профессионалами. Они помогут в решении данной задачи и расскажут, что лучше делать в сложившейся ситуации.

Магнитола работает, а звука нет – причины

На первый взгляд в работе магнитолы ничего не изменилось. Она работает, как прежде, но вот звука нет. Часто это связано с поломкой цепей питания. Но бывают и другие ситуации, которые становятся поводом для того, чтобы пропал звук. К ним относят:

Магнитола работает, а звука нет, что делать?

Работает звук в магнитоле Пионер или Супра по одному принципу, как показано на фото. Поэтому и схема устранения проблемы выполняется по одному типу. Главное, прежде, чем начать выполнять задуманное, правильно установить причину поломки. В противном случае можно лишь усугубить ситуацию и тогда ремонт не поможет, потребуется приобретение новой автомагнитолы.

Даже если пропал звук в машине, а магнитола работает, то не стоит отчаиваться. Если проблема кроется в усилителе, то необходимо взять паяльник, пинцет и новую деталь. Потом выполнить ряд последовательных мероприятий. Они заключаются в:

Отсоединении магнитолы;
Снятии верхней и нижней крышки устройства, а потом и лицевой панели;
Подготовке паяльника к работе. Для этого его разогревают. Работать ними необходимо крайне осторожно. Потому что, если прикоснуться к любому другому элементу, он может под воздействием высокой температуры сплавиться;
Проведении разогревания припы. Данная процедура выполняется на протяжении 20 минут с периодичными повторениями;
Снятие платы. Перед это им необходимо с помощью пассатижи фиксаторы сделать прямыми;
Выпаивании микросхемы. Детали, которые находятся рядом с ней, покрываются фольгой. Такое мероприятие позволяет их защитить от повреждений;
Подготовки места для установки новой детали. Для этого с плата изымаются припои, которые остались;
Установки нового плато. Часто его ножки загнуты не так как надо. Тогда, используя пинцет, их выпрямляют;
Фиксация микросхемы;
Паяния ножек детали;
Проверки правильности установки нового элемента;
Сборки устройства.

Потом его устанавливают на прежнее место. Проверяют качество работы. Во время ремонта необходимо следить за тем, чтобы он был правильно сделан. Так как новая разборка может привести к следующим нарушениям его работы.

На видео можно увидеть данный процесс. Он выполнен профессионалом, который имеет необходимые знания, умения и опыт работы. Специалисты наглядно продемонстрировал приемы, которые необходимо применить и, как лучше это сделать, чтобы добиться качественного результата.

Конечно, понять, почему магнитола работает, а звука нет, многим довольно не просто. Так как, на первый взгляд, это одно целое устройство. Поэтому и при выходе из строя одного элемента должна прекращать свою работу и вся магнитола. Но производители Супра и Пионер предусмотрели это и сделали его таким способом, чтобы детали не зависели одна от другой.

Это упрощает ремонт автомагнитолы.

Так достаточно заменить один из них, что займет меньше времени у будет дешевле. После этого устройство снова будет работать, как прежде: звук качественный и громкий.

Видео

Если устранить проблему не получилось, напишите в комментариях модель магнитолы.

Попался такой аппарат на выходе TDA7377 звуковой проц, SC7313S Вот как раз после него звук и теряется всю обвязку вокруг него облазил питание в норме даташит на эту микруху скачал все нормально не знаю что еще смотреть мужики выручайте может кто сталкивался с подобным у меня мозг уже кипит.

Добавлено 17-05-2010 15:11

Да забыл сказать SC7313S менял снял с рабочего аппарата.

VYACHIC

17 Май 2010

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Нет звука на автомагнитоле Mystery MCD-588MP. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Пример ремонта автомобильного CD/MP3-ресивера Mystery MCD-778MP с нетиповой поломкой. Для начала опишу неисправность, чтобы было понятно, о чём речь.

Сама автомагнитола включалась, на дисплее отображалась индикация, управление исправно работало. Но звука не было ни в одном из каналов, при подключении динамиков аппарат молчит.

Самое интересное было в том, что при регулировке громкости или нажатии кнопок на панели управления в динамиках появлялся звук. Тот самый "бип", "бип". Это функция звуковой индикации управления BEEP ON.

Как правило, при неисправностях звукового тракта, например, усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) или звукового процессора в динамиках гробовая тишина, а тут чёткий звук без искажений.

Кроме отсутствия звука автомагнитола не работала в режиме чтения дисков. После загрузки диска на экране появлялся код ошибки ERROR-1.

Причину этой неисправности я определил достаточно быстро. Линза лазерной головки была в пыли. Пришлось разобрать CD-привод и почистить линзу оптического блока. После этого автомагнитола стала определять диски и читать их.

Во многих автомобильных CD/MP3-ресиверах на дисплее отображается информация об амплитуде звукового сигнала. У данного ресивера этот индикатор находится справа.

Так вот, этот индикатор ничего не отображал, хотя автомагнитола проигрывала музыку. Другая информация на дисплее отображалась корректно (номер трека, включенные функции, тип носителя CD/MP3 и пр.). Стало понятно, что звуковой сигнал где-то теряется, даже на индикатор ничего не приходит.

В начале ремонта проводят диагностику. Сначала это включение аппарата, проверка режимов работы. Это, если прибор включается. Далее следует внешний осмотр.

Но в данном случае внешний осмотр печатной платы и элементов на ней ничего не дал. На вид было всё целое.

Стало понятно, что легко не отделаться и пора доставать инструмент посерьёзнее, а также изучать документацию на электронную начинку аппарата.

Любая автомагнитола, а точнее автомобильный CD/MP-3 ресивер имеет звуковой процессор, который, как правило, является отдельной микросхемой.

В данной модели автомагнитол применён широко распространённый аудиопроцессор LP7313. Нам понадобится даташит на него. Так мы узнаем всё об этой микросхеме: область применения, распиновку, напряжение питания, назначение выводов.

Так как LP7313 это полный аналог микросхемы TDA7313, то даташит будем искать именно на TDA7313, поскольку это True-оригинал. Вот блок схема TDA7313. Взята из даташита.

Пробежимся по основным блокам:

INPUT SELECTOR +GAIN. Селектор сигналов и предусилитель. Селектор - это не что иное, как обычный переключатель входов, наподобие тумблера, только электронный. В зависимости от команды с главного процессора он переключает входы левого (LEFT INPUTS) и правого (RIGHT INPUTS) стереоканалов от радиоприёмника (TUNER), CD-деки (S-CDP) или входа внешнего аудиосигнала AUX. По паре каналов (R и L) от трёх разных источников. Предусилитель (GAIN) усиливает сигнал.

VOL +LOUD. Блок регулировки усиления (VOLUME) и тонкомпенсации низких частот (функция LOUD). Режим LOUD включается с панели управления. При этом звук становится более напористым, басистым.

SERIAL BUS DECODER - это декодер последовательной шины I 2 C. По цифровой последовательной шине I 2 C центральный процессор управляет аудиопроцессором. Как видим, декодер шины I 2 C подключен ко всем узлам микросхемы, настройки которых могут меняться.

LATCHES означает "защёлка, защёлки". Скорее всего, это встроенные настройки эквалайзера, т.е. те, что CLASSIC, ROCK, POP и пр. Готовые предустановки эквалайзера, менять которые нельзя.

Блоки BASS и TREBLE, - это блоки, отвечающие за регулировку тембра низких и высоких частот.

На выходе блоков TREBLE сигналы правого и левого каналов разделяются на два. В результате образуется псевдоквадрофония (4-ёх канальное звуковоспроизведение). На вход поступает стереосигнал двух каналов (R и L), а с выхода звукового процессора снимается уже четыре сигнала: фронт (правый R и левый L стереосигнал) и тыл (два канала).

Блоки SPKR ATT (Speaker Attenuator) - это аттенюаторы громкоговорителей. Они служат для ступенчатой или плавной регулировки сигнала. Благодаря им звук в динамиках плавно нарастает и затухает, отсутствуют щелчки при включении. MUTE - это блокировка звука. При нажатии кнопки "MUTE" звук в динамиках полностью приглушается.

А теперь взглянем на кусочек принципиальной схемы нашего CD/MP3-ресивера Mystery MCD-778MP. Не удивляйтесь тому, что вместо микросхемы TDA7313 на схеме показан аналог PT2313. Народ на форумах пишет, что они взаимозаменяемы, но лично я менять PT2313 на TDA7313 пока не пробовал. Не довелось. Судя по схеме, они действительно полные аналоги.

(Чтобы увеличить схему, кликните по картинке. Она откроется в новом окне)

Как видим, по схеме сигнал с выходов предусилителя и селектора 17 (OUT L) и 7 (OUT R) поступает не на микросхему через конденсаторы, а уходит на отдельный операционный усилитель IC503, микросхему JRC4558.

Затем с её выходов 1 и 7 усиленный сигнал поступает обратно в звуковой процессор на выводы 16 (IN L) и 6 (IN R). То есть между блоками звукового процессора сигнал ещё раз усиливается отдельной микросхемой, а, именно, IC503, а уже затем вновь поступает на TDA7313.

Чтобы обнаружить узел, где потерялся звуковой сигнал, мне пришлось достать старый добрый осциллограф С1-64. Ещё аналоговый, с подсевшей трубкой. Сделан в USSR, но работает по сей день.

Теперь, когда мы знаем путь сигнала, то можем легко отследить осциллографом, где же он потерялся.

Кнопкой "MODE" на автомагнитоле включаем любой из трёх источников сигнала (TUNER, S-CDP, AUX). Я выбрал CD/MP3-проигрыватель (S-CDP). Включил воспроизведение диска.

Далее делаем громкость на 10 или около того. Главное, чтобы громкость была выставлена не в ноль.

Далее один щуп осциллографа крепим к металлическому корпусу автомагнитолы, так как он соединён с общим проводом всей схемы. А вторым щупом по очереди касаемся выводов 3 и 5 микросхемы JRC4558.

На 3 вывод микросхемы JRC4558 сигнал приходит.

Подтыкаемся к 5 выводу.

Сюда тоже приходит. Это значит, что предусилитель и селектор аудиопроцессора TDA7313 исправно работают, а сигнал поступает на входы микросхемы IC503 (JRC4558).

Теперь посмотрим, есть ли сигнал с выхода операционного усилителя JRC4558. По схеме это выводы 1 и 7. Здесь я переключатель время/дел. на осциллографе поставил на 0,5. Так как микросхема IC503 усиливает сигнал, то на осциллографе он не влезет в экран.

На выходе я не обнаружил никаких признаков сигнала. Полная тишина. На экране осциллографа горизонтальная полоса. Та же самая картина была и при проверке сигнала на 1 выводе.

Стало ясно, что дело в микросхеме JRC4558. Пришлось найти замену и перепаять. Выпаивал микросхему с помощью сплава Розе и медной оплётки GootWick.

Но, к моему удивлению, после замены микросхемы ничего не изменилось. Звук не появился. Стало ясно, что проблему нужно искать в обвязке микросхемы JRC4558, так как на неё сигнал приходил, а с неё уже нет. Для тех, кто не знает, что такое "обвязка" микросхемы, напомню, что это внешние электронные компоненты, которые соединены с микросхемой. Те, что задают режим её работы.

Пока вертел автомагнитолу в руках и отсоединял CD-деку от основной платы, заметил электролитический конденсатор, один вывод которого почти отвалился. Я решил его выпаять и проверить, так как он был в обвязке той самой микросхемы JRC4558.

При проверке конденсатора C520 (220*10V) оказалось, что он пробит! Мультиметром звонился накоротко. Попробовал включить автомагнитолу без него и звук появился. Проверил по очереди все четыре выхода, всё в норме. Вот так из-за одного конденсатора звук пропал во всех каналах. Нашёл подходящий конденсатор, заменил и поставил автомагнитолу на электропрогон.

А теперь инфа для особо пытливых умов.

Как думаете, в каком блоке аудиопроцессора TDA7313 генерируется звуковой сигнал индикации управления (BEEP ON)? Исходя из того, что я узнал в процессе ремонта, он формируется уже во второй половине аудиопроцессора. В тех блоках, на которые поступает сигнал с выводов 6 и 16. Если бы он формировался раньше, в блоке предусилителя и селекторе, то из-за неисправности в обвязке микросхемы IC503 он бы просто не прошёл на последующий тракт усиления. Скорее всего, BEEP ON генерируется в блоках SPKR ATT.

Казалось бы, знание такой мелочи про "BEEP ON" мало чем пригодится. Но всё же, дополнительные знания никогда не повредят. Кстати, звуковая индикация нажатия кнопок может отключаться через меню автомагнитолы. Об этом тоже надо помнить при ремонте аналогичных аппаратов.

Расскажу ещё пару слов о том, как на дисплей выводится та самая картинка с информацией об амплитуде звукового сигнала (те самые "прыгающие столбики"). Напомню, что пока аппарат не был починен, "прыгающие столбики" не работали.

Если проанализировать схему, то можно заметить, что электрический сигнал звуковой частоты поступает с выходов 1, 7 и объединяется с помощью резисторов R701, R702, которые являются примитивным сумматором. Далее сигнал идёт на конденсатор C701, а уже с него на транзистор Q701. На элементах C702, V701, VD702, C704, R707 реализован пиковый детектор с открытым входом.

На его выходе формируется напряжение, которое пропорционально сумме постоянной и максимальной амплитуды переменной составляющей входного сигнала. Далее полученное напряжение подаётся на 4 вывод (EQIN) центрального процессора.

По сути, весь индикатор сигнала это вольтметр, который показывает максимальную амплитуду переменной составляющей звукового сигнала. Процессор же просто измеряет напряжение по входу EQIN и выводит последовательность значений этого сигнала во времени на дисплей. Так и создаются те самые "пляшущие столбики".

Ранее в кассетных магнитофонах применялась похожая схема, только результат выводился не на ЖК-дисплей, а на стрелочный вольтметр. Похожую схему пикового детектора можно увидеть на принципиальных схемах различных приборов, включающих аппаратуру по хлопку.

Читайте также: