Перепайка усилителя в магнитоле рено меган 3

Опубликовано: 12.05.2024

Не могу назвать себя меломаном, но всё-таки штатный звук в Лада Веста СВ тестя расстроил с первого же трека. Уверен, многие скажут, звук отличный, ничего менять не нужно, но понимаете, после нового Мерседеса, человек не захочет пересаживаться на Гранту, проще говоря - всё познается в сравнении. Я не говорю про крутые SQ системы за огромные деньги, речь о штатных решениях, например, в VAG, даже бюджетных моделей, звук более приятный.

К слову тестю тоже не понравился звук, а пересел он старенькой Skoda Octavia Tour. В общем и целом, Веста его влюбила в себя с первого взгляда, но он из тех, кто не прочь поковыряться в автомобиле или улучшать что-то в хозяйстве, и моё предложения, попробовать выжать максимум из штатной системы малой кровью, он оценил позитивно.

По опыту с прошлым автомобилем, первым делом было решено проверить какой встроенный усилитель стоит в магнитоле, как оказалось это микросхема TDA7388, номинальная мощность которой 25 Вт на канал, а максимальная 41. В общем-то неплохая схема, и скажем так, её достаточно для штатной акустики Весты, но есть вариант лучше и качественней с точки шумов и помех – TDA7850 или 7560. Номинальная мощность не сильно выше + 5 Вт, но эти усилители заявляются как Hi-Fi, а также они поддерживают динамики с сопротивлением 2 Ом, выдавая 55Вт номинальной мощности. У этой микросхемы лучше контроль динамика на низких частотах, а следовательно меньше искажений и более "чистый" бас.

Найти настоящий TDA7850 та еще задача, очень много перемаркированной подделки. Удалось купить в своем городе на радиорынке, цена 400 рублей. Рисковать с заказом из Китая не стал, неизвестно сколько ждать и что в итоге придет. Там же на рынке взял брендовый конденсатор на 10000 мкФ (стоял на 3300) и керамический, за это попросили еще 400 рублей. За перегрев кстати переживать не стоит, родного радиатора хватает, главное не забыть нанести термопасту. К тому же 7850 более термостабильная, чем 7388.

Дальше дело за малым – разобрать, перепаять. Сам не мастер аккуратной пайки, но есть хороший друг, который сделал всё, попросив принести с собой бутылку хорошего пива. Выполнил он всё примерно за 20 минут, а на сборку и разборку я потратил примерно час.

Как изменился звук? Стал чище, ощутимо чище, громкость теперь можно поднимать выше, а дребезг, который казалось доносился от обшивок дверей, пропал. Как сказал тесть: “О, басы такие приятные, раньше больше на пер**ж было похоже”. Ближе к лету еще сделаем шумоизоляцию дверей, динамики скорее всего оставим штатные, играют достойно и так, а вот виброизоляция и теплоизоляция лишней не будет.

Сообщений: 1 887

Сообщений: 1 135

А в чем проблема? Менял я на Сони, так как родная стоила 400р. собрал на платке на микрухе TDA, прикрутил, подпаял проводками. Ножки впаиваются по назначению, обвеса ноль, старую микруху отпаиваешь отсосом или оплеткой кабеля. Все работает Давно это было.

Сообщений: 1 887

Сообщений: 1 135

Не надо забывать, что усилители в магнитолах бывают с "мостовым" выходом или с разделительным конденсатором. Современные 4-ёх канальные идут "мостовые" (по две ножки на канал). Выходные ножки нельзя соединять с плюсом питания, иначе бабахнет .
Еще не забудьте правильно соединить ножки "stand by " и "mute".

Сообщений: 1 887

Сообщений: 1 135

TDA 1562 использует вольтодобавочные емкости, при питании от автомобильной сети мощность достигает 50Вт на 4 Ома. Мостовые усилители дают 20-30Вт на канал. То что пишут 4х50Вт - это макс. мощность с очень большими нелинейными искажениями. Если хочется больше то надо использовать преобразователи напряжения питания.
В вашем случае, зачем портить рабочую магнитолу , лучше собрать отдельный усилок и подключить его к линейному выходу магнитолы.
Чтобы усилитель не шумел, надо запитать его через фильтр - дроссель с конденсатором.

Сообщений: 1 887

А можно подробнее про преобразователи напряжения питания? Где найти теорию, схемки.
А в даташит про мою микруху написано, что она 40 ВТ (на манитоле разумеется 50 ватт написано), если встроенная микруха дает хотябы 20-35 вт, и если собрать хотябы 2 канала на 1562, уже 50 вт на тыл будет очень не дурно. Хотябы, я думаю низы поднимутся, верхи и средние частоты я планирую назначить на передние колонки, они будут работать от стандартного усилителя магнитолы. Тем самым, получим сзади 50 Вт+более менее достойные низы и средние+20-25 ВТ спереди и верхи+средние. Наверное неплохой звук будет за свои деньги (стоимость элементов на два канала в среднем рублей 500 встанет (2 микрухи+обвес+провода+мама с папой)). Сегодня купил одну 1562Q. Буду тестить эту микруху, т.к. нет дома подходящего источника питания, принесу аккумулятор от авто. Только не знаю, что означает буква Q. Может это уже 2-х канальная микруха? Ща буду даташит курить .

Изучив тему, тоже купил за 2600 руб. mp3 эмулятор сд-ченжера YATOUR YT-M06 c 12-ти пиновым разъемом и установил за 15 минут самостоятельно на стандартную магнитолу 4х15 по фотоотчету как в п.622, потом распечатал какртинку по активации clip с п.755, записал "флешку" с папками cd01- cd09 mp3-файлами и к дилеру - картинка пригодилась, т.к. тамбовский дилер активировал функцию сд-ченжера в магнитоле в первый раз, посмотрев картинку мастер сделал все сразу быстро - не тыкался куда попало, запросив по наряд-заказу 500 рублей.
Чтож, заплатив около 3000 рублей получаем наилучшее решение по показателю цена - качество без замены и раскурочивания штатной магнитолы.
Так же тут привожу точную цифру (в единицах громкости по шкале магнитолы) - разница в громкости звучания трека AC/DC "Back in blaсk"в формате mp3, записанного на cd-балванку и "флешку" составляет ровно 7 единиц, что сосвсем не критично.
Поэтому, для тех кто выбирает дополнение в виде цифровых входов для штатной магнитолы - рекомендую - дешевле ничего нет.

Это был мой последний шаг четвертый по улучшению штатной музыкальной системы - предыдущие три были направлены на улучшение звучания:
Шаг 1 - установка штатных вч-динамиков;
Шаг 2 - виброизоляция передних дверей и вибро-шумоизоляция внутренней обшивки дверей;
Шаг 3 - установка и подключение двухканального усилителя через преобразователь входа.
Улучшением звучания для пассажиров сзади не занимался и аккустику не менял - это уже шаг 5 и опять деньги. если менять, то нужно будет ставить с кроссовером и проводку полностью новую под аккустику тянуть, но я не буду менять - штатные широкополосные динамики звучат так себе, но относительно чистенько - бумажный диффузор дает удивительно приятный и немного специфичный звук средних частот, хоть и с небольшими искажениями! (хотя для аудиофилов они покажутся запредельными)))) Главное не спалить их - громкость нужно расчитывать. в общем, решил вовремя остановиться.
В результате имеем терпимый звук с минимально возможными, в данном выделенном бюджете. Шаг 1 - шаг 4 мне обошелся в 11 тыс. руб. (за исключением активации ченжера все делал сам).

В заключение, не по теме - многие сразу лепят колонки в двери помощнее и подороже без шага 2 и 3. Ребята, просто замена аккустики без прочих мероприятий - это деньги на ветер.

Хочу предоставить всю информацию по перепайке любых РП в фордах.
Начну с предистории об усилителях в каждом из разновидностей РП в наших фордах.

Сразу хочу сказать про мифы о том что динамики в задних дрерях задушены и т.д.
Ребят, в передних дрерях имеются ВЧ динамики, они на 4Ома, соединены они в дверях параллельно, значит общее сопротивление делится на 2, получатся сопротивление передних дверей составляет 2Ома, задние так так без пищалок имеют сопротивление соответственно 4Ома, именно поэтому звук в задних динамиках тише. Разница в выходном сигнале приблизительно на 60-80% больше в сторону сокращения сопротивления, так что не верьте ни в какие прошивки и тому подобное. Теперь рассмотрим каждую магнитолу по отдельности.

Радиопакет РП32:
Усилитель звука: 70072AB (TDA 8569Q)
Выходная мощность: 4х40W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х28W при 2Ом, 4х19W при 4Ом
При подключении магнитолы на 2Омах по всем четырем каналам усилитель уходит в перегруз от перегрева, при смешивании каналов как это с завода магнитола работает более менее.

Радиопакет РП7/86:
Усилитель звука: 70009AR (TDA 7386)
Выходная мощность: 4x50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х34W при 2Ом, 4х22W при 4Ом
При подключении магнитолы на 2Омах по всем четырем каналам усилитель уходит в перегруз от перегрева, при смешивании каналов как это с завода магнитола работает более менее.

Теперь расскажу про модернизацию этих головных устройств:

В данный момент самыми мощными 4 канальными микросхемами являются TDA 7560 и TDA 7850

Усилитель TDA7560/7850 (есть разновидности с буквами на концах, разница только в распиновке самого камня)
Выходная мощность 4х50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ* 1%: 4х50W при 2Ом, 4х25W при 4Ом
Оба усилителя относятся к классу АВ, то есть полная поддержка Hi-fi звука.

Послушав оба варианта с перепаянными усилителями:

Плюсы: звук стал намного громче, бас стал глубже, поменялась звуковая картина (появилось реально обьемное звучание) полностью готов отказаться от покупки усилителя.

Модернизированный вариант РП7/86 полностью проигрывает SONY как по качеству, так и по мощности.
Модернизированный вариант РП32 одинаково по мощности, но чуть меньше эффектов, этому виновник DSP процессор. Но разницы практически нет.

Затраты: платы стоят приблизительно 500-900 руб., смортя где искать.

Минусы: пока не нашел.

Тестовый вариант моей звуковой картины:
Передние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Задние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Полная звуко, шумо изоляция салона

Данная инструкция написана тем, кто желает улучшить звук штатной аудиосистемы своего автомобиля.

Стоит сказать, что при минимальных затратах финансовых и затратах времени, результат приятно удивит вас!

И так, приступим!

Паяльник ватт на 80
Отсос вакуумный для припоя
Термовоздушная паяльная станция
Пинцет, TORX T10 (отвёртка или бита, продается в любых магазинах крепежа или инструментов)

Снимаем магнитолу, процедура стандартная - 4 пасты в отверстия на лицевой панели, и медиатором поддеваем за края, тянем на себя:

Звёздочкой T10 отворачиваем болты верхней и нижний крышки, снимаем их. Привод компакт-дисков тянем вверх и в бок, что бы максимально получить доступ к разъёму шлейфа на плате. Разъём вынимаем вверх от системной платы, очень напоминает IDE стандарт, только уменьшенный. Далее сминаем лицевую панель с фиксаторами (замки).

Видим, как плата мощно припаяна к креплениям корпуса. Мощным паяльником разогреваем припой, с противоположной стороны отсосом убираем его. С одного фиксатора несколько раз, не отрывая паяльника от прогреваемого места. И так по кругу. Процедура муторная, по времени занимает минут 15. Далее пассатижами выпрямляем фиксаторы и вынимаем плату. Если где-то до конца припой не удалось убрать с фиксаторов, ничего страшного, разогрейте это место паяльником и поднимайте плату, стараясь избегать перекосов.

Выпаиваем микросхему горячим воздухом, защищая рядом находящиеся защёлки фольгой:

Если у вас нет паяльной станции, ничего страшного, можно ножки микросхемы

откусить аккуратно и выпаять по отдельности.

Подготавливаем посадочное место новой микросхемы, для этого убираем остатки припоя в

отверстиях платы, снова потребуется фен и отсос:

Ножки новой микрухи загнуты не так, как нам нужно:

Но это всё мелочи. Просто берем линейку и пинцет. Сначала выпрямляем все ножки пинцетом, потом линейкой отмеряем нужное расстояние, загибаем первую и последнюю ножки, прикладываем линейку и по ней загибаем все остальные. Сначала делаем такую процедуру для ряда коротких ножек, затем длинных. Можно наоборот, кому как удобнее будет. Мне лично было удобно делать так. Вставляем микруху и временно с небольшим усилием прикручиваем болтами М3:

Припаеваем ножки микросхемы (разумеется с противоположной стороны):

Переворачиваем плату и проверяем качество пайки и не весят ли сопли:

Убираем остатки флюса (канифоли, если использовали её) бинтом, смоченном в спирте.

Вновь проверяем, нет ли замкнутых контактов.

Рекомендую делать проверку с помощью линзы.

Наносим термопасту на новую микросхему усилителя.

Устанавливаем плату в корпус, припаиваем её к фиксаторам, поворотную часть можно не сворачивать

в изначальное положение. Так как держится крепко.

Пропаивать каждый фиксатор следует обязательно, что бы масса была везде и хорошая.

Собираем всё в обратной последовательности.

Как показала практика, греется приблизительно так же, как и предыдущая. Рука не держит охладитель, но не обжигает.

Подключаем и радуемся более мощному звуку. Теперь можно и басса прибавит в настройких

эквалайзера, и громкости больше будет без завалов.

Цена вопроса: 250 Руб.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

2012 г. TehDocWiki

Читайте также: