Подключить мп3 к старой автомагнитоле

Опубликовано: 04.07.2024

Как прошить автомагнитолу
Как раскодировать автомагнитолу
Как подключить fm модулятор
Как настроить модулятор
Как настроить автомагнитолу
Как поменять магнитолу
Как подключить cd-чейнджер
Чем плоха штатная аудиосистема автомобиля и как ее заменить?
Как подключить флэшку к автомагнитоле
Как настроить звук в машине
Как выбрать в магазине автомагнитолу
Как подключить плеер к магнитоле
Как поставить usb в магнитолу
Какие автомагнитолы хорошие
Как записать диск для автомагнитолы
Как настроить магнитолу
Как записать диск в mp3 формате
Как подсоединить магнитолу
Как записать mp3 на dvd-диск
Как установить магнитолу самостоятельно
Как подключить усилитель из магнитолы
Как поставить магнитолу на ваз
Как установить автомагнитолу в ваз

Cамый простой способ приобщить штатную магнитолу к MP3 – это купить FM-модулятор. Устройство вставляется в прикуриватель, настраиваете магнитолу и модулятор на одну радиоволну и слушаете музыку. Пожалуй, это самый дешевый вариант на сегодняшний день.

-стоимость — от 300руб. и выше

-простой монтаж (вставляется в прикуриватель)

-не изменяется внешний вид панели авто

-чтение MP3 с флешки

-низкое качество звучания.
FM-модулятор передает звук через радиоканал на штатную магнитолу. При этом неизбежно создание помех, каким бы дорогим FM-модулятор не был, что делает качество звучания близким к кассетному.

-не сохраняется управление штатной магнитолой и управление стереосистемой с руля автомобиля

-прикуриватель в авто постоянно занят – данный факт не устраивает многих автолюбителей.

Стоимость итого: 300-1000рублей.

Адаптер позволяет штатной магнитоле читать MP3 с флешек, SD карт и плейеров. Подключается в разъем чейнджера, при этом магнитола распознает устройство как штатный чейнджер.

-при навыках среднего уровня монтаж занимает до часа

-высокое качество звучания, т.к. сигнал идет по аудиопроводу от устройства к магнитоле

-сохраняется внешний вид панели авто и возможность штатного управления (перемотка, переключение треков и дисков)

-штатная магнитола видит MP3-адаптер как чейнджер автомобиля

-чтение usb-флешек, SD-карт, есть линейный вход AUX.

-несколько лет назад главный минус был в стоимости этих адаптеров. На сегодняшний день продукт стал вполне доступным.
Стоимость итого: от 2000 рублей.

Данное устройство не нуждается в описании. Установка mp3-магнитолы вместо штатной — один из самых сложных и болезненных вариантов. Большинство автолюбителей не пойдут данным путем, т.к. некоторые штатные магнитолы помимо функций аудиосистемы несут на себе функцию бортового компьютера.

-чтение музыки с CD/DVD/SD (зависит от модели магнитолы)

-теряете управление магнитолой с руля.

-возможно, после данной инсталляции вы не узнаете салон авто

-покупка рамочки-переходника (от 500 до 2500руб) для монтажа стандартной MP3 магнитолы в панель вашего авто при условии, что такие рамки существуют в природе.

-монтаж магнитолы (от 1000руб).

Стоимость : от 3000руб.

Данный вариант подойдет для любителей CD дисков. Для большинства штатных магнитол существует возможность подключения заводского CD-чейнджера.

-не изменяется внешний вид панели авто

-сохраняется штатное управление и функции магнитолы

-сложность монтажа – необходимо закрепить чейнджер и провести проводку через салон

-постоянно необходимо записывать CD диски

-залежи CD дисков в салоне

— неактуальность CD формата

Стоимость родного CD-чейнджера от 3500руб. Монтаж от 1000руб

CD MP3 ЧЕЙНДЖЕР

Вариант схож с вариантом установки обычного CD-чейнджера. Носитель все те же CD диски, однако на них можно записать музыку в формате MP3. Однако стоит заметить, что это один из самых дорогих вариантов.

-чтение CR-RW в формате MP3

-сохраняется штатное управление и функции магнитолы

-сложность монтажа – необходимо закрепить чейнджер и провести проводку через салон. Стоимость такого устройства от 7000руб, плюс вам понадобиться блок согласования, чтобы сохранить управление чейнджером с руля (3000руб). Стоимость монтажа составит около 1000руб.

Стоимость итого: от 11000руб

Для некоторых моделей штатных магнитол существует возможность сделать AUX выход для подключения плеера либо телефона. Работа довольно сложная и осуществимая не для всех моделей штатных магнитол. Стоимость работы около 1500руб плюс вам будет необходимо купить плеер (около 1500руб). Вы получите возможность слушать музыку без потерь качества, однако не сохранится штатное управление. Количество композиций ограничено вместимостью носителя (плеера).

Всем читателям Радиосхем привет! Хочу поделиться одной китайской приставкой, которую засунул в авто Мицубиси Лансер 10 2007г.в. и эта штука показала довольно неплохие результаты. Приставка нужна тем, у кого старая голова магнитолы и невозможно слушать микрокарты и флешку. Лишь бы был вход, а он должен быть. Чаще всего нет смысла переводить лишние 6 т.р. на новую МП-3 автомагнитолу, а про мультимедийные магнитолы вообще молчу - хорошая начинается от 20 т.р. Чтобы это сделать нужна немного кумекающая голова, терпение, ну и руки из правильного места чтоб росли. Итак, заказываем вот такую балалайку на Али Экспресс. Называется она по-английски:

New MP3 Decoder Board Hitam Remote SD MP3 Player Ztv-m011 Remote Control Module FM Usb 2.0 3.5mm jack. Цена со скидкой: 142 рубля.

И потом вставляем. Как снимать магнитолы для разных авто есть в интернете весь процесс. Разбираем передок экрана, вырезаем, прикручиваем. Делать нужно аккуратно, так как защелки имеют свойство ломаться. Если всё-таки сломали - клеим растворителем или дихлорэтаном. Как найти вход магнитолы - заводом предусмотрен разъем. Если не нашли его (он висит отдельно) делаем на разъеме левом на магнитоле (смотреть на магнитолу со стороны разъемов).

К разъёму подходят 5 проводов — 3 синих, 1 чёрный и 1 розовый. Если смотреть на него прямо, то нам понадобятся 3 провода, справа налево:

розовый (левый канал),
чёрный (земля),
синий (правый канал).

Последние 2 не трогаем. А вот дополнительный разъем. Можно не резать, а воткнуть провода в сам разъем. Фото разъемов и того что получилось смотрите далее.

В общем цена вопроса 200 рублей. Да, ещё одно - данная примочка работает от 5 вольт. Поэтому нужно впаять микросхему стабилизатор Кренку на 5 вольт - там как раз место есть на плате. Есть даже такие балалайки работающие и от 12 вольт, но цена начинается от 300 р.

Снимаем верхнюю крышку (откручиваем 4 болтика).
Откручиваем привод CD (откручиваем 3 болтика) и снимаем.
От привода на плату идет шлейф, аккуратно вытаскиваем из гнезда.

На шлейфе какая-то краска (причина пропадания звука), вот ее и надо смыть с контактов шлейфа и самого разъема в который втыкается шлейф. Краску смываем спиртом или водкой. Притираем насухо и все начинаем собирать. По времени данная процедура займет пол часа.

Таким образом можно любую старую автомагнитолу (или штатную, или обычную) с работающим усилителем и всеми регулировками, превратить в такой себе современный автомобильный аудиоцентр. Всем удачи, с вами был samodelkin121.

Форум по обсуждению материала ПРИСТАВКА В СТАРУЮ ШТАТНУЮ АВТОМАГНИТОЛУ

Схема устройства цветодинамического сопровождения музыки, выполненного на базе драйвера LED индикатора LM3914.

Кодовая кнопка для ограничения доступа к объектам, простая схема с реле на МК Attiny13.

Информация по самостоятельному ремонту и прошивке транзистор-тестера LCR-T4(T3) NoStripGrid.

Добрый день. На улице зима и копаться в машине холодно. Но если у вас чешутся руки, что-нибудь проапгрэйдить в своем авто, есть свободное время, а ждать до весны долго, то их вполне можно занять интересной и познавательной работой. Например, сделать из вашей кассетной автомагнитолы полноценную MP3. Переделка позволит сохранить функции подрулевого переключателя (собственно из-за него всё и затевается) и значительно улучшить качество звука. Ходят слухи, что есть умельцы, которые этим занимаются, однако где их найти - я не знаю=), поэтому решил всё сделать самостоятельно.
Почти у всех есть MP3 модулятор, который состоит из MP3-плеера и маломощного передатчика.
Правда сейчас уже актуально добавить аудио bluetooth приемник в форме модуля. Который позволит проигрывать музыку с вашего смартфона.

Логичным кажется выбросить передатчик, а плеер соединить с магнитолой проводами напрямую. Этим мы с вами и займемся. Последовательность действий следующая:
1)Разбираем MP3 модулятор
2) Смотрим из каких микросхем он сделан.
3) Ищем в интернете где у этих микросхем выход звука.
4 Подпаиваем к этим выводам провода
5) Разбираем автомагнитолу
6) Смотрим из каких микросхем она сделана
7) Ищем в интернете где у этих микросхем вход звука
8) Подпаиваем выход МР3 модулятора к входу автомагнитолы. И наслаждаемся=))
Нам понадобиться: подопытный MP3 модулятор, автомагнитола, паяльник-самый маленький, не более 25 W, набор маленьких отверток (крестовые, звездочки и т.д.), пинцет, увеличительное стекло, провода, активные колонки (или на худой конец наушники), батарейка типа «Крона» 9 V. И умение паять. Если не умеете - можно потренироваться на старых телевизорах, приемниках и т.д.

Итак, поехали:
1) Для начала к штекеру колонок прикрутите провода. Это будет наш прибор для поиска звука. Изучив распиновку микросхемы, будем дотрагиваться проводом до нужной ножки и слушать. Если ножка правильная – колонки зазвучат.
2) Аккуратно осматриваем MP3 модулятор и поддев отверткой пластиковую крышку снимаем её.

Откручиваем болтики и извлекаем плату.

Штекер прикуривателя тоже разбираем – в нём платка стабилизатора.

3) Не спеша осматриваем. Все микросхемы находятся под SD кардридером. Мы же нормальные люди и пользуемся флешками=), поэтому отпаиваем его по углам, а потом отгибаем пинцетом и отламываем.
4) Подключаем батарейку и проверяем, как сказался на работе модулятора демонтаж кардридера. Плеер чувствует себя отлично.
5) Рассматриваем микросхемы. Переписываем на бумажку всё, что на них написано. У меня было следующее:
Микросхема №1
ATJ 2009
ZB72YDAJ7T
Микросхема №2
E414 91 S4
A4 CH 1035
25 Q80 10 SCP
Микросхема №3
AS 600 1SP8
B 1040 CTT
Теперь узнаем - где среди этого нагромождения букв и цифр скрываются названия. Гуглим….
Поиск в интернете показал, что мой модулятор состоит из следующих микросхем:
ATJ 2009 – собственно сам МP3 плеер.
25Q80 – память на 8 мб.
AS 6001 - передатчик

Первая микросхема чистокровная китаянка. Вся информация только на китайском языке. Полистав документацию, я так и не понял где у неё выход звука.
Зато на вторую была представлена полная инфа на английском, из которой можно было понять, что вход левого канала - 6 вывод, правого канала - 7й вывод. Проверяем. Подключаем батарейку, запускаем песню, прикасаемся проводом колонок к одной из вышеназванных ножек микросхемы…. О да. Труб вещих пламенные звуки до слуха моего дошли….В колонках заорала музыка. Затем к другой….Yess. Это то, что мы искали.
6)Больше микросхема передатчика нам не понадобится. Аккуратно её выпаиваем. Иголкой постепенно поддеваем каждую ножку и, нагревая паяльником отгибаем. Когда отпаяете все ножки с одной стороны, поддеваем микросхему пинцетом и, покачав из стороны в сторону, отламываем от платы.

7) Подключаем батарейку и проверяем самочувствие пациента после всего варварства, которое мы с ним учинили. Как оказалось, удаление части внутренностей прошло абсолютно безболезненно=).

При нажатии соответствующих кнопок плеер даже делает вид, что меняет частоту. Глупец. Больше никогда тебе не захламлять диапазон своими помехами=))) Ха! Ха! Ха!
8) Подпаиваем провода к 6-й и 7-й дорожкам. Желательно их сначала приклеить клеем к плате, чтобы паять было удобнее.

9)Провода выводим из корпуса, (я использовал экранированный стереофонический кабель и отдельный проводок для плюса питания). Выход звука (Line Out) готов. Плеер собираем обратно и проводим контрольную проверку. Колонки звучат? Отлично. Теперь надо сделать вход звука (Line In). Переходим к магнитоле.
10) Если вы (как и я) никогда не слушали на ней кассеты, имеет смысл проверить работу магнитофонной части. Порывшись дома, я нашел пару старых кассет и отправился проверять. Несмотря на мороз -10 ⁰С кассета мгновенно заиграла. Затем я потратил целый час, чтобы понять, как достать автомагнитолу из машины. Решение оказалось довольно необычным (для меня). В углах передней панели есть 4 отверстия. Во все отверстия вставляем зубочистки (спичку, гвоздь и т.д.). Теперь тонкой отверткой поддеваем снизу панель и тянем за неё. Магнитола выходит.
11) Приносим домой, осматриваем,

Снимаем верхнюю крышку.

12) Открутив два болтика и, аккуратно помогая тонкой отверткой, снимаем переднюю панель.

13) Отсоединяем шлейфы лентопротяжного механизма и, открутив 4 болта, снимаем его.

14) Слегка ошарашено смотрим на плату и думаем: «Ужас. Сколько деталек. В этом же просто невозможно разобраться. ».

Но, как писал Станислав Лем «…Если бы люди с пещерных времен делали бы только то, что казалось возможным, они до сих пор сидели бы в пещерах…».
Поэтому начинаем разбираться. Как и в случае с модулятором переписываем названия микросхем и отправляемся на поиски в интернет. Спустя пару часов я уже примерно разобрался в том, как эта шарманка работает. Не вдаваясь в подробности, расскажу самое главное: с головки магнитофона сигнал поступает на микросхему TEA0675 которая является предусилителем. Далее сигнал усиливается в других микросхемах и подается в колонки. DС 459/62L следит за тем чтобы вы правильно ввели пароль, TDA 7342 отвечает за регулировку громкости и тембра, SAA 6579T расшифровывает названия песен, когда вы слушаете FM…..и т.д. Однако всё это нас не интересует. Всё наше внимание будет приковано именно к TEA0675 у которой с 1 и 24 ног выходит сигнал перед отправкой в дальнейшие дебри магнитолы. Здесь мы его и перехватим и заменим на свой (сигнал MP3 плеера). Магнитола не заметит=))
15) Отпаиваем микросхему, чтоб не мешала

и припаиваем к 1 и 24 площадке провода.

В общем- то всё, теперь можно послушать, как звучит наша новоявленная MP3 магнитола.
16) Собираем магнитолу обратно, подключаем к созданному входу MP3 плеер, залазим в машину, подключаем все разъемы, вводим пароль….вставляем кассету… и под жужжание моторчика слушаем MP3. Удобно правда? …Не очень? =))

Да, магнитола не перейдет в режим работы с магнитофонной частью, пока не вставлена кассета. Таково её устройство. Значит надо убедить её, что кассета уже вставлена.
17) Как же магнитола определяет находящуюся в ней кассету? Глазами природа её обделила, зато есть пара датчиков-кнопок. Когда кассета вставлена- 1-я отпущена, 2-я нажата. Когда кассета вытащена- 1-я нажата, 2-я отпущена. 3-я кнопка на кассету вообще никак не реагирует.
Отлично. Возвращаемся домой.

Вытаскиваем из лентопротяжного механизма всю электронную часть.

Откусываем и выпаиваем все ненужные детали: моторчик, реле, головку и т.д.

Сам механизм выкидываем. Оставляем только платку с 3-мя кнопками.

1-ю кнопку не трогаем (она должна быть отпущена), а вторую замыкаем перемычкой.

Всё. Теперь магнитола уверена, что кассету вы вставили и будет её проигрывать (только она не знает что ни кассеты, ни лентопротяжного механизма, ни микросхемы уже нет=))
28) Платку подключаем на место, обматываем скотчем для изоляции, берем суперклей конект и приклеиваем куда-нибудь внутри корпуса, чтоб не отвалилась.

Ставим на место переднюю панель; кнопки, выполняющие теперь чисто декоративную функцию, приклеиваем намертво. Заклеиваем окошко для кассеты, чтоб кто-нибудь туда её не запихнул.

29) Окончательно подключаем «плюс» питания вашего MP3 плеера. Для этого ищем любое место в магнитоле, где есть 12 вольт. Я рекомендую подключиться вместо реле (которое вы отпаяли). Там удобные большие площадки. (Однако сам я взял «плюс» с одного из ненужных конденсаторов). Платку стабилизатора напряжения MP3 модулятора я закрепил клеем на боковой стенке магнитолы. Китайские сопливые провода заменил на прочные советские.

20) Напоследок несколько рекомендаций. Припаяйте любые удобные разъемы.

Провод, соединяющий MP3 плеер и магнитолу лучше использовать экранированный. Аккуратно отпаивайте микросхемы, не оторвите дорожки от текстолита – трудно будет припаивать провода. Уже после завершения всех работ, вам необходимо будет установить правильное расположение стереоканалов (левый-правый). Поэтому предусмотрите возможность легко поменять левый канал с правым местами, (если сразу не угадаете). Я, например, внутри магнитолы лишь слегка соприкоснул провода, и только в машине, точно определив где левый, где правый, окончательно всё скрутил, заизолировал и закрыл крышку. Чтобы узнать расположение каналов проиграйте эту эмпэтришку. Не выводите провода на правый бок (как это сделал я)! Возникнут проблемы с установкой магнитолы на место. Я свою еле-еле вставил. Всю проводку выводите только назад. Если надо получить свободный доступ к проводке снимите перчаточный ящик.
Вот и все. Теперь при включении магнитола автоматически переходит в режим CASS(кассета) и проигрывает МР3. Чтобы переключаться между режимами RADIO – CASS жмем SRC или 3 раза кнопку LMU на подрулевом переключателе (ДВ-СВ-УКВ-кассета).

Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram.
Так же у нас есть Telegram канал.

Чтобы при подключении магнитолы не столкнуться со сложностями или, что еще хуже, не наделать печальных ошибок, необходимо одно – четко понимать, что вы делаете. Когда есть такое понимание, уже не важно, есть ли у вас схема, распиновка, разъемы, соответствуют ли стандартам цвета проводов, китайская у вас магнитола или японская, иномарка или отечественный автопром. Точно зная, что вы делаете, вы без проблем подключите любую автомагнитолу к чему угодно – к автомобилю, блоку питания, отдельному аккумулятору, колонкам, динамикам, саббуферам и так далее. Такие знания вы и найдете в представленном материале.

Возможные исходы неверного подключения магнитолы

Для начала, так сказать, наведем немного страху. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что неправильно подключенная автомагнитола ошибок не прощает. К сожалению, многие прибегают к поиску и изучению инструкций уже после того, как что-то пошло не так. Заискрило. Задымило. Не работает. Работает, но как-то не так, как надо.

Поэтому, вот вам десяток возможных исходов неправильного подключения магнитолы, и примерные причины, почему это происходит:

Ничего не работает (неверно подключено питание).
Из магнитолы пошел дымок и характерный запашок (то же самое).
Экран работает, но музыка не играет (не подключены динамики).
Все работает, но магнитола не поддается настройке (динамики подключены неправильно).
Установленные накануне настройки на следующий день сбиваются (некорректно подключен провод «ACC».
Звук динамиков – «плоский», нет толком басов (неправильно подключены динамики).
Магнитола без видимой причины выключается (плохие контакты, слабые провода, не хватает напряжения).
Вместе с музыкой слышны помехи (то же самое)
Магнитола быстро сажает аккумулятор (некорректное подключение «+» и «ACC»).
Перегорает предохранитель магнитолы (неверный номинал, перегрузка, КЗ).

На первый взгляд ничего страшного в этом списке вроде бы и нет. Но нередко бывают случаи, когда проблемы, обозначенные в пунктах 1, 2 и 10 заканчиваются пожаром. Помните – аккумуляторная батарея автомобиля (как и генератор) является серьезным источником электроэнергии. При коротких замыканиях ток, который может потечь по проводам, соответствует цифре, указанной на вашей АКБ под видом тока холодной прокрутки. То есть, 400-600 А. А чтобы поджечь проводку небольшого сечения и рядом находящиеся с ней пластмассовые вещи – достаточно и стони ампер в течение пары секунд.

Общие принципы подключения автомагнитол

Какими разными не были бы магнитолы, описанные далее общие принципы их подключения справедливы для любого случая. При этом, неважно – в автомобиль вы ее устанавливаете, где-то отдельно, китайская она или брендовая. Все нижесказанное надо учитывать.

Питание магнитолы

Для нормальной работы любой автомобильной магнитолы необходим источник постоянного напряжения. Величина этого напряжения, вопреки расхожему мнению (да и на корпусе так написано), не должна быть точно 12 В. Преобладающее большинство магнитол преспокойно работают при напряжении в диапазоне от 11 В до 15 В. Иногда можно и меньше 11 В, и больше 15 В.

Что будет, если подать на магнитолу слишком низкое напряжение? Она не включится. Если напряжение было нормальным, а потом внезапно просело, магнитола выключится. Если просадка недлительная по времени (доли секунды), то хорошая магнитола включится повторно сама. За все это отвечает встроенная система защиты.

Аналогично работает защита и от превышения допустимого напряжения. Если она есть (в китайских далеко не всегда), то при повышении напряжения выше нормы, магнитола «уйдет в защиту». Через некоторое время, если питание номинальное, она снова включится.

Внимание! Если в магнитоле такой защиты не предусмотрено, то она выйдет из строя, и может потребовать серьезного ремонта или утилизации.

Предохранитель

Является «внешней» защитой автомагнитолы. Устанавливается в разрыв плюсового провода питания. Если что-то пошло не так – случилась перегрузка, короткое замыкание – предохранитель перегорает раньше, чем большие токи, о которых говорилось выше, успеют поджечь что-нибудь ценное.

Именно поэтому правильное подключение автомагнитолы следует начинать с установки предохранителя. Он спасет вас, если вы по неосторожности, незнанию или невнимательности сделаете какую-либо ошибку. Например, часто при манипуляциях с проводкой магнитолы ненамеренно соприкасаются зачищенные провода «+» и «-».

В некоторых магнитолах этот момент более продуман. Их невозможно подключить, пока не будет вставлен предохранитель в предусмотренный на корпусе разъем. В большинстве же случаев предохранитель ставится где-то рядом с магнитолой. И не всегда подключение начинается с него.

Пару слов следует сказать о номинале предохранителя для защиты магнитолы, так как повсеместно встречающиеся советы о 10-амперном подходят не всем. Например, если у вас недорогая магнитола и стандартные динамики, то лучше установить предохранитель не на 10 А, а на 5 А. Он сработает раньше, и надежнее защитит от неприятных последствий.

Предохранитель же на 10 А нужен в тех системах, где мощность акустики стремится к 100 Вт. Соответственно, более мощная музыка требует предохранителя посерьезнее.

Подключение «-» питания магнитолы

Практически на всех магнитолах это черный провод. На схеме он подписан, как GND («земля»). Однако это вовсе не значит, что его нужно соединять с землей. Минусовый провод от магнитолы должен быть проложен напрямую к аккумуляторной батарее, и подключен к соответствующей клемме. Делается это для того, чтобы на этом участке не происходило значительное падение напряжения, и магнитола получала достаточно питания для работы на высоких мощностях.

Подключение «+» питания магнитолы

Этот провод всегда желтого цвета. А в хороших моделях он имеет отличающееся от остальных проводов сечение (как и черный). Через него на магнитолу от аккумулятора подается «+» питания. Иногда он подписан на схеме на корпусе, как «BAT», «BATTERY» и так далее.

Это означает, что данный провод ничем, кроме предохранителя, разрываться не должен. Его нельзя подключать к плюсовому проводу прикуривателя или к какому-то другому плюсовому проводу, случайно найденному в пространстве под панелью. Только напрямую к АКБ через предохранитель соответствующего номинала.

Подключение «ACC» управляющего вывода

Самый сложный вывод у магнитолы. Какими функциями его только не наделяют. И к антенне его подключают (буква А есть же в названии). И предохранитель на него ставят. И к минусу его тоже иногда тыкают.

На самом же деле вывод «ACC» - управляющий. Через него на магнитолу подается «+» питания тогда, когда она используется по прямому назначению, то есть, для воспроизведения аудио. Когда же музыка не прослушивается, этот провод желательно размыкать. В таком режиме магнитола получает постоянное питание через желтый провод. И нужно ей это питание для того, чтобы хранить введенные ранее настройки. Энергопотребление системы, при этом, минимальное. То есть, выключенная магнитола не сажает АКБ без надобности.

Именно поэтому данный вывод желательно подключать к плюсу замка зажигания. Однако и тут есть подводные камни. Если подключить «ACC» к замку зажигания неправильно, либо сам замок окажется неправильным, то музыка будет играть только при включенном зажигании. То есть, при выключенном моторе ничего играть не будет. Чтобы такого не было, в современных замках зажигания предусмотрено положение, при котором зажигание выключено, но плюс питания через него идет.

Если такого режима в вашем автомобиле нет, либо провода такого вблизи магнитолы нет (отродясь никто на ваше ласточке не подключал магнитолы правильно), то есть, как минимум, два выхода из положения:

Подключить управляющий вывод «ACC» к плюсовой клемме аккумулятора через кнопку. Так вы сможете принудительно переводить магнитолу в спящий режим. Настройки будут сохраняться, а АКБ не будет зря тратить энергию.
Провод «ACC» соединить с плюсовым выводом (желтым). Так тоже настройки магнитолы будут сохраняться. Но магнитола всегда будет «бодрствовать», то есть, сажать вашу АКБ на стоянке.

Если же вы подключите «ACC» напрямую к плюсу АКБ (через предохранитель), а желтый выведете на кнопку или замок зажигания, то магнитола тоже будет работать. Но. Настройки будут сбиваться, а АКБ будет без надобности разряжаться во время стоянки.

Подключение динамиков

При подключении стандартных динамиков к любой магнитоле необходимо помнить о следующих моментах:

В автомагнитоле предусмотрено четыре сигнальных выхода – передний правый, передний левый, задний правый и задний левый.
На каждый выход приходится по два провода – плюс и минус.
Плюсовые провода, как правило, имеют однородный цвет, а минусовые – продольную полоску.
Если, например, три динамика подключить правильно, а на четвертом поменять местами плюс и минус, то он будет работать в противофазе. То есть, он будет «толкать» воздух в противоположную сторону по сравнению с остальными.
Если поменять местами плюс и минус на всех динамиках – будет нормально все работать. Но только при условии, что в динамиках нет полярных электролитических конденсаторов (такие используются для срезания низких частот в пищалках и некоторых многополосных динамиках).
Если неправильно подключить динамики по сторонам (задние правый и левый, и передние задний и левый), то магнитолу невозможно будет настроить по балансу и фейдеру.
Соединять между собой два каких-либо канала – нельзя.
Соединять минус сигнальных проводов с минусом автомобиля (массой) – категорически нельзя. Это разные минусы.
Если нет разъема, то провода лучше паять, а не скручивать. Сразу будет нормально работать в обоих случаях, но со временем скрутки окислятся. Контакт нарушится, будут помехи, или вовсе канал перестанет играть.
Между собой замыкать плюс и минус сигнальных каналов нельзя.

Не забудьте также убедиться в том, что ваш комплект динамиков подходит для купленной магнитолы по мощности и сопротивлению.

Подключение магнитолы со стандартным разъемом

Такими разъемами комплектуются практически все хорошие магнитолы. Но не спешите радоваться. Не всегда все так просто.

На машине есть разъем

Если на машине магнитола перед этим была установлена на такой же разъем, как и на новой модели, то проблем нет никаких. Как говорится – plug & play, то есть, подключай и играй. Если же разъем на машине есть, но он не такой, как на новой магнитоле, то есть два выхода. Придется либо менять разъем на машине, либо на магнитоле, попутно сопоставляя все провода в соответствии со схемой подключения. Как это сделать, станет понятно дальше.

На машине разъема нет

Если на магнитоле разъем есть, а на машине нет, то, опять же, есть два варианта. Первый – срезать разъем с магнитолы, и соединить провода так, как описано ниже. Второй – купить такой же разъем, соединить его правильно с проводами в машине, и просто подключить. Что лучше? Многие скажут – лучше купить разъем. Другие, немного подумав, ответят – а смысл в этом разъеме, если все-равно будут скрутки.

Однако, все же, лучше купить стандартный разъем, но к проводам в машине подсоединять его не на скрутки, а на пайку. Так выйдет дольше, но надежнее.

Подключение магнитолы без разъема

Дешевые китайские магнитолы никакими разъемами, как правило, не комплектуются. Из таких просто выходят зачищенные провода, и все. Рассмотрим, как подключить магнитолу в таком случае.

На машине есть стандартный разъем

В таких ситуациях крайне нежелательно срезать имеющийся в машине разъем, и подсоединять провода на скрутку или на пайку. Лучше купить соответствующий разъем, и подключить его к магнитоле. Тем более, что сделать это будет несложно по схеме на корпусе аппарата, и ориентируясь по цветовой маркировке проводов.

На машине разъема нет

Самый безвыходный случай, когда ни на магнитоле, ни в машине – никаких разъемов нет. Однако и тут можно идти двумя путями. Можно прикупить разъемы «папа» и «мама», и потратить некоторое время на то, чтобы подсоединить их и к магнитоле, и к проводам в машине. А можно просто соединить провода напрямую, так и оставив этот узел без каких-либо разъемов.

В таком случае ответные концы проводов зачищаются, на один из них надевается термоусадочная трубка, после чего провода спаиваются и изолируются.

Пройдемся еще раз по самим проводам и уточним некоторые, неупомянутые выше, нюансы:

Провод «+» или «BAT» - подключается через предохранитель к плюсовой клемме АКБ. По стандарту он желтого цвета. Найти подходящий провод под панелью (если он не помечен), можно мультиметром. Между ним и массой заглушенного авто должно быть напряжение. Также можно протянуть новый провод.
Управляющий провод «ACC» - к плюсу замка зажигания, к плюсу АКБ через кнопку, или соединяется с предыдущим. Этот провод, как правило, красный. Ответный провод проверяется мультиметром. Между ним и массой авто при соответствующих положениях замка зажигания должно появляться и пропадать напряжение.
Провод «-» или «GND» - идет непосредственно на минусовую клемму АКБ. Стандартный цвет – черный. В машине он ищется аналогично – мультиметр, подключенный к найденному ранее плюсовому проводу и этому должен показать напряжение.
«FL+» или «FRONT LEFT +» - плюс переднего левого динамика. Цвет обычно белый.
«FL-» или «FRONT LEFT -» - минус переднего левого динамика. Цвет – белый с полоской (далее с цветами и полюсами все аналогично).
«FR» или «FRONT RIGHT» - передний правый динамик. Плюс, как правило, серый, а минус – такой же, но с полоской.
«RL» или «REAR LEFT» - задний левый. Провода зеленые.
«RR» или «REAR RIGHT» - задний правый. Фиолетовые.

В завершение вкратце рассмотрим, как определить непомеченные провода в машине, которые идут на динамики. Сначала вычислим, где какой, а потом полярность.

Чтобы узнать, какие провода идут на какой динамик понадобятся любые два сигнальные провода уже подключенной к питанию и включенной магнитолы. Поочередно прикладывая их к уходящим вглубь проводам, на слух определяем, к какому динамику они приходят. Каждый раз отмечаем пару проводов маркером, изолентой, ценником и так далее.

Чтобы определить полярность проводов, идущим к динамикам, понадобится пальчиковая батарейка и помощник. Батарейку надо прикладывать к проводам, а помощник смотрит на диффузор динамика. Если плюс батарейки совпадает с плюсовым проводом динамика, то диффузор будет отклоняться наружу. Если наоборот – уходить внутрь. Опять помечаем каждый провод, если это невозможно сделать по их цвету (в машинах часто бывает самодельная проводка, и все кабели на динамики – одного цвета.

Абсолютно аналогичным образом подключаются автомагнитола к блоку питания или отдельной АКБ. Если звук, при этом, будет воспроизводиться стандартными автомобильными динамиками, то обратите внимание на их мощность и сопротивление. Если же звук будет подаваться на активные бытовые колонки, то это значения не имеет, так как в них есть свой усилитель, благодаря которому перегрузки не будет. Но это уже отдельная тема.

Видео. Как подключить автомагнитолу

Читайте также: