Установка магнитолы иж ода
Опубликовано: 30.06.2024
6 часов. Ставил 3 вечера, если делать все сразу можно сделать гораздо быстрее.
Установка в штатные места на задней полке.
Снял боковины задней полки, в которые динамики устанавливаются. Они закреплены саморезами побокам, снимаются легко. Спереди закреплены винтом под скобкой фиксации заднего сиденья. Если задние сиденья сложить, сразу станет понятно, что и где крутить.
Динамики поставил сразу, на снятые боковины они ставятся легко, не надо принимать хитрые позы :-) Прикрутил снизу, болтиками через шайбочки. Не люблю я саморезы. Можно и сверху опустить в отверстия, но для этого их надо расширить, мне было лень. Провод для задних динамиков взял тот что был в комплекте, там и разъемы были, так что просто присоединил и все. Назад поставил 2-х полосные, потом попробую поменять местами, но сейчас сзади 2-х, спереди 3-х. Провод пропустил в отверстие, для него предназначенное в декоративной накладке багажника, под ней протянул к задним сиденьям. При снятых боковинах нижняя часть накладки просто отгибается рукой. Подушку заднего сиденья снял, спинки опустил - ничего не мешало. Дальше под дермантиновой накладкой на колесной арке опустил к полу. Этот дермантин прижат уплотнителем двери, последний легко сдергивается и так же легко ставится на место. Задние боковые накладки на пороги совсем откручивать не стал, просто ослабил саморезы и пропихнул под них провод так, чтоб он вылез у центральной стойки. Для того чтоб провода легче пропихивались надел на них кусочек трубки от капельницы, кембрика под рукой не оказалось :-)
Дальше под катушкой ремня передних сидений под накладку порога передних дверей. Эти накладки снял совсем чтоб не мешали. А дальше единственный неприятный момент. Декоративные накладки у передних дверей (под панелью сбоку) закреплены так, что без снятия панели их не снять. Зато можно отогнуть они достаточно упругие. Крепятся они пласмассовыми пистонами со шлицем под отвертку. Просто повернуть на пол оборота - сами выпадут. Отогнул накладки и засунул провода под панель. С левой стороны примотал изолентой к жгуту проводов что проходит над педалями, с правой запихал на бардачек. Чтоб справа было удобнее засовывать провода в отсек для магнитолы - открыл в бардачке люк, который ведет к печке. Это просто накладка пласмассовая, стоит враспор и ничем не крепится. Снимается легко, ставится также. Потратил на это часа полтора, начал с левой стороны, потратил час, а на правой, учел полученный опыт и уложился в пол-часа :-) Прикрутил на место боковины задней полки с динамиками, разложил обратно заднее сиденье. Решетки, прикрываюшие места установки задних динамиков доработал немного напильником, укоротил немного ребра, чтоб в СЧ секцию не упирались. Накладки на пороги передних дверей и накладки побокам винизу панели пока прикручивать не надо.
Установка на штатные места в передних дверях.
Заодно засунул туда еще по паре проводов, мало ил что потом в голову взбредет, чтоб два раза не мучится. Наверное подсветку сделаю, запитаю параллельно плафону освещения.
Под накладкой, немного ниже верхней петли в крыле есть окно, вот через него и достал. Можно было использовать что-нибудь типа карцанга или крючка из проволоки, но у меня получилость и так. А далее запихиваем туда, куда и провода от задних колонок. Самое главное правильно отрезать! Полутора метров мне не хватило, понял я это, когда провод слева был уже протянут. Пришлось переделать. 2-х метровые провода в передние двери в самый раз. На концы провода надел разъемы, такие же как были на штатном проводочке (положили 10 см., жадюги), в магазине радиотоваров этих разъемов - море. Паяльником не пользовался по одной простой причине - нет у меня гаража. Делал все на трутуаре у подъезда.
Для установки динамика использовал кольцо-проставку что шло вместе с динамиками. Хотел сделать подиум из 10-мм фанеры, но она продается листами 1,5х1,5 м, мне столько не надо. Да и с лобзиком возится некогда. По этому поступил проще, снял обшивку передних дверей, убрал с двери пластмассовые пистоны для крепления саморезов динамиков (чтоб потом при сборке не мешали). Динамики прикрутил к ошивке болтиками, под ушки крепления подложил втулки из пластмассы. Втулки по высоте чуть больше чем проставочное кольцо. Сами динамики обтянул реквизированными колготками, как тут советовали. Потом всю эту конструкцию поставил на место. Т. к. пробки для крепления саморезов я удалил, хвостики болтов попали как раз в предназначенные для них отверстия и обшивка встала ровно, без горбов. Добавил еще 3 самореза, для увеличения жесткости конструкции. Перед установкой обшивки отверстия в двери заклеил скотчем (кроме того, что под динамик). Дополнительную звукоизоляцию не делал, на громкости, какую хватает сил терпеть ничего в дверях не подпевает. Может потом и сделаю, все равно есть желание обтянуть обшивку двери чем-нибудь типа флока под цвет сидений. Провод внутри двери приклеил монтадным скотчем, чтоб не попал случайно под ограничитель. В нижний, дальний от петель угол прикрутил плафончики от Икаруса 280 (не скажу где взял :-), провода для них я предусмотрительно просунул вместе с проводами колонок. На фото их нет, временно снял, чтоб часть плафона направленного на конец двери покрасить в красный цвет.
Потратил по пол-часа на дверь. Ничего ничему не мешает. Ограничитель ходит за магнитом и его не задевает, до ручки стекловодъемника далеко. Лоток под мелочевку переставлять не стал. Лучше пинать грязным ботинком пласмассовый лоток, чем динамик. Для меня они расположены удобно.
Процесс наклейки антенны описан в комиксах, что идут вместе с антенной. Люблю буржуйские инструкции, одни картинки :-) Провод массы, он у этой антенны просто кусочек плетенки, засунул под крепление козырька. Там болтики с кузовом соединяются, это не саморезы в капроновых пробках. Силовой и антенный провод засунул под накладку на стойке ветрового стекла. Сдернул уплотнитель с двери, отогнул накладку, проложил провода, поставил накладку, поставил уплотнитель. Дальше под панель, над бардачком и в отсек для магнитолы.
Запитал магнитолу. Плюс взял от гнезда переноски, там как раз свободный контакт есть, провод потребовался
1 м., я его потом по месту укоротил. Провод "массы" болтался в отсеке изначально, он черного цвета. Зеленые штатные ниточки (назвать их проводами язык не поворачивается) для подключения динамиков - отрезал. Все равно короткие, слева доходят только до руля, а куда их запрятали справа - не нашел. Лучше б и не ставили.
Гнездо для магнитолы влезло на штатное место нормально, подложил под него изоплен, чтоб магнитола от воздуховодов не грелась. Сама магнитола туда влезла с бооольшим усилием. Вытащить ее обратно не снимая панель, дохлый номер. Хотя спецы найдутся. Но против них - сигналка и страховка, и пошли они куда подале.
Ну а дальше скрутил сигнальные провода от разъема магнитолы с проводами колонок (напрошусь к кому-нибудь в гараж - запаяю), и все, слушать подано.
На мой вкус, звук получился отличный. Правда при очень большой громкости задняя полка противно вибрирует, но это только когда на месте стоишь, в движении не слышно. собираюсь обтянуть ее флоком, и красивей и шума меньше. Эх, где б формованную полку купить, какие сейчас на новых Одах идут. У нас их ни в магазинах ни на рынке нет. Может потом появятся.
Установка "музыки" в ИЖ-2126
За год эксплуатации машины надоело выслушивать "Как же ты без музыки. " и вот решил я "озвучить" автомобиль. Эта статья псвящена вопросам выбора и установки магнитолы, антенны и колонок.
Выбор "музыки"
Посетив множество сайтов, посвященных указаной теме, а также основываясь на своем мнении - пришел к выводу: дорогая "музыка" мне ни к чему. Рассматривал разные варианты "озвучки" машины с уклоном к снижению стоимости. Был даже такой: колонки от компьютера, FM приемник за 100 руб и CD-rom привод с кнопкой "Play". В конце концов CD-rom остался в паре с УНЧ Радиотехника дома, а в машину встала стандартная магнитола.
Поход в магазин автоаудиотехники показал большой ценовой разброс искомого. Анализ увиденного дал следующее (беру цены до 2500 руб) по магнитолам (CD ресиверы в эту ценовую группу не укладываются): до 1500 идут дешевые модели без цифрового синтезатора в приемнике и механическим управлением плеером. Далее до 2500 руб идут "нормальные" модели с синтезатором и "логическим" управлением лентопротяжкой. Выше идут модели с ненужными "выкрутасами" и прибамбасами. С 3300 руб начинаются CD ресиверы, с 4500 руб - MP3/CD ресиверы.
Дешевые модели, как ни жаль, пришлось отбросить: механика от вибраций разболтается и придется долго мучиться.
Остановился на группе 1500 - 2500 руб. Тут есть модели всех фирм, но, при прочих равных, в цене выигрывают: наш "Урал", LG, DAEWOO, SAMSUNG (на Vitek не смотрим). Отличия: загрузка кассеты (внешняя или под панелью), управление лентопротяжкой (механика или логика (в магазине называют "сенсорное управление"), наличие, кроме FM, нашего УКВ (у "них" это OIRT), количество фиксированных настроек, наличие автореверса, внешний вид, выходная мощность.
С выходной мощностью: при питании от АБ 13-14В на нагрузке 4 Ом выше 20Вт на канал получить без преобразователя нельзя, поэтому в этом плане все магнитолы равны и надписи 4х35, 4х45, 4х50 - ничего не значат. Внешне, магнитолы с закрытым кассетным отсеком выглядят симпатичнее.
В-общем, взял я DAEWOO AKF-0285AX - не самая свежая модель, но за 1900 руб имеет все что хотелось бы (кроме, может быть, линейного входа для внешнего источника сигнала). Тут есть FM и УКВ (и даже наше СВ (не си-би)), скрытый отсек кассеты, автореверс, цифровой синтезатор, цифровое (логическое) управление всем, куча фиксированных настроек (больше чем у нас станций), часы и приятный внешний вид.
По колонкам: решил ставить их в штатные места назад, т.е. диаметр 13 см. Цены на более-менее знакомые названия для двух полосного варианта начинались с 600 руб за пару. В конце концов взял SONY (из Китая) за 700 руб.
С антенной: сначала взял внешнюю "на желобок" за 60 руб, но никак к кузову она не приделывалась, пришлось взять внутреннюю активную за 80 руб (дешевле не было). Попутно взял провода (штатных не хватало) и клеммы для подключения питания (всего на 60 руб).
Установка колонок.
Установке колонок я посвятил первые два часа работ. Весь процесс установки я потом прочитал на сайте ИЖеводов (спасибо AndyAP): один в один как получилось у меня. Разница в том, что провода от обоих колонок я тянул по левому борту (боялся что не смогу их завести справа). Ушли на это все 10 м купленного кабеля, т.к. в комплекте к динамикам шел кусок метра полтора. Изначально решил спереди ничего не ставить. В моей "Оде" прорезей под динамики в передних дверях не было, а, начитавшись про сложности установки и спец подход к выбору передних динамиков по высоте, решил с этим не связываться.
Установка магнитолы.
С магнитолой сразу встал вопрос о питании. Она имеет желтый провод (с предохранителем 10А) - основное питание (по схеме: усилитель мощности), красный провод (с предохранителем 1А) - для хранения настроек, розовый - для подсветки. Все рекомендуют: все вместе - и на АБ. Но, помня по предновогодней полной разрядке АБ (см др.статью), было как-то страшно держать магнитолу постоянно под напряжением. Поэтому с питанием решил сделать так: купил переключатель (назовем его П, аналогичный переключателю наружного освещения) от ВАЗ-2108 на три положения и подключил магнитолу к АБ через него: теперь в одном положении она полностью отключена, в среднем - только красный (дежурный режим), в крайнем - оба (красный и желтый) и лампа самого переключателя подключаются к АБ (включено).
Провода от АБ в автомобиле были под передней панелью в разъеме "папа" с зеленым (+) и черным (земля) проводами. Тестер показал, что плюс не отключается при любом положении ключа в замке зажигания. Землю запаял к разъему магнитолы напрямую. От зеленого подключил провод к контактам Х и 30 переключателя П. Красный провод магнитолы - к контакту 58, а желтый - к контакту 56 переключателя П. Один вывод лампы переключателя П соединил с землей, другой с 56 того же переключателя (она включается при подаче всего питания на магнитолу).
Розовый провод включения подсветки магнитолы соединил с контактом 58 штатного переключателя внешнего освещения автомобиля (поз.37 схемы авто). Теперь при включении габаритов и/или фар включается также подсветка магнитолы, даже при ее выключении переключателем П.
Механическое крепление магнитолы трудностей не вызвало - держится крепко, снять ее можно только вместе с панелью. Проводов многовато, но уложив их в отведенные места, магнитола встает нормально.
Установка антенны.
Антенна у меня "Триада-40" (активная внутренняя). Чтоб не мешала водителю решил поставить ее на стекло со стороны пассажира. Но полотно антенны было прикреплено к усилителю не в ту строну: пришлось разобрать пластмассовую коробку и, отвернув винт, развернуть полотно антенны в другую строну. Приклеил антенну в правом верхнем углу стекла с полотном параллельно крыше (как на картинке упаковки антенны на расстоянии 5 см от крыши). Земляной провод тут же рядом завернул под винт крепления солнцезащитного козырька пассажира.
А вот с проводом питания и сигнальным кабелем были трудности. Действовал по вышеуказанной статье AndyAP: оторвал уплотнитель правой двери, снял накладку стойки (с одной стороны), подсунул туда провода, поставил все на место. Но, гложат сомнения, а будет ли все это держаться как раньше? С трудом просунул провода над бардачком (очень неудобная конструкция) и вывел их в отсек магнитолы. Соединил синий провод магнитолы (питание антенны) с проводом питания антенны, а штеккер антенны вставил в гнездо. Установил панель не место.
Проверка работы.
После включения питания все заработало. До подключения антенны в гараже на нее принималось только "Авторадио" (антенна была пассивной и валялась в бардачке). После нормального подключения антенны в тех же условиях (закрытый гараж, железные двери, бетонная плита крыши) принялись семь станций FM, две УКВ и даже одна в средневолновом диапазоне.
Теперь осталось одно неудобство: при полном выключении магнитолы переключателем П теряются настройки на радиостанции и сбивается время на часах магнитолы. Но. так и задумывалось.
Надо что-то придумать с передними динамиками. Хочу приделать MP3 плеер на Flash памяти Transcend 128MB, это 4 часа музыки WMA. Нашел схему магнитолы, надо вывести линейный аудио вход и питание +5В USB.
Наверняка, многие из вас приобретая для своего автомобиля новую акустику или автомагнитолу, доверяли подключение всего этого каким-то специалистам, к стати вот статья, о том как выбрать автомагнитолу . По сути это верный выбор, но при одном условии, что вы доверили подключение именно профессионалу, а не соседу по гаражу, который вас заверил, что, мол, он и есть такой профессионал: что там всего провода по цветам подключить, делов то. Но знаете ли вы, что, при кажущейся простоте, вы рискуете в лучшем случае получить некачественный звук, а в худшем полностью угробить вашу покупку. Поэтому доверяйте установку либо профессионалу, либо рассчитывайте в этом деле исключительно на свои силы. Эта статья как раз и расскажет вам, как правильно подключить автомагнитолу самостоятельно.
Что необходимо чтобы подключить автомогнитолу своими руками?
Итак, вам понадобятся: набор отверток, тестер и изоляционный материал, коим может выступить, как обычная изолента, так и термоусадочные кембрики. Помимо инструмента вам еще необходимо будет обзавестись для этой процедуры своим дорогим свободным временем, которого может потребоваться от 5 минут до полноценного рабочего дня.
До начала процесса подключения самой автомагнитолы, сперва стоит разобраться с ее креплением непосредственно к кузову автомобиля.
Размер и крепление универсальных автомагнитол стандартизирован под два их вида. Какие? Читайте ниже.
Сегодня большинство автомобилей позволяющих смену автомагнитолы поддерживают такие стандарты, самое главное – раздобрятся, какой из них у вас, и какая магнитола подойдет именно к вашему автомобилю.
Подключение автомагнитолы когда все разъемы подходят.
Само же подключение автомагнитолы может оказаться весьма простым. Так будет в том случае, когда в автомобиле уже проложены все необходимые провода от аккумуляторной батареи, массы, акустики и антенного провода, также при этом имеются все разъёмы, подходящие к вашей магнитоле.
Если проводкой все в порядке, то вам крупно повезло и подключение не займет у вас больше пяти минут.
Когда разъемы не подходят.
Следующая ситуация аналогична предыдущей: все провода выведены к разъему либо разъемам, но они не подходят к вашей магнитоле.
При таком стечении обстоятельств самым простым и лучшим вариантом будет приобретение специального переходника под ваши разъёмы, благо рынок сегодня ими богат. Приобрести такой переходник, скорее всего, получиться в том же месте, где и была приобретена автомагнитола либо в подобных местах. Хотя очень часто переходник под ISO стандарт уже входит в комплект автомагнитолы.
Когда разъемы не соответствуют стандарту ISO.
Последний вариант будет бесполезным, если в вашем автомобиле разъёмы не соответствуют стандарту ISO, а хуже всего, если предыдущий хозяин, в случае, если ваше авто подержанное, уже что-то переделывал до вас. В таком случае и если других готовых переходников найти не удалось, то вам придется приобрести так называемые ISO разъемы для вашего автомобиля и заменить на них имеющиеся. Это редкость, конечно, при том количестве «мишуры», которой завалили рынки наши китайские друзья, но бывает всякое.
Советы при замене разъемов.
Сама замена не представиться вам довольно трудным занятием, если цветовая маркировка проводов совпадает. Однако запомните несколько советов:
перед началом работ обязательно отсоедините положительную клемму от аккумуляторной батареи; провода от старого разъема откусывайте по одному и соединяйте с новым, это позволит избежать путаницы; хорошо соединяйте провода, а лучше пропаивайте места их соединений, это позволит избежать посторонних шумов и искажений, которые могут появиться при ненадежном контакте.
Но за их отсутствием можно воспользоваться и обычной изолентой.
Работа по присоединению нового разъема изначально может быть осложнена отсутствием либо неправильной цветовой маркировкой проводов. В данном случае имеющуюся проводку необходимо будет прозвонить тестером, а также, при необходимости, прокинуть дополнительные провода.
Как прозвонить проводку?
На самой процедуре прозвонки досконально останавливаться не буду, но подскажу один секрет, как с помощью просто батарейки разобраться с полярностью акустики, не отсоединяя штекеры непосредственно от нее. Для этого подключите провода, идущие от одного из динамиков, к батарейке. Если провода были определены верно, то вы услышите щёлочек передвижения диффузора одного из динамиков. Обратите внимание, в какую сторону он двигается при этом.
Если он выдвигается наружу, то полярность подключения к батарейке правильная и, следовательно, провод, который был подключен к плюсу батарейки, будет является положительным и у акустики. Отметьте полярность и расположение динамика на проводах, приклеив стикеры хотя бы из того же бумажного малярного скотча. Такая маркировка в будущем, возможно, может пригодиться при следующей замене автомагнитолы. И еще один момент: батарейку необходимо присоединять не дольше, чем на секунду, в противном случае вы можете повредить динамик.
Подключение автомагнитолы с самостоятельной монтировкой проводов.
Все это был первый, самой простой способ того, как подключить автомагнитолу самому. Теперь же давайте поговорим о втором, более сложном, когда проводку для автомагнитолы необходимо монтировать заново либо она отсутствует вовсе.
Такой вариант крайне редкий для современного автомобиля, но он также возможен. И в такой ситуации вам необходимо будет приобрести комплект проводов. Для акустики конечно желательно приобретение специальных проводов для акустики. А для подачи питания от аккумуляторной батареи также должен быть хороший медный многожильный провод, сечением не менее 4 мм2. Длину проводов необходимо подбирать индивидуально, но учтите, длина должна быть максимально короткой, а провод при этом не должен идти внатяжку.
Схема подключения автомагнитолы.
Разобраться с разводкой от самой магнитолы, вам поможет инструкция либо маркировка на задней панели самой автомагнитолы.
Питание современной магнитолы осуществляется обычно через жёлтый силовой «плюс», который должен быть подключен к положительной клейме аккумулятора. Другим вариантом является ее подключение к соответствующему проводу внутри салона, имеющему постоянное подключение к аккумуляторной батарее и надлежащее сечение провода.
Ни в коем случае не подключайте данный провод к проводу прикуривателя либо подобным ему.
С подключением провода «массы» (обычно монтируется проводом черного цвета) проблем возникнуть не должно, надежно закрепите данный провод винтом на кузове автомобиля.
Второй «плюс» (обычно красного цвета) подключается к замку зажигания, к проводу, на который подается напряжение во время включения зажигания либо в режиме «ACC». Такое подключение делает возможным включения автомагнитолы только во время включения зажигания. Некоторые автолюбители для того, чтобы возможность включения автомагнитолы была в любом положении замка зажигания, подключают данный провод совместно с силовым желтым, но такое подключение чревато тем, что возрастет нагрузка на аккумулятор во время стоянки автомобиля, так как автомагнитола будет постоянно находиться в дежурном режиме.
После того как вы разберетесь с проводами питания, приступайте к подводке проводов к динамикам. При этом обязательно учитываете полярность и их расположение. Ошибка в подключении полярности не приведёт к порче автомагнитолы, но значительно ухудшит общее звучание системы.
О том, как разобраться с полярностью динамиков с помощью обычной батарейки, я описал выше.
Ну вот, если акустика и питание у вас подключены, можно заняться подключением антенны. Подключение пассивной антенны не требует особых навыков, просто подключите штекер в соответствующее гнездо. Немного сложнее будет подключение активной антенны, здесь помимо стандартного штекера нужно будет подвести от такой антенны дополнительный провод питания к соответствующему контакту автомагнитолы (обычно такой контакт обозначен как ANT, AMP или REM).
Вот в принципе и все, что нужно знать при подключении автомагнитолы своими руками. Конечно, эта статья не претендует на звание инструкции в области самостоятельного подключения автомагнитолы, однако она будет очень полезна тем автовладельцам, которые чувствую в себе силы для такой процедуры, но почему-то не решаются самостоятельно ее осуществить, доверяя это дело посторонним людям. В любом случае, теперь вы знакомы с азами такой работы и даже если обратитесь к специалисту, то будете разговаривать с ним на одном языке и не позволите себя обмануть, если столкнётесь с непорядочным мастером.
Само собой не защитить автомобиль от реагентов было бы кощунством, тк планируется зимняя эксплуатация, поэтому "Раст Стоп" в руки и заливаем все что можно. Салон так же был разобран и промазан, забыл сделать фото(
Как ранее сказал, купил штатные противотуманные фары 2108/2109 поздних годов выпуска и набор для подключения через реле.
Cпасибо Максу Kukichiva за помощь в установке и компанию)
ИЖ 2126 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
ИЖ 2126 Ода, 2004
ИЖ 2126 Ода, 1999
ИЖ 2126 Ода, 2000
ИЖ 2126 Ода, 2003
Комментарии 36
Только это больше похоже не на сварные швы, а швы закрытые шовным герметиком. На всех машинах они такие в невидимых местах.
там я помню хлипкие эти полочки…
а колонки в дверях есть и на полке?
Только на задней полке, а точнее на пластиковых полочках.
AIWA очень крутая. ОЧЕНЬ! Зависть)
Дааа, и звук отменный с хорошими колонками пионер)
Эх, смотрю на фото и свою Оду вспоминаю — в 2015 купил почти новую с пробегом 3500км, тоже вся без единой ржавчинки была, как с завода, но московская зима свое дело знает( Даже не смотря на регулярную обработку кузова и мойки с воском. Ода, по моему — машина для летней эксплуатации, но там свои проблемы вылазят)
Да, краска помутнела, стала почти матовой, рыжики полезли отовсюду. У меня каждую весну ритуал был — зачистка и закрашивание рыжиков. Кромка внутренняя двери багажника подвспучилась, несмотря на регулярные мойки. Прям фатального ничего не было, в целом ни коррозии ни дыр — не, это не про нее, но если с изначальным видом сравнивать — то процентов на 40 хуже стало. А, еще низ дверей передних по шву пошел вспучиваться. У Оды такое ощущение, что кузовного герметика вообще нет. Изо всех швов после зимы прет ржа. Глушитель сгнил внутри весь, но машина стояла в гараже 14 лет, понятное дело, что она с виду новая была, но возраст есть возраст.
К слову мой тоже весь мутный был, полировал слегка.
И рыжиков на самом деле полным полно, особенно хлопушка)
Реально как новая 👍
Если решил оставить передние подкрылки, то ставь спереди хотя бы небольшие брызговики — защитишь передние поддомкратники и углы передних дверей от пескоструя. Ижанит обычно развивается именно в этих местах. Я себе даже именные нашёл))
Рис. 1.3. Органы управления и контрольно-измерительные приборы: 1 – выключатель зажигания; 2 – рычаг переключения стеклоочистителей и омывателей; 3 – клавиша выключателя звукового сигнала; 4 – выключатель освещения приборов; 5 – ручка управления воздушной заслонкой карбюратора; 6 – рукоятка привода замка капота; 7 – выключатель задних противотуманных фонарей; 8 – выключатель аварийной сигнализации; 9 – рычаг переключателя указателей поворота и света фар; 10 – боковые воздуходувы (дефлекторы) системы вентиляции и отопления салона; 11 – рулевое колесо; 12 – комбинация приборов; 13 – контрольная лампа включения аварийной сигнализации; 14 – контрольная лампа включения противотуманных фонарей; 15 – резерв; 16 – переключатель наружного освещения; 17 – звуковой сигнализатор; 18 – указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя; 19 – вольтметр; 20 – тахометр; 21 – контрольная лампа недостаточного давления масла; 22 – контрольная лампа сигнализации аварийного состояния рабочей тормозной системы и включения стояночного тормоза; 23 – резерв; 24 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 25 – контрольная лампа включения габаритного света; 26 – контрольная лампа включения указателей поворота; 27 – контрольная лампа резерва топлива; 28 – указатель уровня топлива; 29 – эконометр; 30 – спидометр; 31 – кнопка сброса показаний суточного счетчика пройденного пути; 32 – штепсельная розетка; 33 – вещевой ящик; 34 – место для магнитолы; 35 – центральные воздуходувы системы вентиляции и отопления салона; 36 – рычаг управления заслонкой подачи воздуха к ногам водителя и пассажиров; 37 – рычаг управления краном отопителя и заслонкой управления воздушным потоком; 38 – рукоятка стояночного тормоза; 39 – прикуриватель; 40 – рычаг переключения передач; 41 – переключатель электродвигателя вентилятора отопления; 42 – педаль акселератора; 43 – педаль тормоза; 44 – педаль сцепления; 45 – место для часов
В комплект радиооборудования входят автомагнитола, два динамика и антенна. Магнитола установлена на панели приборов (поз. 34, см. рис. 1.3), динамики – на кронштейнах полки багажника за спинкой заднего сиденья, антенна – на левой стойке ветрового стекла. Выдвигать и складывать штыри антенны следует без перегибов и вращения вокруг оси, при тугом складывании смажьте их тонким слоем консистентной смазки. Не задевайте штырями антенны за металлические части автомобиля.
Монтаж, подсоединение и эксплуатацию автомагнитолы см. в прилагаемом к ней руководстве по эксплуатации.
Читайте также: