Установка магнитолы митсубиси кольт
Опубликовано: 03.07.2024
Отчет о снятии магнитолы и подключении линейного входа.
Берем две стальные пластинки шириной 10мм, толщиной 1мм, длиной 70-80мм. На морде есть две небольшие прорези(на картинке обозначены красными стрелочками),
вот в них и вставляем эти пластинки до упора, с небольшим усилием. Внутри находятся пластины которые фиксируют магнитолу, вот мы их и отжимаем. Когда наши пластинки вошли, а назад не выскакивают под действием пружины, можно вынимать морду. Открываем маленький бадачек под магнитолой, пальцами подцепляем магнитолу, и вытягиваем на себя, слегка покачивая из стороны в сторону. Вуаля, магнитолка в руках. Сзади есть три разъема, самый большой 14 контактный для подключения питания и акустики, поменьше 14 контактный, к нему подключен дисплей компьютера, и круглый 13 контактный, для подключения чейнджера.
Вот теперь самое интересное, ради чего это делалось, ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛИНЕЙНОГО ВХОДА.
Поиск информации в Инете по подключению чейнжеров к штатным магнитолам ничего не дал. Продавцы автоаудио на MitinoBazare ничем не смогли помочь. Схемы подключения у разных производителей свои, хотя разъемы бывают одинаковыми. Схема, где аудиосигнал подается на первые четыре контакта разъема для чейнджера не прошла. Вооружившись мультиметром и здравым смыслом оспользовался методом научного тыка. На все контакты(поочередно), на которых
небыло НИКАКОГО напряжения, и которые не соединены с корпусом подавал аудиосигнал, предварительно включив режим AUX, удерживая кнопкуCD в течении 2сек. В разъеме для чейнджера ничего не нашлось, а вот в разъеме в который включен компьютер нашлись. Если смотреть на разъем на магнитоле, то первый нижний контакт общий, второй - вход левого канала, третий контакт - правого.
Подключил при помощи провода от аудиокарты компьютера(который от CD-ROMа идет к звуковушке, там два провода в экране). С одной стороны разъем разобрал и вынул провода вместе с контактами-трубочками, которые очень хорошо вставляются в корпус родного разъема Мицу и надеваются на контакты-штырьки на магнитоле, а с
другой стороны разъем откусил, и припаял гнездо типа "мини-джек" 3,5мм стерео, как в плейере. В бардачке, который под магнитолой, просверлил отверстие d=6,5мм, в котором закрепил при помощи гаечки это гнездо. Все получилось аккуратно и абсолютно незаметно.
Да, чтобы снять маленький бардачек под магнитолой пришлось снять всю бороду, которая под ним находится. Если кому понадобится, акуратно снимаем крутилки управления кондиционером, скоростью вентилятора и регулятора направления потоков воздуха. Для этого нужно просто взять крутилку пальцами и потянуть на себя приложив небольшое усилие. Держать крутилку нужно крепко, но нежно, чтобы при снятии ее не раздавить пальцами:),т.к. она на вид какаято
нежная. Лучше сразу установить первые два регулятора в крайнее положение, а последний просто запомнить напротив кокого символа была нарисовани точечка, т.к. он не имеет конечного положения. Потом обнимаем бороду руками с двух сторон и тянем легонечко на
себя(вперед в салон). Преодолев сопротивление фиксаторов борода снимается и бардачек спокойно вынимается. Итак что мы имеем. Полноценный аудиовход к которому я например подключил свой любимый MD плейер Sony с функцией NET-MD, которая позволяет заливать на один MD диск с компа 320 минут музыки, а не 80 как в обычном варианте.
Можно подключить любой MP3 плейер и слушать MP3 файлы, а можно взять ЛЮБОЙ чейнджер с FM модулятором и управлением от собственного пульта, выкинуть модулятор, который только искажает звук, и подключить его(чейнджер) к линейному входу. Получаем полноценный чейнджер, возможно с поддержкой MP3, а может даже и DVD, все зависит от собственного желания, и слушаем без скажений, которые вносит FM модулятор, и дешевле чем родной чейнджер Мицу, только управление будет не с магнитолы, а с внешнего пульта.
ИТОГО: разъем "мини-джек" на MitinoBazare - 10руб., шнурок был, но думаю, что там же, и столько же стоит, вечер, три пива, интернет анлим и сверло на 6,5. :)
Спасибо за терпение всем кто дочитал до конца, отвечу на любые вопросы, но только вечером, днем в инете не бываю.
Питание подсветки ВСЕГДА идет отдельным проводом, можешь на этот провод постоянно +12 подключить (когда машина заведена), можешь с включателя габаритов (чтоб когда темно, подсветка включалась) - на качестве воспроизведения не сказывается никоим образом.
А чтоб народ отвечал, хотя бы тип кузова написал (типа Z23) ,чтоб понять европеец у тебя или японец - (штатки у них разные)
А мы однака не экстрасексы..
А чтоб новая магнитола работала, не мешая штатке - нужно было всего лишь отрезать от штатки проводку к акустике и все. Остальное трогать не обязательно. Правда если есть кнопки на руле и хочется их подвязать к новой магнитоле, а у той есть дырка проводного управления - тут надо чуток помозговать.
Бортовой компьютер управляется по CAN-шине и выводит инфу на дисплей посредством штатной головы - поэтому отдельно задействовать очень и очень сложно.
Ага, по фото европеец.. Еще небось сборка Голландия или Нидерланды? Ага фотки есть,
Вторая фотка. Разъем который выше - на него сведены провода акустики парами плюс динамика и минус. Смотрим на какие контакты основного разъема идущего в систему они приходят и отрезаем их от штатного раъъема, втыкаемого в штатную магнитолу и подаем сигналы с новой магнитолы.
Нижний раъем на этом же снимке - сюда сведены управляющие +аккума для памяти настроек, вход силовой после ключа - основное питание магнитолы, провод включения подсветки (иллюминация), питание антенны, управление на внешний усил, общий провод (корпус).
Провода магнитол и штатки и дополнительной - +аккума для памяти настроек, вход силовой после ключа - основное питание магнитолы, провод включения подсветки (иллюминация), общий провод (корпус) - можно просто запарарллелить. Если используется активная антена (требующая доп питания), подключашь к новой магнитоле, отрезав от основного разъема.
Номера контактов сегодня уточню вечером.. Пока так набросок ,который нормальному электрику понятен и так. Контакты можно найти и так (ISO-разъемы стандартны и их расспайку в иннете найти легко, а там отследить просто, что куда идет)
1) Ага, Нидерланды))Или это не есть гуд?
2) То есть, насколько я понимаю(если я вообще что то понял), нужно отрезать от переходника три парных комплекта проводов:сиреневый, белый и зеленые и все шесть кидаем на штатку? Их можно просто припаять к контактам штатки?Или нужно искать-покупать какие то "хитрые" крепежи для подключения? Этого будет достаточно для включения штатки и работы на ней кнопки переключателя режимов БК?
3) Просто мне не совсем понятен ход действий при: "Провода магнитол и штатки и дополнительной - +аккума для памяти настроек, вход силовой после ключа - основное питание магнитолы, провод включения подсветки (иллюминация), общий провод (корпус) - можно просто запарарллелить." Каким образом запарарллелить? Вы уж извините за тупость, походу очевидные вещи рассказываете а я никак не въеду.
Вчера так и не добрался до компа дома. Закрутился с ремонтом по дому.
Попробуем так разжевать.
Все подключения к штатной проводке осуществлять с отключенным аккумулятором (для безопастности)!
Смотри на какие контакты разъема подключаемого к штатке (который ты на 2й фото держишь в руках. Этот разъем отрежем по мере врезки в штатную проводку.) идут провода переходника и соответственно на ответной части (жгут штатной проводки) к проводам подходящим к данным контактам подключайся. Но аккуратно, желательно пропаять соединения, а не только скрутка. Изолировать по возможности термоусадкой, а изолента вторична. Провода к динамикам отрезаем от штатного разъема и соединяем с проводами переходника.
Далее по порядку и ответы на вопросы:
1) Нормально все. Одна из стран сборки для Европы.
2) На динамики в переходнике идут следующие пары проводов (которые с черной полосой - это минусы динамиков) сиреневый - сиреновый с черным, зеленый-зеленый с черным, белый-белый с черным, серый-серый с черным. Какие цвета, какому каналу соответствуют, на вскидку не помню, но в японце в штатной проводке цвета те же, как в европейце не скажу - но должно быть все таки стандартно. Смотри по контактам разъема идущего к штатке. Отрезай провода в жгуте идущем к штатному разъему и соединяй с проводами переходника напрямую - я об этом писал уже выше.
Пример на серой паре - смотрим куда приходит серый провод в раъеме который в руке - ищем провод приходящий на ответный контакт в жгуте штатной проводки. Акуратно отрезаем найденный провод от штатного разъема, зачищаем. Отрезаем серый провод от разъема, который в руке, зачищаем - одеваем термоусадочную трубку если есть (если нет, то просто далее действуем) - соединяем зачищенные провода и пропаиваем. место пайки заизолируем термоусадкой, если нет, то изолентой.
С серым с черной полосой проводом выполняем аналогичные действия. Ну и соответственно с остальными парами проводов динамиков. Не спеши - все сразу не режь, по одному, чтоб не запутаться.
3) Провода нижнего по фото, разъема переходника (желтый, синий, красный и остальные от этого разъема) питание магнитолы, дежурка для памяти настроек, подсветка - вот эти провода тупо подключаются к проводам штатного жгута, не обрезая штатные, а только зачистив место подсоединания. Т.е провода отрезаются от разъема который в руке и подсоединяются к проводам в жгуте ответной части штатного разъема. Штатное соединение остается.
Еще раз напоминаю принцип. Провод пришел на контакт №1 разъема подключаемого к штатному - ишем провод в жгуте, подходящий к ответной части к контакту №1 и соединяемся.
Из штатного жгута обрезаются только провода идущие к динамикам - остальное не режется, а остается.
Паять обязательно, так как скрутка со временем окислится и соединения, особенно питание магнитолы - начнет греться, что очень чревато! Изолировать качественно - если нет термоусадки, не жалеть изоленты.
Mitsubishi Colt долгострой (первая инсталяция)
Ну вот решил создать тему, хотя в машине еще конь не валялся.
Созрел я заменить штатный звук осенью прошлого года.
Наставления получил от Alekseech
Сначала был у меня прицел на систему в 30тыр с заменой штатного ГУ, 4-канальным усилителем и сабом.
Всех денег на руках никогда нет, бо человек я семейный, да и кризис мать ево, а посему решено было двигаться постадийно. Да и бывалые советовали делать именно так.
Что успел сделать в прошлом году:
Прошумить передние двери, которые с завода идут совершенно голые, без грамма вибры.
Фото процесса нет, но все сделано как доктор прописал: Бимаст стандарт на наружную панель двери, потом сплен, внутренняя панель вибропластом, обшивка двери битоластом.
Приобрести компонентную аккустику Varta V-SPB6.2 по рекомендации знакомых знакомых . Штатка была 15Вт в пластиковых корпусах 
Вляпать (по другому не скажешь) твиттеры в нужные места
и миды на проставочные кольца за штатные сетки, само собой все на саморезы . 
так и проездил зиму.За это время концепция успела измениться - ждем пополнения в семействе, т.е. минус саб из-за ограниченности пространства багажника, дефицита бюджета, ну и малому и маме давление не нужно.
Решил ограничиться нормальным фронтом, а остальное когда-нибудь потом.
Усилитель по всей видимости возьму E.O.S. AE-35T, как тока деньги высвободятся
Так вот с фронтом:
Сняв штатные сетки услышал некоторую разницу в звуке. Однако с дырами ездить неэстетично, плюс динамики дуют частично в обшивку.
Решил колхозить подиумы с доворотом.
Вот что получилось:
распластал обшивки дверей
спозиционировал кольца по месту - вот такая конструкция получилась, теперь, как видно все по честному с усовыми гайками М5. 
сначала думал покупать пластилин, но знакомый дока (Серега превед!) подсказал использовать BodyFiber, наполняя обычной пшеничной мукой до нужной консистенции.
Итак лепим лепим скотчем 
и вмазываем шпаклевку
раз 
два 
твердеет пару часов, но воняет. вылеживалось на балкончике неделю, а потом в машине еще неделю воняло.
Вкрутил на место 
левый мидбас встал как к себе домой, только отверстия под винты М5 пришлось чуть рассверлить. Бывают усовые гайки М4 вообще? 
а правый подик получился немного не таким - магнит упирается в стенку.
Я подскоблил вчера ножом сколько смог, но пока недостаточно - надо выскоблить еще миллиметра 2-3 
Остро не хватает гаража с электричеством и бормашины. Ножом колупать муторно что пипец.
А, да! Провода на сей момент ПВС 2х4, но от кроссов, которые тоже предстоит основательно установить, видимо переложу нормальный звуковой в змее.
Уже закуплена куча ништяков для самостоятельной распайки межблоков, но это в следующих сериях.
продолжение следует.
Сначала надо снять магнитолу. Это легче, чем кажется.
Берем две стальные (или любой другой достаточно крепкий материал) пластинки шириной 10мм, толщиной 1мм, длиной 70-80мм. Я воспользовался полотнами к мини ножевке, но можно воспользоваться палочками от эскимо. По бокам отверстия для CD есть две небольшие прорези.
Вот в них и вставляем эти пластинки до упора с небольшим усилием. Внутри находятся пластины, которые фиксируют магнитолу, их и отжимаем. Когда наши пластинки вошли, а назад не выскакивают под действием пружины, можно вынимать магнитолу. Открываем маленький бадачек под магнитолой, пальцами подцепляем магнитолу и вытягиваем на себя, слегка покачивая из стороны в сторону.
Вуаля, магнитолка в руках. Сзади есть три разъема: самый большой 14-ти контактный для подключения питания и акустики, поменьше 14-ти контактный, к нему подключен дисплей компьютера, и круглый 13-ти контактный для подключения чейнджера.
Подключил при помощи провода от аудиокарты компьютера (который от CD-ROMа идет к звуковушке, там два провода в экране). С одной стороны разъем разобрал и вынул провода вместе с контактами-трубочками, которые очень хорошо вставляются в корпус родного разъема Мицубиси Кольт и надеваются на контакты-штырьки на магнитоле. С другой стороны разъем откусил и припаял провод от старых наушников с mini Jack на конце.
Использование разъема mini Jack позволило подключить гарнитуру телефона Sony Ericsson без лишних заморочек
В бардачке под магнитолой просверлил отверстие d=4 мм, в которое просунул провод с разъемом.
Итак, что мы имеем: полноценный аудиовход, к которому теперь можно подключить любой MP3 плеер, телефон, ноутбук, чтобы слушать MP3 файлы и смотреть кино со звуком из штатных колонок авто. Инджой, задача решена!
Kольт 16-го калибра
Предлагаем вашему вниманию поучительную историю о том, как сделать из маленького городского хетчбека настоящего монстра, способного заявить о себе во весь многоваттный голос.
Mitsubishi Colt Андрей покупал по принципу "на что денег хватило", и что больше в своем ценовом сегменте понравилось. Маленькая, недорогая машинка могла бы стать объектом если не насмешек, то притеснения и неуважения со стороны здоровенных джипов, наводнивших московские улицы. Но не тут то было. Андрей, сам парень неслабый и очень решительный, придумал, как дать отпор потенциальным недругам. В недрах салона его однообъемника спрятано (в том числе и от чужих глаз) секретное оружие - безумно громкая и очень мощная аудиосистема, молниеносно «зачищающая» пространство в радиусе нескольких десятков (а может быть и сотен) метров залпом из нескольких солидных орудий 16-го и 30-го калибра.
Впрочем, вначале это был просто малыш Кольт, достаточно выразительный снаружи и скромный внутри. Андрей познакомился с ним в автосалоне, привел «домой» и рассказал о всех своих многочисленных увлечениях, предложив разделить их. К несчастью ни бильярдный, ни стол для пинг-понга в салончик Кольта впихнуть было никак нельзя. Тренажеры и штанги тоже не хотели умещаться между ярко-красными сиденьями. Однако главное увлечение Андрея - музыка в стиле рэп и rnb - пришлась новому японскому другу по душе. Вот только штатная аудиосистемка малыша никак не могла приноровиться к напору эмоциональных чернокожих исполнителей и однозначным запросам к характеру звука самого Андрея, которые кратко можно выразить словами: чисто и очень, очень громко!
Красный салон в черном Кольт. В этом есть что-то азартное и спортивное.
К чести нашего героя, проблема была ликвидирована и взаимопонимание с машиной восстановлено. Причем сделано это было своими руками, малыми средствами (финансовыми) и без потери гарантии. Как ему это удалось? Вот вам краткий ликбез от Андрея.
Начнем с того, что Colt оснащается на заводе простеньким CD-ресивером и штатной акустикой. Компонентные динамики вы найдете в передних дверях, широкополосные - в задних. Вскрыв крупную, размером никак не меньше 16 см защитную сеточку динамиков передних дверей, Андрей разочаровано вздохнул. Оказалось, что за столь крупной сеткой стоят не 16-сантиметровые динамики, как справедливо предполагал покупатель машины, а маленькие бумажные 10-сантиметровки. Прямо от сетки вглубь обшивки у Кольта уходит эдакий пластмассовый рупор, венчающийся небольшим установочным отверстием под динамик. Сделать что-либо путное с подобными штатными посадочными местами - затея хлопотная и дорогая. Работа по изготовлению специальных акустических подиумов, заказанная в установочной студии, обойдется вам долларов в 200 за каждую дверь. В сравнении с ценой Кольта - сумма серьезная. Так что рекомендуем ограничиться подбором хороших динамиков 10-го калибра и установить их в штатные места. (При этом неплохо бы шумоизолировать двери, см. «Шумит - меняй резину!»). Если вы не слишком требовательны к качеству звука, оставьте в покое и родные высокочастотники. Для повседневного использования и прослушивания попсы звучат они вполне прилично.
Связь со штатным монитором сохранила прописку родной "голове", а штатные твитеры Андрей отключил, поставив на стойки покупные.
Однако, как вы понимаете, в нашем конкретном случае, малым дело не ограничилось. Здесь сыграл свою роль элемент везения. Оказалось, что каким-то чудесным образом посадочным отверстиям под динамики андреевского Кольта подошли готовые проставочные кольца для корейского внедорожника Hyundai, случайно оставшиеся у знакомых героя, работающих в тюнинг студии. В дверные отверстия они вошли как родные. И, окрыленный внезапной удачей, Андрей закрепил на них классные динамики Art Sound топовой серии Aura Z6 (см. «Счастливая находка»). Твитеры из того же комплекта он вынес на стойки лобового стекла, а штатные «пищалки» попросту отключил.
Обладающие поставленным голосом акустические системы - предмет особой гордости кольтовода. Впрочем, его радость от громкого и размашистого звучания акустики была бы неполной, не подключи он ее к мощному усилителю Oris TA600.4, спрятанному прямо под водительским сиденьем (см. «Усилитель с кондиционером»). Он же поставляет сигнал и на тяжелый, солидный сабвуфер Kicker, занимающий добрую половину багажника маленького хетчбека. (К слову, при желании саб легко можно вынуть и освободить багажник для других нужд).
Счастливая находка
За большими защитными сетками в Colt скрываются маленькие динамики. Чтобы заменить их на большие, 16-сантиметровые, Андрей отыскал проставочные кольца, изначально сделанные для корейского внедорожника Hyundai. Они удивительным образом подошли. Пластиковую обшивку пришлось порезать, а динамики ставить на кольца, спрятав снаружи за родные сетки. К слову, кольца оказались непростыми, а с доворотом в сторону центра салона. Что позволило Андрею добиться улучшенных пространственных характеристик звучания.
Усилитель с кондиционером
Модифицированный (заменены конденсаторные емкости) 4-канальный усилитель мощности Oris TA600.4 лежит под водительским сиденьем. Такое расположение выгодно вдвойне. Во-первых, сокращается длина линейных кабелей (а значит, сводятся к минимуму искажения сигнала) . Во-вторых, близкое расположение позволяет оперативно менять настройки усилителя (на магнитоле все стоит «в ноль»). Места под усилитель в Кольте хватает, ибо штатная компоновка предусматривает короб подогрева под сиденьем. Проблема отвода тепла решена остроумно: под сиденьем расположены дефлекторы климатической установки и усилитель можно охлаждать с помощью кондиционера!
Речь не о киловаттах, а о килограммах. Примерно столько весит корпусной красавец Kicker. Сдвинуть такую махину сложно, а потому саб в багажнике Кольта никак не закреплен. (Здесь помогает еще и сцепка карпета корпуса с покрытием пола и возможность придвинуть заднее сиденье так, чтобы «зажать» саб между ними и задней дверью).
Шумит - меняй резину
Шумоизоляция дверей Кольта при установке более-менее приличной аудиотехники обязательна. В идеале следует использовать материалы трех типов: вибропласт, визамат и плэн (как сделал Андрей). Последний отлично справляется с вибрациями обшивки. Его мы рекомендуем клеить и под дребезжащую обшивку задней двери. Шум проникает в салон Кольта еще и из-под арок. Но здесь дело скорее в шумноватой штатной резине. Если вы хотите обойтись малыми средствами, лучше поменяйте ее, поскольку изоляция колесных арок довольно хлопотное дело.
Читайте также: