Установка магнитолы в уаз хантер

Опубликовано: 05.07.2024

Техно настройка модели UAZ Hunter предугадывает подмену моторного масла в бензиновых и дизельных движках каждые 15 000 км либо раз в год, зависимо от того, что произойдет ранее. Более того, неотклонимой процедурой является подмена масла на 2500 км после так именуемого «прорыва». В сложных критериях эксплуатации, таких как недлинные расстояния, очень нередкие запуски мотора и очень нехорошие дорожные условия (пыль, грязюка, песок), нужно поменять масло с более маленькими интервалами.

В дизельном движке лучше поменять масло для охотников на УАЗ каждые 10 тыс. Км, а еще лучше. каждые 8. Дело в том, что дизельное горючее, мягко говоря, не очень не плохое, так как это моторное масло стремительно становится малозначительным. А от более нередкой подмены масла ваш движок произнесет только «спасибо» и станет чище. Не считая того, при подмене масла нужно немедля поменять масляный фильтр, также воздух и горючее (если это может быть), так как они не стоят огромных средств, что значительно оказывает влияние на формирование правильной топливовоздушной консистенции.

вязкость

Для бензиновых агрегатов рекомендуются многогранные моторные масла с вязкостью 0W-40, 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для дизельного агрегата объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10 Вт-40. Для тех, кто не очень отлично разбирается в обозначениях, 1-ое число показывает на вязкость «холодная», а 2-ое, соответственно, на вязкость «горячая» (чем выше это число, тем гуще масло при рабочей температуре). Это так именуемая вязкость по SAE. К примеру, 0W. значит, что масло способно поддерживать приемлемую текучесть до температуры 355 градусов по Цельсию.

Направьте внимание, что масла 0W-40 и 20W-40, хотя они имеют однообразное обозначение вязкости «горячее» (2-ая цифра после W), но в первом случае масло может работать при температуре от 35 до 0 градусов, а в 2-ое. от 0 до 35. Дело в том, что зимнее масло всегда тоньше по смеси, чем всесезонное либо летнее масло, потому при больших температурах масляная пленка в месте, где поршень прилегает к цилиндру, очень узкая, что приводит к сильные биения на поршневых юбках, потому в самих цилиндрах.

Зольность

Этот параметр определяет количество металлосодержащих присадок, другими словами, количество золы, оставшейся после полного сгорания (испарения) масла. Масла являются пепельными. с полным пакетом присадок это обозначено на канистрах как полные соки либо согласно систематизации ACEA: A1, B1; А3, В3; А3, В4; А5, В5.

Масла средней золы (упаковка с пониженной добавкой) указаны на канистре как MID SAPS либо ACEA: C2 / C3. В масляных маслах пакет присадок еще меньше; они именуются Low SAPS либо ACEA C1 / C4.

Для чего уменьшать золу? Высочайшее содержание сульфатной золы не допускается в большинстве современных автомобилей из-за европейских эталонов выхлопных газов. Такие масла меньше засоряют сажевые фильтры, катализаторы и меньше оседают на поршнях и кольцах.

УАЗ Хантер употребляет обыкновенные движки, потому вы сможете смело использовать масла средней и даже полной золы, если не желаете переплачивать.

Процедура замены

До процедуры подмены масла для вас нужно найти, каким типом масла вы будете заправлять собственный движок. Если минеральная вода ранее заливалась в движок, ни при каких обстоятельствах нельзя заливать синтетическое масло без подготовительной промывки мотора. Также правильно и оборотное: при переходе от синтетического масла к минеральному маслу также нужно помыть движок, так как эти масла не совместимы вместе.

Может произойти непредсказуемая реакция, которая может привести к образованию хлопьев в системе смазки мотора, которые состоят из огромного количества каналов малого поперечника, которые забивают масляные каналы и заблокируют движок. Но полусинтетическое масло одинаково совместимо как с минеральной водой, так и с синтетикой, соответственно, в этом случае вы можете обойтись без промывки двигателя.

Многие автовладельцы не доверяют полосканию, в особенности так именуемым «пяти минутам» (когда через 5 минут работы мотора в старенькое масло заливается особая жидкость, потом она соединяется), так как нереально вполне слить жидкость для полоскания неважно какая его часть любым образом остается в движке и усугубит смазочные характеристики нового масла.

Потому к стирке следует относиться с особенной осторожностью, используйте ее только тогда, когда это вправду нужно. при смене типов масел либо если вы приобрели автомобиль вручную, и не понимаете, какое масло там было залито. Для подмены для вас пригодятся: новое моторное масло и фильтр, незапятнанная ткань, емкость для слитого масла емкостью 5 и поболее л., гаечный ключ 17, отвертка (либо особый гаечный ключ для отвинчивания масляного фильтра).

Итак, что необходимо сделать для подмены масла в движке УАЗ охотника:

Расположите автомобиль в смотровое отверстие, поднимите либо перепустите. Если движок прохладный, прогрейте его до рабочей температуры.
Открутите крышку заливной горловины и снимите кожух мотора (либо грязищи).
Очистите пробку слива масла (днище картера) железной щеткой либо тканью.
Открутите болт ключом на 17 для слива масла, за ранее заменив емкость под этим местом. Чтоб резвее слить масло, можно немного затянуть стартер (но не запускать).
Открутите масляный фильтр, но не переворачивайте его, когда вы снимаете его с машины, в нем содержится определенное количество масла. Если фильтр «застрял» и не откручивается, используйте отвертку. Для вас необходимо проткнуть фильтр как можно поближе к его дну, тем сделав рычаг.
Установите новый фильтр, добавив определенное количество масла, непременно смажьте уплотнительное кольцо фильтра маслом и очень оберните его руками.
Поменяйте сливной болт в картере, только тогда можно будет добавлять новое масло.
Добавьте новое масло.

Видео: Установка Магнитолы В Уаз Хантер

Сколько налить находится в зависимости от размера мотора. 2,7-литровый двигатель внутреннего сгорания УАЗ заправлен 7 литрами моторного масла. Объем мотора 2,9. 5,8 л масла. В дизельном агрегате 2.2. при подмене должно быть 5,5 л. масла.

Если вы повсевременно добавляете масло в движок, вероятнее всего, поршневые кольца либо уплотнения штока клапана уже не совпадают с заводскими (изношенными), в итоге чего масло поступает в камеру сгорания и его уровень равномерно понижается. Но хоть какой движок как-то «кушает» масло при работе в допустимых границах.

Для мотора ЗМЗ-409 расход масла до 100 г / 1000 км считается нормой. Эта цифра может некординально отличаться зависимо от типа масла. ЗМЗ-409 содержит всего 7 л. масла, но при подмене лучше налить 6 л., так как он не будет сливать все сходу.

Модель Hunter выпускается на Ульяновском авто заводе с 2003 года. Макетом был, конечно, УАЗ 469, ставший легендой в авто индустрии, прошедший бессчетные тесты в сложных дорожных и эксплуатационных критериях, что подтверждает практическую ценность этого. тс. «Охотник» за 12 лет обосновал право быть преемником. Весь ассортимент УАЗ.

В 2015 году морально-техническая отсталость УАЗ-Хантер диктовала разумное решение о прекращении производства, но нужно было учесть мировоззрение покупателей, которые все таки желали приобрести автомобиль.

Потому, до того как снимать его с сборочного потока, Ульяновский авто завод выпустил аккорд «УАЗ Хантер» 2016 модельного года под заглавием Series Victory. Русский авторынок в 2016 году представил эту модель в последующих выпусках:

Освеженная модель сохранила свойства джипа: неприхотливость, маневренность, относительная дешевизна и надежность.

Характеристики

На технические свойства оказывает влияние модификация машины, свойства изменяются и оказывают влияние на применяемое оборудование и силовую установку. Да, машина вооружена крепким кузовом либо съемной крышей. Не считая того, УАЗ 315195 оснащается бензиновыми либо дизельными движками, что сказывается на конечном итоге.

Газовый двигатель

Производитель установил четырехтактный бензиновый агрегат на УАЗ. Общий объем рабочих цилиндров составляет 2693 см3. Движок имеет 4 рабочих цилиндра, расположенных в ряд. Поперечник каждого цилиндра составляет 95,5 мм. Ход поршня от верхней до нижней мертвой точки составляет 94 мм.

Движок работает на бензине АИ-92. Наибольшая мощность мотора. 128 лошадиных сил. Газораспределительный механизм содержит в себе 16 клапанов. Каждый рабочий цилиндр имеет 2 впускных и 2 выпускных клапана. Это уменьшает время нахождения топливной консистенции в цилиндре и выхлопных газов.

Движок имеет жидкостную систему остывания. Перемещение воды в системе является неотклонимым, осуществляется при помощи ленточного насоса. Жидкость охлаждается в радиаторе. установлен на фронтальной стене моторного отдела. Радиатор охлаждается вентилятором.

Электропитание запускается электростартером. Его напряжение питания составляет 12 вольт. Питание подается от одной батареи, установленной в моторном отделе. Вы также сможете прочесть об УАЗе 3303.

Дизель

Дизельный агрегат, установленный производителем на УАЗ Хантер, имеет последующие свойства:

Тип мотора. четырехтактный с турбонаддувом;
Тип применяемого горючего. дизельное горючее;
Количество рабочих цилиндров. 4;
Размещение рабочих цилиндров в очереди;
Количество клапанов каждого цилиндра. 4 (два впускных и 2 выпускных);
Объем агрегата. 2235 см3;
Наибольшая мощность. 114 лошадиных сил;
Расход дизельного горючего на 100 км. 10,6 л.

Дизельный движок отличается высочайшей надежностью и неприхотливостью к качеству дизельного горючего. Пуск осуществляется при помощи электростартера. Повторитель врубается из кабины оператора. Он включает передачу привода стартера с маховиком мотора.

Коробка передач и ходовка

Производитель оснастил автомобиль механической трансмиссией передач. Он имеет 5 передач для движения вперед и 1 для движения вспять. Сдвиг вероятен после полной остановки входного вала редуктора. Коробка агрессивно закреплена на движке автомобиля.

Вращающий момент передается на входной вал при помощи однодисковой муфты с гидравлическим приводом.

УАЗ Хантер имеет колесо 4х4. Вращающий момент меж фронтальной и задней осями распределяется двухступенчатой коробкой передач. Задний мост всегда включен. Передняя часть по мере надобности соединяется с рычагом, установленным в автомобиле.

Включение нижней передачи увеличивает производительность автомобиля на джипе.

УАЗ Хантер имеет зависимую переднюю и заднюю подвески. В отличие от предшествующей модели, передняя подвеска выполнена на пружинах. Это позволяет автомобилю более плавненько двигаться по неровным дорожным покрытиям. Задний мост установлен на 2-ух полуэллиптических рессорах.

Плавность автомобиля УАЗ Hunter при движении по неровным дорожным покрытиям обеспечивают масляные рессоры. Они установлены на фронтальной и задней осях машины.

Передняя ось вооружена поворотными колесами. Они необходимы для управления машиной.

Рулевое обустроено гидроусилителем для облегчения управления. Насос гидроусилителя управляющего управления установлен на силовом агрегате и имеет ременную передачу от шкива коленвала.

Раздаточные

Одиночный рычаг рассредотачивания УАЗ Хантер, созданный для продукта, для рассредотачивания импульса, снятого с агрегата, на рабочие пары колес. Конструктивно агрегат обустроен 2-мя ступенями и пониженной скоростью. Там нет никакой различия меж осями в дизайне.

Импульс поступает на вал коробки после традиционной коробки. Вторичный вал находится в неизменном контакте с главным шагом пары колес за машиной, соединение осуществляется через карданный вал. Активация первой пары колес соединяет валы с зубчатой муфтой, при всем этом детали крутятся с схожей скоростью.

Конструкция содержит поддон из чугуна и закрыта пробкой. Не считая того, в состав входят валы: основной, вторичный, средний, вал активации фронтального колеса; шестерни и сцепления для отключения фронтальных колес.

Раздаточная коробка УАЗ «Охотник» закреплена на поддоне традиционной коробки 4-мя болтами, для герметизации стыка используйте герметичный состав. Выравнивание изделий меж собой происходит внешней частью подшипника вторичного вала редуктора. Детали стояночного тормоза прикреплены к задней панели коробки. Поддон раздаточной коробки содержит основной, средний вал, валы активации фронтального и заднего колес, детали закреплены в распашных подшипниках.

Конец вторичного вала традиционной коробки с вырезами на поверхности является главным валом корпуса коробки, вставленным в основную коробку. Вал, который приводит в движение задние колеса, смонтирован на подшипниках с шариками в количестве 2-ух штук, часть расположена соосно относительно основного вала. Не считая того, посреди вала находится редуктор, который активирует устройство для измерения скорости. Средний вал выполнен вкупе с шестерней опускания, фиксация происходит при помощи подшипников с шариками и роликами. Активирующая часть фронтальных колес выполнена вкупе с зубчатой передачей и установлена в нижней части поддона на 2-ух подшипниках с шариками.

Рассредотачивание контролируется 2-мя шатунами и 2-мя вилками, расположением, крышкой поддона коробки. Переключение осуществляется методом скольжения вил на недвижных стержнях.

Вероятные неисправности и методы ремонта

Коробка нуждается в повторяющемся осмотре и обслуживании. Механизм надежный, нетребовательный и стойкий, при условии правильного воззвания.

Идея внедрить в «Козла» звуковоспроизводящее устройство витала в моих мыслях довольно давно. Хотелось ездить с музыкой, радующей душу и сердце, быть в курсе событий посредством прослушивания новостей, коротать время под аудиокниги – в общем, много чего хотелось. Но всякий раз благие мысли разбивались об камни проблем, которые звучали примерно так:

Какую магнитолу можно легко и безболезненно заставить работать в «Козле»?
КУДА ее вставить?
КУДА вставить акустические системы (в дальнейшем – «колонки»)))

Страхи по 1 пункту были навеяны тем, что считалось, что обычные дисковые магнитолы не любят тряски, коей в УАЗе предостаточно (и поэтому не живут долго), допускают исключительно горизонтальное расположение (ну так мне сказали) и являются весьма и весьма притягательными для жуликов (и поэтому, опять-таки, не живут долго).
Можно было бы задуматься о покупке кассетной магнитолы, но кассеты считались вымирающим типом носителей аудиоинформации и всерьез не рассматривались. Вот с такими мыслями я вяло прохаживался по магазинам типа «Автозвук», грустно смотрел на красиво мигающие огоньками магнитолы и понимал, что эти огоньки светят не мне ни в прямом, ни в переносном смыслах. Счастье, как это обычно происходит, нагрянуло неожиданно. Однажды, почитывая тематический форум на УАЗбуке, я наткнулся на обсуждение вот такого вот интересного девайса. Имя ему было Hyundai H-CCR8084.

Девайс отличался от всего ранее мной виденного тем, что в нем не было диска ВООБЩЕ. Значит, рассудил я здраво, его можно пихать куда угодно и как угодно. Далее последовали философские рассуждения на тему, «нужен ли нам диск». Понятное дело, что некоторые любят слушать музыку в формате CD-DA (44.1 КГц, 16 бит, без сжатия), наслаждаясь всеми прелестями несжатого звука. Но изначально задача получения звука НУ ОЧЕНЬ УЖ хорошего качества в «Козле» не ставилась, поэтому обойтись без Аудио-CD представлялось вполне себе возможным. Но ведь на CD бывает музыка и в формате mp3, коей на этот диск можно запихнуть достаточно много при вполне компромиссном качестве. Плюс ко всему можно купить этих самых дисков всех стилей и направлений легко и безболезненно. Напечатав эту строчку, я остановился и задумался. А когда в последний раз я (да и вы тоже) покупали музыкальный диск? Я и забыл уже… Да и зачем их покупать, коль можно просто дружить с сисадминами, которые за пиво (а чаще за просто так) покажут тебе, где на сервере живет папка Music, в которой можно найти все, что угодно – от Утесова до, прости Господи, «Поющих трусов». И не надо дисков – флешка на 16 Гигов поглотит достаточное количество музыкального материала. Всего вышесказанного оказалось достаточно для того, чтобы сказать себе громко и внятно: «Я могу обойтись без диска!». Ну и диски эти нужно складывать куда-нибудь, а складывать в УАЗе их некуда.

Итак, снова о магнитоле. Магнитола умеет читать флешки до 16 гигов, может читать карточки форм-фактора SD, поддерживает форматы mp3 и wma, имеет линейный вход (и выход), радио, понятное дело, и не читает диски из принципа. Кроме того, отличается непритязательным видом, дешева и, как потом оказалось (и это очень помогло), была гораздо короче обычной дисковой магнитолы.
«Эврика» - сказал я себе и направился на рынок, где располагался магазин, торгующий автозвуковыми принадлежностями. Устройство скромно лежало на полочке среди навороченных «двухдиновых» комбайнов за большие-пребольшие деньги. Взяв магнитолку в руки, я удивился, насколько она была легкая и мелкая. И стоила меньше полутора тысяч рублей. Докупив до кучи евроразьемы для подключения в добавку к тому, что шло в комплекте, я направился прямиком рассуждать по поводу пункта 2 (см. выше).

Итак, магнитола имелась в наличии. Теперь возник вопрос о том, КУДА бы ее внедрить. Из стандартных решений в голову пришла стеклопластиковая полка, которая крепится над лобовым стеклом. Посередине инсталлируется магнитола, по бокам – пара динамиков. Потом все это дело безжалостно крепится саморезами, и мы имеем практически завершенное решение «под ключ». Сказано – сделано. Полка взята в магазине и готова к примерке. Но первая же примерка стала последней – идея иметь динамик прямо над головой плюс уменьшение обзора, плюс необходимость крепить ее заморезами к крыше чуть ли не по всей длине (а иначе будет болтаться) заставили вернуть ее в магазин без тени сомнения. Вопрос, тем не менее, не был решен. В голову приходили идеи об изготовлении кейса типа тех, в которых живут внешние «винчестеры» или покупки ящика, который ставится между сидений. Идея с ящиком показалась жизнеспособной, но ящик не лез между сидений по причине того, что место его там заняли крепления под ремни безопасности. Идея с кейсом тоже была хороша. Кейс предполагалось изготовить из ненужного компьютерного корпуса при помощи ножниц по металлу и плоскогубцев, и все было готово для начала созидания, но счастье, как и в предыдущем пункте, нагрянуло неожиданно, и это все благодаря уважаемому автомобилю… «Ока».

Дело в том, что «Ока» (как и УАЗ-Козел) не имеет штатного места для установки автомагнитолы, и для того, чтобы ее туда установить, выпускаются ящики (или боксы) для сопряжения «Оки» с магнитолами. Не помню, кто мне подсказал такую идею, но направившись прямиком в «Окушный» магазин, я тут же обнаружил оный ящик в свободной продаже за абсолютно смешные денежки. Итак, вопрос о том, КУДА ставить магнитолу, был решен. Частично решен, ибо этот ящик потом нужно было куда бы-нибудь прикрепить.

«Голова» у нас есть. Домик под нее тоже есть. На повестке дня стоял пункт 3 - КУДА внедрить колонки. Поскольку страшная черная полка, куда можно было бы вставить динамики, вернулась туда, где ей самое место, в голову стали стучаться стандартные мысли типа размещения динамиков в передних дверях путем вырезания под них круглых отверстий. Т.е. сделать это в ущерб большим глубоким карманам в дверях, куда можно положить бутылку ТОСОЛа, щетку для сметания снега и еще много чего?! Нет, на это я пойти не мог. Что оставалось? А оставалось искать внешние корпусные колонки…
И снова я направился на авторынок, размышляя о том, что они, эти колонки, будут страшны собой и не смогут давать мало-мальски подходящий звук по определению. Конечно, можно было бы купить пару Советских Radiotechnica S-30, кинуть их на задние сиденья в «собачатнике» и… все. Может быть, так и стоило сделать изначально? )
Тем не менее, в первом же ларечке со всякой автозвуковой всячиной я наткнулся вот на такое вот дело:
Имя ему - Ivolga GiGa Tube

Что мы имеем? Мохнатые автомобильные колонки в виде трубы с пассивным фазоинвертором. Дешево и сердито. Уже потом, подключив их к магнитоле дома, я был приятно удивлен их звучанием. По крайней мере, играли они ну не хуже, чем чуть большие колонки от музыкального центра. Ну вот. Все элементы оказались куплены, сложены в угол, и теперь все это надо было как-то установить, чтобы оно играло и держалось там, где ему положено.
Честно сказать, я не отношусь к тем, кто очень любит купировать свою машину, отрезая все лишнее и сверля металл во всех местах, поэтому хотелось бы обойтись без лишних отверстий при монтаже. Так оно почти и получилось.

Итак, магнитола была всунута в спецящик от «Оки», и началась примерка сборочного узла на предмет установки. В конце концов было принято решение установить ящик с магнитолой как показано на рис. 1. Сказано – сделано. Были куплены два подходящих по размеру «уголка», комплект болтов и гаек. Как ни крути, такой способ крепления подразумевал сверление крыши, поэтому для реализации данного способа монтажа необходим легкий и рукастый товарищ, который залезает на капот и осуществляет сверление из положения «сверху». К уголкам были предварительно припаяны два винта, которые потом должны пройти через отверстия в крыше и зафиксировать всю эту конструкцию. Но это потом. Для начала предстояло плотно зафиксировать «голову» внутри ящика и осуществить все подключения. Не мудрствуя лукаво, было принято решение просто вывести наружу ящика все имеющиеся в магнитоле выходы при помощи соответствующих аудиопланок, кои можно было найти в любом магазине, продающем радиодетали.

Там же попутно была куплена и активная антенна, покупке которой также предшествовали некоторые дебаты. Итак, какая антенна лучше? Очевидно, что обычная наружная антенна, по идее, должна обеспечивать более уверенный прием. Но, поскольку уже имелась одна антенна от рации, то наличие ВТОРОЙ антенны могло бы стать хорошей приманкой для жуликов. Именно поэтому было принято решение купить недорогую активную антенну и скромно наклеить ее на лобовое стекло в верхнем правом углу (см. рис. 1). Для питания антенны используется тонкий провод, хотя, насколько я понимаю, его можно было бы и не тянуть, так как антенна питается по коаксиалу (?)

Как я узнал уже потом, этот же тонкий «плюс» может использоваться и для активации сабвуфера, но его покупать я тогда еще не собирался. Если бы я знал тогда…)
В общем, процесс монтажа планок не занял долгое время. Да, забыл сказать вот еще что. Поскольку низ «Окушного» ящика для магнитолы открытый, сразу же была куплена большая черная пластиковая папка, из которой был вырезан кусок хитроумной формы, который потом при помощи винтов был прикручен к нижней стороне ящика (см. рис. 2) Папку не выкидываем – она в дальнейшем еще пригодится. ) На этом же рисунке видно, что, пользуясь присутствием кронштейна для установки зеркала, на него была «посажена» «масса» магнитолы.

Итак, с «головой» было все более-менее ясно. Теперь пришло время разобраться с колонками. Куда их можно было бы установить? Такие длинные и цилиндрические? Так, чтобы и находились они не в глухом закоулке УАЗовского внутреннего пространства, да и чтобы дырок делать пришлось бы поменьше (а лучше совсем не делать).

Решение напросилось само. В УАЗе-315149 («люксовый» вариант) предусмотрена возможность установки ремней безопасности – как передних, так и задних. С этой целью над задними сиденьями имеются по 2 резьбовых отверстия, куда и крепятся верхние фиксаторы ремней. Не уверен, что правильно изъясняюсь, но суть понятна. Ремни безопасности у меня были поставлены сразу же после покупки машины, и теперь там должны были обосноваться «колонки» (см. рис. 3)

После измерения расстояния между болтами, крепящими ремни, длины колонок и их диаметра снова состоялся визит в магазин крепежных деталей, где и были куплены 4 пластины соответствующего размера и 4 хомута. Пластинам предварительно была придана некая Z-образность для того, чтобы колонки не упирались в головки болтов, крепящих эти самые пластины и верхний держатель ремней безопасности. Тут проще посмотреть на рис. 4. Далее колонки крепятся к этим пластинам при помощи хомутов, которые потом маскируются ремнями, входящими в комплект этих самых колонок. Маскируются исключительно с декоративными целями – всем ведь понятно, что колонки держатся на хомутах. ) Процесс монтажа колонок не подразумевает наличие легкого и рукастого товарища, поэтому он был осуществлен самостоятельно в минимально короткие сроки.

Итак, возвращаемся к магнитоле. Небольшая загвоздка заключалась в том, что в обычных автомобилях магнитола включается с поворотом ключа в замке зажигания. Как это реализовать в «Козле», я не представлял, да и не очень хотелось. Горрраздо более привлекательным виделось включение музыки при помощи выделенной аппаратной кнопки, которая бы подавала «плюс» на «голову» исключительно по вашему желанию. Так оно и было впоследствии сделано. Была куплена большая красная кнопка с подсветкой и установлена на маленький пластиковый кронштейн, где до этого в гордом одиночестве жила клавиша включения заднего противотуманного фонаря. Есть там сейчас и еще одна ЧЕРНАЯ кнопка, но о ней попозже (см. рис. 5) Кнопка включения магнитолы была с красивой красной подсветкой, которая предательски перегорела после нескольких месяцев эксплуатации…

Но вернемся на некоторое время назад. Магнитола была установлена в ящик, кронштейны прикручены к бокам ящика, все провода надлежащим образом скручены. Вот тут-то и стал очевиден тот большой плюс, связанный с малой длиной (глубиной) магнитолки. Обычная магнитола торчала бы из этого ящика задницей наружу, и такой способ установки (когда задница упирается в стенку) в данном случае бы не подошел. В нашем же случае, благодаря меньшей глубине девайса, получилось легко и просто упрятать все провода и разъемы вглубь ящика и сделать все вровень.

Примерно так же были пущены провода и к колонкам. Очевидно, что можно было бы сделать все это более эстетично, пустив провода под обшивкой, но особой необходимости в этом на тот момент я не видел.

И вот наступил долгожданный момент. Все прикручено-привинчено-подключено. Красная кнопка нажата, и в колонках раздается громкое злобное шипение. Ясное дело – при отстутсвии флешки в разъеме первым просыпается радио, а оно требует настройки. Магнитолка послушно отлавливает и запоминает все имеющиеся в Смоленске FM-радиостанции, резво считывает музыку с флешки. Колонки играют довольно неплохо для своих габаритов, выдавая даже некое подобие баса. Радость переполняет мою душу… )

Установка магнитолы таким вот способом имеет свои плюсы. Во-первых, ее просто не заметно. Во-вторых, индикатор лучше всего читается, если смотреть на него именно так – снизу вверх. Были у меня страхи по поводу того, что большая и тяжелая флешка будет вылетать из разъема на кочках – к счастью, не оправдалось. Вот так и был завершен первый этап озвучки автомобиля.
Тем не менее, продолжаем.

Первое время все было хорошо, если не считать предательски перегоревшей подсветки красной кнопки. Магнитолка исправно играла, ни разу не «зависала», но нет да все чаще и чаще ловил я себя на мысли о том, что не зря на свете существуют различные звуковые агрегаты, именуемые сабвуферами. В общем, мне их стало хотеться. И снова пришло время порассуждать касательно того, что именно нам надо. По распространенному мнению (и это, скорее всего, так и есть), лучший вариант – это внешний усилитель и отдельный пассивный сабвуфер. Усилитель ставится там, где ему удобнее, саб – где ему, и имеем то, что имеем. Однако перспектива поиска места еще под один электронный девайс меня не вдохновила, и я решил остановиться на обычном бюджетном активном сабвуфере.

Процесс установки саба прошел быстро и безболезненно. Провода тянулись вдоль уже проложенных. Как обычно, возник вопрос по поводу включения сабвуфера. Как я уже говорил, чисто теоретически саб должен включаться при включении магнитолы – с нее подается «плюс» на соотвествующий терминал, и сабвуфер просыпается вместе с «головой». Тем не менее, было решено сделать включение саба также при помощи отдельной аппаратной кнопки – помните ту непонятную черную кнопку на рис. 5? ) Очевидно, что саб должен был где-то жить. Под задние сиденья он не помещался из-за своих внушительных габаритов, и ему было предложено обосноваться на заднем левом сиденье в «собачатнике», благо дело, он идеально подходил по длине. Для того, чтобы саб плотно сидел на своем месте, в магазине был куплен длинный ремень и пара рюкзачных защелок, которые были пропущены вокруг сидения хитроумным способом (рис. 7). «Масса» сабвуфера без особых претензий прикрепилась к болту, крепящему боковую спинку бокового же сидения.

Теперь для включения всего этого аудиохозяйства требовалось уже нажать 2 кнопки. После нажатия первой салон наполнялся музыкой, после нажатия второй музыки становилось ощутимо больше, и начинали дребезжать стекла… Отдельного выхода на саб в этой недорогой магнитоле не было, и поэтому сабу приходилось довольствоваться обычным линейным выходом, с коим он и был соединен длинным синим проводом.

Все, конец? Да не тут-то было. По два одиноко торчащих разъема на ящике, в котором жила магнитола, словно ждали того момента, когда к ним будут подключены ЕЩЕ две колонки. И этот момент наступил гораздо раньше, чем оно предполагалось. Особо не привередничая, на авторынке были куплены вот такие вот колонки: Mystery MJ 103BX

Успев уже достаточно поднатареть в установке автоакустики в «Козла», я не стал особенно долго думать, куда их вселить, и вселил их вот сюда (см. рис. 8).

Кронштейны колонок крепятся к деревянным… подлокотникам, или как можно назвать эти деревянные полки около дверных надставок. Надо было как-то решить вопрос с открыванием дверей. Помните ту пластиковую папку? Из нее были изготовлены две петли, которые, будучи прихвачены винтом крепления нижней рамки лобового стекла, сами удерживали пластиковый кожух, по которому и был пущен провод. Второй конец кожуха были закреплен между дверью и надставкой. Длина кожуха подгонялась по месту таким способом, чтобы обеспечить оптимальный изгиб при закрывании двери. Размер колонок позволял легко и просто лазить в дверные карманы. Иногда, правда, с непривычки можно было стукнуться о колонку коленкой (или колонкой дать по коленке), но это быстро прошло. Вот теперь, пожалуй, все.

Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что процесс озвучивания «Козла» был совершен с минимальными затратами при относительно неплохом качестве звучания. Поскольку передние колонки имели некий перекос в сторону высоких частот, для более подходящего звучания баланс был сдвинут на 3 единицы в сторону задних. Ясное дело, что из-за небольшого диаметра среднечастотных динамиков средние частоты получились несколько завалены, но «верхов» и «низов» хватает с избытком. По крайней мере, мне такое звучание нравится.
Все? Хотя постойте-постойте… Посмотрите на рис. 9.

Одному мне кажется, что черная спинка ящика под магнитолу над зеркалом заднего вида подозрительно напоминает экран выключенного монитора? ))) Но это будет уже совсем другая история. )

В заводском исполнении салон Уаз Хантер крайне аскетичен и особым комфортом похвастаться не может, возможно кто то назовет его простым и предельно функциональным, но в этом случае слово функциональность будет вряд ли применимо к месту, где вообще отсутствуют какие то элементарные удобства для водителя и пассажиров. Ну разве что к удобствам, и то с большой натяжкой, можно отнести противосолнечные козырьки и прикуриватель.

Обустройство салона Уаз Хантер, установка автомагнитол, вещевых ящиков, создание общего комфорта.

Обустройство * , это не тюнинг * , и поэтому в отличии от него не подразумевает внесения каких либо сильно значимых изменений во внешний вид и конструкцию салона автомобиля, в тоже время оно не представляет особой сложности и характеризуется доступностью, а некоторые варианты даже не требуют значительных денежных вложений.

Условно, по собственному опыту, обустройство салона Уаз Хантер можно разделить на насколько этапов различной сложности, длительности и стоимости :

1. Создание минимального уровня комфорта.
2. Создание достаточного уровня комфорта.
3. Совершенствование сделанного и поиск новых решений.

Создание минимального уровня комфорта в салоне Уаз Хантер.

К этому этапу можно отнести относительно простые и недорогие доработки, например : установку вещевого ящика-бара и различных органайзеров для получения возможности хранения мелких вещей и документов, установку в двери пластиковых карманов-вкладышей, что повышает удобство, приобретение резиновых ковриков на пол, водо и грязезащитных чехлов на передние и задние сиденья, установку штор, оснащение руля чехлом или оплеткой, и тому подобное.

Отдельно стоит упомянуть о необходимости обязательного приобретения набора салфеток из микрофибры, так как они пригодятся в первый же выезд во время ненастной погоды для протирания постоянно запотевающих изнутри стекол окон Уаз 🙂

Создание достаточного уровня комфорта в салоне Уаз Хантер.

Потребует некоторых, иногда даже значительных, денежных затрат, так как список планируемого может быть достаточно обширен. К этому этапу можно отнести, например : установку автомагнитолы, бортового компьютера, GPS-навигатора, автовидеорегистратора и дополнительных розеток, доработку системы вентиляции и замену штатной печки на печку НАМИ, тонировку окон, шумо и виброизоляцию, утепление и герметизацию, и еще множество разных других доработок салона.

Совершенствование сделанного и поиск новых решений для поднятия уровня комфорта в салоне Уаз Хантер.

Подразумевает такие работы, как например, установку дополнительной печки или отопителя, оборудование полок в багажнике, изготовление спальной системы, замену заводских сидений на другие более комфортные, замену рулевого колеса на более эргономичный вариант, и тому подобное.

В тоже время не стоит забывать и о мелочах. Например постоянно отпадающие декоративные пластиковые накладки на внутренние ручки открывания дверей можно заменить на простые, но очень практичные накладки из кожи, крепление которых происходит посредством липучек на ворсистую ткань обивки-утеплителя двери.

Со временем и приобретением весьма специфического опыта эксплуатации Уаз Хантер, который вряд ли может быть получен при владении другими автомобилями, какие то доработки могут быть признаны не удобными и убраны, это нормальный и естественный процесс совершенствования, который может быть бесконечным.

Тем более, что салон Уаз Хантер представляет собой отличную платформу для экспериментов и внедрения любого рода, даже самых экзотических, доработок.

Изготовление подиумов
Музыка в УАЗ задача непростая. Музыку, чтоб просто играла мне не нравится, хочется с хорошим звучанием и функционалом.

Установку музыки я начал с изготовления передних подиумов на УАЗ. Установку динамиков в двери отмел только из-за проблем подключения, точнее прокладки проводов со стойки к двери. Петелька из проводов тянущаяся к двери меня расстраивает. Следовательно было решено ставить в ноги.

Установку музыки я начал с изготовления подиумов на УАЗ. Установку динамиков в двери отмел только из-за проблем подключения, точнее прокладки проводов со стойки к двери. Петелька из проводов тянущаяся к двери меня растраивает.

Было замечено, что если перевернуть блок реле под левой ногой водителя места под динамики будет больше. Было так и сделано. Я решил просто перевернуть ее в верх в месте с релюшками. Отвернув все реле и открутив площадку при перевороте оной я обноружил, что площадка чуть не входит, но как всегда под рукой завалялась болгарочка и проблема с переворотом площадки была быстро решена.

После переворота места под подиум стало больше и сняв размеры начал изготовление корпусов. Вперед решиль поставить двух компонентную акустику 13см. "пролоджи", благо была под рукой. Подиумы изготовил из толстой фанеры, толщину не замерил, но явно толще 1 см. Так как от динамиков планируется толь средние частоты, то над обьемом корпуса парится не стал. Но если и хотел бы посчитать обьемы, то врятли это получилось из-за ограниченного места. Все щели изнутри были пролиты герметиком и обтянуты светло-серым ковролином.

С креплением проблем не возникло. Что с левой, что с правой стороны в УАЗе есть штатные вваренные гайки под крепление дополнительного "оборудования". К этим гайкам я и прекрипил подиумы.

Вот так это стало смотрется. Примерка мне понравилась и приступил к окончательному креплению: протяжкой проводов и креплением динамиков.

Места под левую ногу стало поменьше, но я быстро привык. Единственно ковролин будет пачкатся от ноги, но это все издержки и со временем можно перетянуть если будет желание. Так как шипелки из ног к уху не как не долетят, была выбрана двух компонентная акустика и твитеры я решил закрепить на панели, не мудурствуя двойным скотчем для дальнейшего точного определения их места.

Осталось установить сабик, усилок, магнитолку, задние динамики и наслаждатся музыкальными композициями в поездках.

Почему мы не постеснялись похвастать элементарной установкой магнитолы в УАЗ Патриот тут, на сайте, где мы обычно публикуем работы значительно более сложные и поэтому интересные ?

Наш постоянный клиент и приятель попросил сделать БЮДЖЕТНО, но НАДЕЖНО элементарный звук, удобство управления и воспроизведения с телефона, камеру заднего вида на абсолютно голый УАЗ Патриот. Что может быть проще ? Работы на 3-4 часа и набор самых простых и дешевых железок, а оказалось, что все совсем не так просто.

Установочная глубина магнитолы в УАЗ Патриот = ДО 8 см. Значит никакие стандартные 2 дин медиаресиверы с CD приводом не подходят. Если конечно не выпиливать воздуховод, который идет сразу за магнитолой.

Ищем магнитолы с уменьшенной установочной глубиной и…. находим китайские, которые хоть и обладают функционалом платформы Android, но могут подвести в самый неподходящий момент, так как китайская магнитола – она и в Африке китайская, а уж дешевая китайская – тем более под сомнением. Смотрим, что нам предлагают старички Alpine, Pioneer, Kenwood, JVC.

Alpine – очень дорого для нашей затеи, даже не смотрим на Alpine iLX700
Pioneer – не предлагает магнитол с уменьшенной посадочной глубиной
Kenwood – предлагает нам модель DMX110BT, но ее нет сейчас в продаже, цена 11000р
JVC – предлагает сразу несколько моделей с укороченной базой: KW-M14 (нам не годится, нет Bluetooth), KW-M730BT – запредельно дорог (23000р), KW-M24Bt – НАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ КАНДИДАТ (есть Bluetooth, цена ниже 10000р).

Для модели JVC KW-M24Bt производитель заявляет посадочную глубину 74,5 мм и НИГДЕ не написано, учитывает эта глубина ISO и антенный разъемы или нет. Покупаем на свой страх и риск.

Стандартно обзваниваем наших поставщиков с требованием предоставить нам переходную рамочку для установки 2Дин ресивера в УАЗ Патриот. Таких поставщиков три, все большие, у всех вполне вменяемые менеджеры, в большинстве случаев понимающие, что продают. Ответ от всех трех поставщиков: если ваш Патриот выпущен в 2017-2018 году, то рамка, которую мы можем предоставить, тупо просто не подойдет.

Ясно, но покупаем, так как альтернативы то все равно нет.

Заказчик очень просил, чтобы была у магнитолы крутилочка громкости, т.к. кнопки на руле в Патриоте отсутствуют, а ее, как вы видите, нет ни у JVC KW-M24Bt ни у его возможных аналогов. Принципиально. Изготовим внешний регулятор громкости. Это как раз наименьшая проблема.
Приступаем к установке.
Крепежа для магнитолы в Патриоте нет. В комплекте с неподходящей рамкой его тоже нет. Изготавливаем.

Читайте также: