Замена конденсатора на магнитоле

Опубликовано: 19.05.2024

При пуске двигателя автомобиля магнитола отключается и снова включается. Происходит просадка по питанию. Магнитола Пионер. До этого был Филипс, но так же выключался. Вот думаю как лучше сделать. Купил конденсатор на 10000 мкФ. Есть дроссели от компьютерных блоков питания. Ну и на входе диод Шоттки ампер на 10 (в магнитоле сзади стоит сменный предохранитель на 10 ампер).

Пока писАл, ещё подумал. У всех магнитол есть вход АСС. На который подается\снимается питание при включении\выключении зажигания. Сделано это для того чтобы магнитола меньше потребляла в режиме ожидания. Может как раз на этот вывод повесить конденсатор? А то может при просадке питания магнитола думает что зажигание выключили.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Сб июн 23, 2012 19:38:44, всего редактировалось 1 раз.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:

Завтра попробую на АСС повесить конденсатор

Ну 0,3 вольта погоды не сделаю (диод Шоттки), ведь АСС это типа входа управления. Просто дошло до меня это только как начал писать сообщение Магнитола то и от 9 вольт работать будет. А вот управление может "передергивается" при запуске магнитолы. Вот она и делает вкл\выкл. Если не поможет, то это уже защита от пониженного напряжения в самой магнитоле и 10000 мкФ конечно же будет маловато.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Сб июн 23, 2012 19:47:11, всего редактировалось 3 раз(а).

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

Просто без АСС магнитола не работает вообще. Питание для памяти подключено постоянно. (желтый провод). А вход АСС (красный провод) идет от ключа зажигания. Поэтому в иномарках есть положение ключа АСС. А если зажигание выключить полностью, то магнитола не работает.

P.S. У меня даже наклейки на проводах есть. На желтом - Memory, на красном - АСС.

4-й и 7-й контакт соответственно

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

У девайса стоит защита, при понижении напруги ниже 9 вольт он вырубается, а перед этим работает на предельных режимах, пытаясь компенсировать просадку напруги. Если Вас кормить на 50%, а работать заставлять на 100%, вы долго протянете? Как человек профессионально занимавшийся ремонтом автоаппаратуры 10 лет, еще раз повторю - выключайте магнитофон перед пуском двигателя или следите за АКБ, что бы не было просадки ниже 10 вольт.

Поставил диод и кондер на АСС. Потом на основное питание. Всё равно магнитола выключается при пуске двигателя. Даже осциллограф доставать не стал. И так понятно что срабатывает внутренняя защита. По бортовому компьютеру напряжение просаживается до 9 -10 вольт. В общем остается просто смириться с этим и надеяться что инженеры Пионер не зря кушают свой хлеб.

P.S. Я думаю единственный выход тут - это ставить конденсатор емкостью 1 Фарад. Которые ставят на автомобильные усилители мощности. Чтобы просадок на низах не было, когда качает какой нибудь киловаттный саб. Но стоят они как моя магнитола. Так что я смирился и уже почти забыл

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Вс июн 24, 2012 21:21:53, всего редактировалось 1 раз.

Друзья автомобилисты! Сегодня я хочу поделиться с Вами одной очень нужной "штучкой" для магнитолы (которую Вы можете сами спаять и поставить). Я уверен, что каждый автомобилист сталкивается с такой ситуацией: сидишь в машине, кого то ждешь, слушаешь магнитолу. И вот приходит человек, садится в машину. Ты заводишь двигатель и в момент включения стартера магнитола отключается на секунду и начинает грузиться снова, на что уходит время, тем более если магнитола с навигацией. Это происходит при переводе ключа "зажигание - стартер" (будь то ключ или кнопка старт-стоп). У кого кнопка старт-стоп, есть ещё одна проблема (как у меня), когда подъезжаешь к дому, слушая магнитолу (например за кем то), но человек ещё не вышел, нажимаешь кнопку "стоп", двигатель глохнет и отключается магнитола. Чтобы её включить, нужно нажать кнопку 1 раз (то соответствует положению ключа АСС) и магнитола начинает загружаться по новой. На это тоже уходит время. Затем человек выходит, ты заводишь двигатель и магнитола снова перезагружается. Так вот, чтобы исключить этот провал в питании магнитолы, нужно сделать следующее. Покупаем конденсатор и диод. Диод любой, 1 Ампер достаточно, а конденсатор нужен на 16 Вольт, а вот емкость конденсатора (микрофарад) нужно для каждой магнитолы свою (зависит от мощности магнитолы). Тут очень сложно угадать. Я взял конденсатор на 3 300 мкФ. Что в итоге оказалось очень много для моей магнитолы. Магнитола после обесточивания работает на конденсаторе 35 сек. Это ооочень много. Поэтому я перепаял конденсатор на 480 мкФ, что дает возможность работать магнитоле при прекращении питания около 5-8 сек. Это то, что нужно. Если магнитола с навигацией, то я думаю, что нужен конденсатор примерно на 2 000 - 2 500 мкФ. Общая стоимость конденсатора и диода около 25 рублей

Итак, а теперь подробно. Вот схема

Надеюсь на ней всё понятно. Минусовой провод не режется, а просто зачищается, чтобы к нему можно было прикрутить минус от конденсатора, а плюсовой режется и в разрыв прикручиваем два провода от нашей схемы (главное знать вход и выход). Вы поймете как. Главное не перепутайте минус и плюс на конденсаторе при подключении к проводам + и - , в противном случае конденсатор взорвется (придется покупать новый). На конденсаторе всегда показан минус, плюс не рисуют. Ну что, паяем детали

а вот подробно, что где

Самое важное, правильно припаяйте диод. Диод пропускает ток в одном направлении. Обычно на диоде нанесена белая полоска. Так вот, ток диод пропускает со стороны где нет полоски к нарисованной полоске, а не пропускает со стороны полоски. Вот чтобы было понятно

Далее снимаем облицовку магнитолы

затем откручиваем магнитолу

отключаем все штекера

Далее находим провод + и -. Обычно это красный и черный

На всякий случай проверяем с помощью тестера или лампочки, так ли это? Провода можно пока не резать, а подключиться к колодке

лампочка не горит, значит питания нет, включаем первое положение ключа или кнопки и вот результат

как видим всё верно! Теперь режем красный провод, а черный немного зачищаем, чтобы к нему можно было прикрутить минус от конденсатора

Далее прикручиваем нашу пайку

и немного прикручиваем изолентой к чему нибудь (чтобы не болталось при движении машины)

Ставим магнитолу назад

и проверяем. Вот режим АСС включен (кнопка нажата 1 раз), работают часы, регистратор и соответственно магнитола

. А вот мы выключаем режим АСС, а магнитола продолжает работать около 5 сек (как Вы видите часы не горят и не работает регистратор). Кроме этого, при включении стартера, магнитола продолжает работать на конденсаторе и перезагруз её не происходит. Надеюсь Вы сделаете себе такую же штуку. Всем удачи. Если что не понятно - пишите, объясню.

Чтобы выявить элементарные и часто встречающиеся неисправности автомагнитолы, необязательно нужно быть заядлым радиолюбителем с кучей приборов для диагностики. Как правило, ломается в этих устройствах то, что может увидеть и не специалист. Конечно, чтобы починить магнитолу своими руками, кое-что, все же, понадобится. А именно – некоторые знания, которые вы найдете в этой статье, а также минимальный набор инструментов – паяльник и мультиметр. Если дополнить этот набор недорогим прибором для измерения емкости конденсаторов, так вообще победа неизбежна.

Симптомы несложных в ремонте неисправностей автомагнитолы

Сложные поломки магнитолы, которые без опыта устранить достаточно затруднительно, рассматривать не будем. Акцентируем внимание только на простых неисправностях, легко диагностируемых и ремонтируемых при наличии паяльника и ровных рук.

В частности, несложно будет устранить следующие симптомы:

Магнитола не включается.
Отсутствие звука в одном из каналов.
Полностью отсутствует звук, хотя на экране магнитолы воспроизведение отображается.
Музыка начала воспроизводиться с помехами.
При добавлении громкости магнитола уходит в защиту (отключается).
При включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок.
Воспроизводимо музыке не хватает низких или высоких частот.
От магнитолы иногда попахивает горелым.
При вращении ручки добавления/убавления громкости появляются провалы, рывки, скачки или помехи.
Не реагируют на нажатия кнопки на панели магнитолы.
В магнитоле перестала работать флэшка.
Флэшка работает, но ее приходится часто дергать и поправлять.

В данном случае подразумевается, что в машине исправны и нормально подключены все динамики, а магнитола правильно настроена. То есть, включена музыка (на экране имеются соответствующие значки), не задействован режим «MUTE», адекватно отрегулирован баланс и фейдер, не сильно накручены басы или высокие частоты в настройках.

Проверка работоспособности магнитолы вне автомобиля

Гораздо удобнее диагностировать и ремонтировать автомагнитолу, сняв ее с машины, и подключив к отдельному источнику питания и акустической системе (если она, конечно же, включается). Сделать это не так уж и сложно. Понадобится всего лишь блок питания с выходным напряжением 11,5-15 В и мощностью не меньшей, чем указано на корпусе магнитолы. Также для контрольного воспроизведения аудиосигнала потребуются динамики или обычные бытовые колонки (можно обойтись одной штукой).

Для начала надо правильно подключить питание к автомагнитоле. Для этого в ней предусмотрено три провода:

Минус. Он же «земля», «GND» или «GROUND». Стандартный цвет – черный.
Дежурный плюс. Он же «BAT» или «BATTERY». По стандарту – красного цвета.
Управляющий плюс. Он же «ACC». Как правило, желтого цвета.

Чтобы подключить магнитолу с такими выводами к блоку питания, необходимо первый провод из списка подсоединить к минусу, а второй соединить с третьим, и подключить к плюсу. Для включения магнитолы вне машины необязательно использовать блок питания. Подойдет и аккумуляторная батарея, которая хорошо держит заряд и нагрузку.

Питание есть. Теперь необходимо как-то проверять выходные сигналы по четырем каналам. Для этих целей подойдет заведомо исправный автомобильный динамик, который временно можно снять с машины. Подключая его поочередно к сигнальным проводам, можно будет проверять работу магнитолы.

Простейшие неисправности магнитолы

Теперь вернемся к нашим симптомам, и сопоставим их с неисправностями, которые дальше будем диагностировать и устранять. Так по представленному выше списку и пойдем:

Магнитола может не включаться только по одной причине – отсутствует питание. То есть оно, может быть, и подается, но не доходит до устройства.
Если нет звука в одном из каналов при правильно настроенном балансе и фейдере, то проблема может быть в микросхеме УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты).
Если звук отсутствует полностью, тоже, вероятнее всего, виновата микросхема УМЗЧ.
В появившихся помехах при звучании музыки может быть «виновата» и все та же микросхема, и ее обвязка (радиодетали, которые находятся вокруг нее). Также причиной помех может быть и не сама магнитола, а внештатные устройства в машине (телефон, инвертор, холодильник, GPS-маячок и прочее). Такие помехи сразу же пропадают, если магнитолу подключить вне машины.
Если при добавлении громкости магнитола уходит в защиту, то это говорит о перегреве микросхемы УМЗЧ, либо о снижении ее работоспособности. Подобные проблемы могут также возникать из-за потери емкости конденсаторами в обвязке микросхемы. Также магнитола может самостоятельно отключаться, если ей не хватает бортового напряжения.
Если при включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок, то вышли из строя конденсаторы, которые отвечают за временную задержку включения динамиков.
Если звук лишен низких или высоких частот, то проблема может быть во второстепенных микросхемах, на базе которых построены внутренние фильтры в магнитоле.
Горелым от магнитолы может попахивать тогда, когда в ней недостаточно эффективное охлаждение.
Если есть помехи, скачки или пропуски во время вращения ручки управления громкостью, то виноват в этом засорившийся энкодер – аналог переменного резистора, потенциометра, применяемого в цифровой аппаратуре.
На нажатие кнопки могут не реагировать из-за загрязнения контактных дорожек, либо из-за поломки механизма этих самых кнопок.
Если перестала работать флэшка, то, скорее всего, полностью нарушился контакт между платой и разъемом USB.
Практически то же самое, что и в предыдущем пункте. Контакт отпаялся, но, если его пошатать, он в определенном положении начинает «контачить».

Каким бы сложным не казалось все описанное в этом списке, на самом деле поиск и устранение этих неисправностей – довольно простые мероприятия. Главное – это знать, где и что искать, куда смотреть, что и чем измерять. Вот именно это вы сейчас и узнаете.

Диагностика и ремонт простых неисправностей магнитолы

Ориентируясь на перечисленные симптомы и возможные причины их появления, разберем принцип диагностирования и ремонта разных поломок автомагнитолы.

Проблемы с питанием

Питание магнитолы идет по такой цепочке: источник питания – предохранитель – входные провода – токоведущие дорожки на плате. Как правило, повреждение какого-либо звена этой цепочки можно определить визуально. Если визуально ничего странного не видать (обрыв, следы сажи, отпаявшиеся контакты), то можно попробовать прозвонить этот участок мультиметром. Если прибор покажет обрыв цепи, то его нужно локализировать и устранить.

сгоревший предохранитель заменить;
поврежденные провода тоже;
отпаявшиеся контакты хорошенько пропаять;
токоведущие дорожки на плате можно восстановить при помощи медной проволоки, из которой следует изготовить перемычки.

Если после этого не включающаяся автомагнитола так и не ожила, значит проблема не простая, и без опыта найти ее будет сложно.

Микросхема УМЗЧ

Эта микросхема является основной в автомобильной магнитоле. Она отвечает за усиление звукового сигнала. Найти ее очень просто – она самая большая, как правило, прикреплена к радиатору (в дешевых моделях к корпусу магнитолы), а также имеет маркировку, начинающуюся с букв TDA. После букв идет четыре цифры, которыми обозначается модель микросхемы.

Воспользовавшись Интернетом и маркировкой микросхемы УМЗЧ, можно узнать истинную мощность вашей магнитолы. Именно от этого компонента она и зависит. В Сети информация о микросхемах представлена в документах, которые называются datasheet («даташит»). При их изучении обратите внимание на то, при каком напряжении ваш вариант выдает заявленную мощность. Как правило, хитрые китайцы пишут на магнитоле «правду», указывая мощность магнитолы, которая возможна при питании 18 В.

Поврежденную или сгоревшую микросхему УМЗЧ можно отбраковать двумя способами. Во-первых, когда она сгорает от перегруза, это видно визуально – оплавленный корпус и черные следы на плате вокруг ее ножек. Во-вторых, ее можно прозвонить, воспользовавшись схемой из «даташита». Но это для более опытных. Как правило же, негодная микросхема выдает себя внешним видом.

Если это так, то ее надо выпаять, а вместо нее впаять новую. Найти такую же микросхему сегодня не составит труда. Ориентируясь на маркировку, ее можно купить хоть в наших интернет-магазинах, хоть у китайцев.

Заодно следует обратить внимание на охлаждение микросхемы УМЗЧ. Возможно, надо заменить высохшую термопасту, прочистить отверстия в корпусе магнитолы и так далее. Греется во время работы эта деталь очень сильно, что часто и является причиной выхода ее из строя.

Микросхемы фильтров

Помимо основной микросхемы УМЗЧ в магнитоле есть до десятка других микросхем поменьше. Какие-то из них являются фильтрами частот, какие-то отвечают за другие процессы. Перегорают они гораздо реже, чем основная. С поиском и заменой вышедших из строя могут возникнуть проблемы лишь тогда, когда у вас откровенно некачественная китайская магнитола. В таких попадаются микросхемы «ноунэйм», то есть без каких-либо опознавательных маркировок.

Электролитические конденсаторы

Очень важные детали любой акустической системы. Они есть и в цепи питания магнитолы, и в обвязке микросхемы УМЗЧ, и в других цепочках, разбросанные по плате. Электролитические конденсаторы могут иметь три основных дефекта – вздувание, потеря емкости и повышение сопротивления.

Вздутые или взорвавшиеся конденсаторы вычислить проще всего. Это хорошо видно визуально. Чтобы определить потерю емкости или повышение сопротивления, потребуется уже специальный прибор (обычные дешевые мультиметры этого делать не умеют). У китайцев такой чудо-приборчик стоит от 300 рублей. С его помощью можно выявить негодные электролитические конденсаторы, и заменить их на такие же.

При замене конденсаторов следует обращать внимание на три параметра – емкость, вольтаж и тип. В аудиоаппаратуре применяется много специальных конденсаторов, которые обладают намного меньшим сопротивлением, чем обычные (в цепи питания). Они дороже, но простыми заменять их нельзя. Звук будет не тот.

Резисторы и прочая мелочевка

Резисторы, транзисторы, диоды, стабилитроны – все это в современных магнитолах, так называемое, «смдшное». Выявить сгоревшие детали новичку можно только визуально – по саже, оплавленным корпусам и так далее. Для замены выгоревшей мелочевки уже потребуется схема магнитолы, запасные радиодетали и немалый опыт. Потому подробно тут описывать этот процесс не будем.

Энкодер

Энкодер – это такой переменный резистор, применяемый в цифровой аппаратуре для плавной регулировки тех или иных параметров. В магнитолах, как правило, на него «сажают» настройку громкости, а также некоторые пункты из меню. Чаще всего эта деталь начинает плохо работать из-за загрязнения. В результате можно наблюдать помехи, провалы и скачки при регулировке громкости.

Чтобы качественно почистить энкодер, его надо разобрать. Работа эта требует осторожности и аккуратности. В не сильно запущенных случаях деталь можно почистить и не разбирая. Для этого ее надо выпаять и хорошенько промыть в спирте (от этого она не сломается). Как правило, спирт, попадая внутрь энкодера, очищает контактирующие между собой детальки, после чего регулировка громкости налаживается.

Кнопки

Бывают механические и мембранные. Механические от частых нажатий выходят из строя, и чинятся только заменой. Мембранные кнопки начинают плохо работать из-за загрязнения пятачков, которые замыкаются при нажатии. Обычно после чистки платы с такими пятачками спиртом, работоспособность возвращается.

Разъем USB

«Слабое» место у любой магнитолы. Разъем запаян прямо на плате, за счет чего и работает, и держится. Если флэшку постоянно вынимать и вставлять (либо зацеплять ее случайно в рабочем положении), разъем расшатывается, пайка нарушается, и музыка с внешнего накопителя больше не играет.

Чинится USB разъем достаточно просто. Если имеющийся находится в нормальном состоянии (флэшка в нем не болтается), то его нужно просто пропаять, чтобы восстановить надежный контакт. Разболтанный разъем можно заменить на новый. Купить такую запчасть можно в любом радиомагазине, заказать в Интернете и так далее.

Видео. Диагностика и ремонт автомобильной магнитолы.

Итоги

Как видите, в ремонте наиболее часто встречающихся поломок магнитолы нет ничего сверхъестественного. А вот обращение в сервис может стоить недешево. Тем более, некоторые мастера, мягко говоря, обманывают клиентов, выдавая замену копеечного конденсатора за сверхсложную поломку, устранение которой обойдется вам в половину стоимости магнитолы.

Что надо знать в случае если вы собрались подключить конденсатор (емкости) в автомагнитоле к аудиоустройствам (сабвуферу, усилителю).

ГЛАВА НИКАКАЯ, из которой тем не менее можно кое-что узнать

Что такое конденсатор? Зачем нужен конденсатор для сабвуфера? Какие конденсаторы бывают? Если вы даже не задаетесь такими вопросами в следствии знания что и зачем, то совершенно не факт, что у вас конденсатор правильно подключен к аудиоаппаратуре автомобиля, обеспечивая ее качественное питание. Данный абзац все же для тех, кто не знает что из себя представляет конденсатор и как он работает. Мне хотелось бы пошагово объяснить задачи и физические процессы происходящие в конденсаторе, а читатель сам из логики рассуждений сделает вывод об оптимальном конденсаторе.

Рисунок 1 Внешний вид конденсатора.

Конденсатор представляет из себя металические пластины, свернутые в трубку по эвольвенте, между которыми проложен диэлектрический материал (бумага, слюда и т.д.). Вся эта конструкция собрана в корпусе, с двумя выводами от каждой пластины.

Задачи конденсатора в электросхеме:

1 конденсатор нужен для сохранения (поддержания) потенциала электричества (заряда на его выводах);

2 конденсатор должен максимально долго удерживать данный потенциальный заряд;

Физические процессы происходящие в конденсаторе: (согласно пунктам задач)

1 Мы знаем, что противоположные заряды имеют свойства притягиваться друг к другу, если мы обеспечим соединение потенциалов, то произойдет разряд. Но если мы только поднесем один заряд к другому, не разряжая его, то между зарядами появятся более значимые силы притяжения друг к другу в следствии сокращения расстояния. В конденсаторе расположеные электропроводные пластины одна параллельно другой, разделенные диэлектриком и собирают на себя заряды, но в следствии большого сопротивления диэлектрика они не могут разрядиться мгновенно.

2 Но тем не менее и через данный диэлектрик конденсатор способен разряжаться. Чем более качественно сделан конденсатор, тем дольше на его пластинах будет оставаться разность ранее заряженных разных потенциалов.

3 Конденсатор рассчитан на определенное напряжение. Это зависит от конструкции и применяемых материалов. Большее напряжение может пробить диэлектрик и тем самым нарушить весь замысел работы и как следствие вывести конденсатор из строя. Пластины могут вместить в себя определенный потенциал заряда, данный потенциал конденсатора фактически и характеризуется его емкостью. Это зависит от размеров пластин и их расположения.

ГЛАВА ПЕРВАЯ какая емкость конденсатора должна прменяться для моей аппаратуры.

И так основы есть, развивая выше упомянутые аксиомы о работе конденсатора можно сделать и заключения, о том куда надо стремится изготовителям конденсаторов, и потребителям при выборе конденсатора для питании аудиоаппаратуры своего автомобиля (автомагнитола, сабвуфер, усилитель).

В автомобиле часто возникают "провалы" по напряжению питания. Это связано с недостаточностью выдать определенную мощность, в следствии кратковременного скачка увеличения потребляемой мощности при воспроизведении как правило музыки с низкими частотами. Дело в том, что низкие частоты при входе на каскадах усилителей (вход транзисторов - эммитер, но НЧ подаются на базу которая и управляет током эммитер - коллектор) долговременно относительно высоких частот открывают полупроводниковую проходимость электронных переходов, уменьшая тем самым сопротивления нагрузки на источник питания и увеличивая ту самую кратковременную мощность потребления. Установка конденсатора в автомобиль является фактически эмпирической (определяемой опытным путем) зависимостью, так как спектр воспроизводимых частот будет требовать разных режимов питания, но со знанием одного, что кашу маслом не испортишь. Поэтому в случае выбора конденсатора для сабвуфера, магнитолы не советовал выбирать емкость менее 60 000- 65 000 мкФ. Или если угодно определения емкости конденсатора можно произвести по формуле - 1 фарад емкости конденсатора на киловатт мощности нагрузки.

Парадокс применения конденсатора в автомобиле и надо ли брать конденсатор.

Хотелось бы дополнительно сказать, что никто у себя дома не задумывается, о применении дополнительных конденсаторов для получения НЧ на акустике, все в большинстве своем уже реализовано в блоках радиоаппаратуры. В автомобилях питание при помощи конденсатора стало нормой, это можно отчасти отнести к радио тюнингу автомобиля. Брать или не брать конденсатор для каждого из нас будет только его собственным выбором.

ГЛАВА ВТОРАЯ подключение конденсатора в электросхему.

Подключение конденсатора к аудиоаппаратуре в автомобиле (автомагнитола, сабвуфер, усилитель) должно осуществляться в соответсвии с замыслом элетротехнического элемента. Подключить конденсатор необходимо перед входом на потребитель, согласно полярности питания и конденсатора, то есть плюс с плюсом и минус с минусом (рисунок 2а).

Но при этом подключении необходимо четко понимать, для чего нужен конденсатор. В нашем случае конденсатор необходим только для звуковоспроизводящей аппаратуры (магнитола, усилитель, сабвуфер). Производя подключение сабвуфера, магнитолы, усилителя и впоследствии конденсатора мы забываем, что автомобиль это не студия звукозаписи, а уже сложившееся конструкторское решение по схемотехнике, со своими потребителями в том числе. В итоге получается если осуществить подключение по рисунку 2а, то кроме питания магнитолы, сабвуфера, усилителя мы фактически будем поддерживать и дополнительных потребителей автомобиля, которые на данном рисунке не учтены, но они есть. Для исключения питания дополнительных потребителей конденсатором, необходимо установить диод (рисунке 2б). Диод будет ограничивать разряд конденсатора на дополнительных потребителей автомобиля, тем самым позволяя конденсатору максимально эффективно использовать свою емкость только для аудиоустройств. (магнитола, усилитель, сабвуфер)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Умный конденсатор или как ограничить излишнее энергопотребление и предотвратить нагрузку на проводку автомобиля.

Но и это оказывается не все. Как ранее мы говорили конденсатор имеет свойство саморазряжаться, это свойство фактически ставит конденсатор в один ряд с потребителями. Излишние потребители на автомобиле пагубно сказываются на аккумуляторе (о чем ранее писалось и про магнитолу в разделе Подключение автомагнитолы в автомобиле. Как правильно подключить магнитолу с ISO разъемом.

), особенно при длительной стоянке и в зимнее время. Когда аккумулятор не получает необходимой зарядки и о режимах работы и зарядки аккумулятора.Для решения данной задачи в настоящий момент уже выпускаются специализированные конденсаторы с системой запуска, то есть конденсатор подключается в сеть только при поступлении напряжении на один из специализированных выводов (Ignition) рисунок 3.

Рисунок 3 конденсатор для магнитолы, сабвуфера, усилителя с отключением из сети

рисунок 4 Конденсатор с встроенным вольтметром.

Если вы будет применять один из таких конденсаторов, то обратите внимание на то, что питание на проводе запуска (Ignition) при стоянке отсутствовало, тем самым это будет блокировать подключения конденсатора в сеть автомобиля. Если у вас обычный конденсатор, то несложно и самому реализовать схему отключения питания конденсатора от питания, при помощи реле. На рисунке 5 показана такая схема.

рисунок 5 Подключение конденсатора для сабвуфера, автомагнитолы, усилителя.

Выключатель для включения выключения конденсатора можно вывести в любое удобное место в салоне автомобиля.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ соблюдайте полярность на элетролитическом конденсаторе.

Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения в следствии химичко физических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При подаче обратной полярности напряжения на выводы электролитического конденсатора они обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри корпуса и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса из за повышенного давления в нем.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ но не по важности

конденсатор практически мгновенно заряжается, при этом в его электроцепи протекает большой кратковременный ток. Ток зарядки конденсатора может быть настолько сильным, что сожжет предохранители в автомобиле или контакты с высоким сопротивлением (низким сечением соединения). В рабочем режиме конденсатор практически никогда не разряжается полностью, соответсвенно его ток не столь критичен, кроме того время разряда намного дольше, что не вызывает эффета индукционного тока как при "запуске" - первоначальной зарядке конденсатора. В следствии выше описанного зарядку конденсатора лучше производить через сопротивление (резистор). В данном случае таким резистором будет диод, так как он тоже имеет сопротивление (несколько десятков Ом), при этом мощность диода необходимо подобрать как миниум в 1,5- 2 раза выше чем мощность магнитолы. В случае отсутствия диода в Вашей схеме для зарядки конденсатора применяйте обычный классический резистор.

Современная автомагнитола ремонт, которой выполняют как правило подготовленные специалисты, но порой бываю случаи, когда не у всех пользователей, в силу разных обстоятельств, есть возможность обратится за помощью к мастерам. В этой статье мы подробно расскажем как самостоятельно выполнить ремонт автомобильной магнитолы.

Однако, прежде чем приступать к ремонту, вы должны понимать, что для этого нужно иметь хотя бы начальные знания в работе с электроникой. Без определенных навыков лучше не браться за восстановление вышедшего из строя устройства, так как можете только усугубить проблему.

Автомагнитола ремонт и диагностика

Итак, если вам хотя бы немного знакома автомагнитола ремонт, которой вы намерены сделать, то можно последовательными шагами приступать к решению возникших проблем. Во первых, всегда начинают ремонт с поиска неисправности, приведшей к выходу из строя автомагнитолы, это не такой уж сложный процесс. Обычно, в устройствах такого типа сгоревшую или пробитую током деталь можно обнаружить при визуальном осмотре.

Признаки поломок наиболее часто встречающихся при ремонте автомагнитолы

Автомагнитола не реагирует включение.
Нет звука на выходе одного канала.
Нет звука вообще, при этом на дисплее автомагнитолы звучание воспроизводится.
Музыкальные треки звучат с искажениями.
У автомагнитолы срабатывает схема защиты при попытке увеличить громкость.
Сильный щелчок в динамиках автомагнитолы во время включения.
Музыкальные композиции воспроизводятся в ограниченном диапазоне низких либо высоких частот.
Из вентиляционных отверстий автомагнитолы издается запах паленого.
При увеличении ручкой потенциометра громкости, появляются трески или исчезновения звука.
В магнитоле не работает USB-порт при установке флеш-накопителя.

Проверяем работу автомагнитолы без установки в автомобиль

Намного удобнее искать причину поломки автомагнитолы в своей домашней мастерской. Если у головы нет проблем с включением, то подать на нее питание можно практически с любого источника напряжения, имеющего на выходе от 12v до 15v и мощностью соответствующей магнитоле. Кроме этого, нужно будет подключить к системе домашнюю акустику, либо просто один динамический излучатель, чтобы контролировать звучание во время диагностики.

После того как вы подали питание, далее нужно посмотреть, что происходит с сигналами в выходной цепи на всех четырех каналах. Проверка очень простая, выполняется с помощью отдельного динамика, который нужно будет по очереди подключать к каждому выходу автомагнитолы ремонт которой вы производите.

Неисправности автомагнитолы, которые можно устранить своими руками

Автомагнитола ремонт часто встречающихся неисправностей

На первый взгляд, кому то может показаться несколько сложными для самостоятельного ремонта автомагнитолы причины, которые описаны выше. Но на самом деле ничего в этом трудного нет, стоит только начать, а дальше все пойдет нормально. Главное в поиске поломки последовательно проверять каждый каскад. Если, например, проблемы с питанием, то и нужно идти с мультиметром по силовому тракту, если нет звука на выходе, то капайте выходной каскад и так далее.

Учитывая выше обозначенные поломки, теперь попробуем разобраться в методах поиска неполадок и способах их устранения.

Проблемная ситуация с напряжением питанием

Подача напряжения в схему автомагнитолы осуществляется по стандартному принципу, используя при этом плавкий предохранитель в силовой цепи. Именно этот элемент является первым препятствием проникновения в схему устройства тока большого значения, который может возникнуть в случае нештатной ситуации в магнитоле. Поэтому, при поиске поломки, в первую очередь следует проверить целостность именно предохранителя.

Если предохранитель оказался целым, то поломку следует продолжать искать идя по силовому тракту, прозванивая каждый компонент. Одна из возможных причин отсутствие напряжения питания после включения устройства, может быть обрыв дорожки на печатной плате, плохой контакт какого нибудь элемента, внутренний обрыв резистора или конденсатора. Поэтому, нужно тщательно проверить каждую деталь.

Выходная микросхема усилителя мощности

Если оказалось, что вышла из строя действительно микросхема усилителя, то ее несомненно нужно менять на новую. Проблемный чип можно иногда обнаружить при визуальном осмотре. Если он сгорел в результате перегрева, то его корпус будет выглядеть оплавленным, если случился пробой в следствии высокого импульса тока, то возможно в корпусе будет пробитая током дырка.

Когда видимых следов не видно, тогда микросхему нужно прозвонить мультиметром, руководствуясь при этом электрическими параметрами и схемой, которые можно взять из даташита. Хотя, эта операция под силу только уже продвинутым радиолюбителям. Но в основном, вышедшие из строя микросхемы, установленные в выходных каскадах, можно определить визуально.

При перегреве микросхемы УМЗЧ, нужно проверить состояние теплопроводной пасты на ней, возможно она подсохла и образовался плохой контакт с радиатором. Также необходимо обеспечить свободный доступ свежего воздуха внутрь корпуса автомагнитолы, для этого нужно очистить от пыли все корпусные отверстия предназначенные для вентиляции.

Микросхемы предварительного каскада

Кроме мощной микросхемы в выходном тракте усилителя, магнитола имеет еще несколько штук чипов различных назначений, но меньших по габаритам и мощности. Некоторые из них выполняю функцию частотного фильтра, другие обеспечивают защиту, лимитирование звукового сигнала и множество других назначений.

Выходят из строя такие приборы сравнительно не часто. Обнаружить проблемный компонент, из за которого перестала работать автомагнитола ремонт может быть несколько затруднен, в том случае, если вы используете головное устройство низкокачественной сборки от китайских товарищей. В таких устройствах можно очень часто встретить поддельные компоненты, абсолютно не соответствующие параметрам оригинала.

Полярные электролитические конденсаторы

высох электролит в конденсаторе из за длительной эксплуатации или низкого качества;
вздутие емкости из за прохождение через него большого напряжения, которое выше номинала;
вытекание электролита из банки, в следствии чего увеличивается его внутреннее сопротивление. Происходит это, также из за превышения напряжения (электролит закипел).

Замена конденсаторов, также требует особого внимания. Номинальная емкость и напряжение должны быть не меньше тех, которые были установлены производителем, а также тип прибора. В схемах электроники используются емкости в зависимости от их функционального предназначения. Например, если конденсатор предназначен для установки в силовую цепь, то его нельзя использовать в звуковом тракте, иначе вы получите некачественное звучание.

Резисторы и остальные электронные приборы

В современных автомагнитола используются в основном SMD компоненты для поверхностного монтажа. Не очень опытный радиолюбитель, скорее всего определить поломку может только визуально, по образовавшейся саже, в случае пробоя детали либо по деформации корпуса от высокой температуры. Чтобы поменять SMD компоненты с не читаемым кодом, уже потребуется принципиальная схема автомагнитолы и таблица расшифровки кодов обозначения СМД-элементов.

Энкодер

В современной автомобильной магнитолы с цифровым управлением, для регулировки громкости и настройки функций меню используется энкодер (датчик угла поворота). Со временем, как и обычные потенциометры, он начинает создавать проблемы при настройки звука. Причиной этому, чаще всего становится пыль, которая попадает внутрь прибора, тем самым создавая искажения звука в виде треска и неравномерного регулирования звукового сигнала.

Кнопочные переключатели

Существуют переключатели механического действия и мембранные. Кнопочные выключатели выходят из строя обычно из за выработки своего ресурса, ремонту поддаются плохо, их лучше менять на новые. Мембранные выключатели, могут пострадать от попадания воды или влаги на медные контактные площадки прибора с их последующим окислением. После чистки и обработки контактов спиртом работоспособность кнопок также восстанавливается.

USB-порт

Наиболее уязвимым местом в автомагнитоле является коннектор шины USB, он установлен непосредственно на общей печатной плате головного устройства. Следовательно, его крепление обеспечивается только пайкой в печатной плате. Поэтому, частое использование флешки приводит к нарушению пайки и пропаданию контакта. Автомагнитола ремонт, которой предполагает замену или восстановление USB-порта, то это сделать не сложно.

Для этого нужно удалить припой с контактных площадок, на которых держится разъем USB, хорошенько зачистить штырьки, установить деталь на место и надежно запаять. Если сам разъем не внушает доверия, флешка в нем держится плохо, то без всяких раздумий нужно менять на новый.

Читайте также: