0282 ошибка пежо 206 акпп

Опубликовано: 19.05.2024

Привет всем. Ни для кого не секрет. что акпп AL4/DP0 не отличается умом и сообразительностью, как говорится в мультике, а именно, что она имеет свои приколы и особенности. Также многим известно. что первым делом при обнаружении каких-то проблем рекомендуют начинать с замены масла, замены 2х клапанов модуляции, промывки и протяжки гидроблока. Если это не помогает — "ну_я_не_знаю_надо_ремонировать" это слышится довольно чато. причем сервисы тоже не особо горят желанием с ней связываться. т.к. все не очень предсказуемо.
Это небольшой экскурс для тех. кто не в кугггсе.
После частичной замены масла в предыдущей части. я кардинальной разницы не прочувствовал. что естественно. Но. как пологается после замены масла. надо сбросить счётчик старения масла. поехал я на компьютер сделать эту процедуру к знакомому. Параллельно смотря что можно увидеть по акпп ланчем сделал сброс адаптации… И тут понеслось.
Переключение с 1й на 2ю все как и было, а вот со 2й на 3ю переключает только после 3400 оборотов. Даже если ехать в очень спокойном режиме. Проверил показатели давления, на хх оборотах давление около 3х атм. В при переключении с 1й на 2ю давление подымается до 7атм и акпп переходит на 2ю скорость, а вот дальше уже только 3атм +/-, и с ростом оборотов оно не подымается, а переключение происходит только на 3 400 об.
Вобщем такие неприятные очучения, от сего действа.
Долго ломал голову. что, как и почему. Лопатил инет. видео в поисках решения проблемы на ровном месте.
Решился на промывку гидроблока. Думаю, чужие руки сделают не лучше чем свои, и полез.
Итак, сливаем масло.

Токсом откручивается пару винтов и снимается передняя крышка АКПП.

Настоятельно рекомендую подготовится к этой процедуре хорошо в плане инструмента. А именно использовать качественные TORX, тк я пока откручивал винты, на глазах грани плыли, и вся затея рисковала закончиться не начавшись.
На магнитах прусутствовала металлическая пыль, но ёжика не было.
Далее откручиваем все винты, снимаем колодку с клапанов сбоку. отсоединяем фишки и приступаем к разбору.

История с АКПП Пежо 206 он же "Пизо", часть-1 без фото но с картинками.

Купил я авто с другого региона, договорились о покупке за пару недель продавец сказал что коробка находилась в аварийном режиме меня все это устраивало, но перед самой продажей владелец по надеясь на СТО, отдал ее им чтобы они Пыжика привели в чувства но они только ухудшили ситуацию, авто так и осталось в аварийном режиме и передвигалось только на 3-й передачи.
Когда поехал покупать выезжал не из дома, потому адаптера с ноутбуком с собой не было, да оно и не страшно.
Купил авто, оформил договор, погрузили кучу запчастей в придачу, заехал на ближайшее СТО заплатил за час осмотра и сам полез все осматривать, инструмент дали на сто.
Запустил движок проверил уровень масла в акпп, оно было в норме НО ТАМ УЖЕ БЫЛ ДЕКСТРОН III, бывший владелец говорил что мол у СТО-шников не было нужного масла они залили какое было(надеялись замена масла поможет)…КАКОГО ХРЕНА вообще нужно было туда лезть если нет мозгов, дальше будет интересней.

Лично я считаю что нужно использовать только то что предназначено, у Mobil ATF LT 71141 другой допуск и требования не желе у декстронов(LT 71141 не применяется для рулевого управления а декстроны универсальны это не есть хорошо, по крайней мере не для AL4).

Далее я отправился в путь — домой, зная что хотябы там(АКПП) есть масло. Была ранняя весна(март) так что было холодно(защита от перегрева), и вот вечерком я стартовал на 3-й передаче, скорость всю дорогу 70-80 км/ч еду себе и еду, обгоняют ну пущай, и так 1200 км я проехал, ну естественно с остановками на АЗС, ночью поспал 4 часа и дальше пока почти никого на дороге нет :)) Утомительно, конечно ехать с такой скоростью, зато никаких штрафов за превышение :-)
Доехал нормально!

Через пару дней подключился компом проверил параметры:
Давление в системе было 6-7 атм (положено 2,5-3,0 атм), а блок управления акпп задает 2,7 атм. эти данные справедливы для работы акпп в режиме P и N (паркинг и нейтраль).
Несколько ошибок по датчикам и электромагнитному клапану, буксование сцеплений, разброс по давлению и .т.д.

В придачу с авто дали еще АКПП правда в полу-разобранном виде.
Вообщем полез смотреть что с датчиками (владелец сказал что "ремонтеры" какой то датчик меняли)
В итоге что я увидел: СТО-шные УМЕЛЬЦЫ поменяли местами контакты в в электро-разъеме АКПП, датчик оборотов АКПП что возле дифференциала подключили вместо электромагнитного клапана ну а эл.клапан вместо датчика(сами понимаете там сигнал а там напруга), на старых версиях акпп применялся датчик частоты с другим разьемом(он был с запасной коробки) вот они и начудили(если датчик и электроклапан не различить то это уже тупость), все восстановил как положено проверил сопротивления, провод на разъем электро-клапана имел внутренний дефект- контакт то был то не был, все починил.установил, часть ошибок ушла, благо ничего от предыдущего вмешательства не "погорело".

Авто начало страгиваться уже с первой, все передачи включались и как только доходило до 4- й (то сразу же
на 2-й) вставала в аварийный режим и усе, до следующего перезапуска авто.

Дальше на очереди была замена электроклапанов гидротрансформатора так как давление было избыточное(6-7 атм)!ну и естественно чистка гидроблока.

Для начала я решил взять гидроблок с донорской акпп.
Когда вскрыл крышку ужаснулся от увиденного, гидроблок уже снимали и в конструкцию добавили прокладки из
тонкого паронита что категорически воспрещается! Два гидроклапана по давлению там были заводские(белые
фишки 50Гц). Позже я разговаривал с продавцом он говорит что добавление прокладок из паронита это "работа" СТО-шников.
Вообщем снял гидроблок разобрал полностью, помыл что можно, померил глубину "вворачивания" всех регулировочных винтов, вывернул их и посчитал количество оборотов все записал.
Кое как отодрал "приварившийся" паронит, аккуратно его счищал пластиковым шпателем, смывал, но под ним
оказалось много рисок.
Решил рискнуть это дело шлифануть наждачной бумагой, только не пугайтесь взял Р5000 водостойкая(применяется для ЛКП).
Далее необходимо отполировать, на глаза попалась паста полировочная №3 для ЛКП кузова авто.
Время было позднее поэтому шлифовать и полировать взял все с собой домой, на утро шлифанул все, а затем взял махровую тряпочку и давай начищать полиролью, вывел все риски(занятие утомительное и долгое, насадки на дрель не было). Теперь как зеркало!
Снова Помыл все, осмотрел собрал к подмене.

Порылся в интернете и нашел как паренек Bosher выложил таблицу с данными о регулировках вот ссылка Регулировка гидроблока (блока клапанов) АКПП DP0 (AL 4). Спасибо ему огромнейшее, сверился с его данными кое где подкорректировал, так как доверия к "умельцам с паронитом" не было(может чего крутили, хотя очевидных то вещей не знают). Так же смущали некоторые плунжера(легкие задиры были).
Далее слил масло с АКПП что на автомобиле. снял гидроблок, заменил на перебранный с перестановкой
электро-клапанов, все собрал, масло залил, тест драйв все работает жесткие удары при переключении
практически все как до замены гидроблока а диагностика также показывает чрезмерное давление в магистрали
регулирования клапаном. На снятом с авто гидроблоке были клапана с черными фишками (более свежие они на 100 Гц, кто в теме тот знает) поэтому их и поставил на подменный гидроблок. Через "диагностику" проверил программу акпп на совместимость с электро-клапанами Borg Warner(черные фишки 100Гц) все совместимо, результат тот же — высокое давление.

Не стал голову ломать(перестановками местами не стал заморачиваться), причем все утверждают(подтверждают) что ошибка по давлению из-за этих клапанов, когда речь идет о давлении.
Заказал вот здесь АТП Шоп Интернет Магазин новые клапана Borg Warner(100Гц) цена за 2шт 3790руб + 400 рублей доставка, через неделю забрал их в транспортной компании.

Пока не было клапанов помыл снятый гидроблок, там не хватало клапана блокировки гидро-трансформатора(пластиковый стаканчик, рядом с фильтриком в гидроблоке), а плунжера были в лучшем состоянии.
Когда пришли клапана снял гидроблок разобрал его помыл снова, из двух собрал один, на мой взгляд лучшего содержания, все досконально осмотрев, установил новые клапана, поставил гидроблок на АКПП, все подключил
залил. Запустил "и о чудо" давление "упало" стало 2,5 атм, переключения селектором стали мягче, выехал, покатался, нагрел коробку до 80 град. и начал "гонять-дурковать" не ожидал что такой авто просто самолет, все стало гораздо лучше, были небольшие подергивания при переключении передач, давление упало до 2,4 атм
Потом сделал с десяток регулировок "регулировочной пробки" по давлению пока не добился стабильных 2,8 атм на прогретую АКПП(все отслеживал катаясь с "диагностикой" вдали от оживленных дорог, то на смотровую яму то на дорогу), так же еще много раз крутил соседнюю регулировочную пробку чтобы переключения стали плавнее.
Итог добился нормальной работы AL4 коробка в аварийный режим перестала уходить. Ну и налазился я в смотровую яму, в те дни я действовал как команда формулы 1 по заправке и замене шин:-))

Покатался пару недель сам чтоб узнать что да как с авто, супруге в одиночку не решался давать авто мало ли
что случится паника будет, да и в тот момент я занялся переборкой задней балки своего Золотистого ПЫЖА.

Все бы ничего, но параллельно ремонту Партнера наступило лето, в один из жарких дней я много передвигался по городу, попал я в пробку и авто стало трогаться с места очень медленно и при движении плохо набирал скорость, но в аварийный режим не встала, предположил что всему виной масло и потеря вязкости из-за высокой температуры, ну а также недостаточное охлаждение АКПП, но приехав до дому подцепил комп и увидел что тупит нижняя лямбда(датчик кислорода на выходе) так как я ее поменял после покупки авто да как оказалась взял наспех да не совсем то что надо. При движении в пробке ДВС плохо набирал обороты -душила лямбда(трудно объяснить но все было в кучу). Заказал новую нижнюю лямбду Denso DOX01-19 через день получил, переставил(от неисправной) разъем и установил на законное место, все нормализовалось!

Также начал думать о замене масла на то что "доктор прописал" а вернее о способе замены, почитал многое, подумал, и твердо решил что только Mobil ATF LT 71141,не буду доказывать свою правоту(до этого каждый должен дойти сам) но я против декстрона в коробке AL4.
Многие на сайтах утверждают что он(декстрон) ни чуть не хуже, а даже лучше- пускай, у каждого своя голова на плечах.

Далее вручил(вернее это вообще то подарок на Д.Р.) авто супруге, так как ей в основном передвигаться на
работу и по житейским делам(детсад, поликлиника) то по времени это не много и коробка справляется нормально, плюс лето выдалось не очень жаркое а прохлада АКПП пошла на пользу. Когда жара спала дистанции стали меньше по времени и АКПП автомобиля превосходно работала.
Правда был некий стук при трогании с места, который я думал что в АКПП(мол типа тормозные ленты там чего-то не так с ними) а оказалось это привод, вот запись Про "поломку АКПП"- все совсем не так… ;).


Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.

На первом месте комбинации стоит буквенный знак:

На втором месте стоит знак, обозначающий специфику неполадки:

Третий символ указывает непосредственно систему:

Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок на русском языке:

Расшифровка текстовых сообщений

  • использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
  • неисправность контроллера температуры хладагента;
  • выход из строя или некорректная работа термостата;
  • поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
  • неисправность датчика кислорода.
  • регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
  • появление осадков и отложений в смазочном материале;
  • применение нерабочего масляного фильтра;
  • износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.

Причин проблемы может быть несколько:

  • неисправность самого источника освещения;
  • повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
  • расплавление выхода источника света;
  • выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
  • замыкание проводов.
  • сбои в работе системы диагностики;
  • использование низкокачественного горючего для заправки;
  • перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
  • выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
  • пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
  • снижение уровня моторной жидкости в моторе;
  • поломка контроллера положения распределительного вала;
  • слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.
  1. Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
  2. Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
  3. Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
  4. Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.

Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):

  1. Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
  2. Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
  3. Предыдущий пункт повторяется один раз.
  4. Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
  5. Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.

Описание общих ошибок

Возможные причины неисправности:

  • выход из строя одного из датчиков системы;
  • плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
  • попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
  • неисправность управляющего модуля ABS.

Возможные причины проблемы:

  • поломка температурного контроллера двигателя;
  • неисправность расходомера;
  • отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
  • неисправность насосного устройства;
  • проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.

Возможные причины неисправности:

  • неправильно выставленные фазы газораспределения;
  • неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
  • повреждение высоковольтных проводов;
  • образование нагара на свечах зажигания.

Неисправности двигателя

Неполадки системы газораспределения

Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.

Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.

Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:

  • произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
  • произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
  • выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
  • произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.

Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.

При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:

  • поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
  • недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
  • растяжение цепи газораспределительного механизма;
  • выработка на постеле распределительного вала.

Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью

Возможные причины такой проблемы:

  • ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
  • неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
  • засорение воздушного фильтрующего устройства;
  • неисправность в работе воздушной заслонки;
  • поломка регулятора давления горючего;
  • неисправность расходомера;
  • сбои в работе системы экономайзера;
  • поломка системы улавливания паров горючего.

Неисправности датчиков

  • выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
  • повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
  • плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
  • застрявание регулятора в одном положении;
  • неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.
  • неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
  • поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.

Возможные причины проблемы:

  • выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
  • повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
  • повреждение контактных элементов на разъеме;
  • попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.

При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:

  • работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
  • подключение контроллера к электросети автомобиля;
  • целостность проводов;
  • наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
  • сенсорный элемент контроллера.

Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:

  • отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
  • нарушение питания электромагнитного клапана;
  • заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
  • неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.

Неисправности электрики и электроники

Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:

  1. Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
  2. Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
  3. Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.

Возможные причины проблемы:

  • поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
  • повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
  • окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
  • попадание влаги на контакты разъема;
  • неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

  • выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
  • разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
  • естественный износ батареи;
  • неисправность генераторной установки;
  • использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.
  • неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
  • поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
  • залипание реле отбора мощности в одном из положений.

Возможные причины проблемы:

  • неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
  • плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
  • неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
  • неисправность цифрового интерфейса CAN;
  • программная неполадка блока управления двигателем;
  • сбой данных при работе приборной панели.

Возможные причины проблемы:

  • неисправность блока управления центральным замком;
  • плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
  • повреждение провода, питающего блок управления;
  • неисправность замков, расположенных в дверях;
  • проблемы в работе микропроцессорного модуля.
  • выход из строя модуля управления иммобилайзером;
  • неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
  • установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
  • установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
  • неисправность антенного модуля блока управления «иммо».

Неисправности лямбда-зонда

Неисправности трансмиссии

  • несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
  • повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.

Возможные причины неисправности:

  • трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
  • плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
  • выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
  • использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.

Описание двузначных кодов самодиагностики

  • поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
  • неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
  • поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.

Коды рассмотрены для следующих моделей Peugeot:

  • 107;
  • 1007;
  • 206;
  • 2006;
  • 207;
  • 306;
  • 307;
  • 308;
  • 3008;
  • 405;
  • 406;
  • 407;
  • 408;
  • 508;
  • 5008;
  • 605;
  • 607;
  • 806;
  • 807;
  • Boxer (Боксер);
  • Partner (Партнер).

Как диагностировать ошибку?

Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.

Разъем для диагностики с помощью считывателя кодов в Пежо располагается в салоне машины, под приборной комбинацией или пластиковой крышкой на передней панели.


Схемы разъема и подключения считывателя

Диагностика производится так:

Видео: правила диагностики Пежо

Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов сброса кода из памяти блока управления:

  1. С помощью компьютера. Пользователю необходимо произвести проверку блока управления на предмет неисправностей с использованием ноутбука и специального софта. После выполнения тестирования программа предложит удалить коды неполадок из памяти компьютера.
  2. Отключив минусовую клемму от аккумулятора. В отличие от других транспортных средств, где отсоединение можно выполнить на несколько секунд, в случае с Пежо отключать клеммный зажим нужно минимум на несколько часов.
  3. Код ошибки пропадет самостоятельно после устранения проблемы. Блок управления через несколько циклов запуска должен выполнить диагностику всех систем транспортного средства. Если вышедшее из строя устройство или поврежденные провод будут заменены, микропроцессор определит это.

Стоимость диагностики ошибок для Peugeot на СТО Москвы и Питера

Узнать, сколько стоит проведение диагностики можно из таблицы:

Город Название компании Адрес Номер телефона Цена
Москва Север Моторс Ул. Дубнинская, 83 +7 499 685-18-21 2500 руб.
Серебряный слон Ул. Пяловская, 7 +7 499 488-18-88 3500 руб.
Санкт-Петербург Автомагия Ул. Учительская, 23 +7 812 701-02-01 2000 руб.
ClinliCar Большой Сампсониевский пр., 61к2 +7 812 200-95-63 3000 руб.

Видео: устранение ошибок Check Engine и Antipollution Fault

Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.

Пежо 206 2001г. 1.4л. При разгоне более 80 км/ч (переключение на следующую скорость), идет рывок и на панели приборов попеременно зажигаются лампочки спорт и зимнего режимов. После выключения зажигания, проблема устроняется до набора 80 км/ч. Помогите пожалуйста советом, очень не хочется верить что навернулась коробка.

Режим o/d off горит?
Блокировка гидротрансформатора.
Надо читать ошибки коробки на сервисе.

Либо же из-за того, что двигатель не развивает необходимой мощности и вам приходится сильнее давить на педаль, просто срабатывает кик-даун, и коробка перекидывается на передачу ниже. Потом, с ростом скорости, обратно на более высшую передачу.

to Golovashin: Скорее всего, этопроблема гидроблока. Следует снимать и промывать.

Какой пробег и когда масло именялось?

Проверьте уровень масла и его состояние. Не должно быть паленого запаха.

to Golovashin:
Гадать можно все что угодно,но для начала по пробуйте оценить характер поломки коробки по состоянию масла АКПП.

И дайте подробное его описание,цвет,запах,присутствие всяких частиц (темных,светлых) и т.д.

to Golovashin: Поддерживаю коллег, а лучше советую заехать на полную диагностику АКПП.

Спасибо за ответы. Здесь: , если почитать дальше, есть информация точно по такой же проблеме. Обязательно начну с диагностики у официала, но так как пробег 140 000, ни на что хорошее не надеюсь.

to Golovashin: 140 тыс - это еще не приговор!

Отписывайтесь по результатам.

После обязательно отпишитесь результат диагностики.

Вчера прошли диагностику, оказалось что с коробкой в принципе все нормально, из нее сочится масло, т.е. его там просто мало, нужно снимать коробку и менять все прокладки!

to Golovashin: Спасибо за отзыв.

Я Вам ранее писал, что следует проверить уровень и состояние масла.

to Golovashin: Спасибо что отписались, как замените масло проблема уйдет.

Добрый вечер. Помогите. У меня проблема с моим пыжиком 206. 08мая приехала с работы, а 11.05 села в машинку и она не завелась, поворачиваю ключ а в ответ тишина. Решив что это сел аккумулятор, я его сняла и всю ночь заряжала. На утро поставила аккумулятор, но она по прежнему молчала когда я вставила ключ и хотела ее завести. Но вся проблема в том что я ее не могу загнать машинку в сервис, потому что не могу перевести АКПП из паркинга в нейтралку. От эвакуаторщика слышала что есть какая то потайная кнопка или рычажок при помощи которого можно принудительно перевести "P" в "N". Подскажите народ кто знает где эта кнопка.

to rasita: Здравствуйте.

На панели селектора АКПП у Вас есть надпись, что-то типа SHIFT LOCK RELEASE. Рядом с ней есть либо прорезь, щель, либо маленькая заглушка. Если есть заглушка, то снимите ее и в открывшуюся щель вставьте любой плоский предмет - даже ключ зажигания. Это разблокирует селектор и Вы сможете перевести его в нейтраль.

Всем привет! Может кто знает подскажите, плз, что делать:
У одной дамы есть Пежо 206, едет нормально, но на табло иногда появляются меняющиеся символы "Снежинка" и "S" Есть мнение , что коробка автомат входит в какой-то "защищенный" режим работы. На сервисе Пежо провели диагностику, сняли ошибки, слили немного масла (масло было черное и с какими-то крупинками) и посоветовали отремонтировать коробку за 90-120 тысяч рублей!
Вопрос собственно такой: что такое с коробкой и может ли помочь промывка ее без разборки как следует и заправка новым маслом?

Заранее благодарен за советы!
С уважением , Дмитрий

Промывка может помочь, может наоборот, узнаете после замены АТФ.
Рекомендую незамедляя сменить масло и фильтр коробки, если поедет, то через 2-3 тысяч повторить замену, если понадобится(скорее всего да) то после 5 тыс ещё раз, вполне вероятно, что запустили масло в коробке - перекатали его.

Спасибо, 888 , передам девушке совет.

По мерседесовским правилам

Машинка не гарантийная. Да..жалко девушку. Пойду , гляну сколько стоит новая коробка, а сколько б.у.

Есть обратная сторона медали - новое масло обладает классными моющими свойствами. В АКПП добуя всяких каналов. Заливаете новое масло, и каналам. ага.

Это ты из личного опыта или так? 😀

888

Это ты из личного опыта или так? 😀

Из личного. У меня больше 10 лет были машины с АКПП. В одной из них было масло черное-пречерное. Хотел в сервисе поменять, но сказали что они конечно поменяют, только после этого я им заплачу ещё 700 долл. за ремонт. И рассказали что прецеденты были не раз - поменяли масло, а новое всё говно вымыла из коробки и запечатало каналы.

В общем - доказывать ничего не собираюсь, равно как и спорить до хрипоты. Хозяин - барин.

P.S. При черном масле есть только один способ - только он весьма трудоемок - сливать потихоньку старое АТФ и заливать новое. Т.е. сегодня слили 50 гр., долили 50 гр. Покатались. Завтра - 100 гр. поменяли. Потом - 150. И так постепенно можно сменить масло полностью (не забываем прочищать фильтр). Да, геморно. Да, много АТФки нужно. Зато своими руками, и по цене не сопоставимой с ремонтом АКПП.

Спасибо за советы, ребята! Моя дама решила машинку продать пока она ездит.

Lorgus

Из личного. У меня больше 10 лет были машины с АКПП. В одной из них было масло черное-пречерное. Хотел в сервисе поменять, но сказали что они конечно поменяют, только после этого я им заплачу ещё 700 долл. за ремонт. И рассказали что прецеденты были не раз - поменяли масло, а новое всё говно вымыла из коробки и запечатало каналы.

Удачи.

Запечатать может только каналы в мозгах там такие лабиринты каналов и это стоит почистить вместе с работой по замене масла 3000-5000р и это не мешает периодически делать, ну раз в 50000км, поэтому речь шла о 700долларов, либо у очень злобного диллерского центра, либо вас лечили.

2NoNamed, посоветуйте ей всё же поменять АТФ и почистить акп перед продажей иначе минимум её подвинут по цене на стоимость ремонта коробки, при таких симптомах, а максимум ваще не купят её.

Попробую посоветовать. Но думаю, этот совет будет как мертвому припарка.
Был-бы мой автомобиль, я-б не задумывался - отремонтировал бы коробку и все..

а мож дама переодически то спортивный, то зимний режим включает 😊

Ага, и пепел от сигарет в коробку стряхивает! 😀

Скорее всего коробка НР20. не лучшая коробка которая ставится на Пежо.
Скорее всего придется ремонтировать.

жижу конечно можно поменять, только коробке это не поможет. Более того, каждый проеханный на коробке километр добавляет $ к стоимости ремонта.
То есть, или чинить, или продавать (ну если мораль позволяет).

Из указанных симптомов только перекатанное масло и глюки режимов, рановато хоронить, замена всегда показывает или едем, или чиним, ну и соответственно при таком маслице ясно, что коробку помучали неслабо и лучше ей не станет, но глюки могут уйти, если проблема только в этом, конечно если она буксует при этом или дёргает, то кончается однозначно. Да ещё может коротить блочёк который отвечает за режимы зима-лето-спорт.

888

Из указанных симптомов только перекатанное масло и глюки режимов, рановато хоронить, замена всегда показывает или едем, или чиним, ну и соответственно при таком маслице ясно, что коробку помучали неслабо и лучше ей не станет, но глюки могут уйти, если проблема только в этом, конечно если она буксует при этом или дёргает, то кончается однозначно. Да ещё может коротить блочёк который отвечает за режимы зима-лето-спорт.

горелое масло с какашками - 95% что ремонт.

Ребята, спасибо за советы! Моя дама таки решила промыть, а потом по ситуации: либо добивать , либо продать.
Еще раз спасибо. А по результатам промывки отпишусь. Самому стало весьма интересно.

888

Запечатать может только каналы в мозгах там такие лабиринты каналов и это стоит почистить вместе с работой по замене масла 3000-5000р и это не мешает периодически делать, ну раз в 50000км, поэтому речь шла о 700долларов, либо у очень злобного диллерского центра, либо вас лечили.

2NoNamed, посоветуйте ей всё же поменять АТФ и почистить акп перед продажей иначе минимум её подвинут по цене на стоимость ремонта коробки, при таких симптомах, а максимум ваще не купят её.

Штука в том, что всё-равно разбирать. А уж если залезать туда - то и кишки дефектовать нужно. Фрикционы-прокладочки-сальнички поменять. Оттуда такая сумма и получается.

Мозги отдельно снимаются элементарно, единственное кады вскроют могут диагноз поставить печальный, но чинить или нет решает хозяин. 😛

Эти коробки ставят на пежо и ситроены. меняют много их по гарантии -разваливаются буквально на новых авто. У знакомой на новом 206 развалилась на 1500 км. На с4-клабру читал про эти коробки,сейчас уже лень искать линк.Что-то там (подшипник какой-то) надо менять довольно часто иначе коробка разваливается.

Читайте также: