Ауди а6 с6 не заводится ошибок нет

Опубликовано: 02.07.2024

Доброго дня всем.
Машина А6 98г. 2,4 ALF
Ситуация такая что крутит но не заводится. крутит (крутило) бодро. бензонасос жужжит, искра есть. Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.

под капотом снял/пошевелил все доступные разьемы, клемы на акуме зачистил, минусовой провод на кузов снимал/чистил, сигналкой баловался по всякому. вот свечника только не нашел чтоб посмотреть что со свечами. но думаю они сухие окажутся х_Х

где копать? на какие контакты/места обратить внимание?

ЗЫ вся хрень еще в том что эвакуатор в парковку не сможет заехать, и на тросе вытащить будет тоже проблематично ибо заезд короткий и очень крутой причем при выезде уже на улице крайне мало места и ведущему придется сразу поворачивать направо, из-за чего на льду мою морду тупо отнесет вправо бочиной в ворота (( да и вытаскивать тож затрахается - на выезде лёд х_Х

Про искру откуда сведения?

Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?

Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).

: Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(

Это было последнее китайское предупреждение :-)

> думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.

Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки

охранник на парковке помог. провод сняли свечной,полоборота крутнул, проскочила искра
>
> Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?
>
> Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).

бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х
>
> : Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
>
> Это было последнее китайское предупреждение :-)
>
> > думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.
>
> Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки

а поворотники как завязаны тогда ?

Искра на воздухе и в цилиндре - увы, разные вещи, хотя если искрило именно при вращении - есть надежда что датчики вращения движка живые

> > Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?
> >
> > Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).
>
> бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х

Тогда вариант пока откладываем в сторону. Хотя вариант хватануть водички и она замерзла - вполне так возможен

> > : Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
> >
> > Это было последнее китайское предупреждение :-)
> >
> > > думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.
> >
> > Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки
>
>
> а поворотники как завязаны тогда ?

А реле поворотников в кнопке живет.

Все же расходомер я бы попробовал отключить нафих и крутануть без него.

>
> > > Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?

сигналка по идее бенз блочит. но пикает все как полагается (black bug мать его)
> > >
> > > Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).
> >
> > бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х
>
> Тогда вариант пока откладываем в сторону. Хотя вариант хватануть водички и она замерзла - вполне так возможен

дык наоборот оттаять должна - на парковке +5

> > а поворотники как завязаны тогда ?
>
> А реле поворотников в кнопке живет.

а понял
>
> Все же расходомер я бы попробовал отключить нафих и крутануть без него.

подскажите пожалуйста. аккумулятор крутит но не заводится пару раз не заводится а потом заводится и работает как часы . сегодня пару раз не заводилась .

to васечкин: Крайне скудная от вас информация. Причин может быть масса! Но на сколько общий вопрос - настолько общий ответ:

Проверяйте систему питания двигателя и систему искрообразования..

vlad_m: to васечкин: Крайне скудная от вас информация. Причин может быть масса! Но на сколько общий вопрос - настолько общий ответ:

to васечкин: А бензин в баке есть? Уровень масла достаточный?

да даже воздух в колесах есть !!

да я согласен написал скудно! сегодня скинул клему . перезагрузил комп. может имобилайзер?? мне трудно понимать в этой машине много электроники . раньше искру проверил и подачу бензина! свечи выкрутил и почистил и было проще.

Можно тогда заехать на диагностику. Электроника выдаст в чем именно проблема.

to васечкин: На этой машине искру проверять как обычно НЕЛЬЗЯ. Можно спалить модуль зажигания.

Я поддерживаю Матрикса, надо сделать диагностику и посмотреть, какие ошибки есть в памяти. После можно будет решать.

А на вскидку, у Вас проблема с давлением в системе питания. Регулятор давления или же обратный клапан.

на счёт давления не знаю!! едет хорошо работает на холостых отлично. за диагностику спасибо! я живу в берлине на audi час работы механика стоит 120 евро мало того они безграмотные . раньше жил в одессе там с руками и ремонтом проблем нет . а может батарейка на ключе слабая и имо не хочет работать?? такое такое впечатление что не заводится из за зехера . зарание благодарен!

Иммобилайзер может глючить и с хорошей батарейкой.

И почему я не поехал в Германию.

110 в час получает фирма ,а механик в лучшем случае 10 несправедливо.

подскажите пожалуйста если знаете на маховике стоит датчик или сенсор который отвечает за первую искру . мне подсказали что проблема может быть в этом . не заводится после того когда ездишь на короткие растояние часто заводишь и глушишь мотор потом когда не много постоит то заводится нормально! зарание благодарен!!

to васечкин: Датчик BMT, датчик венца маховика. Не исключено.

спс. поменял датчик и бензанасос заодно! вроде работает.

Спасибо за отзыв. Рады за вас.

да работала нормально 2 часа поехал на шоссе после 140 давится заводится со 2-3 раза . подскажите сколько давления должен насос давить . я думаю что насос поменяли мне зря развели меня. старого вполне хватало машина не давилась и ехала хорошо.

to васечкин: Проверти сеточку бензонасоса. Возможно у вас бак грязный и он забивается.

Давление должно быть около 3 атм. Если меняли насос, то наверняка и сеточка чистая.

Прежде чем туда лезть, надо выяснить причину. Если, как Вы пишете, двигатель давится, то надо вывернуть свечи и посмотртеь, какая смесь - бедная или богатая. А после уже решать, куда лезть.

после 3 дневного простоя незапустилась .. при диагностике васей не видит двс акпп и блок комфорта .. да еще при включение зажигания не всетятся иконки датчиков .. только пробег светится короче данные в нижних окошках .. в остальных блоках ошибок нет

..да ты прав в диагностике я далеко не ас но в самих машинах я понимаю наверное не хуже тебя))

что ты имееш в виду под главным реле ?))

так и делал все предохранители целые замок зажигания в блоке санкционирования доступа диагностируется каждое положение видно отрабатывает клем +15 на данной машине много и на некоторых нет +15 это тоже нашел как и то что реле +15 не включено но и принудительное включение данного реле не сильно помогает ..

.. нашел одну интересную странность блок санкционирования доступа видит замок видит все его положения .. но в первой строчке первом окне написано +15 отключено .. ошибок нет .. кто отключил пока не знаю

вот один из логов . кто отключил и почему питание блоков так и не понял

странно лог добавить не могу(((

Log-12345-305650km-189922mi-9309.txt (10.9 Кб)

Ас, пинок в нужном направлении. Найдешь схему, по VIN, контрольку и вперед звонить))
1.jpg

Для коллег ниже поясню, в красном квадрате нет питания. Если туда его бросить, авто выйдет на связь, а может даже и заведется, что бы доехать до сервиса.
2.jpg

Наверное ведущий советодавальщик на местном форуме любителей А6? Разряд профессионализма по шестибальной шкале какой? Грамоты, ордена за заслуги есть?

Ас, пинок в нужном направлении. Найдешь схему, по VIN, контрольку и вперед звонить))
1.jpg

- - - - - - - - - -
ну чуть выше есть про то что данную релюшку я замыкал контакты ..блоки не вышли ..

и тут не угадал)) я здесь новенький .. просто понравились комментарии отдельных товарищеи .. да и просто процент комментариев с смыслом ))
.. а так дег грамот я сертифицированый автомеханик шкоды тойоты рено и форда )) но не электрик а моторист агрегатчик))

Грех большой сделал. Надо в церковь сходить, товарищу майору, тфу, батюшке иоану покаяться, иконку прикупить на торпеду. Свечки купить только от ELSA, другие не прокатят.
А для индификации автоса можно в монастырь забежать, там бабушка ETKA по буковкам и цеферкам рассказывает судьбу.

.. а про этку я догадываюсь .. но нормальной версии чтоб стала и работала я пока не смог скачать )) но я занимаюсь этим))

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Видео про "Не заводится – полезные советы" для Audi A6

Во все тяжкие с Audi A6 C4 (Часть 5: Решение проблемы). Что делать если автомобиль в дороге заглох Пару полезных советов Большой расход топлива (Часть 3: Решение проблемы).

Вечером машина заехала на ремонт, а утром не выехала. Куда копать? Что искать?

Зажигание крутится, но ничего не происходит

upd… поменял по совету из комментария кан концентраторы местами и все заработало!

Комментарии 38

Мне так кажется что вовремя сварки сожгли мозги! Потому что нет конкретные информации?

Может как вариант силовые преды смотреть в багажнике…
может прошивка слетела… тут уже официалы

Can где то просажена

Я бы сказал в гетвей предоханитель

Попробуйте поменять местами левый и правый CANконцентратор.Это защёлки такие в блоках предохранителей слева и справа в торпеде.Левый как раз и отвечает за связь между блоками которые у вас отпали

Да, оно.Правый поставьте на левую водительскую сторону для проверки

В 05адресе что за ошибка? Если защёлка elv отъехала то запуска и не будет

Все верно надо смотреть 05 ) а не эбу ))

В 05адресе что за ошибка? Если защёлка elv отъехала то запуска и не будет

Начинайте с проверки предов под жабо, там по блоку с каждой стороны, как раз там преды отвечающие за БУ двигателем

Массу на мозги проверь. Была наподобие ерунда на Q7 снимали двс отключали проводку. Собрали все обратно тоже куча ошибок и не видит мозги день бились чего только не перепробовали. В итоге на следующий день почистили массу рядом с мозгами и все завелась по сей день катается.

Тут искать массу?

На кушке было рядом с мозгами коричневые проводки так что скорее всего где то там.

Я по фото точно не скажу где он находиться) тебе легче загуглите где масса находится . У кушки рядом с мозгами у меня на а4 на левой передней стойке в салоне под пластиком. Там должно быть куча коричневых проводков прикрученных к кузову.

Ну если голову не сожгли, может предохранители посмотреть?

Вечером в покрасочную камеру заехала ок… а утром уже такая штука

Самое простое клемму скинуть, но это вы наверное делали. Там в сервисе варили чего? Тоже надо было скинуть…

Клемму скидывал. Заряжал. Пару недель назад споттером тянули порог 12в. И все две недели она была бодрячком

Так вот когда споттером тянули, они снимали клеммы с аккума?

Я бы с них и спрашивал…сперва

Клемму скидывал. Заряжал. Пару недель назад споттером тянули порог 12в. И все две недели она была бодрячком

А так бери с разбора мозги двигла пробуй поменять, может на время дадут если договоришься=)

Это предположение, если вы разбираетесь может что то другое посоветуете

Клемму скидывал. Заряжал. Пару недель назад споттером тянули порог 12в. И все две недели она была бодрячком

Снимай клеммы от аккумулятора минус и плюс их замкни между собой скорее всего даст результат! Этот вариант один из них! Если вовремя Сварки не было включено аккумулятор? Если был включена аккумулятор то скорее всего вы сожгли мозги двигателя!

Читайте также: