C1736 ошибка тойота ленд крузер 100
Опубликовано: 25.06.2024
Как это всегда и бывает, в один прекрасный момент заморгала лампочка OFF. Проверил уровень жидкости в бачке, машина в положении N, все в норме. Подключил ELM 327 и через телефон считал ошибки, а выдало их не мало:
C1731 — разрыв или короткое замыкание в цепи переднего перепускного клапана;
C1732 — разрыв или короткое замыкание в цепи переднего управляющего клапана;
C1733 — разрыв или короткое замыкание в цепи заднего перепускного клапана;
C1734 — разрыв или короткое замыкание в цепи заднего управляющего клапана;
C1736 — разрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана гидроаккумулятора;
C1762 — давление рабочей жидкости (насос не функционирует).
Подумал сразу на общий провод питания на блок клапанов, поехал в гараж все замыть и просмотреть проводку. Осмотр ничего не показал, фишку с блока клапанов сдернул и обратно посадил. Стал заводить машину, а ошибок нет. Поработал подвеской вверх вниз, все работает. Ну думаю контакт нарушился в разъеме и все прошло. Не успел доехать до дома и опять ошибка, на этот раз выдал только одну:
C1731 — разрыв или короткое замыкание в цепи переднего перепускного клапана.
Теперь все более точное. Поехал опять в гараж и заметил, что на ровной поверхности если машину заглушить и завести, то ошибка пропадает (как я понял этот клапан отвечает за выравнивание передней подвески и на ровном участке дороги не используется, поэтому ошибка и уходит).
Стал искать обрыв провода, как пишут на форумах он обычно бывает в районе заднего левого колеса, там есть два разъема, один между рамой и кузовом серого цвета спереди арки колеса его видно в щель. И второй за колесом ближе к бамперу черный, он спарен с другим разъемом серого цвета (как раз на него вся грязь с заднего колеса и летит). Выдернул его, обрезал изоляцию с провода, который приходит с блока клапанов все провода целые и ни намека на обрыв. Изоляция провода приходящего из кузова была в лучшем виде и на него даже не подумал. Соединил обратно и подвеска заработала во всех режимах и на неровной площадке, думал все дело в этом разъеме (верил в чудо). Доехал до дома, все в норме. На утро ошибка пришла снова. Решил найти схему электрики и определить какой именно провод сгнил.
Сначала была мысль прокинуть все четыре управляющих провода новых от блока клапанов к ECU, но решил все-таки попытаться найти обрыв.
Если измерить сопротивление на блоке клапанов, то получается между контактом 2 (общий) и остальными (управляющими) сопротивление 4 Ом, а между управляющими 7,6 Ом. Решил вызванивать с заднего разъема, который уже снимал (все в норме, и кстати фиолетовый провод там был розового цвета, возможно выцвел), а на блоке управления уже нет, не прозванивался фиолетовый провод, 1-ый контакт. Значит все-таки где-то в отрезке провода, который уходит в кузов. Снял с него изоляцию, все целые. Но уже зная какой провод сгнил решил его потянуть посильнее и покачать из стороны в сторону и вот оно обломилась изоляция и он оборвался. Сгнил под изоляцией примерно 4-5 см от разъема, фото обрыва не сделал, сделал уже спаянный и заизолированный герметком, термоусадкой и сверху изолентой.
Далее проверка, все работает. Наш опыт наживается, теперь мы знаем больше)))
Всем удачи!
Все ошибки TOYOTA 4RUNNER, ALLEX, ALLION, ALPHARD, ALTEZZA, ARISTO, AURION, AURIS, AVALON, AVENSIS, AYGO, BB, BELTA, BLADE, BREVIS,CALDINA, CAMI, CAMRY, CELICA, CELSIOR, CENTURY, COROLLA, ECHO, ESTIMA, FJ CRUISER, FORTUNER, FUNCARGO, GT86, HARRIER, HIACE, HIGHLANDER, HILUX, INNOVA, IPSUM, iQ, ISIS, IST, KLUGER HYBRID, KLUGER V, LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO, MARK, MARK X, MATRIX, MR 2, NADIA, NOAH, OPA, PASSO, PLATZ, PREMIO, PREVIA, PRIUS, PROBOX, PROGRES, RACTIS, RAUM, RAV4, RUSH, SAI, SEQUOIA, SIENNA, SIENTA, SOLARA, TACOMA, TUNDRA, URBAN CRUISER, VANGUARD, VELLFIRE, VENZA, VERSO, VITZ, VOLTZ, VOXY, WILL CYPHA, WILL VS, WINDOM, WISH, YARIS.
Ошибки Toyota по протоколу OBDI. Самодиагностика.
Бензиновые двигатели
13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП
18 — Система VVT-i — фазы (P1346)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)
27 — Кислородный датчик №2
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
Дизельные двигатели
Системы безопасности (SRS)
Полный привод (4WS)
Началось это всё пару месяцев назад, ни с того ни с сего стала делать мозг гидра!
Система периодически вставала в аварийный режим, но слава богу на брюхо хоть не падала!
И на том спасибо.
Сканирование с помощью диагностического "свистка" ELM327,
выявило ошибку 1736 — короткое замыкание либо обрыв цепи эл.магнитного клапана гидроаккумулятора!
Стирание не помогало, через секунду ошибка вновь появлялась, но т.к. ошибки гидроподвески обнуляются при каждом выключении зажигания, то периодически ошибка на какое то время иногда пропадала, но потом настойчиво вылазила вновь.
Особо в поведении авто ни чего не менялось, подвеска находилась в положении Normal, что в принципе позволяло ездить и не обращать внимания, как говорится до лучших времён!
Но вот пришли уже тёплые деньки и мне изрядно уже поднадоела эта моргающая лампочка off, хотя повторюсь, проблем в поведении авто практически не наблюдалось.
Сначала, я полез смотреть проводку непосредственно идущую к этому злополучному клапану расположенному на самом гидроаккомуляторе, под левым порогом, всё раздербанил на сколько смог подлезть
прозвонил провода от блока клапанов к эл.магн. клапану и собрал обратно, ошибка пропала.
но не на долго.
просто совпало видимо.
В итоге надоело это окончательно, то потухнет, то погаснет — достала!
Полез шерстить интернет, нашёл эл.схемку
выявил нужные проводки по цвету и полез прозванивать уже более глобально!
На этом этапе многие делают кучу лишней работы, начиная звонить проводку от непосредственно блока управления гидроподвеской, расположенного под панелью, в районе педали газа, т.е. над ней, в крайне неудобном для такой работы месте, но этого можно не делать и не разбирать пол панели приборов с целью добраться до нужного блока, главное знать цвета нужных проводов, а на подвеску их идёт всего шесть, четыре на каждый клапан по числу амортизаторов, один отдельный на эл.маг.клапан и один общий на все 5-ть клапанов!
Проводки подвески жутко тонюсенькие, из за чего и страдают от возраста автомобиля быстрее остальных, но они идут в общем жгуте проводки по порогу внутри машины до багажника, где заходят уже через кузов под пол на раму и идут обратно к передней части авто а именно в район днища под водителем, где на раме расположен блок клапанов.
Дело в том, что, больное место где в большинстве случаев страдает проводка подвески уже давно выявлено многочисленной статистикой отказов и почти все владельцы LX об этом уже знают — это место в районе заднего левого колеса между кузовом и рамой, именно там проходит этот жгут проводов и добраться туда крайне сложно, поэтому, чтобы не ковырять пол дня проводку и под машиной тоже, давно придуман оптимальный способ прокладки нового провода исключая место повреждения и вот здесь можно облегчить себе работу значительно!
Согласно эл.схеме, на эл.магн.клапан идёт всего два проводка, жёлто-синий — это и есть общий управляющий провод, и отдельный красно-синий, быстрей всего тот который мне и нужен!
Далее, снимаем декоративную накладку салонного порога у задней левой двери, поднимаем ковёр, для этого нужно демонтировать часть заднего сидения, после чего освобождаем от изоленты общий жгут проводов
и ищем в этой куче нужные по цвету, по очереди прозвонил их оба с помощью тестера, сначала желто-синий, как я и думал — оказался целым, а потом и красно-синий, который и не звонился,
После подтверждения своей версии я благополучно перекусил его и сделал скрутку с новым проводом,
который здесь же, через резиновую технологическую заглушку завёл сразу под днище, далее проложил его до места соединения фишки на эл.магн.клапан и там уже сделал скрутку с нужным проводом, предварительно откусив старый и здесь!
и вуаля, всё готово!
При поиске неисправного провода пришлось скинуть фишку и с блока клапанов, из за чего к главной ошибке прибавилось ещё 4-ре
которые также не стирались по причине короткого замыкания в цепи эл.магн.клапана, поэтому как только причина была устранена, все ошибки благополучно были удалены и система наконец заработала как положено!
Я её победил таки!
Lexus LX470, UZJ100L-GNAGKA, регион USA.
Анамнез:
В системе AHC висят два кода - C1736 и C1764. Система остается вполне работоспособна за исключением периодического нежелания переходить в режим "HI".
Лечение:
Естественным и самым легким началом является проверка сопротивления электромагнитного соленойда отвечающего за давление в аккумуляторе - результат по памяти около 3-4 Ом. Затем проверка проводки. Вся цепь управления и питания осуществляется через блок управления AHC который располагается под приборной панелью в салоне. Сам аккумулятор давления с клапаном и другими элементами на днище автомобиля в центре слева. И такой длинный путь проводом лежит через. Да! Через левый отсек багажника! Плюс вся эта цепь сопровождается большим количество промежуточных разъемов и нужно отдать должное они в хорошем состоянии.
Результат: вы можете видеть на картинке, комментарии не нужны. Такого рода зеленки в проводке на днище считаю нормой, тем более для автомобилей с Америки (кто смотрит новости о том, как иногда проходят метеорологические катаклизмы, тот поймет).
В дополнении к изложенному ремонту, была осуществлена разборка и мойка насоса AHC, очистка сетки и замена гидравлической жидкости (та жидкость что была залита имела черный грязный цвет).
Лог системы AHC после лечения вышеуказанной проблемы. Провел запись даты с положения N в положение Lo, затем опять в N и далее в Hi. Система ведет себя адекватно и в принципе всё устраивает. Но меня смущает дата, адекватны ли показания датчиков уровня и давления? Особенно заднего моста минус около 10мм? Примечание: автомобиль стоял не на идеальной поверхности, с уклоном на заднее правое колесо. Но в другой части ремзоны наблюдается такая же картина "просадки" задней оси. Каков эталон? Не успел разораться есть ли калибровка уровня и отдал автомобиль.
Дальше начались вопросы:
1. Когда автомобиль выехал загорелась ABS/VSC - появился код C1336 - Zero Point Calibration of Deceleration Sensor Undone. Лог прилагаю. В разделе ABS/VSC записана дата где руль поворачивается сначала влево, а затем вправо.
Здесь непонятно для меня:
а) Показания Deceleration Sensor1 = -0.01G иногда бывает даже при стоянке = -0.03G
б) Параметр Steering Angle Sensor = 1150 Deg. Висит всегда одно и тоже значение. Крутишь руль от упора до упора - всегда 1150 Deg. Почему вдруг?
После этого сделал адаптацию G / Yaw-rate sensor. Данный код неисправности ушел, и до сих пор не появлялся. Причина его появления мне не понятна. Хотя есть одно предположение - пока я уезжал на обед, к автомобилю цеплял сканер мой напарник и смотрел коды неисправностей. Сканер который он использовал - Launch X431 старого поколения который печатает чеки, года 2007-2009 выпуска. Есть у меня подозрение на Китайца, не буду этого скрывать.
2. И опять при выезде с зоны ремонта в тот же день загорелась лампа VGRS! Ну я думаю - отремонтировал автомобиль! Приехал с гидроподвеской, а теперь на тебе! Однако:
а) Хозяин поведал что при движении прямо руль стоит влево (градусов на 15). Соответственно если сделать руль прямо, автомобиль уводит вправо. С таким дефектом авто было куплено и доставлено ко мне. Та самая лампа VGRS иногда зажигалась и гасла сама, причем редко.
б) Так как кодов неисправностей в блоке системы VGRS не было обнаружено, было принято решение провести адаптацию. Честно признаюсь, что не было времени вникнуть в суть вопроса - но я действовал строго по указаниям сканера и послушно поворачивал руль как он скажет. И вот лампочка потухла.
Итог: имея опыт в подобных ситуациях когда автомобиль ведет в сторону, я отправил своего товарища на сход-развал к грамотному мастеру. Буквально недавно, на моей семейной машине была такая же ситуация - дело закончилось заменой гнутого рычага. Причем эту рекомендацию мне сделал работник сход-развала, я заменил рычаг и вуля!
Ввиду этого опыта я принял решение сначала проверить геометрию подвески, ну а затем приступать к изучению "глубоких материи".
.
Здесь непонятно для меня:Дальше начались вопросы:
1. Когда автомобиль выехал загорелась ABS/VSC - появился код C1336 - Zero Point Calibration of Deceleration Sensor Undone. Лог прилагаю. В разделе ABS/VSC записана дата где руль поворачивается сначала влево, а затем вправо
а) Показания Deceleration Sensor1 = -0.01G иногда бывает даже при стоянке = -0.03G
б) Параметр Steering Angle Sensor = 1150 Deg. Висит всегда одно и тоже значение. Крутишь руль от упора до упора - всегда 1150 Deg. Почему вдруг?
После этого сделал адаптацию G / Yaw-rate sensor. Данный код неисправности ушел, и до сих пор не появлялся. Причина его появления мне не понятна. Хотя есть одно предположение - пока я уезжал на обед, к автомобилю цеплял сканер мой напарник и смотрел коды неисправностей. Сканер который он использовал - Launch X431 старого поколения который печатает чеки, года 2007-2009 выпуска. Есть у меня подозрение на Китайца, не буду этого скрывать.
2. И опять при выезде с зоны ремонта в тот же день загорелась лампа VGRS! Ну я думаю - отремонтировал автомобиль! Приехал с гидроподвеской, а теперь на тебе! Однако:
а) Хозяин поведал что при движении прямо руль стоит влево (градусов на 15). Соответственно если сделать руль прямо, автомобиль уводит вправо. С таким дефектом авто было куплено и доставлено ко мне. Та самая лампа VGRS иногда зажигалась и гасла сама, причем редко.
б) Так как кодов неисправностей в блоке системы VGRS не было обнаружено, было принято решение провести адаптацию. Честно признаюсь, что не было времени вникнуть в суть вопроса - но я действовал строго по указаниям сканера и послушно поворачивал руль как он скажет. И вот лампочка потухла.
Итог: имея опыт в подобных ситуациях когда автомобиль ведет в сторону, я отправил своего товарища на сход-развал к грамотному мастеру. Буквально недавно, на моей семейной машине была такая же ситуация - дело закончилось заменой гнутого рычага. Причем эту рекомендацию мне сделал работник сход-развала, я заменил рычаг и вуля!
Ввиду этого опыта я принял решение сначала проверить геометрию подвески, ну а затем приступать к изучению "глубоких материи".
1. Практически для всех моделей Toyota/Lexus/Scion есть сервисные бюллетени (e.g. L-SB-0015-08, T-SB-0020-08), в которых после регулировки "развал/схождение" рекомендуется "Disconnect Battery & Perform Zero Point Calibration After Wheel Alignment Adjustment".
Особенности этой процедуры разных моделей см. в viewtopic.php?f=18&t=248
Кроме этого, для вереницы европейских моделей есть TSB CP-7009, в котором описаны действия при ситуации "АВТОМОБИЛЬ УВОДИТ В ОДНУ СТОРОНУ".
Действительно из-за неумелой "организации" 22-контактного переходника этого псевдосканера тех лет, происходили различные "непонятки", в том числе и такая viewtopic.php?f=16&t=176 . О других инцдентах с этой тогдашней табуреткой см. в viewtopic.php?f=16&t=37 , в viewtopic.php?f=16&t=31 и в viewtopic.php?f=2&t=512
2. Возможно, что неправильная сборка рулевой рейки есть причина "смещения" центрального положения руля. Проверьте/сравните максимальные углы поворота руля в обе стороны.
Технические дефекты появляются рано или поздно в автомобилях всех производителей, в том числе и японских. Коды ошибок Тойота водитель способен расшифровать самостоятельно, при этом определить неисправность систем возможно без применения сканеров. Если автолюбитель никогда раньше не сталкивался с такой проблемой, то эта статья поможет разобраться во всех нюансах и выполнить работы на профессиональном уровне.
Диагностика автомобилей Toyota
Диагностика доступна на автомобилях всего модельного ряда Toyota и делится на два вида:
- механическая;
- компьютерная.
Перед началом электронного диагностирования водитель обязан убедиться в рабочем состоянии всех систем и основных механизмов автомобиля Toyota. Для этого следует проверить предохранители, электропроводку, а также обследовать на предмет поломок соединения и узлы транспортного средства.
Если обнаруживается какая-либо серьезная неполадка, то ее необходимо устранить, и только потом проводить компьютерную диагностику, которая бывает:
- предварительная;
- поставарийная;
- плановая;
- предпродажная.
Поэтапная самодиагностика
Для самодиагностики водителю необходимо работать с разъёмами DLC 1 и DLC 2. Расшифровывается эта аббревиатура Data Link Connector, что в переводе с английского означает – разъем для подключения данных. Выглядит DLC 1 как пластиковая коробка с крышкой сверху. Находится под капотом, чаще всего слева. Ее легко найти по надписи Diagnostic.
Подпись Diagnostic на разъёме
В старых моделях диагностический разъем выполнен в форме круга жёлтого цвета и расположен возле аккумулятора. Детали DLC2 в таких авто, как Королла AE 100, нет.
Коды неисправностей более старых моделей авто: Тойота Корона 1992 года, Карина 1992-97 годов, Toyota Марк считываются только с помощью мигания индикаторов.
В новых моделях DLC 2 находится непосредственно в салоне, под панелью торпеды и «в ногах» возле рулевого колеса. Чаще всего он круглый и используется во время проверки, проводимой с помощью специального оборудования.
Круглый разъём DLC2
При самодиагностике с помощью замыкания отдельных контактов разъёма, только соединив их в нужной последовательности, можно получить корректный код для расшифровки.
Узнать о наличии неисправностей в системе двигателя и/или КПП помогут такие шаги:
- Найдите первый разъём DLC 1 обозначенный надписью Diagnostic.
- Снимите или открутите защитную крышку коробочки. Под ней должна быть схема, обозначающая выходы разъёма.
- Возьмите проволоку, часть провода или другой тонкий металлический предмет (например, скрепку) и установите перемычку между контактами, обозначенными надписями TE1 и E1.
- Включите зажигание. Проверьте, чтобы не работали печка или кондиционер.
- Смотрите на лампы O/D (для КПП) и Check Engine (для двигателя). Запомните или запишите количество и интервалы мигания индикаторов.
Схема разъёма DLC 1
С машиной все в порядке и никаких поломок с ДВС и трансмиссией не обнаружено если:
- индикаторы вспыхнули равномерно с одинаковым интервалом и продолжительностью свечения более 11 раз;
- лампочка Check Engine долго и равномерно засвечивается с перерывами в 4,5 с (это означает, что код подаётся с помощью типа 10).
Любые другие комбинации свечения лампочек говорят о неисправностях в работе систем двигателя, коробки передач или других механизмов в автомобиле.
Если схема на обороте крышки стёрлась, вы не можете найти контакт или неуверены, что замкнули нужный, необходимо:
- Включить зажигание.
- Один из проводов контрольной лампы подключить на массу (к кузову авто).
- Второй провод поочередно подсоединять к каждому контакту разъёма.
- Завершить проверку, когда на панели начнет мигать индикатор Check Engine.
Удобнее будет, если за лампочкой кто-то поможет следить, пока вы меняете положение провода.
Распознают коды неисправностей при помощи двух систем мигания лампочек.
Первый вариант настройки позволит узнать ошибки, обозначенные двузначным кодом (тип 09):
- показывая код, лампочка загорается на долю секунды;
- временной промежуток между импульсами также доля секунды;
- пауза между десятками и единицами в одном коде 1,5 с;
- перерыв между разными кодами 2 с половиной секунды;
- серии комбинаций разных неисправностей отделяются 4,5 с.
«Читать» такой код следует по правилам:
- продолжительность свечения индикатора в пределах одного импульса – 0,5 с;
- пауза между миганиями в рамках одного кода длится полсекунды;
- перерыв между разными кодами – 2,5 с;
- серии комбинаций поломок разделяются паузой в 4.5 с.
На видео представлена диагностика с помощью кода 9-го типа, автор Дмитрий Кузьмин:
Поломки в системе ABS определяются по той же схеме, но замыкаются выводы ТС и E1. Коды неисправностей SRS и 4WS считаются по соответствующему датчику при тех же замкнутых контактах, что и в ABS.
Разъем для диагностики DLC 1
Контакты TE1 и E1 на разъёме
Замыкание контактов
Расположение разъёма под капотом
Расшифровка неисправностей
Общие для всех автомобилей Тойота коды ошибок типа 9 представлены двузначными шифрами.
| Код | Расшифровка |
| 11 | Нет питания на блок EFI |
| 12 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
| 13 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин |
| 14 | Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две) |
| 15 | Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два |
| 16 | Нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем |
| 17 | Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1 |
| 18 | Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2 |
| 21 | Неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода |
| 22 | Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) |
| 23 | Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA) |
| 24 | Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA) |
| 25 | Слишком бедная смесь |
| 26 | Слишком богатая смесь |
| 27 | Неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей) |
| 28 | Неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода) |
| 29 | Неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей) |
| 31 | Неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор) |
| 32 | Неправильный сигнал от датчика расхода воздуха |
| 34 | Неисправен наддув |
| 35 | Неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор) |
| 38 | Датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач |
| 41 | Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| 42 | Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра) |
| 43 | Нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем |
| 46 | Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи |
| 47 | Неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи |
| 48 | Неисправна система управления подачей дополнительного воздуха |
| 51 | Нет сигнала холостого хода от TPS |
| 52 | Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего) |
| 53 | Проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания) |
| 55 | Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего) |
| 61 | Неисправен главный датчик скорости или его цепи |
| 62 | Неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи |
| 63 | Неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи |
| 64 | Неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи |
| 65 | Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи |
| 67 | Неисправен датчик включения O/D или его цепи |
| 71 | Неисправна система управления EGR |
| 72 | Соленоид отсечки топлива |
| 77 | Неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате) |
| 78 | Нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи |
| 81 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1 |
| 82 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1 |
| 84 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2 |
| 85 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3 |
| 86 | Неисправен датчик оборотов двигателя |
| 88 | Неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач |
| 89 | Нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC |
| 99 | Кодов неисправностей нет |
Общий список однозначных кодов (тип-10) для автомобиля Тойота состоит из следующих пунктов.
| Код | Расшифровка |
| 1 | Поломки отсутствуют |
| 2 | Датчика расхода воздуха некорректно подает сигнал |
| 3 | Некорректный сигнал от коммуникатора |
| 4 | Температура охлаждающей жидкости вне пределов нормы, вышел из строя датчик |
| 5 | Некорректная связь с датчиком кислорода |
| 6 | Поломка заключается в числе оборотов двигателя |
| 7 | Дроссельная заслонка в неправильном положении |
| 8 | Датчик показывает неправильную температуру всасываемого воздуха |
| 9 | Проблема в скорости автомобиля |
| 10 | Отсутствует сигнал включения стартера |
| 11 | Сломан кондиционер или неисправен тумблер, отвечающий за нейтральное положение в машине |
Бензиновые ДВС
Если в машине есть бортовой компьютер или робот, то шифр появится на экране километража. Он будет состоять из латинской буквы в начале, например P, B, C, и 4-х цифр. Это характерно для таких автомобилей как Toyota Рав 4 Авенсис, Corolla, Mark II или Land Cruiser 200, Тойота Прадо 120 и других, фукционирующих на бензине.
Таблица для расшифровки диагностических кодов неисправностей бензиновых ДВС.
| Коды | Расшифровка | Аналог на БК |
| 12 и 13 | Проблемы с датчиком положения коленчатого вала | P0335, P0335, P1335 |
| 14 и 15 | Неполадки в системе зажигания или с катушками | P1300 и P1315, P1305 и P1310 |
| 18 | Система VVT-i фазы | P1346 |
| 19 | Положение педали акселератора | P1120 и P1121 |
| 21 | Кислородный датчик | P0135 |
| 22 | Температура охлаждающей жидкости | P0115 |
| 24 | Поломка датчика температуры воздуха на впуске | P0110 |
| 25 | Кислородный датчик – бедная смесь | P0171 |
| 31 | Датчик абсолютного давления | P0105 и P0106 |
| 36 | Датчик CPS | P1105 |
| 39 | Система VVT-i | P1656 |
| 41 | Положение дроссельной заслонки | P0120, P0121 |
| 42 | Неполадки датчика скорости автомобиля | P0500 |
| 49 | Давление топлива D-4 | P0190, P0191 |
| 52 и 55 | Поломка датчика детонации | P0325 |
| 58 | Привод SCV | P1415, P1416, P1653 |
| 59 | Неправильный сигнал VVT-i | P1349 |
| 71 | Система EGR | P0401, P0403 |
| 89 | Привод ETCS | P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633 |
| 92 | Проблемы с форсункой холодного пуска | P1210 |
| 97 | Неисправна форсунка | P1215 |
Дизельные двигатели
Многие автомобили Тойота выпускались с двигателем, работающим на дизеле. Наиболее популярными моделями являются седаны Витц, Caldina, Avensis (Т25), Камри, Камри Грация, Corolla E150, Аурис 2008 года, внедорожники Land Cruiser Prado 120 и Land Cruiser Прадо 200 или кроссовер RAV4.
Записывая коды для дизельных авто, вы можете увидеть следующие обозначения.
| Код | Расшифровка |
| 13 | Частота вращения вне допустимых норм |
| 19 | Некорректное положение педали акселератора |
| 22 | Неисправность в показателях температуры охлаждающей жидкости |
| 24 | Некорректные данные о температуре воздуха на впуске |
| 35 | Давление наддува вне нормы |
| 39 | Плохо работают датчики температуры топлива |
| 42 | Неисправность кроется в датчике скорости автомобиля |
| 96 | Положение клапана EGR неправильно |
Поломки других деталей дизельного движка.
| Код | Расшифровка |
| 12 | Проблема в положении коленчатого вала |
| 14 | Поломка в клапане, регулирующем угол опережения впрыска |
| 15 | Сервопривод дроссельной заслонки вышел из строя |
| 17 | Некорректный сигнал, идущий от блока управления |
| 18 | Поломка в электромагнитного перепускного клапана |
| 32 | Поломка корректирующих резисторов |
Автоматическая коробка передач
Отличаются машины одной марки не только двигателем, но и коробкой передач. Для тех же Тойота Королла 150, Цельсиор или Виста поломки АКПП будут разниться с неисправностями «механики».
Если в работе трансмиссии есть неисправности, вы увидите один из кодов.
| Код | Расшифровка | Аналог для АКП |
| 37 | Неисправность датчика частоты вращения входного вала коробки передач | P1705 |
| 42, 44, 36 | Проблема в датчике скорости (может быть и частота вращения вала) | P0500 |
| 46 | Давление гидроаккумулятора, неисправен соленоид | P1765 |
| 62, 63 | Проблемы с одним из соленоидов | P0753 P0758 |
| 64, 68 | Муфта блокировки гидротрансформатора, неисправен соленоид | P0773 |
Такие ошибки характерны для разных моделей, среди которых Тойота Ипсум, Тойота Хайлендер 2001 г и Caldina.
Прочие комбинации
Для диагностики также используют специальную технику и приборы. Такие приспособления покажут пятизначные коды. Их же можно узнать и при помощи бортового компьютера, который установлен в новых авто и моделях типа гибрид.
Код на экране Тойота с бортовым компьютером
В гибридной версии вышли Тойота Эстима, Toyota Prius, третье поколение Toyota Harrier и другие. У этих моделей (кроме других поломок) могут возникать неисправности системы высоковольтных батарей (ВВБ). Коды ошибок гибридной установки и их расшифровки приведены в таблице.
Самые распространенные коды ошибок, не связанные с ВВБ, это.
| Код | Расшифровка |
| P1604 | Запуск двигателя не удался, поломка в системе впуска |
| B0101 | Система безопасности работает некорректно, неполадки с защитными подушками |
| В 1801 | С водительской стороны оборваны цепи пиропатрона |
| C1201 | Работа двигателя некорректна, обороты ниже допустимого |
| P0420 | Система катализаторов В1 работает ниже допустимого порога эффективности |
| P0352З | Неполадки в цепях системы зажигания |
В фотогалерее представлены ошибки в работе иммобилайзера и шин на автомобилях Toyota.
Ошибки в работе иммобилайзера
Ошибки в работе шин
Сброс ошибок
После того как был произведен ремонт и поломку устранили, коды ошибок могут сами не исчезнуть. Чтобы их сбросить также есть определенная последовательность действий. Для этого нам снова понадобится разъём для диагностики.
Чтобы произвести сброс кодов необходимо:
- Включить зажигание.
- На разъёме DLC1 замкнуть куском проволоки или провода выводы ТС и E1.
- За 3 секунды нажать на тормоз как можно больше раз, но не менее 8-ми.
- Убедится, что лампочка равномерно мигает с интервалом в полсекунды.
- Выключить зажигание и снять перемычку с контактов.
- Проследить, что индикатор ABS не светится.
Как пошагово осуществить самодиагностику автомобилей Тойота на видео рассказывает «Artem0023»:
Читайте также: