Форд фьюжн не заводится ошибка коробки передач
Опубликовано: 18.05.2024
Неисправность коробки передач. Машина не заводится
Неисправность коробки передач. Машина не заводится
Фьюжн робот 2008 года (август). Пробег 40 т. км. Сигналка не установлена.
11.02.2012 проехал 200 км., поставил машину у дома. 12.02 с утра не заводится, стартер не крутит вообще - просто щелчок при запуске. Оставил. 13.02 при включении зажигания появляется надпись "Неисправность коробки передач", машина не заводится.
14.02 опять пытаюсь завести. Заметил, что перед тем, как выдать ошибку о неисправности коробки, на дисплее на какое-то мгновение появляется нормальная картинка (показывает нейтраль и т.д.).
Решил поймать этот момент, поворачиваю ключ зажигания, появляется нейтраль, и сразу поворачиваю ключ на завод. Машина, с диким воем, но заводится. Погрел с минуту, при этом горел чек, потом прокатился километра три. Еще несколько раз заводил для проверки - все нормально, никаких ошибок.
Сегодня 18.02 история повторяется с начала - щелчок при попытке запустить двигатель, все индикаторы горят, как будто все в порядке. Надежда, что это был единичный случай, прекратила свое существование. Выходные с семьей накрылись.
За это время: отогревал и заряжал аккумулятор (он был заряжен недели 2 назад, поэтому сейчас зарядился за час), чистил клеммы, проверил предохранители Ф7 и Ф14. Проверка ДТС показала ошибки Е197 и Е200. Морозов нет - на улице минус 5-10. Общеизвестный жгут очень хорошо изолировал Сервас в начале эксплуатации, с ним не должно быть проблем. Он же чистил дроссель 1,5 года назад.
Знание автомобиля на 2, особенно в электрике, но какие-то несложные операции выполнить смогу. Прошу помощи.
arulix , приветствую на форуме.
Е197 - Неверные показания скорости автомобиля
Е200 - Недействительные данные по показаниям одометра
Датчики АBS посмотри, не порвался ли провод.
Но, причиной незапуска эти ошибки не являются.
Посмотри ещё разъём на датчик дроссельной заслонки.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Попробуй запускать движок с продувкой свечей зажигания - перед запуском газ в пол.
fidel1970 ,
Робот не заводится при проблемах с ABS. Нет инфы о скорости от ABS - незнает как переключать передачи - иммобилайзер блокирует заводку.
arulix ,
Лампа неисправности ABS не загорается часом в момент заводки двигателя? Она загорается при низком напряжении в борт сети(вроде меньше 12). На машинах с ABS нет отдельного датчика скорости - скорость говорит блок ABS. А роботу для работы обязательно нужна скорость авто. Если робот не видит скорости - блокируется завод двигателя.
Попробуйте зарядить аккумулятор снова ) И посмотреть вольтметром напряжение.
Напряжение можно так же посмотреть в режиме самодиагностики (судя по всему вы с ним освоились).
Включите режим самодиагностики, выберете напряжение, и попробуйте завестись следя за напряжением, и за лампой ABS(желтая слева, на ней так и написано - ABS). Если загорается лампа ABS, и напряжение 10-11 вольт - очевидно что проблема с аккумулятором.
Так же проблемы с аккумулятором можно подтвердить если найти рабочий(заряженый!) - необязательно точно такой же по размерам - главное что бы вы смогли его хоть как то подключить. Вплоть до того, что проводами для прикуривания паралельно вашему. И попробовать завестись.
И да - быстро заряжается не только заряженый аккумулятор, но и мертвый или замерзший (в нем кстати льда нету часом? А то если его сильно разрядить - он может даже в -10 замерзнуть).
Расскажу, как полтора месяца назад (в середине марта 2015), чинил эту штуку.
Выскочила у меня ошибка коробки, и машина отказывалась заводиться.
На форумах советовали проверять шлейф, ведущий к блоку управления коробкой.
Блок находится возле правой фары. К нему подключены два шлейфа, один из этих шлейфов идёт к электромоторам, расположенным на коробке.
С матюгами снял шлейф, прозвонил — исправен. Оттащил машину в сервис.
В сервисе после диагностики сказали "ошибка КЛАПАНА в блоке управления. меняйте блок". Ага. Это они видимо "Clutch position error" так перевели? :)
Сам блок стоит 40-60 тыс., так что решил сперва попробовать починить своими силами.
К сожалению, не фотографировал процесс ремонта. Но фото можно найти в сети по запросу "Ремонт исполнительного устройства сцепления".
В общем, снял блок. Блок состоит из двух частей — плата с электроникой, управляющей коробкой; и мотор, качающий тормозную жидкость, нажимающий сцепление.
В блоке разобрал заднюю часть, где установлен моторчик; переднюю, с электроникой — не открывал.
При открытии, ротор с бешеной скоростью прокрутился десяток оборотов.
И что я вижу? Щетки стёрты.
Для снятия — отломал пластиковые накладки, отогнул ушки крепений, вытащил из них щетки. Аккуратней с креплениями! При обратной установке, одно из них у меня сломалось, перестав держать прижимную пружину. Пришлось приделывать кое-как.
Щетки имеют сечение примерно 6х6. От вазовской печки, как советовали выше, нигде не нашлись. Купил блок щеток от генератора ваз (30 рублей), выломал из него. К сожалению, они имеют другое сечение, более узкие, провод выходит из них с торца, но выбора не было. При покупке щеток обратите внимание, чтобы они были черные, без медного цвета. Те, в которых повышенное содержание меди — могут раньше времени стереть контактные площадки ротора.
Подпилил щетки, укоротил, провод загнул вбок, вставил. Отрезал остатки старых щеток от провода, и подпаял к новому. Обмотал тонким проводом место пайки, и пропаял повторно. Лучше конечно отнести их к спецам, занимающимся ремонтом генераторов, чтобы они их приварили точечной сваркой, но я обошелся таким способом — пока работает.
Ставим сверху пружину и крепим.
Кстати, когда будете вынимать щетки — сохраните пластиковые накладки, что их закрывают! И запаситесь супер-клеем. Без них у вас с большой вероятностью всё закоротит на корпус.
Кожух мотора ставился с огромным трудом, но всё-таки это возможно. Если столкнетесь — не переживайте, а пытайтесь снова.
Установка в машину проходит горазбо быстрей, чем снятие :) Поворот ключа. тишина. Хруст под капотом, и машина заводится. :) Заработало. Хрустит и дергает при установке передач, и при повторной попытке завестись.
Поднял оба передних колеса машины, и "поездил" в воздухе. Стало переключать передачи, с первую на вторую, выше не идет. Задняя выдаёт дикий хруст, и не включается.
После этого пробовал прокачать сцепление, открутив специальный кран. Сейчас думаю, что этот пункт можно было бы пропустить.
Прокачивал сцепление я так: там спереди справа от двигателя есть небольшой кран, предназначенный для прокачки тормозной жидкости. Чтобы открыть кран — надо снять с него резиновый колпачок, и повернуть кран вокруг своей оси. Если его открыть, надеть на него подходящую по диаметру трубочку, и включать-выключать зажигание (можно не заводя двигатель, просто ключ во 2-е положение на десять секунд — машина каждый раз будет выжимать сцепление), то из крана пойдет тормозная жидкость. Так можно её и прокачать, повторяя включение-выключение много раз.
Решил медленно доехать своим ходом до сервиса. Через километр внезапно включилась третья передача, чуть заработали четвертая и пятая. Пока доехал — все передачи стали работать как надо. Проверил заднюю — работает.
Update (02 декабря 2017)
Прошло два с половиной года, пробег 166 тыс, а блок управления сцеплением всё ещё работает.
Разбирал блок в середине 2016 года, почистил от пыли, образовавшейся от поистёршихся щеток.
За это время успел сломаться (и заменён вместе со сцеплением) выжимной подшипник сцепления. Симптомы были очень похожими на описанные выше. Но тут уже другая история :-)
Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.
Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких "ужасов", решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.
Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.
Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)
Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять "паровозом". Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.
Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17
Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800
22-3-2016 11:31 Добавить
1.87 KB, Скачиваний: 12
Последние посетители
- Мне сказали 124 раз
- Я сказал 52 раз
| Добрый день. Если началось после замены ГРМ, значит смотреть массы и штекера на предмет плохого контакта. |
Комментарий
- Мне сказали 172 раз
- Я сказал 134 раз
Комментарий
- Мне сказали 172 раз
- Я сказал 134 раз
| Основная масса ошибок из вашего лога по связи с РСМ разьемы и сам блок. Как написали в предыдущем посте при сняти клеммы могли пошевелить жгут РСМ (он рядом с АКБ). |
Комментарий
- Мне сказали 172 раз
- Я сказал 134 раз
Сказали спасибо
- Мне сказали 146 раз
- Я сказал 85 раз
| Интересно вы описываете неисправность_ "не заводится" как? стартер не вращает маховик, есть ли искра, наличие давления топлива? горит ли лампа"чэк" когда не заводится? а потом может быть вам и помогут. |
Комментарий
- Мне сказали 111 раз
- Я сказал 121 раз
Сказали спасибо
Возраст: 2021 лет
- Мне сказали 12 раз
- Я сказал 28 раз
| Я извиняюсь,пока не сталкивался,с такой проблемой,данных авто почти нет в наших краях.Но просто на будущее,интересно,а причем тут связь с трансмиссией.И не заводка двигателя?Он управляется с другого БУ или как?Или какая блокировка предусмотрена на данный случай?Японцы катаются с такими ошибками,хоть бы хны.И даже коробки автоматы переключаются.Правда года у них постарше. |
Комментарий
- Мне сказали 111 раз
- Я сказал 121 раз
Комментарий
- Мне сказали 432 раз
- Я сказал 275 раз
| В общем история завершилась, наверно. Утром он позвонил и сказал "машина не заводится даже с его системой" притащил на эвакуаторе. Смотрю сканером вала ошибок что вчера нет, одна единственная ошибка P0810. Проверил CAN все норм. Проверил все разъемы TCM, ABS, ECU. И в общем дело оказалось в выключателе педали тормоза, он там какой-то хитрый, пишут, что логический, короче он был в постоянном коротыше. То есть он давал понять все это время блоку инфу, что педаль тормоза не нажата. Все равно спасибо всем кто откликнулся. |
Сказали спасибо
Внимание /1
На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.
Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.
Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.
Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 - ошибка по датчику положения сцепления.
Немного теории про коробку робот - коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.
Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.
В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.
Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.
После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.
По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.
Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.
После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега
ну и после чистки
На этом все, всем надежных коробок.
Все мои статьи можно найти в группе вконтакте или на сайте
Найдены возможные дубликаты
Я как только прочитал робот и 150к пробега первое что подумал Щетки.
и щетки там малюсенькие-малюсенькие, непонятно как вообще 150 тыс выходили.
150 тысяч, говорите? если так, то, возможно, второй круг спидометра? Судя по состоянию машины.
Это не способно сделать второй круг спидометра.
Скоро этот клиент опять приедет. Кроме замены щёток стоило бы отпереть ротор на проточку коллектора к токарю. В офф.сервисе такой хуйнёй никто заниматься не будет т.к. это лишние траты и им проще заменить весь блок.
Блочная замена уменьшает требования к обслуживающему персоналу.
у меня товарищ на зафире робот в обычную механику переделал
150 тысяч. у меня на 780 стал подпинывать автомат.
Ну нахер этот робот :)
Дёргает, медленно переключает, ломается часто если машина "пробочная". У нас фиеста с роботом, пробег 70к, механизм переключения (не сцепления) передач меняли на 50к и пару тысяч назад уже ремонтировали этот новый. Но надо сказать, что эти
20к км мы проехали больше чем за 2 года, тк машина эксплуатируетя редко и обычно по пробкам.
Ну он, таки, часть этого робота
актуатор переключения передач ломается каждые 60К примерно, если не ошибаюсь
Очень зависит от режима эксплуатации, по пробкам может и быстрее сломаться, а по трассе и все 150к отходит.
брал машину из Питера, только она доездила до 70К так сразу сломалась, сейчас уже сам до 70 доездил, актуатор жив. тьфу-тьфу-тьфу
сцепление только померло в том году
Вот по этому только механика-только хардкор.
Здравствуйте у меня такая проблема скоробкой робот на Форд вюжин 2007 г выдает ошибку п 1000 про эту ездил в диагностику там невига не знают про нее коробка не включается задня вопще прям толчек сильный ,а первую включаю она работает с перебоем снимаю клеммы помогает но до первого нажатия тормоза .А не давно обнаружил течь где-то под коробкой побежала тармазуха можит ли эта течь попасть в датчик либо намочить и коробка заглянула помогите подскажите пожалуйста не хочу попасть в руки шарлотанам и если это датчик то сколько он примерно стоит зарание спасибо
Привет, с этой машиной работал один раз лет 7 назад, так что не помогу
Привет! Я тоже из Калуги. На машине чек светится, можно как нибудь узнать что не так? Занимаюсь ремонтом бензо и электро инструмента. Может вам чем нибудь помогу. Как будто бы услуга за услугу :)
а что за машина то?
Opel Movano 2008г. Дизель
для опелей есть оборудование. Вот с дизелями мало работал, но ошибки прочтем, это точно.
Не удалось заехать к сожалению. Там в основном с проводкой беда. Она вообще с ума сходит. И турбина не работает. У меня просто опыта в этом совсем нет.
Да, конечно. 89605169187, Алексей
Щетки какие подобрал ? Я с CTP принтера щетки снимал (у них кач-во шикарное), обтачивал, 30к уже прошли и пока не жалуюсь ;)
С опелем так ебся как то, с их изитроником. Так вот, там не просто нужны нужны щетки а низкоомные (дай Бог памяти)
стандартаная схема с роботами, опеля со своими изи трониками только так приезжают. ах да, чет финики зачастили, причем 12-13 годов, тс, к вам не заезжают еще?
финик fx37 только заезжал, но у него гидравлический автомат.
У меня фьюжн на гидроавтомате был. Хорошая машинка, жаль, что сейчас вместо неё дутый экошпрот.
Ой да ладно. Наоборот, powershift как раз надежен. Но менее приятен в эксплуатации, чем dsg - дергает, в пробках подпинывыется. У самого мондео на турбе с роботом, пробег 135К и все в порядке. Масло в нем менять просто надо каждые 40 тысяч, а dsg необслуживаемые
Тут не повершифт, тут старый робот с одним сцеплением, дурашифт по моему называется.
3 тыщи с выездом.
Калуга. Я недавно работаю, потому в ценах плохо ориентируюсь. Мож и дешего сделал
оу, откуда будите? вообще пока менял понял что работы там тыщ на 6 минимум.
или зачем ссыль на свою мастерскую?
модераторы ничего против не имеют, сказали что авторам ссылки ставить разрешается, а ссылки для тех, кто хочет почитать остальные мои статьи. На пикабу выкладываю далеко не все.
а вообще состояние машинки удручающее, 150к по сути не большой пробег-то
Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?
Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.
В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.
В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что "парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод".
Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек - карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.
Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.
Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.
То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь - это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.
Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.
Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.
Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.
С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.
Читайте также: