Как сбросить ошибку на акпп митсубиси монтеро спорт
Опубликовано: 08.07.2024
Понедельник. Рабочий день окончен, а впереди путь домой и вечерний досуг в кругу семьи. Выезжаю за территорию, жму на газ 2000 об., 3000, 4000, 5000, рев мотора возвращает меня из размышлений о прошедшем дне. А где же вторая, подумал я отпуская газ, чтобы сбросить обороты. А вместо второй знатный пинок под зад и мигающий значок N на панели… Приплыли… В думах о предстоящем ремонте и немым вопросом "а на какие бабки я только что встрял?" ползу домой на 3й передаче. Ох и не комфортно, однако, пилить по пробкам имея только 3ю. А как включалась задняя… вытерпеть это было возможно только сильно зажмурившись и приняв позу эмбриона. Немного собравшись с мыслями, принял решение утром перегнать машину обратно на работу, дабы выкроив свободную минутку пригласить специалиста со сканером и считать ошибку.
Наступила ночь, а за ней пришло и утро. С замиранием сердца завожу машину и… ошибки то нет. N не мигает, скорости переключаются мягко без рывков. Выезжаю со стоянки, коробка как часики отрабатывает все передачи, очередной перекресток, загорается зеленый, и коробка снова уходит в аварию. Стараясь размышлять логически пришел к выводу, что дело либо в проводке, либо каком нибудь датчике. Все симптомы указывали на это.
Добравшись до работы договорился с мастером на выездную диагностику, а чтобы не тратить время зря решил проинспектировать жгут проводов до АКПП и не найдя ничего криминального заодно замотал проводку дополнительным слоем изоляции.
Компьютерная диагностика показала единственную ошибку: P0720 — Output Speed Sensor, а так как проводку до него я уже проверил, дело скорее всего в самом датчике.
Быстрый обзвон магазинов с оригинальными запчастями и вот я уже мчусь за новым датчиком.
Вернувшись с датчиком и дырой в бюджете в размере 20 000 тг. (4000 руб.) Тут же принимаюсь за его замену.
Сама замена заняла не более 5 минут. Отстегнуть фишку, открутить болт, вынуть датчик и собрать все в обратной последовательности.
Ну и конечно же тест драйв, который подтвердил, что проблема решена. И вот, ДРУГ снова в строю!
Предыстория:
Значится ситуация такая как то утром завожу машину включаю заднюю передачу и мне прилетает очень большой удар по задку. Я подумал опять этот долбанный автомат как он мне надоел. Врубаю D и вижу, что коробка перешла в аварийный режим мигает N. Трогаюсь машина потеряла мощность так как в аварийном режиме работает только 3-я передача и задняя с пинком. Планов на сегодня много автомат меня очень разозлил и я плюнул на него и поехал в этом режиме его убивать, что бы выкинуть на фиг и купить другой. В итоге на 3 передаче я поехал за 120 км от города, забрал прицеп и с прицепом приехал обратно. (правда в пробках включал пониженную, что бы на трассе коробка не кончилась) так как у меня стоят хабы я могу включить пониженную и на асфальте. Привез прицеп, а это пятница впереди выходные мне звонит товарищ и зовет на ладогу)) А, убивать так убивать подумал я и поехал к нему! Там мы покатались по лужицам на понижайке иначе она тупо не трогалась в грязи.
После выходных:
Дай думаю сниму поддон АКПП посмотрю, что там в итоге творится. Сняв его я не увидел ни стружки, ни металлической пыли и масло цвет не поменяло чистенькое. Удивился)) Живучие наши коробки кто бы, что ни говорил на 35 -х тапках на 3-й передачи столько кататься. И ГП 4,9 в мостах у меня штатное не для 35-х.
Короче думаю ладно будем чинить! Взял сканер подрубил к машине и мне выдает ошибку которая трактуется на одном сайте как неисправность реле управления акпп. (код уже не помню ее) на другом как медленное открытие соленойда А. Ну так как поддон уже сорвал лезу под машину с аккумулятором прощелкивать соленойды, дабы удостовериться, что они все работают. Отсоединяю клеммники от 5 соленойдов и подаю на них питание 12В — все щелкают с одинаковым временем на открытие. — Соленойды рабочие. Значит либо мозги либо проводка. — Полюбому проводка. Собираю все обратно.
Между делом вскрыл ингибитор — он оказался чист и идеален с прошлогодней чистки.
Поехал к электрикам в ближайшие сервисы. Объясняя ситуацию и что я делал все послали меня, что мол не могут помочь. Что за специалисты пошли ппц все послали)))) даже после уговоров попытаться косу прозвонить не взялись. Немного прих.ел и поехал домой копаться там сам.
Раз соленойды не срабатывают значит не поступает питание, но где оно должно поступать.
Начали изучать эл. схему акпп видим, что на 2 толстых провода красно\синих приходит 2 плюса. Ага полез проверять. снимаю клеммник включаю зажигание прозваниваю, а там ничего. Вот оно! Не приходит питание видимо с этой самой реле которую показывает ошибка. Где это реле х-з так и не нашел еще.
Надо проверить работает ли коробка и обрезаю эти 2 провада пополам, зачищаю контакты и подаю напрямую от АКБ + на них в сторону соленойдов. Завожу машину аварийный режим мигает, трогается очень туго с 3-й, сдаю назад получаю удар, что машина заглохла. Так значит запитать соленойды мало — мозги то в аварийке.
Подаю тогда плюс и в обратку тоже.
MONTERO SPORT«…что-то держит за задницу…»
«Надавливаю на педаль – разгон вялый-вялый, совсем нет «приёма», такое впечатление, что что-то «держит за задницу»…
Это слова клиента.
Информация есть, но только «образная и общая». Нет конкретики.
Что бы её получить, надо подключить наш MUT3, посмотреть коды ошибок и параметры. Есть ошибки «Р0720» и «23 А/Т обрыв цепи датчика выходного вала», а параметры на неподвижном автомобиле в норме. А что покажет сканер в реальных дорожных условиях?
Подключаем MUT2, который у нас специально для «дорожных тестов», удаляем ошибки и смотрим в движении данные скорости входного и выходного валов:
- на входном валу скорость движения постоянная
- на выходном валу – «непонятка».
В какой-то момент она есть, в какой-то –
пропадает. И с чем это связано понять пока невозможно…ну вот…опять скорость появилась на дисплее…а после плавного поворота - скорость пропала…
Значит, в этот момент коробка встает в аварийный режим и разгон машины начинается сразу с третьей передачи.
Это и есть «тупизна» автомобиля, о чем говорил клиент.
Надо смотреть детальнее и вдумчивее. Возвращаемся в бокс. Смотрим и освежаем в памяти схему соединений:
В предыдущих материалах говорилось, что для проведения простейших проверок у нас применяются пробники самого различного назначения и устройства.
На фото слева – другой пробник, который может показывать наличие «плюса- минуса» в электрических цепях. В зависимости от этого горит (или не горит) красный или зеленый светодиоды.
Начнём с проверки питания. Датчики входного и выходного валов имеют общее питание, так что начнём с датчика входного вала (он немного удобней расположен).
На фото ниже все понятно: зеленый светодиод – «минус», красный светодиод – «плюс». Питание присутствует.
 |  |
 |  |
Наглядно видим, что «плюс» есть, а «минуса» нет.
И что бы окончательно убедиться в некоторых предположениях, берем очередной самодельный «прибамбах» собранный в свободное от работы время, - ☺ - небольшой мультивибратор с регулируемой частотой, и подаем сигнал на средний «пин».
Смотрим на сканер. Видим, что на мониторе сканера сигнал определяется.
Делаем вывод: «Проблема только в «минусе».
Ну а дальше начинаются «поиски минуса»…
Это сейчас легко рассказывать, а тогда, при поиске «минуса» пришлось перелопатить много жгутов, разъемов и прочего…
Но «всё когда-то заканчивается»,- ☺
Закончилась и эта «эпопея», пара рабочих перчаток пошла в мусорное ведро, а неисправность замечательно видна на фото ниже:
«История неисправности»,- ИМХО, следующая:
- когда-то на этом автомобиле то - ли меняли коробку передач или раздатку, то - ли выполняли какие-то работы связанные сними…
- жгут штатно был прикреплен снизу кузова так, что никогда и никоим образом не мог задеть карданный вал
- но при выполнении работ жгут мешал, его отсоединили…
- а прикрепить обратно забыли
Подобное встречается часто. И как тут не вспомнить:
«Много неисправностей возникает из-за человеческого фактора».
И хорошо еще, что разорванным (или «подорванным») оказался «минус», а не «плюс». Иначе у владельца автомобиля могло возникнуть еще больше проблем.
Вплоть до…пожара и самостоятельного возгорания автомобиля.
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
© Легион-Автодата
МОСКВА
Автосервис "ВТС"
ул. Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98
Диагностика автомобилей
Автомобили японского производства Mitsubishi оборудованы бортовым компьютером и системой самодиагностики, что позволяет автовладельцу оперативно определить неисправность. Чтобы произвести диагностику бортового компьютера на предмет ошибок, вам понадобится специальное для этого оборудование или обычный вольтметр.
Непосредственно диагностический разъем расположен в салоне транспортного средства, под приборной панелью рядом с блоком предохранителей. Подключив вольтметр к данному разъему, можно произвести диагностику разных систем Mitsubishi. В зависимости от модели авто, под приборной панелью могут быть расположены и другие разъемы для диагностики.
Расшифровка кодов
При проверке вашего Mitsubishi на наличие поломок при помощи диагностического оборудования на дисплее компьютера будут демонстрироваться коды в четырехзначном виде. При этом непосредственно перед кодом будет находиться одна из четырех букв. Следует добавить, что каждая буква отвечает за отдельно взятую систему:
Самостоятельная диагностика
Ниже представлены расшифровки двузначных кодов, получаемые автомобилистом при самостоятельной диагностике Mitsubishi.
| Комбинация | Расшифровка |
| Нет импульса | Сообщается о возникновении поломок или некорректной работе блок EFI. |
| 12 | С устройства контроля расхода воздуха на блок управления поступает неверный сигнал. Необходимо проверить датчик на предмет работоспособности. |
| 13 | Вышел из строя элемент контроля температуры всасываемого воздуха. Следует более тщательно проверить датчик на предмет неисправностей. |
| 14 | С устройства контроля положения дроссельной заслонки поступает неверный сигнал. Рекомендуется проверить электропроводку на предмет обрывов и замыканий либо произвести замену устройства. |
| 21 | Блок управления сообщает о неисправности устройства контроля температуры мотора. Обычно в случае появления такого кода неисправности автомобилисты проверяют охлаждающую жидкость в системе на предмет кипения, но на практике с датчика просто поступает неправильный сигнал. |
| 22 | Коленчатый вал находится в неправильном положении или с устройства контроля положения коленвала на бортовой компьютер поступает неверный сигнал. |
| 23 | С устройства контроля положения верхней мертвой точки на блок управления поступает неправильный сигнал или следует заменить датчик. |
| 24 | С устройства контроля скорости Mitsubishi Lancer поступает неверный сигнал. То есть на спидометре авто может показываться скорость, не соответствующая действительности. |
| 25 | Из датчика контроля давления по впускном коллекторе на бортовой компьютер поступает некорректный сигнал. Следует проверить электропроводку и устройство контроля на предмет ошибок. |
| 36 | Блок управления зафиксировал неверный сигнал опережения зажигания могут наблюдаться множественные пропуски. |
| 41 | Эта комбинация свидетельствует о выходе из строя одной из форсунок. |
| Непрерывные импульсы | Система автомобиля работает отлично, неисправностей не обнаружено. |
Распространенные ошибки
Ниже представлены коды частовстречаемых неисправностей, возникающих при диагностике Mitsubishi.
- машина может просто заглохнуть на перекрестке;
- зажигание может выключиться само по себе во время движения;
- при набирании оборотов автомобиль начинает троить, могут чувствовать рывки при движении.
- слабая мощность автомобиля при движении на повышенных оборотах;
- повышенный расход топлива.
Java heap space. Ошибка java heap space также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi. Она означает нехватку памяти в навигационной системе автомобиля в поддержкой Java-приложений. Чтобы ликвидировать этот код, следует удалить лишние установленные в системе приложения. Если код не пропадает после удаления программ, возможно, потребуется перепрошивка навигационной системы.
Если проверку автомобиля на наличие кодов ошибок вы производите на СТО, то специалисты после ликвидации неисправности сами сбросят код. Если же вы делаете это самостоятельно, то после того, как вы исправили поломку, следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и подождать около 15 секунд. Обратите внимание, при этом зажигание должно быть включено.
Видео от Дениса Соболевского «Диагностика Mitsubishi Diamant»
В этом видео показан процесс самостоятельной диагностики транспортного средства Mitsubishi Diamant.
![]()
Элементарная замена датчика коленвала и других регуляторов автомобиля Митсубиси Лансер 9 и Галант![]()
Оптика автомобилей Митсубиси: как выбрать и поменять с умом?
Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать - подробно в нашей статье.
Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно - на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.
В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.
Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.
Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.
Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.
Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.
Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.
Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.
Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:
- Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать - проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение - безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
- Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
- Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.
Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача - приехать на СТО и сделать диагностику.
Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике - это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:
Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;
Неправильное передаточное отношение отдельных передач;
Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.
Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.
Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.
Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку - повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.
Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.
Читайте также: