Ошибка катализатора фольксваген поло

Опубликовано: 20.05.2024

Фольксваген поло седан. Неисправности каталитического нейтрализатора

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

- горит сигнал Check Engine

- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)

- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки

- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).

- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе

- неприятный запах выхлопа;

Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431

Признаки разрушенния катализатора

1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

Признаки забитого катализатора

С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.

2 года ago AutoTime 0

Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушение вредных загрязняющих веществ, образуемых во время цикла сжигания топлива в бензиновом двигателе. Используя мелкие платиновые и золотые сетки для фильтрации выхлопных газов, каталитический нейтрализатор способен уменьшить вредные выбросы.

Катализатор имеет два датчика кислорода. Один из них расположен наверху (на входе выхлопных газов) каталитического нейтрализатора, а второй снизу.

Если верхний кислородный датчик работает правильно, его показания должны колебаться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя. Показания нижнего кислородный датчика должны оставаться устойчивыми (без резких колебаний) если он исправен и в катализаторе нет проблем.

Когда верхний и нижний кислородные датчики имеют сходные показания, это указывает на то на то, что катализатор не работает должным образом. Если напряжение нижнего датчика уменьшается и начинает колебаться подобно верхнему датчику, это означает, что уровни кислорода слишком высокие, модуль управления трансмиссией (PCM) фиксирует ошибку P0420 Volkswagen.

Причины ошибки P0420 Volkswagen?

Поврежденный глушитель или нарушение герметичности глушителя
Поврежденный выпускной коллектор или нарушение герметичности в выпускном коллекторе
Поврежденная выхлопная труба или нарушение герметичности выхлопной трубы
Пропуски зажигания в двигателе Volkswagen
Загрязнение маслом катализатора
Неисправный каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный)
Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Неисправный верхний или нижний лямбда-зонд
Повреждение проводки или разъемов лямдазонда Volkswagen
«Переливающая» топливная форсунка
Высокое давление топлива
Использование неправильного вид топлива (с использованием этилированного топлива вместо неэтилированного топлива)

Симптомы неисправного катализатора

На начальном этапе, при этой ошибке нет заметных симптомов. Автомобиль Volkswagen едет, как и раньше, только на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine». После прогрева двигателя может упасть мощность. Автомобиль может не разгонятся свыше 60-90 км. в час. Из выхлопной трубы начинает вонять «протухшими яйцами».

Как проводится диагностика ошибки?

Используя сканер OBD-II необходимо просмотреть напряжение нижнего кислородного датчика на работающем автомобиле Volkswagen. Напряжение, выдаваемое датчиком должно быть устойчивым. Диаграмма в виде «кардиограммы» говорит о проблемах с нижней лямбдой или катализатором. Необходимо проверить любые другие ошибки, которые могут вызывать ошибку P0420 и обновить программное обеспечение блока управления двигателем. Если в автомобиле есть пропуски воспламенения зажигания или проблемы с топливной системой, то сначала нужно устранить их, а уже потом разбираться дальше. Нижний кислородный датчик необходимо осмотреть на внешние повреждения.

Общие ошибки при диагностировании кода P0420 Volkswagen

Наиболее распространенной ошибкой является - замена кислородных датчиков до завершения процесса диагностики. Если эту ошибку вызывает другой компонент, то замена не решает проблему.

Насколько серьезной является ошибка эффективности катализатора?

При этой ошибке водитель не испытывает проблем с ездой на автомобиле Volkswagen. Этот код может быть оставлен без внимания. Однако, если не обращать внимания на эту проблему, серьезный ущерб может быть нанесен другим узлам автомобиля.

Если своевременно не устранить причину ошибки, может быть серьезно поврежден каталитический нейтрализатор. Поскольку катализатор дорогая деталь, очень важно, чтобы причина неисправности была отремонтирована как можно скорее. При разрушении катализатора, его остатки могут попасть в цилиндры двигателя, что выльется в капитальный ремонт мотора Volkswagen или замену агрегата.

Какие узлы нужно ремонтировать для устранения ошибки?

Заменить или отремонтировать глушитель Volkswagen.
Заменить или отремонтировать выпускной коллектор.
Заменить или отремонтировать выхлопную трубу.
Заменить каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный. Катализатор не ремонтируется).
Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Volkswagen.
Заменить передний или задний датчик кислорода (лямбда зонды не ремонтируются)
Заменить или отремонтировать поврежденную проводку кислородного датчика.
Заменить или отремонтировать разъемы лямбда зонда.
Заменить или отремонтировать топливные форсунки.
Определить и устранить любые проблемы, связанные с пропусками зажигания.
Диагностировать и устранить любые другие связанные коды ошибок в PCM.

Дополнительные комментарии

Если не спешить с устранением проблем в системе зажигания, топливной системой, пропусками зажигания (misfire) в двигателе то они могут привести к повреждению катализатора. Эти причины являются наиболее частыми источниками ошибки P0420. При замене катализатора и датчика кислорода рекомендуется менять их на оригинальные запчасти или на высококачественные, известные бренды.

Штатный катализатор автомобиле Фольксваген Поло седан установлен для очистки потока выхлопных газов, снижения количества вредных веществ. В странах Европейского Союза действуют экологические стандарты, которых должны придерживаться изготовители транспортных средств, в том числе и Фольксваген.

Химические соединения фильтруются в процессе прохода, нейтрализуются, снижается коэффициент вредности для организма человека. На выходе газы попадают в атмосферу посредством выхлопной трубы.

Средний срок эксплуатации нейтрализатора составляет 5 лет. После истечения срока, машина нестабильно работает, повышается расход топлива, снижается динамика.

Учитывая то, что замена катализатора новым услуга дорогая, найдено эффективное решение – установка универсального пламегасителя Volkswagen Polo. Конструкция заменителя содержит керамические соты с вставками из платины. Вдоль периметра проходит перфорированная сетка из нержавеющей стали. Она служит гасителем скорости потока, снижения звука и температуры.

Год выпуска автомобиля

Перед заменой штатного нейтрализатора новым, обращаем внимание на год изготовления машины. Ведь на старых моделях достаточно «продуть» фильтр, и готово. На Фольксваген Поло седан до 1994 года правильнее будет прочистить прежний нейтрализатор. На моделях поновее – замена пламегасителем.

Цены на катализатор и его аналоги

Новый заводской нейтрализатор Volkswagen Polo оценивается в 30 000 рублей, плюс стоимость установки, сброса настроек электронного блока управления двигателем.

Аналог очистителя Volkswagen Polo – от 6000 рублей. Замена (удаление) – от 1500 руб., диагностика лямбда – зонда от 2000 руб.

Преимущества установки заменителя

длительность эксплуатации, более 10 лет;
приобретение, установка, обслуживание в два, три раза дешевле;
возможность индивидуального подбора под модель автомобиля;
низкий уровень шума, вибрации;
показатель выбросов в атмосферу в пределах нормы стандарта Евро-2, 3.

Главное отличие катализатора от пламегасителя: последний не расщепляет молекулы вредных веществ, которые сконцентрированы в потоке выхлопа. Нейтрализатор только снижает общую температуру, скорость, частично очищает, не более.

Именно поэтому, аналоги запрещены к установке на территории Европейского Союза и США. В СНГ допускается установка, но с обязательной перепрошивкой лямбда-зонда или вкручиванием механической проставки в выхлопную систему.

Признаки неисправности катализатора на Фольксваген Поло седан

на центральной консоли приборов систематически горит индикатор ошибки «Check Engine»;
снижение мощности автомобиля Volkswagen Polo;
падение динамики разгона, увеличение расхода топлива, педаль акселератора малоинформативная, периодические провалы при нажатии;
горелый запах в машине;
выхлопы становятся ядовитыми;
ощутима вибрация в области расположения каталитического наполнителя.

Причины выхода из строя катализатора

систематическая заправка автомобиля горючей смесью низкого качества или с высоким содержанием сторонних примесей;
механическое повреждение, авария, столкновение, удар, наезд на предметы, ловля ухаба на дороге;
нарушение сроков проведение планового технического осмотра;
некачественная установка в ходе предыдущего ремонта;
брак при изготовлении детали;
повреждение смежного механизма, повлёкшего поломку катализатора.

Модификации для Фольксваген Поло

Внутренняя набивка из базальта, который славится стойкостью к прогоранию, плотностью на молекулярном уровне.

Удаление катализатора и установка обманки своими руками

автомобиль вывешиваем подъёмным механизмом;
демонтируем защиту поддона картера;
отвинчиваем фланцевые крепления соединительной трубы гофры;
снимаем термозащиту, выпускной коллектор;
отсоединяем датчик лямбда-зонда;
извлекаем старый катализатор со штатного места;
готовим новый пламегаситель к установке. В зависимости от объёма двигателя подбирается подходящая модификация;
в обязательном порядке проваривается отверстие под датчик кислорода;
новый «заменитель» устанавливаем на место, фиксируем, надеваем термоэкран.

В зависимости от состояния гофротрубы, принимаем решение о её замене новой или дальнейшем использовании. Мастера рекомендуют заменить, так как ресурс эксплуатации невелик, при низком качестве изготовления.

Завершающий этап: установка металлической проставки под лямбда-зонд. Перепрошивать бортовой компьютер Volkswagen Polo в данном случае нерационально, достаточно установки проставки. Она снизит концентрацию отходов в потоке газов. Данные будут переданы электронному блоку управления двигателем, идентификации ошибки не произойдёт, автомобиль можно использовать по назначению. А по факту, продукты отхода в выхлопе будут присутствовать в полном объёме.

Срок эксплуатации металлической проставки неограниченный, за исключением механического повреждения. Сетку лямбда-зонда очищаем раз в год.

Долго не решался написать статью, так как будет очень много комментария. Но все же.
В семейном авто износился штатный катализатор и стал мешать работе ДВС. Честно проехав 30 км удерживая 4000 оборотов. Немного улучшило положение. Но все же. Решение было, исключительно: убрать к черту. На кануне, я много видел похожих машин. И даже попалась один экземпляр с установленным газовым оборудованием 4 поколения. Радости то сколько, слил с контроллера, авто всю топливную карту. Так же 2 недели ездил на 3-х разных авто с пробегами (35 т., 77 т., 140 т.) с целью слить инфу по датчикам, для другого проекта. В принципе, ничего сильно информативного для контроллера авто от лямбда 2 не передает. И считать его в динамике можно, почти любой игрушкой под eml327. Точнее. Основная цель — это смотреть правильность работы катализатора и с прогнозировать его смерть. А вот в топливных картах на оборотах с выше 3000 вообще ничего не изменяется, сколько не меняли эмулятором значения подавая на вход контроллера на стенде, из любопытство. Меняя температуру. Изменений ни в картах, ни на задержках форсунок, ни на . не суть. Я не заметил. В основном выскакивала ошибка о неисправности катализатора. Но это нормально. Далее, на низах заметили еще 2 интересных момента. Оказывается, только новый катализатор может на ХХ справляться с обработкой газов. Но на авто с 33 тыс. пробега уже кислорода было много на лямбде 2, что говорит о мало эффективности катализатора. Однако 3 основных момента, для себя подчеркнул, которые очень важны индускому контроллеру в этом авто:
1. На нормально прогретом движке (ХХ) показание 0,1-0,2 В :

2. Под нагрузкой :

3. И при торможении важно, что бы значение было ниже 0,1 и не менее 1,5 секунд.

Понятно, что при переключение передач и если катиться с горки, просто перестать жать газ, там тоже падения. Суть задачи такова. Нужны были значения с катализатором и без него! Тогда можно было бы подобрать, либо изготовить плату. Написать программу для микроконтроллера и в симуляторе генераторами выдовая эти же сигналы вывести максимально похожие сигналы.

Как ни странно, не пришлось изобретать велосипед. Все уже продуманно до нас. Поясню, для тех кто не в теме. Производительность двигателя определяется тем, что количество бензина, который поступает в камеры сгорания ровно такое, какое даст максимальный эффект. Топливо должно поступать столько, сколько может сгореть. Если топлива будет больше, то оно не сгорит и впустую вылетит в выхлопную трубу. Потеряв катализатор, мы лишаемся нормальных показаний на еще одном датчике, который участвует в контроле смесеобразования. В идеале несгоревшее топливо будет полностью сожжено в катализаторе. Лямбда2 должна показывать полное отсутствие топлива после катализатора, то есть выдавать 0,7-0,9В. Топлива нет, а кислород есть. Все сожжено. Но на практике, на низких в конкретно ЭТОЙ машине не происходит. Об этом узнал я, контроллер и знали vag конструкторы. Которые позаботились об этом. Когда низкие значения приходят лямбда2 на контроллер при торможении более 1,5 секунд. Контроллер переключает карты на более голодную смесь. Это суть к чему я виду. Если это не произойдет, то расход топлива на низах довольно сильно растет. Со всеми вытекающими для механики в ДВС. По мере износа катализатора его эффективность падает.
В результате критического износа он может разрушаться различными способами. В нем может оказаться дыра или он, наоборот, может сплавиться внутри. Последствие таких разрушений могут быть довольно печальными для двигателя. Контроллер автомобиля контролирует взаимное изменение лямбда зондов до и после катализатора для того, чтобы своевременно увидеть критическое падение эффективности катализатора и, в случае обнаружения такой ситуации, будет зафиксирована ошибка и на приборной панели загорится джек. Далее, в процессе изучения этого вопроса, я наткнулся на статью Urano84 . Он описал в своей статье, о «качестве» родного выходного коллектора со встроенным катализатором, можете почитать. Но он не поленился и проверил раз на ДВС 1.6 BLF FSI таких проблем не было, а двигатель CFNA рисовали с него. Вдруг паук подойдет от BLF к CFNA. И он действительно подходит.

Это послужило базой для меня. Я тоже решил купить такой же. Но чуть усложнил систему. То есть изготовил гильзу с длиной 13 мм под кислородный датчик 1 (резьба 18х1,5). Установил ее в центр паука. Срезал родной фланец. И при сборке нового обнаружил 160 мм между пауком и фланцем, куда можно запросто вварить российский пламегаситель 100х100х57. Добрав все это трубой 57х3. Фланец изготовил по прокладке, но круглый, а не треугольный.

Потом, одну сторону фланца пришлось подрезать. Упиралось в двигатель. Внизу были доварены 2 уха с резьбой M6 для экрана. И экран чуть подрезал. Если надумаете повторить, то под 1 кислородный датчик, не спишите приваривать гильзу. Я его, разместил так, что б он не упирался в корпус вентилятора! Сколько не дергали вентилятор на подушках и ДВС на своих 3 х., они таки и не встретились. )) Далее прикрутил переходную гильзу лямбде2:

И установил за ранее спаянную плату (очень много тут конструкций перебиралось! Но эта уж очень хорошо отрабатывала в симуляторе).

Работает четко. Нужна наладка! … Настройка всей конструкции очень простая. После заводки авто. Плата сразу мигает по очередно, красным и зеленым светодиодом. Сообщая, что нет показаний с датчика. После прогрева 2-3 минуты. Люмбда 2 начинает выдавать низкое напряжение. Плата начинает мигать иначе. Только зеленый. Чем быстрее мигает, тем больше кислорода она видит! Если так и есть. Значит утечек нету и все герметично, медные прокладки сели ровно. Теперь надо накинуть любую OBD2 игрушку вывести график показаний вольтажа лямбды 2 и проехаться километров 5-7. При нагретом двигателе более 80 гр. Под нагрузкой, на разгоне должно быть 0,8-0,9. При торможении, выжав сцепление, должен быть уверенный 0 В не менее 1,5 сек, и не более 6 сек! Если так и есть. То можно не лазить и ничего не трогать! Если таки нет, как у меня! То читаем дальше, если кто то все же решиться повторить, это безобразие. Что бы выставить 0,8-0,9 В под на грузкой надо поиграться с сопротивлениями R7 и R6 на плате. Что бы поднять В надо увеличить R7, или уменьшить R6. А вот, что бы график опускался в ноль придется поиграться с мех. обманкой. На входе её придется рассверлить небольшую воронку сверлом на 8. Так меньше мусора собираться будет у отверстия в 2 мм. А потом изнутри закернить несколько раз вокруг отверстия (просверлить за ранее 1,7, вместо 2, я не рекомендую!). Расстояние между кончиком датчика и началом отверстия в 2мм должно быть от 3 до 4 мм! Длина отверстия не критично. По чертежу делайте просто.

Каждый раз ставя, катаясь и проверяя, как оно работает! Пока не добьетесь похожего графика. Как выше при торможении. Прилагаю архив для изготовления платы. С руководством пользователя. Если это кому то, актуально могу изготовить плату. Времени свободного много. Я думаю, она может подойти для большинство машин с установленными циркониевыми датчиками с катализаторами максимально близкими к выходному коллектору под евро 4-5. Так как они все работают по одному принципу действия. Питание платы я брал от питания катушек на свечи.
Очень благодарен за труд людей:
Urano84 ( />Edvard Ned плата исходник
Сто Минск ООО «Мороз – Сервис». Богдановича 153В за помощь.

Частые вопросы:
1) Сложно ли сварить все конструкцию?
— Нет, просто. Вначале все покупается строго по списку, потом одним махом все снимается с применением wd-40. Нужно изготовить под острым углом (приблизительно! 87 градусов) 2 плоскости, хоть из фанеры. Размером 400х400 одна сторона и вторая 400х170. Ставиться входами на первую плоскость родной катализатор со штанами и обрисовываются 3 шпильки выхода с него на второй плоскости. Сверлиться отверстия в заготовке и примеряем заново, вставляя шпильки. На этом этапе важно зажать угол между плоскостями! Потом обрисовываются все отверстия входа. Убираем по дальше родные штаны с катом. И хотя бы на 3 отв. крепим новый паук на первой плоскости, а на второй крепиться фланец на временные 3 болта М10. Потом, примеряется пламегаситель и вымеряется труба, режется. прихватывается каждая сторона трубы в 4-5 точках, все на заготовке. Далее снимаем и примеряем в авто. Если подходит обвариваем. Снова примеряем, делаем отверстие под гильзу лямбды 1 и крепление снизу для экрана. Все нужно обваривать и красить.
2) Чем прошить Pic микроконтроллер?
Вообще тут, даже я пролетел немного. Эта микросхема до 2015 года шилась всем, даже самодельным jdm- программатором с прогой winpic800, как на видео. У меня была одна в загашнике, и прошилась без проблем. А вот, пока я делал это изделие, у меня появилась 5 желающих, приобрести её. Я честно купил свежие МК. И удивился. В них даже маркировка по другому нанесена. Пришлось искать дорогой программатор PICKIT 2, . 3 или, что то похожее. JDM их честно читал. Но вот писать уже не хотел. Как пример если будет много желающих, могу к лету написать свою программу на микропроцессоре Atmel, в другой среде. Шьются они проще. Можно будет делать универсальную плату с возможностью потом самостоятельно подгонять показания на каждой машине свои тараканы. Цель пока была для КОНКРЕТНОЙ модели Polo Sedan. А друзья просят на все подряд атмосферники!
3) не проще ли прошить авто после замены паука.
— Я в принципе понимаю, ведь прошивка 100$. И гуляй. А еще детали, сварка. Там тоже есть косяки не думайте. Заводское ПО не такое уж плохое если детально погонять на диностенде и изучить детально. И 9920 не идеальная прошивка. Форумы почитайте, кто где адаптацию разных кулибиных делал с чип тюнингом. Там тоже есть + и — сы. Повторюсь: цель была бюджетное решение! Подходит всем. Работает стабильно и равно на заводской прошивке. Вложений менее 50$ за весь материал!
Всем хорошего настроения!

4.8. 3-компонентный каталитический нейтрализатор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для снижения содержания окислов азота и окисления окиси в углекислый газ. Нейтрализатор вмонтирован в выхлопную систему. Внутри чугунного корпуса. нейтрализатора находятся катализатор сотового типа и поглотитель.

Три в одном, или Как уберечь катализатор

Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.

До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее "убивает", в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о "хирургическом вмешательстве" в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.

Весной, когда сотрудники ГАИ начинают "борьбу за чистоту воздуха", на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично "похудеть" по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.

Как они работают?

При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. "Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость".

Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел.

Что их губит?

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики – материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.

Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Враги катализатора

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.

Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С возрастом он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления.

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается.

Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.

Читайте также: