Ошибка по лямбде е60
Опубликовано: 17.05.2024
Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.
Если на автомобиле предусмотрен , то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.
Горит ошибка : причины и диагностика
Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:
- При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на , удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
- Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
- Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
- На приборной панели горит знак ошибки двигателя.
Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.
В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:
| Код ошибки | Подробное описание |
| Р0130 | От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет |
| Р0131 | Низкий уровень сигнала |
| Р0133 | Отклик от датчика кислорода слишком долгий |
| Р0134 | Нет отклика |
| Р0135 | Поломка нагревательного элемента ДК |
| Р0136 | Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода |
| Р0137 | Низкий уровень сигнала второго ДК |
| Р0138 | Высокий уровень сигнала второго ДК |
| Р0140 | Обрыв второго датчика |
| Р0141 | Перегрев нагревательной спирали на втором ДК |
| Р1102 | Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие |
| Р1115 | Неисправность цепи нагрева датчика |
При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.
Устранение неисправностей
Убрать ошибку можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в TopDetal Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.
При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.
Все автомобилисты хоть раз сталкивались с обсуждением вопроса про катализатор и пламегаситель. Но далеко не все чётко представляют, что означают эти слова и какой смысл замены одного на другое. Что-ж, давайте раз и навсегда выясним что к чему.
В любой машине выхлопные газы из двигателя попадают в катализатор ( каталитический нейтрализатор отработанных газов) . Если вдуматься в название, то становится понятно, что за счет некой химической реакции вредные выхлопы становятся уже не такими вредными. И действительно, проходя через тысячи мелких керамических сот покрытых микрослоем палладия, родия и даже платины с золотом, газы вступают в реакции с этими элементами, на выходе из трубы уже имея куда более низкую токсичность. В дизелях дополнительно ставят еще сажевый фильтр . Но я понимаю, что всё это скука смертная - нас же интересует другое. А значит, перейдем к практике.
В чем проблема катализатора?
Ответ крайне прост: со временем он забивается продуктами сгорания топлива. Вообще-то, "кат" призван служить на протяжении хотя бы полутора-двух сотен тысяч километров. Но в странах СНГ, где качество топлива давно стало понятием нарицательным, зачастую этот срок может сокращаться в полтора, два, а то и три раза. Забитые соты внутри этой бочки элементарно мешают нормальному прохождению выхлопных газов. А приводит это к нестабильной работе на холостом ходу, ошибкам на приборной панели, крайне тупому разгону и другим симптомам. И раз уж мы упомянули про ошибки, сразу расскажу, откуда они берутся.
Из-за чего ошибка по лямбде?
Если компьютер вам сообщил, что у него ошибка по второй "лямбде" (которая после катализатора, ибо есть ещё первая), то есть лишь два варианта случившегося. Первый - физическая неисправность самого датчика или проводки. А вот второй вариант является следствием того, что концентрация кислорода в выхлопе после катализатора выходит за заданные пределы. Говоря простыми словами, блок управления непрерывно (несколько раз в секунду) сравнивает концентрацию кислорода до катализатора (первая лямбда) и после (вторая). И если значения со второго датчика не соответствуют заложенным в программу - компьютер "понимает", что катализатор со своей работой уже не справляется.
Что делать?
Первый вариант является лечением следствия, а не причины. И называется "обманка" . Суть заключается в удалении второго кислородного датчика и заваривания его посадочного места в банке катализатора. А к проводам припаивается диод с резистором, который теперь навеки говорит блоку управления, что всё здорово. Однако, сама проблема-то никуда не делась: как не ехала машина, так и не поедет.
Второй вариант также давно известен: отрезание забитого катализатора (починить его уже невозможно) и установка вместо него пламегасителя . Суть проста как три копейки: та же металлическая бочка, но внутри имеющая не хитрую сотовую структуру из дорогих материалов, а сквозную трубу с дырочками. Через эти дырочки пламя вырывающегося с огромной скоростью выхлопа рассеивается во внешней полости "бочки". Заодно частично замедляется скорость течения газов - и далее они уже поступают по тракту к выхлопной трубе.
На резонный вопрос зачем нужен пламегаситель ответ очевиден. Чтобы гасить пламя. Если вместо него просто вварить кусок трубы, то раскалённые выхлопные газы очень быстро прикончат всё, что находится дальше: гофру и даже среднюю часть выхлопа ( резонатор ).
И наконец, третий вариант - это комбинация вышеуказанных действий. Убрать отслужившее своё катализатор, установить качественный заводской пламегаситель и заставить умолкнуть вторую лямбду путём установки обманки. Если не брать в расчет идеальный вариант (замену катализатора на новый), то такой алгоритм действий будет самым правильным.
Кстати, если кого сия тема заинтересовала - милости прошу в небольшой видеоролик . В нем подробно показано, как мы меняем уставший катализатор Пассата (и что с ним стало за годы) на правильный пламегаситель.
Привет, подскажите такую весч, чиповал машину и при этом мне обрезали один провод на расходомере, динамика улучшилась но и расход так же, я обратно все соеденил,едет чуть слабее но расход вернулся к норме, вопрос в следующем , читаю машину сканером elm327 и он выдает ошибку р0113 на желтом фоне, а бывает и на красном.кто что скажет, как глушишь машину и читаешь ее снова ошибок нет.
1. Какой провод обрезали?
2. Динамика сильно отличается?
3. Ошибок при заводке никаких не горит?
- е61 520d n47
- Минск Беларусь
Привет!
1. Какой провод обрезали?
2. Динамика сильно отличается?
3. Ошибок при заводке никаких не горит?
- 525d E61 2004 год
- Беларусь, Брест
Добрый день, народ. Выскочила ошибка по лямбда-зонду. Провода проверил - все целое. После стирания через 30-40 км выскакивает снова, наверняка сам зонд крякнул. По динамике и расходу, вроде, ничего не изменилось. Чувствую, что не такую уж важную роль он играет в приготовлении смеси. Вопрос: нужно ли его менять? Что изменится и чем чревато? Если только для того, чтобы не было ошибки - платить 100 баксов?
- 530d e61
- Kyiv, Ukraine
Добрый день, народ. Выскочила ошибка по лямбда-зонду. Провода проверил - все целое. После стирания через 30-40 км выскакивает снова, наверняка сам зонд крякнул. По динамике и расходу, вроде, ничего не изменилось. Чувствую, что не такую уж важную роль он играет в приготовлении смеси. Вопрос: нужно ли его менять? Что изменится и чем чревато? Если только для того, чтобы не было ошибки - платить 100 баксов?
понаблюдайте за расходом топлива. если критичных изменений не появится (возможна так же дополнительная дымность), при условии отсутствия СФ - можно продолжить езду без лямбды, поскольку такой прямой роли в формировании раб.смеси, как в бенз.двиге, она в дизеляке не играет. в дизеле основной есть связка "воздушная масса-подача на цикл", а лямбда в дизеле - больше экологическая необходимость
- 525d E61 2004 год
- Беларусь, Брест
понаблюдайте за расходом топлива. если критичных изменений не появится (возможна так же дополнительная дымность), при условии отсутствия СФ - можно продолжить езду без лямбды, поскольку такой прямой роли в формировании раб.смеси, как в бенз.двиге, она в дизеляке не играет. в дизеле основной есть связка "воздушная масса-подача на цикл", а лямбда в дизеле - больше экологическая необходимость
Значит загорелся на панели значек желтый двигателя..
еду на диагностику, проверяют компьютер находит две ошибки:
CO2 SENSOR HEATER BEFORE CAT (BANK2)
SO2 SENSOR AFTER CAT (BANK2)
Вообщем типа нагреватель лямбда зонда до катализатора и сам лямбда зонд после катализатора, банк два это на какой то стороне, кстати кто подскажет какая сторона это BANK 2 ? Мотор 735 M62 8 горшков
Значит в чем суть, проверяем компьютером непосредственно при этой же ошибке, работу в реальном времени на заведенном моторе этих лямбда зондов, все работает отлично, все параметры в норме, при мне мастер показывает что они справляеются со своей работой во всех режимах, все значения кароче как и должны быть, если бы они были мертвые то сразу бы увидели это.
Да и к тому же я знаю что если лямбда мертвая то даже если ошибку обнулишь она снова появится, а тут такая ерунда.
Всем спасибо.
Возможно низкая эффективность работы катализатора - нормальную диагностику надо делать.
BMWPMR
Значит загорелся на панели значек желтый двигателя..
еду на диагностику, проверяют компьютер находит две ошибки:
CO2 SENSOR HEATER BEFORE CAT (BANK2)
SO2 SENSOR AFTER CAT (BANK2)
Вообщем типа нагреватель лямбда зонда до катализатора и сам лямбда зонд после катализатора, банк два это на какой то стороне, кстати кто подскажет какая сторона это BANK 2 ? Мотор 735 M62 8 горшков
Значит в чем суть, проверяем компьютером непосредственно при этой же ошибке, работу в реальном времени на заведенном моторе этих лямбда зондов, все работает отлично, все параметры в норме, при мне мастер показывает что они справляеются со своей работой во всех режимах, все значения кароче как и должны быть, если бы они были мертвые то сразу бы увидели это.
Да и к тому же я знаю что если лямбда мертвая то даже если ошибку обнулишь она снова появится, а тут такая ерунда.
Всем спасибо.
Не писал тут ни разу, но у меня проблема ОДИН В ОДИН на М62 движке о 4.4 литрах. Поначалу лампа загоралась раз в три-четыре и гасла через несколько дней ещё до того как я до сервиса находил время доехать. В итоге приговорили переднюю лямбду на bank1. И хотя на работе движки никак не отражалась кажущаяся неполадка (расход 14 л/км, приём нормальный, холостые и набор оборотов как и было), ЗАМЕНИЛ обе передние на новые фирменные BOSCH. Сразу после замены опять загорелась лампа и опять с той же ошибкой. БМВ-шники разводят руками. Предлагают теперь менять расходомер, искать течь и всё такое. Но ошибка то идёт по одной стороне и той же самой. На всякий случай пробовал разъёмы лямбд чистить (на отцовской Рено именно из-за этого ошибки писались). В общем фирмачи разводят, машин едет замечательно, но лампа нервирует.
Чтобы убедиться, что питание есть и лямбды всё же живые, вопросы знатокам:
1. Как проверить питание, идущее на лямбды на работающем моторе (напряжение на нагреватель и на сам сенсор)?
2. Есть ли номинальные значения сопротивления нагревателя и сенсора самой лямбды?
переодически выскакивает ошибка потеря мощности двигателя и начинают плавать обороты, иногда даже глохнет. Автомобиль при этом потряхивает на холостых и очень маленьких оборотах.
компьютерная диагностика показывает 3 ошибки:
1) смесь в системе слишком богатая
2) отмечен пропуск зажигания в цилиндре 4
3) отмечен пропуск зажигания в цилиндре 2
На машине недавно меняли: тнвд, свечи, катушки, лямбда зонд последний из трёх, который стоит на выброс СО.
пытались перепрошивать, результата на дало.
смена бензина с 95 на 98 немного улучшил ситуацию, но проблема не ушла.
на данный момент необходимо понять, насколько это серьёзная проблема и цена вопроса её исправления.
А двигатель n43 или n46?
Ответ на комментарий № 1 пользователя AAI :
После старания ошибок вылезли только эти:
У самого был n43.мне очень нравился этот атмосферник со 170 лс. Тоже была подобная ситуация- набирала 2000 оборотов- начиналась тряска, троение, машина отказывалась ехать. После опроса компом выявили пропуск в 3- М цилиндре: ограничились заменой свечи. Как ни странно , но предложил бы заехать в Борисхофф в Балашихе на качественную диагностику- пусть глянут. Может действительно что то с программным обеспечением?
Гаражные умельцы все в один голос твердят, что это главный лямбда зонд плохо работает и предлагают два варианта решения проблемы:
1) Поставить б/у лямбду и посмотреть как будет вести себя машина.
2) Прошивка на Евро 4 и приглушение лямбды.
Стоит ли идти на подобные меры и какие могут быть последствия?
Сколько стоит качественная диагностика в Борисхофф ?
Может есть информация.
Ответ на комментарий № 5 пользователя Vymekaev :
На сайте ОД есть телефон. Предлагаю позвонить и уточнить
Здарова всем ! Помогите ребят , огромная проблема ! У меня Е60 535 2009 года XDrive 2 турбины двигатель N54 B30 , Была проблема троил двигатель на холодную , глушил заводил проблема изчезала , паралельно вылазила ошбика " потеря мощности" , однажды ехал на трассе 140 150 машина спокойной шла , поднял скорость около 200 шла с легкостью , вылазиет ошибка уменьшена мощность, двигатель сразу глохнет , сильный стук под капотом , выяснилось в итоге двигетль стуканул , вылетел шатун пробил блок , двигатель был N54 B30 A . купил новый двигатель такой же , установили , прогнали масло как положено все хорошо шло , ездил около 3 дней не повышал скорость выше 50 , потом с мотористом сели за машину он говорит жми кикдаун так как гарантия двигателя подходила к исходу , я нажимаю машина глохнет без всяких стуков , выясняется заклинил двигатель , щас будут разбирать и смотреть от чего , я уже не знаю что делать , столько денег вбухал в этот двигатель и не могу поехать. Помогите , не знаю что делать кому верить , прдавец двигателя уверен в нем , гонит на мастеров , мастера мне завели двигатель он 3 дня ездил ошибок не выдавал. Подскажите .
Ответ на комментарий № 7 пользователя Grek10 :
Надо смотреть на условия поставки и гарантии на двигатель. В мастерской есть какая то лицензия на работы или это простой бокс?
Ответ на комментарий № 7 пользователя Grek10 :
И желательно вскрывать этот двигатель в присутствии продавца- пусть на месте определят чей косяк: продавца или установщика?
Ответ на комментарий № 7 пользователя Grek10 :
Вопросы есть некоторые.Машина куплена с этой проблемой или проявилась позже(как давно требует перезапуск)? Двигатель куплен новый или другой (восстановленый)? Турбины со старого мотора?
Ответ на комментарий № 8 пользователя AAI :
Поехали за двигателем в другой город так как в нашем не нашли, вскрывать не было времени
Ответ на комментарий № 10 пользователя omega :
Машина куплена с этой проблемой была , обнаружили ее только через 2 дня , так как она троила на холодную и не всегда вылазила ошбика, Старый двигатель стуканул , поехали купили новый точно такой же , он заклинил , турбины как стояли старые так и стоят, теперь из двух двигателей собираем один , как выяснилось не досмотрели что то мастера, но так и не нашли причину поломки , откуда эти резинки или как их назвать появились , думали из турбин вылетели так как машина стуканула после того как нажал в полик и начали дуть турбины, турбины разобрали все чисто , в старом двигателе тоже нашли такие резинки только она была одна и по меньше , теперь собираем двигатель из двух и мне страшно уже его заводить , не знаю что и думать и мастера ничего сказать не могут. Еще грешат на электронику так как она показывала что все в норме , ошибок по компу не видели.
О каких резинках упоминается? Хоть где обнаружены? Подозреваю о заслонках ДИСА речь идет.
Ответ на комментарий № 13 пользователя omega :
Нашли кучу резинок твердые , это скорее не резинки а пластмаски даже не знаю как назвать жеские , нашли их в масленном масосе вытащили от туда, на старом двигателе нашли одну длинную а тут штук 10 коротких , думали из турбин, там больше не откуда, разобрали турбины там все чисто. Больше мастера ничего не говорят, если только подкинул кто нибудь
А как интересно пластмасски попали в поддон из турбин?К масленому насосу есть доступ только из зоны привода ГРМ ,ну там обломки направляющих. натяжителя цепи, из зоны распред валов.
Ответ на комментарий № 15 пользователя omega :
Вот эта закагда для всех (
Да какая тут загадка млин, тут всё очевидно! Единственные пластиковые детали в масляном картере находятся в системе ГРМ (башмаки натяжителей цепей, успокоитель, кожуха распредвалов, направляющие цепи). Если мастера об этом не знают я в а*уе! Пусть вскрывают переднюю крышку ДВС с клапанкой и смотрят что рассыпалось. За одно проверьте состояние цепей на предмет их растяжки.
Ответ на комментарий № 17 пользователя ap-bmw :
Ответ на комментарий № 18 пользователя Grek10 :
Так чем всё закончилось?
Добавить комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.
Читайте также: