Ошибка р1246 63 форд фокус 2

Опубликовано: 09.05.2024

Всем привет! В прошлой записи, рассказал о новой проблеме которая в отличие от других мешала ездить в самом прямом смысле слова. Там я просил помочь, где искать и что делать, и сегодня наконец была найдена проблема и устранена. Хочу поблагодарить всех кто помог советом в целом и в конкретных ситуациях, особенно хочу поблагодарить ExpReSS-124rus и Ricss .

В общем с утра заказал эвакуатор, ввиду того, что весь предыдущий день машина была без питания.
И все таки решил завести — проверить. Завожу машину, ток пошел сразу 13,8-14,0, немного больше чем обычно, но и на улице холоднее чем обычно. Оказалось это нормальным явлением, напряжение ориентируется на температуру, чем она выше, тем меньше подача. Вроде все хорошо, а нет. лама АКБ загорелась через 10 секунд. Повисела 5 секунд и пропала, при этом напряжение как было 13,8-14,0 так и оставалось.

Отказался от эвакуатора поехал к Максиму электрику на северный.
На 2,0 достаточно проблематично из под капота снять фишку генератора, но Максим не желал загонять авто на яму (подъемников в близи нет), ввиду сложности работы с неё (очень глубокая), а может особо не желал возится…

Я же давай ему показывать совет, что без фишки на генераторе, замер на клемах АКБ, при заведенном моторе, должно быть 13,6 — 14 В, замеряем — 12,3 В. Т.е. это значит новый Генератор не работает (поставленный пол года назад). Сразу возник вопрос, как я тогда приехал с напряжением в 13,8 В? Не знаю как. Но этот метод на 100% работает, если нужно определить работает ли генератор.

И так еще раз, что нужно делать:
Снять клему с генератора. Завести мотор, замерить напряжение на клемах АКБ. Если меньше 13,6-14, то гарантированно проблема в генераторе.

Но на всякий случай прошу сделать проверку всех проводов от генератора до блока предов и ЭБУ.

Первым делом замеряем красный провод "+". Обрыва нет, все работает.

Потом снимаем колесо, частично подкрылок, разбираем корпус мозгов и ищем на колодке выход серого провода и синего, в общем тоже все в порядке, оба прозвонились, оба целы.

Далее лезем в блок предохранителей, чтоб разобрать его и посмотреть эти пластины на нем.

В общем, не знаю как его переворачивают, нам удалось его только немного приподнять, дернув сильнее можно провода повредить или разъемы, да просто провода не дают возможность нормально перевернуть и посмотреть… Потому толком не удалось сфоткать, но там всё прекрасно и зря колхозил он мне переход с F31 на F24.((( Да контакт на F31 чуть менее четкий чем на всех остальных, но он там есть.

Итог! К машине претензий нет, подкапотная проводка (по крайней мере касаемо блока предохранителей и провода на Генератор) работоспособна, состояние на отлично! Тфу-тфу-тфу, по дереву постучать.

Жаль, что он не проверил силовой провод, который прикручивается к генератору. (но подлезть можно было, как я понял, только снизу).

Что ж, вердикт — Генератор неисправен. С.ка новый генератор ДЕНСО и не исправен, что за фигня?!

Нахожу в интернете кто делает генераторы, объясняю ситуацию, меня направляют к другому электрику, звоню ему, опять объясняю ситуацию, тот говорит тоже, про гену, но и про 4 провода. (3 в фишке, 1 силовой).

Короче еду к нему, главным образом, чтоб снять гену и отдать на дефектовку, приезжаю, сделал он пару замеров.

Итог — не сняли, ибо ждать не захотел я, пока освободится подъемник у них (это могло затянутся на весь день).

Решаю восстановить старый Генератор Денсо ФоМоКо на 120А. Еду к тому генераторщику, которому изначально позвонил, за 2800 восстановили — от времени стерлись щетки и пробило диодный мост.

Заряд по прежнему идет — 13,6 В.

Звоню Максу (VR-Max), мол срочно нужен подъемник, махнуть генераторы. К сожалению его не было в городе.

А если я не могу попасть к Максу механику, то я еду на СТО Немировича-Данченко, звоню, согласились оперативно поменять, за что им спасибо!

Снова попадаю (уже 3й раз) к новому молодому механику) Естественно стою рядом с машиной и за всем смотрю (всегда просился к Давиду, в этот раз было все равно).

Достает из машины генератор и говорит, что силвой провод не был затянут и очень легко открутился.
И да, действительно, что я увидел, ответная части диодного моста под силовой провод была поплавлена с искореживанием резьбы и с большим нагаром.

Вот она проблема, из-за этого нагара контакт прерывался и обеспечил мне проблем на 3 месяца.

Молодой механик спрашивает, где же так хреново его поставили мне, я ему отвечаю — здесь у вас!

Теперь чисто хочется поделиться эмоциями:
Этот косяк механика СТО стоил мне изколхоживания блока предохранителей, смерть нового японского диодного моста, теперь это не полноценный оригинальный Денсо, а от части Китайский. Отгулы с работы, вечный страх и недовольство, что в любой момент может машина встать, восстановление 2х генераторов — 5000 р. замена 1000 р. и мотание к электрикам(где то 2000), т.е. данный косяк мне стоил как минимум 8000 р. + ни одного полностью заводского исполнения генератора, но, чтоб он был, было потрачено ещё 12500 р.

Вообще данная ситуация либо на 100% создана СТО Немировича-Данченко, либо человеком, который ремонтировал компрессор кондиционера (мало вероятно, провод компрессору не мешает) после установки, ибо больше ни кто туда не лазил.
Конечно, все мы люди — все ошибаемся, бог с этим, зато теперь 2 рабочих полу Китайских качественных, полу Японских генератора!) Но осадок остался.

Теперь о восстановлении.
Старый на 120А восстанавливали на Алмазе (5 ряд, 17 место — Сергей) — это не самое востребованное место, многие СТО идут к другим, а зря, по тому как они сняли диодный мост, можно сделать вывод об аккуратности и ответственности их работы (он был рядом и он посоветовал электрика, потому поехал к ним).

Одной из характерных неисправностей, часто встречающихся при обращении в наш сервис, является появляющийся на панели приборов сигнал о неисправности системы зарядки. Сигнал может появляться, исчезать на некоторое время, вызывать перебои в работе двигателя, неисправности вариаторной или автоматической ступенчатой трансмиссий.

При возникновении такой неисправности необходимо срочное обращение в автосервис Форд с тем, чтобы предотвратить возможное развитие сопутствующих поломок. Наш опыт показывает, что обращение в универсальные сервисы и специализирующиеся на ремонте любых стартеров-генераторов далеко не всегда (только при наличии толкового автоэлектрика-диагноста) дает желанный результат. Ибо в момент обращения, замерив мультиметром напряжение зарядки или даже сняв генератор и проверив его на стенде, не удается определить эту «плавающую» неисправность.

Первым делом нужна компьютерная диагностика автомобиля Форд. Немного теории. На автомобилях Форд установлен «интеллектуальный» генератор.

Схема системы зарядки Форд Фокус 2

АКБ
Предохранитель №31 в FJB(front junction box)
PCM(powertrain control module)
Втягивающее реле стартера
Генератор с диодным мостом
Реле-регулятор

Напряжение в системе зарядки управляется модулем РСМ – блоком управления двигателем. РСМ мониторит и корректирует зарядное напряжение генератора, отвечает за выключение контрольной лампы после запуска двигателя и включает при наличии неисправностей.

Компьютерная диагностика может выдать несколько следующих кодов неисправностей, относящихся непосредственно к системе зарядки:

P0620 – электрическая цепь управления генератором;
P1246 ошибка Форд Фокус – неисправность входной цепи нагрузки генератора;
P1632 – выходная электрическая цепь «интеллектуального» генератора.

Из нашего опыта – возможными причинами появления таких ошибок (как правило, в сочетании с другими в различных системах, например U1900 – ошибка передачи данных или P1145 – ошибка в рассчитанном крутящем моменте и т.д.) являются следующие основные причины:

Генератор (вышедшее из строя реле-регулятор со щеточным блоком или просто не оригинальное; диодный мост);
Проводка от генератора к блоку РСМ;
Проводка возбуждения генератора (красный провод) от FJB до генератора;
Коррозия силовых контактных пластин в FJB;
Неисправность блока РСМ.

Определение и устранение обрывов цепи производим с помощью замечательного автомобильного цифрового осциллографа MT4Pro.

Последний позволяет в динамике наблюдать процессы в проводке, точно определять повреждения проводки, потери напряжений и отсутствие «масс», а значит и уменьшает денежные потери Вашего кошелька.

Работаем с автомобильной электрикой/электроникой автомобилей Форд европейского рынка, начиная с платформы С307. Имеем необходимое оборудование и доступы к базам ETIS. Виды работ указаны на сайте.

Речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля, о ее устройстве и о методах проверки. Думаю, что описанный метод проверки больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а также автовладельцев, предпочитающих ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Итак, давайте перейдем к делу.
Многие автолюбители наверняка сталкивались с такой проблемой: перестал работать генератор автомобиля и на панели приборов появился раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки.

Подобная неприятность случилась с одним из моих клиентов. Как видите, на панели загорелась сигнальная лампа зарядки АКБ.

Ну что же, подумал я, неисправность налицо. Надо посмотреть, что там приходит с АКБ, говоря проще, проверить приходящее от генератора напряжение. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:

Четырнадцать вольт! Зарядка-то есть. Так как автомобиль содержит много электронных блоков, попробуем подключить сканер и попытаться извлечь еще какую-либо информацию. Так и есть, в памяти блока управления двигателем зафиксирован код неисправности:

Итак, неисправность входной цепи нагрузки генератора. Придется покопаться в проводке и проверить все соединения. Наверно, многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Ford проверить генератор достаточно сложно: доступ к нему затруднен, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находится не так далеко, как генератор, и для его проверки необходимо всего лишь открыть крышку блока предохранителей, расположенного под капотом.

Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, добираемся до труднодоступного разъема генератора:

Ну а теперь немного теории.

Разъем генератора имеет три контакта. На одном из них присутствует постоянный "+" от АКБ, на втором — управление генератором, а на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2 (рисунок слева).

Как видно из схемы, два провода (голубой и серый) идут к блоку управления двигателем. Это как раз и есть провода управления генератором и контроля зарядки АКБ.

С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и выяснить, что же все-таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод красного цвета от блока предохранителей до разъема генератора на предмет обрыва или коррозии. Проверка показала, что проводка цела и с ней все в порядке.

Теперь нужно найти провода к ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: ЭБУ двигателя находится под левой фарой и для его снятия требуется демонтаж подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо, у производителя на этот счет свое видение ситуации.

Вот эти провода, голубой и серый (фото слева).

Я не буду подробно описывать весь процесс прозвонки электропроводки автомобиля, этой теме посвящено много материалов в интернете. Скажу лишь, что сопротивление проводов должно быть минимальным (фото справа).

Таким методом необходимо проверить всю проводку от генератора до разъема ЭБУ и контактов предохранителя.

Убедившись, что вся проводка в порядке, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием осциллограф – мой любимый прибор в диагностике автомобиля!

Подключаю осциллограф (применительно к автомобилю чаще называемый мотортестером) к проводке генератора. Для удобства я разобрал один из разъемов ЭБУ, в который приходят провода с генератора. Проверим также и питание генератора — постоянный плюс АКБ от предохранителя. Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.

1-й канал красного цвета FR(LI) — это выход регулятора, напряжение на нем должно быть в районе 5В или больше;
2-й канал синего цвета SIG — это так называемый ШИМ-сигнал управления регулятором напряжения, от скважности которого и зависит выходное напряжение на первом канале, т.е. канале FR(LI).
3-й канал зеленого цвета (A) — это напряжение АКБ, т.е. напряжение, приходящее через предохранитель от АКБ.

Честно скажу, ждал примерно минут сорок. Издевался над машиной, как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер, и наконец, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки АКБ!
Бегу к мотортестеру и вижу что вот она — проблема:

На третьем канале зеленого цвета в какой-то момент напряжение упало практически до нуля. А это как раз канал питания, приходящего от АКБ через предохранитель. На втором канале синего цвета ШИМ-сигнал пропал. На этом скриншоте виден сам момент появления неисправности, из-за которой и возникает ошибка в ЭБУ и загорается лампа на панели приборов. То есть дефект заключается в пропадании питания на предохранителе! И это спустя 40 минут издевательств над автомобилем!

Ну что ж, пора заняться ремонтом. Для этого снимаем АКБ и освобождаем место для демонтажа и разборки блока предохранителей. Теперь работать удобно (фото слева).

Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты, которые держат жгуты проводов. Вот она, наша неисправность (фото справа).

Окислилась пластина внутри монтажного блока, через которую подается питание с АКБ. Красный провод подключен именно к ней. Для устранения проблемы было решено перенести провод в другое место, куда еще не добралась эта зеленая гадость.

Переносим провод в другой пин разъема, а для предотвращения окисления смазываем пластину специальной смазкой. От коррозии, конечно, это не спасет, но замедлит процесс на долгое время. За это время владелец автомобиля успеет накопить деньги на новый блок предохранителей.

Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!

P.S. Совсем забыл сказать: на крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя в другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для вашего коллеги-электрика.

Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!

Николай Боков, автоэлектрик-диагност, г.Москва

Комментарий Алексея Пахомова: замечательный случай! Еще раз подтверждена истина, что спорадические дефекты нужно искать при помощи мотортестера.

Здравствуйте. Всё таки решил описать ситуацию.
Форд Фокус С-мах. 2005 год. МКПП. Сканером к нему подцепился как к простому ФФ 2005 год.
На панели пишет - неисправность электроусилителя, режим ограничения скорости. Горит чек. Не работает спидометр. Не пищит сигнал о непристегнутом ремне. Всё остальное работает без изменений, руль крутится, скорость набирается. Водитель изменений не почувствовал после зажигания ошибки.
Началось всё после замены ступичных подшипников. Самостоятельно владелец поменял на левой стороне. При этом сломал датчик абс на переднем колесе и отломал стопор фишки на заднем, в результате чего она понемногу сползает с разъема. При этом неисправность может самоустранится на короткое время.
Ошибок на авто куча. После сброса остались следующие.
ЭБУ : U1039 - Неисправность датчика скорости. P1246 - Неисправность входного сигнала с генератора. P0420 - Эффективность катализатора ниже нормы
АБС: Обрыв цепи левого переднего датчика. Обрыв цепи заднего левого датчика.
ЭГУР: U2197 - Ошибка в приеме сообщения по кан-шине

Что сделал.
ЭГУР - разъемы в порядке. Проводка в порядке.
ЭБУ - был в ремонте, весь замазан герметиком и почему то помята алюминевая крышка.
Далее полез в панель. Так как было подозрение что перед продажей там что то нахимичили. Да и видно что стрелки снимали. В панели заклеены индикаторы зарядки, подушек, абс. Плата не тронута.
Так как цепь сигнала о непристегнутом ремне идет с блока подушек, глянул на него. Разъемы подключены.

Машина была не в первый раз , перед этим приезжал по причине горящего чека по катализатору и отсутствию сигнала заряда с генератора. После этого вроде ничего не изменилось, появилась только неисправность ЭГУР. В процессе проверок проявлялась она очень интересно. При включенном зажигании скидывал все ошибки. И далее если не заводить авто - всё отлично. Чек не горит, панель не ругается молчит. Стоит завести - вот оно сразу вылазит надпись на табло и на ЭГУР ошибка по связи кан. И при работающем двигателе не сбрасывается.
В результате пришел опять же к человеческому фактору - ищи там где лазили руки. Датчики абс. После замены ступиц некоторое время работало все потом перестало. Воткнул разъем на заднем колесе, закрепил. Сбросил ошибки. Завел. Вуаля - всё стало прекрасно. Ну или вернее сказать вернулось к предыдущему состоянию устраивающему хозяина. Непонятно. Но проблема решена. Товарищ уезжает и сразу возвращается. Только поехал и опять все по старому. Неисправность ЭГУР, неработающий спидометр. Еду с ним - сигналов с обоих левых датчиков нет. Но ошибка по заднему датчику уже другая - Недостоверный сигнал. Хотя на сканере показывает стабильно ноль км/ч. Опять на яму, снимаю датчик - весь в масле. Качаю колесо - люфт. Механик приговаривает подшипник (новый). Смотрю в дырку от датчика - ощущение что кольцо магнитное несколько далеко отстоит и датчик просто не ловит сигнал. Правый снять не получилось (для сравнения) приржавел, оставили на завтра, залил вд-40. Пока не вернулась машина, некогда ему.

Итого. Умный форд выводит водителю подсказки о неисправности - в данном случае неисправность ЭГУР. Полез я соответственно искать проблему в нем. А оказалось что проблема в АБС. Стоило привести в порядок задний датчик - всё нормализовалось. В чем логика? Какая связь между ЭГУР, скоростью авто снимаемой с датчиков АБС и кан-шиной. Стоило авто тронуться и набрать скорость опять валятся ошибки по ЭГУР - неисправность кан-шины. Логики не усматриваю, поэтому вот решил описать. Думаю приедет машина еще и я отпишусь о дальнейших работах. Пока же форд опять меня удивляет.

Сегодня, речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля о его устройстве и о методах проверки. Думаю, метод проверки, больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а так же тех автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Итак, не буду много распинаться, давайте уже перейдем к делу.
Наверное многие автолюбители сталкивались с такой проблемой когда перестает работать генератор автомобиля и на панели приборов появляется раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки. Вот такая неприятность случилась с одним из моих клиентов.

Ну что же, подумал я, неисправность на лицо, надо посмотреть что там приходит на АКБ, говоря проще, проверить напряжение приходящее от генератора. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:

Интересный случай, подключаем диагностику и видим следующее:

Придется покопаться в проводке, и проверить все соединения. Наверное многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Форд проверить генератор достаточно сложно, т.к. место подхода к нему достаточно мало, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находиться ни так далеко как генератор и для его проверки всего лишь необходимо открыть крышку блока предохранителей под капотом.

Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, дело дошло и до разъема генератора.

Ну а теперь немного теории:
Разъем генератора имеет 3 контакта. На одном из них — постоянный "+" от АКБ, на втором — управление генератором и на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2.

Как видно из схемы, 2 провода идут на блок ЭБУ. Это как раз и есть провода управления генератором и контроль зарядки АКБ.

С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и вся и разобраться, что же все таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод от блока предохранителей до разъема генератора на сопротивление, т.е. целостность проводки от обрыва и коррозии.
Показания оказались весьма солидными, а вернее проверка показала что проводки цела и все с ней порядке. Теперь нужно найти провода на блоке ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: Блок ЭБУ находиться под левой фарой и для его снятия требуется снятие подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо у производителя на этот счет свое видение ситуации.

Я не буду показывать весь процесс прозвонки и поиска проводки, для этого существует много информации в интернете, покажу лишь, результат проверки проводки на сопротивление. Как известно, чем ниже сопротивление провода тем лучше.

По такому методу необходимо проверить всю проводку от генератора до блока ЭБУ и контакта предохранителя.
Убедившись, что вся проводка цела, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием Осциллограф!

Подключаю осциллограф к проводке генератора — для удобства подключения я разобрал один из разъемов ЭБУ в который приходят контакты генератора, питание генератора — постоянный плюс от АКБ проверял с самого предохранителя. Вот фото подключения.

Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.

Честно скажу, ждал примерно минут 40, Издевался над машиной как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер и спустя тех самых 40 минут, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки т.е. значок АКБ!
Бегу к мотор-тестеру и вижу что вот она — проблема…

Проблема ясна, пора заняться ремонтом.
Для этого снимает АКБ и освобождаем место для снятия и разбора блока предохранителей.

Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты стяжки которые держат жгуты проводов, прижимая их к специальным выводным каналам.

И вот наша неисправность:

Для решения проблемы было принято решение перенести проводочек на другое место. Т.е. расположить его в то место, куда не добралась зеленая гадость.

P.S.
Совсем забыл написать: — На крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя на другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для другого электрика.

Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!

Читайте также: