Ошибка р1429 шкода октавия а5
Опубликовано: 05.07.2024
Мутантик » Пт, 29 окт 2010, 8:27
Привет, ребята! Итак свершилось. Тему эту, наверно, можно добавить в базу знаний . Уважаемые модераторы, рассмотрите этот вопрос. Много людей мучается в Сети с такими симптомами, как у меня.
Итак. Имеем двигатель AKL, 1997 год, с пробегом почти 190К. Имеем очень нестабильный холостой ход, подергивания, стрелка оборотов гуляет сама по себе. Двигатель колбасит. Разгона нет. Машину как все равно за корму держит кто-то или я камаз буксирую. Проблема существовала с момента покупки.
Что делалось своими руками, касаемо именно этой проблемы . Блин ))) Что только не делалось )) Начну по порядку:
1. Замена всех ремней.
2. Замена всех свечей.
3. Замена всех жидкостей.
4. Замена всех фильтров.
5. Замена всех высоковольтных проводов.
6. Проба нового трансформатора высокого напряжения.
7. Полная очистка дроссельной заслонки со съемом и последующей адаптацией VAG-COM.
8. Полная очистка магистрали вентиляции картерных газов.
9. Полная очистка маслозаливной горловины со снятием.
10. Полная промывка двигателя промывочным маслом.
11. Чистка сетки масляного насоса.
12. Замена помпы.
13. Чистка датчика массового расхода воздуха.
14. Замена датчика температуры охлаждающей жидкости.
15. Проба нового датчика Холла. Вернул старый, рабочий.
16. Проба нового датчика импульсов. Вернул старый, рабочий.
17. Проба нового датчика детонации. Вернул старый, рабочий.
18. Чистка бензонасоса со снятием. Проверка давления (кустарно правда, самостоятельно).
19. Чистка впускного коллектора со снятием.
20. Чистка форсунок (кустарно разумеется, своими лапами).
21. Проба нового адсорбера. Вернул старый, рабочий.
За все это спасибо этому форуму и другим разумеется, просто кладезь помощи для прямых рук! )))
Ничего из вышеперечисленного не помогло. Думал смириться и успокоиться. Просторы Сети говорили, что дескать проблема известная и оказывается, что это не баг мотора, а фича. И не надо пытаться ничего делать, все равно ничего не выйдет.
И вот, как-то решил я посмотреть состояние свечей, так получилось, что стал на дороге, бензин закончился )))) и заправился от доброго человека, здоровья ему )))
Чтобы не корячиться с длинным карданчиком, я снимаю часть впускного коллектора. Мне так проще. Заодно и вычищаю многокилометровое гуано на двигле ))) Свечи оказались в отличном состоянии. Но.
Сколько раз уже это проделывал и никогда не обращал внимание на казалось бы мелочь. Но тут меня, как подбросило (еще бы, 1.5 литра пива уже сидело во мне. )
На AKL ужасно неудачное решение по креплению нижней части впускного коллектора (на правах имхо, разумеется). Фотика в тот момент не было с собой, поэтому прибегнем к помощи известных сайтов в плане картинок:
Итак, имел место быть подсос воздуха. В позициях 3 и 26 (резиновые прокладки). Они задубели и стали пропускать воздух в обход расходомера. Естественно пропорции смеси становились уже не те. Берем хороший герметик и обезжириватель. Протираем притирочные (посадочные) места на двигателе и посадочные места на самом коллекторе. Намазываем герметик на двигатель не на сам пластиковый впускной коллектор (позиция 2), а на притирочное зеркало блока . Намазываем аккуратно и не жирно, по внешнему периметру "впускных дырок" )))) так как при установке герметик расплющится и может закрыть распыл форсунок и факел уже будет не тот. Это очень важный момент! . Далее надо снять четыре уплотнительные резинки 26, которые находятся на стыке нижней части коллектора с верхней. Обезжирить их хорошенько. Также обезжирить места откуда они были сняты с детали 2 и места куда они будут вставляться на верхней части впускного коллектора. Намазываем посадочные места под резинки на детали 2. Одеваем резинки. Пусть герметик торчит в разумных пределах, ничего страшного. Далее на резинках есть несколько бороздок, видимо для пущей надежности и герметичности, которые ничего не герметизируют, как выяснилось. Так вот, по всей длине окружности одной из бороздок наносим герметик, по кругу как бы. Все готово. Ставим на место нижнюю часть впускного коллектора, обращая внимание на стыки в нижней части, опять же из за форсунок, чтобы не окунуть их мордой в герметик )))) хотя они там и находятся в небольших углублениях. Потом втыкаем верхнюю часть нижней части в верхнюю часть ))))))))) Затягиваем гайки и болты. Заводимся и наслаждаемся, наслаждаемся, наслаждаемся За зад теперь при разгоне на второй скорости любовницу никто не держит, на третьей вообще угар! Про первую молчу, асфальт с камнями вылетает. Гашетка не тупит. Одни плюсы в общем)))
Дополню еще наверно важный момент. Я менял все резинки на новые без использования герметика. Убедиться просто, что я прав. Так вот ситуация не меняется, как тупил двиган, так и тупит, как дергался, плавали обороты и не ехал, так все и осталось. Не тратьте деньги! Почему так VAG неудачно поступил с впуском на моем двигле - ХЗ.
Финансовые затраты: 250 рублей на пиво, рыбу и сигареты, герметик и обезжириватель были )))))
Тип — электронная микропроцессорная система распределённого впрыска (прямой впрыск на двигателе AWA) с термометрическим измерителем массы всасываемого воздуха, электронным акселератором. На двигателе ALT - впускной трубопровод с изменяемой геометрией
Система управления дизельным двигателем
— электронная, микропроцессорная, EDC15+ на двигателях 1.9 л, с прямым впрыском, роторным ТНВД на двигателях 2.5 л турбокомпрессором и охлаждением вдуваемого воздуха
Контрольная лампа неисправностей (MIL) - мигает при наличии пропусков в работе цилиндров, горит постоянно при наличии прочих неисправностей в системе управления
Порядок работы цилиндров
Обороты холостого хода, в мин
Регулировка числа оборотов холостого хода в рамках технического обслуживания не требуется.
Коды бортовой диагностики 2-го поколения OBD II
1) — Код диагностики может отображаться при самодиагностике с выключенным двигателем из-за отсутствия сигнала датчика CKP. Если двигатель запускается, код диагностики можно проигнорировать.
2) — Расположен в задней части выпускного распределительного вала.
3) — Блок управления дроссельной заслонкой включает в себя следующие компоненты: Датчик положения дроссельной заслонки (TPS), выключатель закрытого положения дроссельной заслонки (CTP) (при соответствующей комплектации), активатор системы положения управления холостым ходом (ISC)/датчик положения или э/мотор дросселя/датчик положения.
4) — Может также выдавать ВВ напряжение на цилиндр 4.
5 ) — Может также выдавать ВВ напряжение на цилиндр 3.
6) — Включает в себя подогреваемый лямбда-зонд (HO2S) 2.
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
Электромагнитный клапан 1-N88*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 1-N88
Электромагнитный клапан 2-N89*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 2-N89
Электромагнитный клапан 3-N90*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 3-N90
Электромагнитный клапан 4-N91*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 4-N91
Электромагнитный клапан 5-N92*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 5-N92
Электромагнитный клапан 6-N93*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 6-N93
Электромагнитный клапан 7-N94; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 7-N94
Многофункциональный переключатель трансмиссии F125*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен переключатель F125
Датчик-выключатель режима kickdown F8*; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между датчиком-выключателем и модулем управления трансмиссией; неисправен датчик-выключатель F8
VSS трансмиссии G38; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен датчик G38; поступает неправильный сигнал скорости/сигнал отсутствует; неисправен многофункциональный переключатель F125; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения (установлен преобразователь не того типа); пробуксовывают муфты сцепления/проскальзывают тормозные ленты; ослабло крепление импульсного ротора ведущей шестерни
Датчик температуры ATF G93*; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен датчик G93; упал уровень ATF; температура ATF упала ниже 50°С/поднялась выше 356°С
Неправильный сигнал TPS G69*; ECM зарегистрировал неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS); повреждена электропроводка на участке между TPS и ECM; неисправен модуль управления трансмиссией (ТСМ)/установлен ТСМ не того типа
TPS G69*; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между ТСМ и ECM; повреждена электропроводка на участке между TPS и ECM; отсутствует/поступает неправильный сигнал от ECM
Датчик-выключатель стоп-сигналов F; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между датчиком-выключателем и ТСМ; неисправен датчик-выключатель F
Перебои в поступлении информации об оборотах двигателя*; ECM зарегистрировал неисправность датчика оборотов двигателя G28; неисправен ECM, либо установлен модуль не того типа; неисправен ТСМ, либо установлен модуль не того типа
Перебои в поступлении информации об оборотах двигателя*; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между ECM и ТСМ; неправильно установлена электропроводка/произведены модификации в связи с установкой мобильного телефона; неисправен датчик G28, нарушено поступление сигналов от датчика G28; неисправен ECM; бортовой процессор замкнут на массу
Напряжение питания*; бортовое напряжение упало ниже 9 В; неисправен предохранитель; напряжение, подаваемое на клемму 15 ТСМ упало ниже 9В, либо поднялось выше 16В; обрыв электропроводки, либо короткое замыкание на клеммах 52, 53, 54 или 55 ТСМ J217
Превышен допустимый предел оборотов (см. также DTC 00529)*; обрыв в цепи; неправильно установлена электропроводка/произведены модификации в связи с установкой мобильного телефона; неисправен датчик G28, нарушено поступление сигналов от датчика G28; неисправен ограничитель оборотов двигателя; неисправен ECM; переключение АТ на пониженную передачу происходит с запозданием (например, в связи с неисправностью клапанной сборки)
Электропроводка двигателя/трансмиссии (снижение крутящего момента, связанное с неисправностями в системе зажигания)*; обрыв или короткое замыкание в электропроводке двигателя/трансмиссии; нарушено соединение между ECM и ТСМ (клемма 20); зажигание включалось при отключённом ECM; неисправен ECM
Сигнал перерасхода*; Нарушены контактные соединения на участке цепи между ECM и ТСМ; имеет место короткое замыкание в бортовом процессоре; обрыв или короткое замыкание на участке цепи между ECM и ТСМ (клемма 35); обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между ECM и бортовым процессором; неисправен ECM
Электропроводка двигателя/трансмиссии ; обрыв или короткое замыкание в цепи*; нарушено контактное соединение между ECM и ТСМ (к клемме 41); сигнал TPS не передается на TCM
Контроллер режима АТ*; нарушено поступление сигналов об оборотах двигателя/трансмиссии или входного сигнала оборотов трансмиссии; неисправен многофункциональный переключатель F125; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; пробуксовывает муфта сцепления/проскальзывает тормозная лента; неисправна клапанная сборка или один из электромагнитных клапанов; установлен ECM или TCM не того типа
Напряжение питания батареи (клемма 30)*; обрыв или короткое замыкание на массу в цепи бортовой электропроводки; перегорел предохранитель 15
Мостовая муфта преобразователя вращения (чрезмерно высоки изменения скорости)*; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; имеют место механические неполадки электромагнитного клапана 7 (N94); нарушена подача ATF на электромагнитный клапан 7 (N94); установлен TCM не того типа; имеет место в электрической цепи активации электромагнитного клапана 7 (N94)
Шина CAN электропроводки двигателя/трансмиссии (неправильный сигнал); произведено включение зажигания при отключённом TCM J217*; обрыв или короткое замыкание в цепи на участке между ECM и TCM; неисправен ECM, либо установлен модуль не того типа; неисправен TCM, либо установлен модуль не того типа
Электромагнитный клапан блокировки переключения N110*; выбит предохранитель 31; нарушена подача электропитания на электромагнитный клапан N110; обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки
Отсутствие сигнала от датчика оборотов турбины/трансмиссии G182*; обрыв или короткое замыкание в цепи; нарушено защитное экранирование датчика G182; неисправен датчик G182; нарушена выдача сигналов об оборотах двигателя или трансмиссии; неисправен многофункциональный переключатель трансмиссии F125; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; пробуксовывает муфта сцепления/проскальзывает тормозная лента; заклинен электромагнитный клапан
Муфта сцепления преобразователя вращения*; упал уровень ATF; неисправен преобразователь вращения, либо установлен преобразователь не того типа; имеют механические неполадки в контрольном клапане давления 4 АТ (N218); нарушена подача ATF на клапан N218; неисправен клапан давления в преобразователе вращения; нарушена исправность функционирования муфты сцепления преобразователя; нарушена электрическая активация электромагнитного клапана N218
Датчик-выключатель Tiptronic*, - переключение на понижающую передачу; короткое замыкание на массу в цепи датчика-выключателя, находящегося в положении выбора понижающей передачи (назад)
Датчик-выключатель Tiptronic*, - переключение на повышающую передачу; короткое замыкание на массу в цепи датчика-выключателя, находящегося в положении выбора повышающей передачи (вперед)
Возврат датчика-выключателя Tiptronic*; короткое замыкание на массу в цепи датчика-выключателя F189; неисправен датчик-выключатель F189
Занижено бортовое напряжение питания*; обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки; выбит предохранитель; неисправна батарея; обрыв или короткое замыкание в TCM
Сигнал нагрузки постоянно выключен*; повреждена электропроводка между ECM и TCM (клемма 35), либо другими элементами (например, бортовой процессор), получающими тот же сигнал
Электропроводка цепи переключения трансмиссии*; обрыв или короткое замыкание на массу в цепи на участке между ECM и TCM (клемма 51)
Электропроводка цепи переключения трансмиссии*; обрыв или короткое замыкание на В+ в цепи на участке между ECM и TCM (клемма 51)
Skoda Octavia A5 в свое время стала настоящим бестселлером, особенно на рынке СНГ. Первое поколение, Octavia Tour, завоевала огромную популярность в России, но пришло время для следующего поколения, ставшего комфортнее, крупнее, быстрее, экономичнее. Теперь новая Октавия разделила общую платформу с Volkswagen Golf, однако в габаритах стала значительней больше. Из-за того, что модель получилась практичнее, комфортнее и дешевле в обслуживании, на вторичном рынке Шкода Октавия А5 бу стала оцениваться несколько дороже, чем Superb тех же годов.
Двигатели Шкода Октавия А5
С 2004 по 2008 год устанавливался, наверное, всеми любимый, атмосферный мотор – 1.6 литра на 102 силы (BGU, BSE, BSF, CCSA). По сути это одни и те же ДВС с одинаковыми характеристиками, великолепной тягой на низах, а также прославленной неубиваемостью.
Этому агрегату вполне достаточно своей мощности для города, на трассе есть ощущение недостатка несколько десятков сил для уверенного обгона.
Из распространенных выделяется турбированный бензиновый 1.8 литровый мотор BZB на 150 и 160 лошадиных сил. Он полон недостатков:
- небольшой ресурс цепи ГРМ, а также его внезапный перескок из-за гидронатяжителя,
- закоксовка поршневой,
- срабатывание фазовращателей к 100 000 км,
- постоянное загрязнение системы вентиляции картеров.
В общем, масла приходится подливать постоянно. Несмотря на то, что на базе этого мотора выпустили агрегат CDAA, он нисколько не стал надежнее BZB.
В ходе рестайлинга Skoda Octavia A5 была представлена жертва даунсайзинга – 1.4 литровый турбо-мотор CAXA, серии ЕА111, отличающийся хорошей тягой и запасом мощности, а также топливной экономичностью, но со всеми вытекающими.
Надежность этого двигателя Skoda Octavia A5 крайне мала: любая неисправность непосредственного впрыска или турбины моментально выведет из строя весь силовой агрегат, а именно возможно разрушение поршней, гидроудар.
Цепь ГРМ может перескочить без веских причин, а менять ее придется как ремень – раз в 60 тыс. км. Непосредственный впрыск также слаб, форсунки и ТНВД, часто меняют, будучи на гарантии.
Если встретятся дизельные моторы, то любой из них, объемом 1.9 литров, является эталонным в плане надежности и экономичности.
Проблемы с трансмиссией Skoda а5
К сожалению, с коробками передач автомобилю не совсем повезло. Если с механическими трансмиссиями все в порядке, то АКПП здесь – явный пример того, как не надо делать коробки передач. Зато с простым 1.6 литровым мотором ставили такой же простой автомат в лице Aisin TF-60SN.
Трансмиссия склонна к перегреву из-за неудачной конструкции теплообменника, однако является самым надежным среди линейки автоматических трансмиссий. Эта же трансмиссия, с 2008 по 2012 устанавливалась с 1.8Т, и перегревается чаще. Самостоятельно исключить недуг можно установкой внешнего теплообменника.
DSG DQ200 – плод экспериментов автомобилей линейки VAG тех годов выпуска. Роботы DSG были откровенно недоработанными, требовали серьезного ремонта, вплоть до каждые 50 000 км. Типичные проблемы по коробке связаны с работой мехатроников и программным обеспечением.
Подвеска Шкода Октавия А5 бу
Если сравнивать с предшественником, то у Octavia A5 подвеска стала несколько сложнее. Хоть это и не сказалось на ее надежности в худшую сторону, зато повлияло на дороговизну ремонта. Она прочная, однако всякой прочности есть предел, и не стоит это забывать.
Передняя подвеска МакФерсон довольно крепкая, из самых дорогих деталей – нижний алюминиевый рычаг, который можно заменить более дешевым аналогом, без потерь в комфорте.
Для обеспечения комфорта сзади применили многорычажную подвеску. Количество деталей также сказалось на стоимости ремонта, однако в подвеску заглядывать потребуется не чаще, чем раз в 150 000 км.
Кстати, диагностику подвески Шкода А5 бу нужно проводить строго на стенде или подъемнике, так как она до последнего не издает грохота и прочих звуков, указывающих на неисправность деталей подвески.
Кузов Skoda Octavia A5
Кузов Skoda Octavia A5 лишен оцинковки, а вместо нее применили толстый слой краски. Если своевременно мыть кузов, обрабатывать, то спустя и 15 лет намека на ржавчину не ждите. Кстати, кузовной ремонт не так дорог: на рынке новых и б/у запчастей множество предложений по доступным ценам.
Салон Шкода Октавия А5 бу
Салон ничем не примечателен. Спустя несколько лет могут появиться «сверчки», однако это быстро решается проклейкой некоторых мест. Пластик максимально противостоит царапинам, но к 10 годам уже затирается. Сиденья неудобны тем, что отсутствие боковая поддержка.
Резюме
Skoda Octavia A5 – автомобиль для практичных людей. Если вы ищите беспроблемный вариант – выбирайте только вариант с 102-сильным мотором и механической КПП. Остальные узлы и агрегаты отмечаются меньшим ресурсом и большими проблемами в ходе эксплуатации.
В данной статье мы разберём проблемы с блоками АБС, начиная с 2007 года по 2012, на автомобилях VAG-группы и методы диагностики, а также решения проблем с ABS.
Проявление ошибки может быть периодически, либо постоянно. Блок управления может жаловаться на различные конструктивные элементы, например, клапана, насос, датчик скорости, недостоверный сигнал при включении, недостоверный сигнал давления, ошибки по датчикам поперечного, продольного ускорения, либо отсутствие связи с блоком.
На фото - блок АБС автомобиля Ауди А3 вместе с гидроблоком.
Далее – более сложная ситуация, когда блок управления выходит на связь и присутствуют ошибки, например:
01542 - датчик скорости поворота-G202
16352 - блок управления неисправен
00778 - датчик угла поворота рулевого колеса подтип 003
01423 - датчик поперечного ускорения-G200
01042 - блок управления не кодирован 000
01276 - гидравлический насос ABS-V64
$46A/01130 008 – Недостоверный сигнал и неисправность блока управления. Режим ABS (ошибка без индекса 1130)
053271 - Проверьте данные в контрольном модуле блока ABS
005715 - Неисправность блока управления ABS
049441 - Нет связи по блоку управления ABS
01316/004 - Блок управления тормозов— нет сигнала/связи
При возникновении этих неисправностей требуется более углублённая проверка, но если возникает ошибка 16352 - блок управления неисправен, то дефект очевиден, ясно, что проблема не в машине, а в самом блоке. Эта ошибка достаточно общая и проблема может быть связана с чем угодно внутри блока управления.
В кадре - электрическая и гидравлическая части блока АБС Шкоды Октавии, по отдельности.
Данная ошибка может свидетельствовать о том, что неисправен блок клапанов, неисправен встроенный датчик давления, какие-то проблемы по датчику давления, параметр работы клапанов не соответствует заданным, существует утечка внутри гидравлической части, проблемы в электронной плате в соленоидах, либо произошло какое-то замыкание по цепи датчиков и электронная плата вышла из строя. Если возникает эта ошибка, то уже требуется вмешательство профессиональных электронщиков. Ошибка может быть плавающая или постоянная.
При возникновении кодов ошибок по датчику контроля угла, по датчику курсовой устойчивости – проблема, скорее всего в блоке абс, потому что датчики интегрированы в микросхемы блока управления, а сам блок управления и чипы – представляют собой твёрдотельные элементы, встроенные в блок. Данная ошибка говорит о неисправности самой электроники блока, сбое программного обеспечения и т.п. На этом диагностика заканчивается, и нужно везти блок управления в ремонт.
Если вышла ошибка 01276, это не значит, что проблема в гидравлическом насосе abs.
Это может быть, как сбой программного обеспечения в блоке, или например, невозможность управления самой электроникой. Также возможно отсутствие команд от электронного блока на насос. Данная ошибка не исключает также электрических и гидравлических проблем по самому мотору, таких, как заклинивание, проблем с обмотками, щётками, подшипниками, разгерметизации, износ, ржавение и т.п. Насос может работать, но эта ошибка появляется по несоответствию, например, тока управления насосом и соответствия его скорости заданной. Либо, если производительность блока низкая, блок понимает это по датчику давления и также записывает эту ошибку.
Ошибка 01042
Ошибка 01042 – модуль управления некодирован. В данном случае возможна неисправность так называемого «длинного кодирования», и требуется провести его заново. Если это не помогает, блок надо везти в ремонт. Кодировки и процедуры «длинного кодирования» требуется проводить по приборам типа «Вася-диагност», Odis , VasPC или дилерскому оборудованию. Приборы вроде Autocom, Launch иногда дают сбои, из-за чего проявляется данная ошибка и провести повторное кодирование не удаётся без вмешательства в блок управления.
Ошибка 0003
Ошибка 003 блока управления – отсутствует базовая настройка адаптации. Эта ошибка возникает из-за того, что блок не может произвести настройку и адаптацию клапанов. В процедуре обучения и кодирования требуется выполнить базовую настройку, которую ни в коем случае нельзя выполнять, если присутствуют какие-либо другие ошибки по блоку. Производя базовую настройку клапанов на неисправном блоке управления, при неустранённых ошибках, можно доломать сам блок, либо вызвать сбой программного обеспечения. Если же в соответствии с этой ошибкой присутствуют внутренние неисправности блока, проводить данную процедуру не рекомендуется. Перед устранением этой неисправности, обращайтесь за консультацией, т.к. существует много нюансов и способов действия.
Ошибка 16352
Блок управления неисправен. Исходя из названия ошибки понятно, что проблема в блоке управления. Вряд ли она связана с какими-то внешними цепями и сигналами, однако она может появиться из-за внешних причин, например, замыканий электропроводки, датчиков или исполнительного клапана рулевой рейки. То есть, данная ошибка говорит о том, что блок управления неисправен, но он мог выйти из строя из-за каких-то внешних воздействий.
Ошибка 03366
Данная ошибка связана как с интегрированным датчиком давления, так и с электроникой блока. Проблемы с завоздушиванием гидравлики, загрязнением или выходом её из строя, например, от механического износа трущихся частей, также нередки, без компетентной консультации здесь не обойтись, пожалуйста, обращайтесь! Ждём ваших звонков!
Как подобрать подходящий блок управления ABS ?
Блоки управления существуют различных модификаций, они в основном различаются по буквенному названию в конце «eb», «de», «ae», «ec». Частые проблемы связаны с тем, что вы ставите бу блок, который не подходит под вашу машину отдаете деньги за установку и кодирование, но в процессе привязки например блок не проходит дорожный тест, не кодируется датчик руля и т.п.
На фото - электронные части блоков АБС "Октавии", вверх клапанами.
Причина в том, что в блоке не то ПО, другая плата или попросту нет электронных компонентов под ваш тип системы. Плюс к этому адаптации записанные во внешней памяти имеют защиту от простого переноса в другой блок, при этом АБС так же выдает ошибку блока, из-за чего по незнанию самоучки переписывают эту память и, что еще хуже, пытаются пропаять блок, в итоге АБС купленный на разборке так же имеет ту же ошибку, данные опять видоизменяются и понять, что где уже крайне сложно. Плюс к этому наглухо запаянная плата не позволяет ее извлечь из блока и это еще более затрудняет ремонт.
Всего блоков ESP существует несколько модификаций три из них не взаимозаменяемы. По вин-номеру или у дилера можно узнать, какой номер подходит на вашу машину либо какой номер идет по замене .
ВАЖНО: Не вскрывайте блоки управления, там вы ничего не увидите, для ремонта существует специальная технология вскрытия, сборки-разборки и дефектовки блока управления, требующая заказных запчастей и соответствующего оборудования.
Вскрытые блоки в ремонт не принимаются!
Начал наблюдать, что вентиляторы охлаждения стали включаться на холодную и работают практически всегда. Такого быть не должно!
Проверил компьютер на ошибки, показало: "17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя — F265, обрыв цепи. Р1292-35-10. Спорадическая". т.е. периодически пропадает сигнал "от" или "на" датчик управления термостатом.
Снял фишку с датчика и обнаружил глобальное окисление контактов, как самого датчика так и фишки. Оказалось датчик "травит" антифризом, не сильно, но всё же. Поэтому термостат не всегда получает сигнал от компьютера и включает "аварийный режим", начинают постоянно "маслать" вентиляторы.
Менять датчик отдельно не получится, хотя и кажется что там есть стопорное кольцо и можно его снять. Практика показывает, что конструкция датчика очень хрупкая и замена отдельно не выполняется. Нужно заказывать новый термостат, но не весь корпус целиком, а только так называемый "фланец термостата", его номер "06A 121 114". На нём и "сидит" датчик.
Решил почистить контакты, а потом заказать новый термостат. Кстати заказывал оригинальный, но без надписей "VW/Audi". Фирма "Behr" поставляет термостаты на конвейер, его номер "TI 16 105", раньше был другой номер, поэтому кто в курсе — не волнуйтесь — это новый номер.
Взял зубную щётку, ватные палочки, зубочистки, ВД-40. Почистил все контакты, на датчике и фишке. ВД-шкой промыл все внутренности датчика и фишки, просушил, поставил на место. Подключил ВАГ-КОМ, убрал ошибку. Завёл машину, вентиляторы не включились, всё работает, пока…
Ещё совет, чтобы не угробить вентиляторы постоянной работой, вытащите левый крайний предохранитель, в "блоке" на аккумуляторе. Зимой прокатит, только следите за стрелкой температуры на приборке. Летом конечно не желательно. И бегом в магазин за новым термостатом!
Размещаю дополнительно фотографии датчика охлаждающей жидкости (ДТОЖ), чтобы показать какой он на двигателе BFQ. Он зелёный, четырёхконтактный. А то у людей возникают вопросы при заказе нового.
Автомобиль Skoda Octavia Tour, 2009 г.в. 1.6L BFQ
DTC P1292 Coolant thermostat valve circuit open.
(неисправность цепи управления термостатом)
В данном автомобиле термостат имеет элемент подогрева, управляемый контроллером мотора.
В зависимости от нагрузки он может регулировать температуру открытия самого термостата.
При возникновении данной неисправности необходимо проверить проводку и сам элемент термостата.
Оригинальный номер 06A 121 114
Как он устроен внутри, видно на фото.
Загорелась ошибка двигателя:
17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи P1292 — 35-10 — — Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Вскоре ошибка стала постоянной, сброс не помогал. С проводами всё было в порядке, поездил так несколько недель с горящим «чеком» и решил поменять термостат и заодно антифриз. Заказал у Миши корпус термостата в сборе — BEHR — HELLA (оригинальный VAG № 06A 121 111) и антифриз 3 бутылки по 1.5 л. HEPU g12 (он дешевле чем оригинальный G13 VAG № G 013A8JM1) и купил дистиллированной воды 5 литров.
Вот, собственно, как сам «пациент» выглядит на двигателе.
Перед тем как менять термостат, необходимо слить антифриз, для этого двигатель должен быть холодный, а то можно получить ожог!
Как слить антифриз шкода октавия тур?
- Открываем бачок с охлаждающей жидкостью, тем самым стравливаем давление в системе и обеспечиваем поступление воздуха.
- В правой нижней части радиатора есть сливной краник и штуцер, на который можно надеть трубку. Выводим трубку в какую-нибудь ёмкость. (Я использовал пустую бутылку на 5 л).
- Немного откручиваем краник против часовой стрелки и тянем его от радиатора. Внимание, откручивать нужно руками, немного, примерно 0.5 — 1 оборот! Польётся антифриз, у меня он стекал не только в трубку, но и мимо протекал (через краник), далее капал на защиту… Поэтому нужно подставить ещё под машину какую-нибудь ёмкость .
- Ждём когда сольётся как можно больше охлаждающей жидкости, при этом процесс можно ускорить дуя в бачок и надавливая на патрубки. Я взял старый пылесос, который может работать на выдувание, и засунул шланг в расширительный бачок, таким способом вылилось почти 5 литров антифриза, 2 литра осталось в двигателе.
Замена термостата шкода октавия тур на двигателе 1.6 bfq
- Подготавливаем доступ к термостату: снимаем трубку, идущую на насос дополнительного воздуха, снимаем крышку воздушного фильтра и отводим мешающие трубки в сторону.
- Скидываем две фишки с датчика термостата и с датчика температуры охлаждающей жидкости. Внимание, защёлки находятся снизу, отвёрткой туда не подлезть, поэтому берём небольшой гвоздик и отщёлкиваем их, почти вслепую.
- Стягиваем быстросъёмные хомуты с патрубков. Я прикупил для этого дела специальный съёмник хомутов (клещи для хомутов), удобная вещь!
- Снимаем все подходящие к термостату патрубки. На этом этапе у меня вылился ещё 1 литр антифриза.
- Шестигранником на 5 откручиваем три болта, держащие корпус термостата. Обратите внимание, что нижний болт длинный. Убираем оставшуюся резинку с двигателя.
Собираем всё в обратной последовательности с новым термостатом. Хочу отметить, что я не использовал герметик, думаю, что будет достаточно только самой резинки.
Фото старого и нового термостата:
Далее заливаем новый антифриз через расширительный бачок (я разбавлял с дистиллированной водой примерно 1:1), дуем в бачок (например, пылесосом), проталкивая антифриз. Когда уровень в бачке падает на дно, доливаем ещё антифриз и опять дуем. Когда антифриз потечёт через сливной краник, закрываем кран. Заливаем и дуем до тех пор пока не перестанет уходить. Заводим машину, антифриз резко может упасть, нужно следить за тем, чтоб бачок не опустел! Глушим, доливаем, закрываем бачок, заводим. Греем двигатель до рабочей температуры, проверяем открылся ли термостат (он открывается на 110 градусах), трогаем нижний патрубок радиатора (он должен нагреваться). После этого остужаем двигатель и доливаем до уровня охлаждающую жидкость. Вот и всё!
Ах да, забыл про ошибку. После всего этого (замена термостата, замена антифриза шкода октавия тур 1.6 bfq) подключаемся шнурком (Vag-com), заходим в двигатель и сбрасываем неисправность. Больше она меня не беспокоила.
В заключении видео — как поменять (слить) антифриз и термостат Шкода Октавия Тур 1.6 bfq. Так же советую почитать статью: Перетёрся патрубок печьки bfq.
Читайте также: