Ауди ку 7 дизель не крутит стартер

Опубликовано: 07.07.2024

Всем привет! Только я нарадовался приобретению нового аккумулятора BANNER 105 AGM, о чем была предыдущая публикация, как меня снова постигла проблема плохого запуска с утра при минусовой температуре. И это, подумал я, уже точно не проблема аккумулятора. Промониторив в течении недели журнал энергопотребления, было сделано заключение, что все блоки работают правильно, ошибок нет, ток покоя находится в среднем значении 0.04 А, что соответствует норме. Итак, пошел поиск по проводам. Заранее был куплен провод массы от камаза для улучшения связки двигатель-кузов, мелкая шкурка и электропроводящая смазка для контактов.

Почитав у коллег по драйву, что проблема может таиться в контактах плюсового провода(место для прикуривания под капотом), я первоначально полез именно туда. Для начала, отключаем аккумулятор. Далее берём вот такую головку на 17 и откручиваем болт плюсовых проводов.

Два провода соединены через небольшую планку, которые находятся не в самом лучшем состоянии. Это видно по фото. Скорей всего проблема именно здесь! И этот узел, так как он не спрятан, так как спрятан аккум под сиденьем и со всех сторон не изолирован, необходимо обслуживать. Снимам с планки оба провода и зачищаем с обоих сторон мелкой шкуркой, тоже самое с самой планкой. До вот такого состояния:

Далее все смазываем электропроводящей смазкой:

Собираем в обратном порядке и хорошо прикручиваем.
Далее я кинул дополнительный провод массы. С одной стороны закрепил на кузов под минусовой болт, второй конец на двигатель, закрепил под болт крепления топливной рампы.

Итог: сегодня утром -10°, машина завелась как новенькая, с пол-тычка! Напряжение на клемах поднялось. Было 13.8-14.2. Стало: 14.2-14.6. Результатом доволен :)

Audi Q7 2007, двигатель дизельный 3.0 л., 233 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Audi Q7, 2006

Audi Q7, 2014

Audi Q7, 2006

Audi Q7, 2007

Комментарии 24

У меня вобще не заводиться уже неделю ищу причину крутит все норм но не запускается сначала в ауди центре сказали что датчик каленвала поменяли потом мозги проверяли блок вроде все норм подскажите где рыть

судя по фото проблемм с плюсом то как бы и не было. там как правило под термо усадкой плохой контакт и провод с клеммой надо пропаивать. во вторых зачистив клеммы до медяхи ты тем самым убрал слой лужения, который призван как раз таки защищать от корозии. в третьих защитная смазка наносится уже на прикрученные соединения, сверху. в четвертых основная проблемма судя по всему у тебя была с нижней массой от кузова к двигателю и кинув дополнительную массу ты лиш устранил следствие а не причину (основную массу лучше всетаки глянуть, опять же проблемма как правило под термоусадкой). но все же рад, что проблемма решена! С УВАЖЕНИЕМ!

Именно с плюсом была проблема! Доп масса была проинспектирована ранее и с ней проблем нет, это просто было сделано на всякий… Тем не менее.

возможно пока ты крутил и зачищал провода появился нормальный контакт между клеммой и самим проводом под термоусадкой?! если проблемма возобновится то лучше все таки пропаять.

Хорошо, возьму на заметку 👍

все эти "наверно" можно промерять тестером. все описано на аудиклубе да и на драйве не раз. А так получилось угадать )

Из описанного делаю вывод, что проблема была именно в минусовом проводе(который спереди справа снизу и о котором нет упоминания) т к новая масса улучшила дело, плюсовые у вас более менее норм и были. Если масса от камаза — это вполне конкретная плетенка, только она короткая, о ней есть упоминание но нет фото :)

И проблема плюсовых(их помоему 5 шт) не в этом месте где вы чистили, а обычно в соединениях-обжимах под машиной возле АКПП и на стартер — куда хрен доберешься и что бы снять подкапотный "+" провод надо очень сильно постараться. Либо бывает в районе вод сиденья снизу — заливает водой зимой с мокрых ног.

Наденьте колпачки защитные на дворники, а то скоро трапецию еще придется делать :)

Но вот опять. ну зачем догадки! Проблема была в конкретном описанном месте и после проделанных работ, проблема ушла… минусовый провод доп кинут на всякий! Все было проверено ранее тестером и с минусом проблем не было)

Наденьте колпачки защитные на дворники, а то скоро трапецию еще придется делать :)

Приветствую!
Помогите пожалуйста. Проблема такая: Дизельная 3.0 ку7, пробег 97 тысяч. Все было в порядке, доехал до дома заглушил, потом завёл и поехал на дачу, с дачи уже уехать не смог. Жму на старт и под капотом какой-то щелчок, по-моему справа в моторном отсеке. С ключа тоже не заводится! При запуске моргает лампа накала. Вообще даже не пытается прокрутить. Пробовали прикуривать — бестолку. Примечание: в этот день был сильный ливень, могло что-то залить?

Comments 60

втягивающее реле на стартере.

Решил проблему. Масса двигателя. Спасибо)

Я так и говорил!)))

Проверить и почистить массовый провод, идущий на двигатель и кузов. Проверить клеммы на аккумуляторе. Также проверить провода, идущие на стартер. Ещё если на плюсовой клемме аккумулятора имеется большой предохранитель приверить его, может перегорел…

Решил проблему. Масса двигателя. Спасибо)

Решал недавно подобную проблему на Q5. Была проблема с втягивающим на стартере и в дополнении ещё и пластина на пиропатроне (тот что на аккумуляторе) накрылась видимо от многократных попыток после заклинивания. Итог, ремонт стартера и временная замена пластины (по хорошему менять пиропатрон)

Решил проблему. Масса двигателя. Спасибо)

Не пробывал никогда за 20 лет про кинуть силовой провод к стартеру чтобы его проверить работа способность и другим не советую. Первая часть ответа была с некоторой иронией на совет .
KHA3bTbMbI ""кинь плюсовой провод на стартер на прямую с акумулятора""", а остальное пробывал.)))

Решил проблему. Масса двигателя. Спасибо)

Вот скажи мне, каким образом в салоне я услышу жужжит эта заслонка или нет? То что мне подалось на слух я уже сказал. А на заслонку я не обращал внимания никогда и не знал вообще, что она там жужжит или лает. После твоего комментария следовательно обращу внимание

все ясно.удачи в починке!

По моему я на один только не ответил и это твой. В любом случае думаю заслонка не повлияет на стартер, потому-что он даже не пытается прокрутить

Честно сказать не прислушивался даже

Во, по на советовали.Капец просто…только шаманов еще не успели по советовать…

Как ещё не посоветовали попробовать ключ по часовой стрелке поворачивать, я же вообще д.аеб, до этого не додумаюсь)

Коробку на паркинг поставить! Или Акум сел!

Решил проблему. Масса двигателя. Спасибо)

может свеча неработает

Решил проблему. Масса двигателя. Спасибо)

У меня так щелкала провод стартера открутился на аккумуляторе

А вот лампа накаливания почему мигает непонятно

У меня так щелкала провод стартера открутился на аккумуляторе

Решил проблему. Масса двигателя. Спасибо)

Кабель масс. Кинь от двигателя на минусовую клемму кусок провода.

Куплю завтра плетёный провод и сделаю так

ПОпробовать можно крокодилами для прикурки

igorchyklviv

Кабель масс. Кинь от двигателя на минусовую клемму кусок провода.

Решил проблему. Масса двигателя. Спасибо)

кинь плюсовой провод на стартер на прямую с акумулятора

Тоже думал над этим

кинь плюсовой провод на стартер на прямую с акумулятора

Надо проявить твердость духа (просунуть неизвестно куда, знаете как ооочень легко добраться до стартера без подъемника и не снимая защиты) плюсовой провод с сечением 10-16 мм, сломать руку в 3-х местах для достижения цели. Просто проверить а + на стартер силовой приходит?))))).Проверяться проще Человек на даче и на сервисе. Поэтому сначала проверить заряд АКБ, просто поставить на зарядку.Всё! обладая даже познаниями об этом авто ничего бы дальше на даче без инструмента и оборудования ничего бы не делал. Включить напрямую стартер знаю как, нужно иметь трещетку 1\4 и биту торкс 30. Снимаем крышку на предах моторном отсеке, ближе к трапеции увидим в разъеме красно черный провод (толстый примерно 4-5 мм) подаем на него плюс (рядом от точки для зарядки) и слушаем как работает стартер. Только вот не задача в данной обстановке не зависимо от результата ( стартер крутит бодро- не заводится читай какие ошибки, стартер не крутит либо АКБ в гавно либо стартер сдох- опять в сервис).

Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Почему не крутит стартер?

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.

Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.

Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:

Как решить проблему и завести двигатель?

Как завести машину, если стартер вышел из строя?

Вариантов решения проблемы несколько:

Заключение

В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.

Видео «Как выявить причину поломки стартера»

Почему стартер отказывается крутить горячий двигатель и что с этим делать?
Стартер плохо крутит двигатель: ищем причины и пути решения проблемы
Проверенные способы замкнуть стартер напрямую: рекомендации от профи

Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Номер блока управления: 4L0 910 409 D HW: 4E1 907 409 B
Компонент и/или версия: 4.2L V8TDI G000AGMЄ0010
Кодировка: 0011779
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
VCID: 2B5EFBB58A2DEF46111-807E
1 неисправность:

006483 - Неисправность блока управления 2 турбонагнетателя
P1953 - 005 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 277546 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.03.20
Время: 02:04:05

Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Температура: 17.4°C
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Раб-й цикл: 97.1 %
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001

Готовность: 0 0 1 1 1

При включении зажигания актуатор правой турбины двигается, левой - нет. Все устройства, которые тестируются через "Тест исполнителей" в Васе - нормально откликаются (кроме левой турбины)
Если пытаться крутить стартером и смотреть фактические параметры - обороты показывает 0, давление топлива в рампе - 0. В закрытую область не попасть - пароль требует, форсунки прописать не получается
Т.к. у этого автомобиля два ЭБУ для двигателя то и диагностировать нужно оба. Однако первый нормально выходит на связь, а ко второму из списка установленного оборудования подключиться не получается, попасть в него можно лишь через "поиск ошибок", когда производится опрос всех блоков и выдаются все ошибки - вот от туда, ткнув на блок в списке, можно попасть во второй блок. Однако ошибка там точно такая же, по этой же турбине.

Если снять с турбины фишку, то ошибка становится такой:

Monday,13,July,2020,20:02:28:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910

VIN: Номерной знак: 834BML
Пробег: Номер ремонта: turbo off

013110 - Блок управления 2 турбонагнетателя
P3336 - 001 - нет сообщений
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 277546 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2008.03.20
Время: 21:16:26

Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Температура: 17.4°C
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Раб-й цикл: 0.0 %
Раб-й цикл: 0.0 %
Бин.биты: 00000000

Готовность: 0 0 1 1 1

Так же хотелось бы понять что за провода такие: Между первым и вторым ЭБУ мотора проходит жирный пучёк проводов, в нём есть тоненький синий, толстый синий и толстый чёрный. Почему-то они были перерезаны и перепаяны между собой как на картинке:

Жгут проводов в этом месте был распотрошён и после перемотан чёрной изолентой.

Вот вопрос: куда копать, что смотреть, что проверить и как дальше быть? Лично у меня идей нет т.к. для меня это ново - авто с двумя мозгами на мотор.
Где-то прочитал что могла слететь синхронизация между блоками, но как её обратно засинхронизировать мне не понятно.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: