Бензонасос не качает вольво хс90

Опубликовано: 05.07.2024

Volvo XC90 (2010 год). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

На новогодние праздники ездил на родину, недалеко от Пензы, всего 140 км от дома до дома. Плюс небольшие поездки там. Когда вернулся в Пензу, припарковался во дворе «не на своём любимом месте». Утром следующего дня решил машину переставить. Ключ в замок, контрольные лампочки отморгали – старт. Бегемот ожидаемо затарахтел и через 15-20 секунд благополучно заглох. Попытки оживить не дали никакого результата. Пару раз он вроде как попытался подхватить, но тут же замирал, а после 3-4 попыток вообще даже не пытался схватить. Почесал макушку, открыл букварь, посмотрел на схему предохранителей, проверил что могло вызвать такое расстройство – ничего не нашел. Полный задумчивости пошел копать интернет.
Во-первых, подумал про иммобилайзер. Уже были такие приключения, у моего Бегемота есть некая особенность, известная только его владельцам, и однажды уже нечто подобное было. Машина заводилась, а потом глохла. Проблема была именно в этом чуде техники на букву «И». Исполнив танец с бубном, как завещали прежние хозяева результата не получил. Бегемот молчал.
На «во-вторых» и на «в-третьих» у меня были мысли про зажигание и подачу топлива. Причем именно в такой последовательности. Подумать о том, что вот так может помереть топливный насос первичных мыслей не было. Однако, не имея возможности быстро проверить состояние системы зажигания взялся за топливную систему. Забил какие-то буквы в поисковую строку и мне Яндекс-всемогущий выдал ссылку на ролик от компании Bilprime о «Топ 6 причин» почему не заводится XC90. Речь в данном ролике идет о дизеле, а про бензин у них же можно посмотреть другой ролик, в котором речь идет о бензиновых седанах. После 7 минуты ролика у меня случилось прозрение и схватив тонкую отвертку я побежал к Бегемоту, чертыхаясь, что сразу об этом не подумал. Ткнув отверткой в заветное место (ниппель на рампе) и прищурившись, на всякий случай, получил не 3,5 атмосферы, а жалкую каплю бензина. Сел за руль и начал крутить ключ в замке в надежде услышать хоть какое-то жужжание под задним сидением – шиш! Постучав тем, что попалось в багажнике под руку по баку с правой стороны (точнее по защите бака, так для успокоения души) снова попробовал послушать заветное жужжание. И, о чудо! Услышал сзади при включении зажигания звук, похожий на «тр-тр-тр». Зажигание выключил и включил снова: сзади опять «тр-тр-тр» и тишина. Повторив процедуру еще пару раз, удалось услышать «тырырыкание» один раз, после чего «трыкать» насос отказался. Снова ткнул отверткой в клапан рампы получил небольшую порцию бензина, размером с плевок. Последующие попытки как-то заполучить давление в рампе успеха не принесли. Уже хорошо, поскольку стало понятно в какую сторону копать.
А где насос и как его снимать? Это же легко, правда? Ну у Вольво же всё должно сниматься-ставиться также, как фары передние! Или нет? Когда прочитал две записи на Драйве от MMCRacer и от Peterblr стало как-то не особо весело, поскольку машина во дворе, тесть, у которого есть гараж, заболел, да и до него надо Бегемота дотащить. Без гаража прыгать вокруг машины, вытаскивая из салона практически всё, что можно вытащить, не вдохновляло вообще никак. Эвакуатор и сервисмены? Но внутри закипело, а самому слабо? И, как говорится: на старт, внимание, марш!
Итак, чтобы демонтировать насос полностью, необходимо открутить два лючка:
1. Основной люк, под которым располагается стакан с бензонасосом и датчик уровня топлива правой половины бака, находится под напольным ковролином, практически сразу за задним правым сиденьем. Лючок расположен в косо горизонтальной плоскости, до него можно добраться и открутить 4 гайки ключом х10 без демонтажа сидений, сложив спинки вперед и отогнув ковролин назад. Однако выкрутить стопорное кольцо и вытащить стакан с насосом не получится если не снять сиденье.
2. Лючок номер 2. Находится фактически под левым задним сиденьем (позади водителя), расположен в горизонтальной плоскости и частично перекрывается рамой, на которой установлен ряд сидений. Этот лючок скрывает под собой вторую заглушку бака с датчиком уровня топлива левой половины бака и магистралью перекачки («хобот»), по которой перекачивается топливо в правую половину.
О том как добраться до заветных лючков достаточно подробно описал MMCRacer , указав даже ссылку на самодельное устройство-съемник, без которого не разбежишься. Смущала перспектива дополнительно откручивать раму, на которой закреплены задние сиденья, чтобы подсунуть в нишу лючка самодельный ключ. А что делать? Надо начинать работать.
В первую очередь снимаем задние сиденья (12 болтов, ключ х13). Пластиковые накладки порогов и ремни безопасности не снимал, ковролин из под накладок вытащил без проблем (при обратном монтаже всё же придется их хотя бы частично сдернуть). Пластиковые заглушки у основания сидений, под которыми расположены передние болты, снимаются легко, стоит на них посмотреть и интуитивно понятно, куда ковырнуть отверткой.

В процессе съема сидений пришла мысль попробовать демонтировать насос при помощи универсального съёмника масляных фильтров (лишь бы раму не крутить).

Съемник пришлось доработать и застопорить его лапы, поскольку я не учел конструктивную особенность: при вращении за штатную «гайку» он продолжает распирать свои лапы кнаружи, буквально впиваясь в фиксирующее кольцо и соответственно распирая его, создавая сопротивление при выкручивании. Шуруповерт и сверло 4 мм пришли на помощь, а также еще один универсальный ключ-рогач, который пришлось приобрести отдельно за не очень большие деньги.

Замечу, что можно всего этого избежать и заказать специальный съемник с каталожным номером JTC-4024, но у него цена не пионерская ни разу и врожденное жлобство победило. Во время изготовления съемника главное – правильно рассчитать, где дырки просверлить, чтобы съемник блокировался вторым ключом, которым можно было бы его ещё и крутить.

При помощи чудо-изделия удалось выкрутить оба кольца. Это необходимо чтобы отключить и демонтировать насос и его чудесный «хобот», для придания мобильности которого необходимо отстегнуть магистраль и питающий разъем датчика уровня во втором лючке.

Главное – не переусердствовать и не погнуть плечо поплавка, иначе будет врать топливометр. Стакан вынимается несколько странно, у него есть металлические подпружинивающие распорки, а сбоку – поплавок. Наверное можно что есть сил рвануть его вверх и расплескать содержимое стакана по салону. Я предпочел постепенное пошатывание его из стороны в сторону, покручивание в пределах допустимого, с постоянной тракцией вверх. Получилось быстро и без брызг (содержимое стакана можно предварительно осушить при помощи большого шприца).
Отдельно хочу сказать про говнище, которое неизбежно встретится на пути к заветной цели после откручивания лючков. Учитывая погодные условия пылесос мне вряд ли бы помог – вся осевшая грязь и пыль оказались влажными (температура во время работы колебалась от -1 до +2). Пневмопистолет, чтобы выдуть оттуда все взять было неоткуда, поэтому пришлось потратить кучу времени выколупывая из всех щелей грязь, прежде чем начать крутить кольца. И отковырять всё, к сожалению, не получилось, кое-что было упущено в бак…
Первая фаза, подготовительная, была закончена. При вытягивании «хобота», по совету бывалых привязал к его петле, расположенной под вторым лючком, двухметровый провод, чтобы потом при помощи этого провода затащить в бак «хобот» от ремонтного комплекта.

Чтобы окончательно убедиться в том, что решение о снятии насоса правильное решил проверить его работоспособность. Самым простым и очевидным способом – подать 12 вольт на питающие клеммы, которые видимо специально для этого обозначены значками «+» и «-». Для электрификации был использован обычный электрический провод, подцепленный к указанным клеммам, питание взято непосредственно от аккумулятора. Насос затыркал и зажужжал, но совсем не равномерно, а через несколько секунд замолчал. Попытка отцепить и снова прицепить питание моторчик не оживили, но я же воспитывался на журнале «Юный техник» и просто так не сдаюсь. Взяв ключ х10 легонько постучал по корпусу насоса и вновь дал ему 12 вольт. Он снова зажужжал, но отключив и заново подключив клеммы жужжания уже не было. Насос включался только если по нему постучать, после чего сначала жужжал весело, а потом замолкал. Всё-таки разборка состоялась не зря!
Ремонтировать насос не стал, приняв решение заказать всю приблуду в сборе (Bosch 1582980137), а также два уплотнительных кольца, которые рекомендуют заменить (выбрал Febest RINGFL-037). И вдогонку – топливный фильтр, который живет в задней части сразу под правым порогом. Лёжа на снегу, старый фильтр снять не получилось. Решил, что заменю его сразу же, как смогу загнать Бегемота на подъемник. Осталось дождаться, когда приедет всё это добро, чтобы начать собирать. Оптимизма особого не было, поскольку ожидалось похолодание, грозившее после температуры около "0" тридцатиградусным дубняком, при котором собирать всё разобранное желания никакого не было. Однако, благодаря одной хорошей "автозапчастной" компании всё приехало очень быстро, а значит пора приступать к сборке. За бортом не жара, заметно похолодало, и в этой связи наибольшее беспокойство вызывали пластиковые детали, которые на морозе ломаются на счет «раз».
Установка насоса и его «хобота» прошла без особых эксцессов. Конечно приходится попрыгать и пару раз чертыхнуться, но главное не прикладывать нигде грубую силу. Протянуть "хобот" ко второму лючку помог заблаговременно установленный в бак проводник. Тянуть надо равномерно, придерживая хобот у первого лючка как бы в натяжении и постепенно его стравливая, как бы отвечая на тракцию за направляющий проводник. И вот тут не надо торопиться подключать магистраль к датчику у второго лючка. Сначала надо установить стакан с насосом в первом лючке, а потом заниматься со вторым, поскольку зафиксированный "хобот" затрудняет манипуляции со стаканом. И вот тут я видимо где-то дал промашку, которая привела к тому, что после того, как всё было собрано топливометр показал уровень в баке значительно меньше того, что там есть. Пока оставлю всё так, дождусь тепла. Снова лезть туда не хочется по холодному. Плюс момент с закручиванием фиксирующих колец: по-хорошему, нужна третья рука, чтобы удерживать фиксируемую конструкцию от проворачивания вместе с самим кольцом. Почему инженеры Volvo не предусмотрели никакой фиксирующий паз — загадка.
Перед тем, как включать зажигание для проверки, лучше поставить на место среднее заднее сиденье и воткнуть на место электроразъем, чтобы не вылезла ошибка по подушкам.
Ключ в замок и тревожное ожидание. Когда уровень топлива показал не то, что было в баке я как-то немного сник, но веселое жужжание, исходящее из основного лючка вернуло настроение. Трижды включив и выключив зажигание, сопровождающееся весёлым жужжанием, повернул ключ на старт. Бегемот затарахтел, ура-ура. Впереди еще предстояло собрать салон, но это уже пустяк, по сравнению со сделанным.

P.S. Полезным может оказаться видео о демонтаже насоса на S60. Там есть некоторые отличительные нюансы, видео достаточно продолжительное и англоязычное, но кое-что может оказаться полезным попавшим в схожую с моей ситуацию.

Цена вопроса:
Насос в сборе: 10500 рублей.
Кольца уплотнительные: 700 рублей (чуть не убился от такой цены за две резинки, наверняка есть копеечная альтернатива).
Ключ с рогами: 180 рублей.
Съемник масляного фильтра: 450 рублей.
Что-то скользкое для резьбы (в моём случае синяя смазка для шруса) — 100 рублей за пакетик.
Советы форумчан с Драйв.ру, собственные руки и голова – бесценны :-)

На примере Volvo XC90 мы расскажем о причинах поломок топливного насоса, симптоматике и замене бензонасоса на автомобилях построенных на платформе P2 (S60 I, S80 I, V70 I, XC70 I, XC90 I).

Бензонасос Volvo – достаточно сложное модульное устройство, включающее в себя несколько устройств:
сам электрический роторный насос;
датчик уровня топлива с поплавком;
фильтр для очистки топлива;
перепускной клапан;
штуцера для обратки и высокого давления.

Всё это находится в цилиндрическом пластиковом корпусе с достаточно длинным электрическим жгутом проводки с разъемами. Бензонасос Вольво надежный и долговечный механизм.
Но и он когда-то выходит из строя.

Причин выхода из строя бензонасоса несколько:
— Плохое качество топлива. (Содержащиеся в топливе вода, присадки, механические примеси.)
— Нерегулярное техническое обслуживание. (Фильтр тонкой очистки со временем забивается и уменьшает свою пропускную способность. Поскольку бензонасос должен обеспечить требуемое давление (за этим следит бортовая система управления автомобиля), он начинает работать с большей нагрузкой и, соответственно, повышенным износом).
— Забитая/порванная сеточка фильтра грубой очистки на насосе, нарушение целостности которой не позволит задержать возможные механические примеси, а её загрязнение вынудит насос работать с повышенной нагрузкой.
— Недостаточный уровень топлива в баке. Бензин для погружного электронасоса служит охлаждающей жидкостью. Езда на полусухом баке крайне пагубно сказывается на продолжительности жизни насоса.

Первые признаки поломки — затруднительный запуск двигателя, потеря мощности, подергивания при разгонах, внезапная остановка двигателя при работе на холостых.
Но чаще всего он отказывает без всяких признаков и намеков, сразу, как всегда, и, конечно же, не вовремя.

Регламентных замен или профилактических работ по бензонасосу завод-производитель Volvo не предусматривает, т.к. бензонасос рассчитан на длительный срок эксплуатации автомобиля (весь срок службы автомобиля Вольво).

Мы рекомендуем не экономить на фильтре при ТО, менять его вовремя (1 раз в год, или 15-20 тысяч км пробега).
Также, владельцам автомобилей с V8, или модели S60R/V70R желательно хотя бы раз в три года мыть в обязательном порядке топливный бак. Именно на этих моделях мы неоднократно сталкивались с тем, что и без того высоконагруженные сдвоенные бензонасосы, устанавливающиеся на эти моторы, ходят всего полгода-год после замены, как раз из-за забивающейся осадками в баке сетки фильтра грубой очистки.

При замене важно правильно разместить корпус насоса в баке, чтобы датчик уровня "не врал".

Проверить состояние топливного насоса можно механически и электронно.
Механически — путем установки на топливную рампу манометра с прозрачным отводом, чтобы проверить, нет ли в топливе пузырей воздуха (говорит о механическом износе ротора и повышенной кавитации лопастей). Именно поэтому часты ситуации, когда при тестовой поездке показатели давления что по блоку управления, что нашему специнструменту, в норме, а машина "не едет".

Также обязательно проверить показатель "Коэффициент топливного заполнения" в модуле управления двигателем.
Это показатель, подсказывающий нам, на каком уровне мощности из максимально возможного, сейчас работает бензонасос.
Для прогретого автомобиля на холостых без нагрузки он, с небольшими отклонениями по годам/моторам, должен не превышать 35%. Высокое показание — признак износа насоса, забитой сетки грубой очистки на нём, или забитого топливного фильтра.

Топливный насос — не тот узел, на котором стоит экономить. Мы сталкивались с разными производителями, ко всем из них были нарекания.
Поэтому можем порекомендовать только оригинальную деталь в сборе.

По всем вопросам обращайтесь:
📞 8 495 669 52 63 📱 WhatsApp / Viber
📩 housead@yandex />📍 Рязанский пр-т, 8Ас35
Instagram | Vkontake | FaceBook | HouseAD

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 56

Помогите пожалуйста с таким вопросом: на сдвоенных насосах, один отвечает за забор топлива из стакана, второй за обратку и наполнение стакана, если я правильно понимаю. Они имеют общее питание и должны работать синхронно? Как управляется действие этого второго насоса и куда смотреть, если он недорабатывает(стакан опустошается быстрее, чем первый насос выбирает всё топливо из него)?

Работа сдвоенного насоса не связана с обраткой. Сдвоенные насосы ставятся на высокопроизводительные моторы (V8, R) и на большинство автомобилей для американского рынка. Такая схема позволяет в нужный момент получать повышенное (до 6.5 атм) рабочее давление в топливной рейке. Это позволяет быстрее запустить холодный автомобиль, а также повышает отдачу при интенсивном разгоне. Управляется бензонасос модулем управления бензонасосом посредством Широтно-Импульсной Модуляции. Сигнал по требуемому давлению/мощности производительности насоса на блок управления бензонасосом поступает от модуля управления двигателем (ЕСМ).

У меня как раз американка. Второй насос подключён одной трубкой к входящему патрубку, другой-к петле до поплавка и заканчивается трубкой, поливающей оба насоса и заполняющей стакан. Если при правом повороте из-за переливов топлива идёт потеря давления, и насос начинает циклически выть(по звуку, моторчик работает в пустом стакане до момента когда стукнешь по баку снизу), то, как я понимаю, проблема в прозиводительности этого второго насоса. Если он каким-то образом управляется отдельно от первого, то вопрос, как это происходит? Если нет, то проблема в самом втором насосе.
На горячую его начинает "клинить" и без поворотов (как я понимаю, это происходит, когда топливо расходуется из стакана). Сыплет ошибки p0087 и p0089

Поведение типичное для неисправного насоса, поставляется стакан в сборе, поэтому не видим смысла изобретать велосипед :) "Выть" мотор насоса от неисправного модуля управления или проводки не может, это механический износ деталей.

Я бы не стал ломать голову если бы не оба новых насоса OE Bosch, которые вели себя абсолютно идентично.

от установки Бош отказались уже давно, даже те из них, что в сборе как полный аналог ОЕМ продаются, а не только сами насосики. Очень много рекламаций. Плюс, почему-то именно двойные насосы очень требовательны к чистоте в баке, полному отсутствию песка и прочего. Сотрудники сами себе ставят оригинал. Кто может позволить — новый, кто нет — б/у. Из прям ковсем бюджетного пользовались knauf, но на более возрастных машинах, ходят вроде

спасибо! двойные требовательные, насколько я понимаю, потому что если первый насос тянет ещё через сетку, то второй делает забор со дна бака и льёт его в стакан. отсюда и забиваться может

Хаус Авто Доктор

Действительно, проблема была в насосе. Заказал ещё один подменный бош, и, наконец, закончил страдания Вольфганга. Спасибо!

Были рады помочь!

Хаус Авто Доктор

Вы очень не правы! Там не "сдвоеные" насосы а их два! Вы не знаете устройства и вводите людей в заблуждение! Возмите в руки блок насосов и убедитесь, что второй насос нужен для наполнения основоного стакана топливом методом эжектора! При этом он сбрасывет часть топлива, закаченую с другой половины бака, отделённую от основной "бортиком" из-за проходящего в этом месте приводного вала задней оси. А основная магистраль наполняется одним насосом. Вообще то бессмысленно усложнена система. Минус балов шведским инженерам!

Хаус Авто Доктор

Чтобы управлять щеточным двигателем бензонасоса ( в смысле изменения оборотов и соответственно производительностью), потребовался бы тиристорный преобразователь, которого ну никак нету в этой машине. Поэтому давление в рампе должно быть на всех режимах одно! И управлятся он должен мозгом только двумя режимами: ВКЛ или ВЫКЛ.

Мы всегда с уважением и должным почтением принимаем критику в свой адрес, это позволяет постоянно улучшать нашу работу. Но все же готовы слушать критику по существу, от разбирающегося в теме человека. Для того, чтобы Вы смогли изучить принцип работы регулировки давления топлива на Volvo с двойными насосами, мы цитируем специально для Вас раздел "конструкция и работа" группы "регулировка топливоснабжения" диагностической и информационной системы послепродажного обслуживания VIDA:

Регулировка давления топлива (только автомобили с управляемыми по требованию топливными насосами)

Общая информация
Регулировка давления топлива для управляемых по требованию топливных насосов (DECOS — Управляемая по требованию подача топлива (DEmand COntrolled fuel Supply)) означает, что управление давлением топлива производится бесступенчато путем изменения выходной мощности топливного насоса. Конструкция системы позволяет наличие более высокого максимального давления (приблизительно 6,5 бар) в топливном насосе. Это давление используется в крайних случаях, например, при большой нагрузке на двигатель.

Для регулировки давления топлива используются следующие компоненты:

— модуль управления двигателя (ЕСМ)
— модуль управления топливного насоса
— датчик давления топлива с датчиком температуры топлива
— топливный насос с обводным клапаном.

Время, занимаемое на процедуру запуска двигателя, может быть уменьшено путем быстрого увеличения давления в топливной магистрали, когда модуль управления двигателя (ECM) получает от центрального электронного модуля (CEM) сигнал о положении выключателя зажигания.
Модуль управления двигателя (ECM) лучше сможет рассчитать период впрыска, так как сигнал от датчика давления топлива предоставляет информацию о давлении топлива. Это, в особенности, улучшает характеристики холодного запуска двигателя.

Преимуществами изменения выходной мощности топливного насоса, с тем чтобы он не всегда работал на полную мощность, являются:

— общее потребление электроэнергии топливного насоса уменьшается, уменьшая нагрузку на систему подачи электропитания
— срок эксплуатации топливного насоса увеличивается
— шум топливного насоса уменьшается.

Управление
Модуль управления двигателя (ECM) рассчитывает желаемое давление топлива. Сигнал затем передается на модуль управления топливного насоса, указывая желаемое давление топлива. Для передачи сигнала используется последовательная связь между модулем управления двигателя (ECM) и модулем управления топливного насоса. Модуль управления топливного насоса затем управляет узлом топливного насоса так, чтобы получить желаемое давление, используя напряжение широтно-импульсной модуляции на проводе заземления. Управление топливным насосом может производиться бесступенчато путем изменения сигнала широтно-импульсной модуляции. Только давление, необходимое в то конкретное время, будет затем подано в топливную магистраль/форсунки. Значением сигнала широтно-импульсной модуляции является величина рабочей нагрузки топливного насоса (% коэффициента заполнения, 100% = максимальное давление).

Модуль управления двигателя (ECM) непрерывно контролирует давление топлива, используя сигнал от датчика давления топлива. Это позволяет достичь желаемого давления топлива, и, если необходимо, сигнал, запрашивающий регулировку давления топлива, передается на модуль управления топливного насоса.

Форум VOLVO

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

Замена бензонасоса ХС90

Благодарю за совет.
Сегодня утром решил перед тем, как завести мотор, проверить давление в рампе. Результат был ожидаем - давление 0. Решено поменять насос в сборе, а тот, что сниму-оставить в запас, мало ли пригодится (какой-ни какой, а насос).

Решил приурочить покупку насоса к покупке новой рулевой рейки.
Вот какие варианты по рейке:
36050014 - VOLVO - 90000
VO9030-GeneralRicambi-58500
2GS6927 - GS - 40000
R2416 - Reikanen - 31000
R24632RB - Motorherz - 31000

Разница в бренде или есть какие-то значительные отличия между ними?
VIN : YV1CM5957A1549752 двигатель B5254T2

Спасибо огромное! Скорее всего перегрели трубку на насосе, когда одели трубку, затем ещё раз подогрели, что бы одеть трубку до конца.
Как уже писал, до железных хомутов дело не дошло, а пластиковыми стяжками скорее всего не пережали, т.к. ДО ТОГО, как одели новые трубки (от ВАЗ 2110) на следующий день, машина заводилась с первого раза.
Про форсунку сказать пока ни чего не могу. приурочу снижение давления в рампе к замене на БУ насос.
Про рулевую рейку, как я понял, надо отдельную тему создать.

Проблема решена! Как? Рассказываю, может кому-нибудь пригодится.
После того, как было решено поменять насос в сборе, не было решено какой насос ставить, оригинал или аналог. имея давнего друга в магазине автозапчастей, выбор остановился на двух видах насоса: Первый- оригинал 20000р, второй- бош за 10000р., но за 10000 имел небольшую особенность, у меня бак 80л, а насос для 72л.
10тр-не малые деньги, на которые можно поменять брызговики, датчик положения распредвала и много чего ещё по мелочам. Решено было купить сначала дешёвый, проверить визуально размеры, номерки и всё, что могло бы отличаться. Сняв старый насос (привязав 2-х метровый тросик к переливочному шлангу), настал час икс. осмотрев оба насоса, мы не увидели ни миллиметра разницы! Насос с тем же номерком, что и первый (сгоревший) БОШ! Стаканчик и по диаметру и по высоте был один в один! переливочная трубочка была точно такой же длины, даже хомутики стояли на тех же самых местах, что и на родном!
Привязав протянутый до этого тросик к переливочному шлангу нового насоса, протянули ко второй половине бака и установили новый насос в то же положение, что и старый насос для того, что бы датчик уровня топлива показывал верные показания. Закрывать крышки не торопились по причине обильной грязи на ободке отверстий и немного пыльных прокладочек под крышками. Промыли и продули пространство возле крышек, установили всё на своё место.
Насос работает отлично, но есть какое-то шуршание (раз в секунду) от обратной трубки. При резком разгоне, шуршание становится постоянным. После пяти минут ожидания на заглушенном двигателе (раньше после пяти минут, машина заводилась со второго раза, из-за того, что бензин уходил обратно в бак, не оставаясь в рампе. (Кстати! совет по поводу того,что бы накачать бензин в рампу включенным зажиганием пару раз, а затем заводить, был отличным, но затягивать с ремонтом не стал,т.к. заводилась очень грубо. со стуком в двигателе. )), завелась отлично с первого раза.

В общем установленный мной насос в сборе, имеет артикул "1 582 980 137". Давит 3атм. Фото не делал, т.к. занимались заменой вечером.

Volvo имеет репутацию очень надежного автомобиля, который редко оставляет вас в затруднительном положении. Но даже Volvos не на 100% невосприимчив к поломкам, и однажды вы обнаружите, что ваш Volvo не заводится.

Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы Volvo, в том числе слуховой двигатель не запускается, но слышен щелчок, Volvo отказывается запускаться в холодную погоду, застревает ключ или иммобилайзер, препятствующий запуску двигателя.

0.1 Общие проблемы
0.2 Устранение неисправностей Volvo, который не запускается

1.1 Аккумулятор
1.2 Центральный электронный модуль
1.3 Bad Starter
1.4 Неисправный ключ
1.5 Положение переключения

2.1 Нет топлива
2.2 Чтение кодов
2.3 Главные примечания
2.4 Часто задаваемые вопросы

Общие проблемы

Другие проблемы, которые будут препятствовать запуску вашего Volvo, включают в себя:

Пустой бензобак
Плохой стартер
Неисправный центральный электронный модуль (CEM)
Нет давления топлива/Неисправен топливный насос
Засорен топливный фильтр
Плохой Ключ
Реле топливного насоса
Иммобилайзер неисправен
Захваченный двигатель

Устранение неисправностей Volvo, который не запускается

Прежде всего, вам необходимо различать две очень разные ситуации.

Не заводится, не запускается

Это когда вы поворачиваете ключ, но вместо того, чтобы слышать кривошипно, ничего не происходит. Или вы просто слышите щелчок из моторного отсека.

Аккумулятор

Чтобы убедиться, что проблема заключается в батарее, следите за индикаторами на приборной панели, когда вы поворачиваете ключ. Если они тусклые в положении ON или тускнеют, когда вы поворачиваете ключ в положение START, значит, аккумулятор вашего Volvo, вероятно, неисправен.

Прежде чем делать что-либо еще, визуально проверьте аккумулятор. Разъеденные клеммы аккумулятора или кабельный зажим не плотно установлены, что может вызвать падение напряжения и помешать запуску вашего Volvo.

Если это поможет вам, не забудьте выяснить, почему батарея разрядилась. Может быть, что-то типа стерео или света было случайно оставлено включенным. В противном случае ваша батарея может разряжаться или у вашего автомобиля паразитный заряд.

Если вам необходимо заменить аккумулятор, следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор Volvo.

Также возможно, что генератор не обеспечивает достаточный заряд. Проверка напряжения батареи с помощью мультиметра покажет многое. На клеммах аккумулятора должно быть не менее 12 В при выключенном двигателе и около 14 В при включенном двигателе.

Центральный электронный модуль

Соединения в центральном электронном модуле или CEM могут подвергаться коррозии, что препятствует запуску двигателя . Если у вас периодически возникали проблемы с электричеством, такие как, например, случайное включение стеклоочистителей, проблема может быть в CEM.

Кроме того, если ваш Volvo не заводится в очень холодную или жаркую погоду, модуль CEM также может быть виновником. В этом руководстве объясняются распространенные проблемы с электричеством Volvo CEM.

Bad Starter

Другая возможность заключается в том, что стартер двигателя неисправен или конфискован. Несколько раз нажав стартер на кефаль, можно запустить двигатель еще несколько раз.

Неисправный ключ

У Вольво есть транспондеры в брелоке. Возможно, что иммобилайзер Volvo не распознает ключ из-за плохого транспондера. Даже если брелок отпирает автомобиль, внутри ключа может остаться неисправный чип транспондера.

Несмотря на то, что это предотвратит запуск автомобиля, обычно на приборной панели появляется индикатор «перечеркнутый ключ».

Если у вас есть умный ключ Volvo, аккумуляторная батарея слабого брелока может помешать запуску автомобиля. Следуйте этому руководству, если вам необходимо заменить аккумулятор в пульте дистанционного управления Volvo.

Положение переключения

Чтобы запустить Volvo с автоматической коробкой передач, переключатель должен находиться в положении «Park», и необходимо включить тормоз . Автомобили с механической коробкой передач требуют, чтобы сцепление было нажато, чтобы проворачивать двигатель.

Двигатель Volvo переворачивается, но не замирает

Если вы столкнулись с такой ситуацией, первое, что вы должны сделать, это нажать педаль газа при запуске автомобиля. Это может помочь в ситуациях, когда контроль холостого хода не работает должным образом. Все становится немного сложнее, если это не помогает.

Нет топлива

Неисправный топливный насос может помешать запуску вашего Volvo. Топливный насос расположен в топливном баке, либо под задним сиденьем, либо под полом багажника. Попросите кого-нибудь включить зажигание, пока вы слушаете жужжание, указывающее на работающий топливный насос. Если вы ничего не слышите, скорее всего, топливный насос не работает.

Проверьте реле топливного насоса , так как это также может быть причиной.

Чтобы убедиться, что топливная система работает правильно, выполните проверку давления топлива, подключив датчик давления топлива к клапану Шредера, расположенному на топливной рампе в верхней части двигателя.

Чтение кодов

Главные примечания

Избегайте длительной прокрутки, если ваш автомобиль отказывается запускаться, так как это может повредить стартер двигателя. Кроме того, он быстро разряжает батарею. Проверните его только на несколько секунд, а затем остановитесь. Если он не запускается после двух или трех попыток, вам следует изучить проблему.

Распространенными причинами провала, но без старта являются:

неисправные катушки или провода зажигания,
Датчик положения коленчатого вала
мертвый топливный насос.

Если ваш Volvo не запускается, обязательно проверьте основные элементы. Поднимите капот и проверьте все разъемы и провода зажигания, чтобы убедиться, что они не отсоединены или не ослаблены. Посмотрите, все ли впускные шланги на месте и на них нет трещин. Сделайте то же самое с топливопроводами, как в моторном отсеке, так и под автомобилем.

Часто задаваемые вопросы

Volvo не перезапустится после того, как закончится бензин.

Когда у вас кончится газ, ваши топливопроводы заполнятся воздухом. Даже после добавления топлива ваш Volvo может не запуститься. Чтобы завести машину, вам, возможно, придется несколько раз провернуть двигатель. Не проворачивайте двигатель более 3-4 секунд за раз. Обязательно подождите пару минут между рукоятками.

Volvo не заводится после аварии.

Ваш Volvo может не запуститься после аварии. В целях безопасности Volvo разрабатывает автомобили для снижения мощности, расхода топлива и предотвращения запуска двигателя, когда автомобиль попал в аварию. Для получения дополнительной помощи прочитайте эту статью.

Вольво не начинает шуметь
Volvo не запускается в холодную погоду
volvo не запускает иммобилайзер
volvo не начинается с холода
volvo не заводится после аварии
volvo не запускается после того, как закончится газ
volvo не запускается, когда жарко
volvo не запускается застрявшим ключом
volvo не заводит руль заблокирован
volvo иногда не запускается
volvo не запускается после замены батареи
Вольво не начнется под дождем
volvo не запускается dstc
volvo xc90 не запускается
volvo s60 не запускается
volvo xc70 не запустит иммобилайзер
volvo xc70 не запускается
volvo s80 не запускается
volvo xc90 не начнет нажимать
volvo xc60 не запускается
volvo s40 не запускается после замены батареи
volvo s60 не запустится после аварии
volvo s40 не запускается после замены топливного фильтра
volvo s40 не запустится после аварии
volvo не запускается, но включается свет
volvo xc90 не запускается, но имеет силу
volvo s40 не запускается, но проворачивается
2005 volvo s40 не запускается, но заводится
Вольво не начнется холодная погода
volvo s40 не начинает щелкать шумом
volvo s80 не начнет нажимать
volvo v70 не начнет нажимать
Ключ volvo xc90 не заводит автомобиль
volvo s60 не запускается, просто щелкает
volvo v70 не запускается, просто щелкает
Вольво машина не заводится
volvo s60 не запускается в холодное время
volvo c30 не запускается
volvo xc90 не начнет шуметь
volvo s60 машина не заводится

Читайте также: