Чем протереть объектив видеорегистратора
Опубликовано: 05.07.2024
Комплектом видеорегистрации и автономного питания от BlackVue активно пользуюсь уже более двух лет и, к моему сожалению, гарантия уже закончилась. Несколько недель назад просматривая файлы заметил, что изображение в передней камере какое-то мутное, в дымке, тумане… Само собой, что первым делом протер объектив регистратора и лобовое стекло)) Но это не помогло.
Почитал профильные форумы. Предположительно проблема находится внутри регистратора с обратной стороны объектива. Перепады температур и влажность в машине могут образовывать конденсат. Высыхая конденсат оставляет на объективе белый налет из-за чего и получается мутное изображение. Придется чистить объектив изнутри.
В официальном сервисе в Москве любая манипуляция с регистратором начинается от 5000 российских рублей + расходы на доставку и время. Я конечно совсем не электронщик, но подумал, что это не должно быть сложнее тех дооснащений, которые были сделаны в моей машине))
📎 Можно было конечно не разбирать, а снять снаружи пластиковое колечко с объектива и попробовать аккуратно его выкрутить, но там небольшая область захвата, и в этом случае есть риск повредить еще корпус. Кроме того, мне хотелось посмотреть нет ли каких-либо других сюрпризов внутри.
Итак, первым делом нужно снять с торца сенсорную «стекляшку» (на самом деле это пластик), которая посажена на тонкий двусторонний скотч. Нагреваем слегка феном и тянем присоской. Психологически это самый трудный момент, но глаза боятся, а руки делают.
Под стеклом винтик, который соединяет обе половинки корпуса, выкручиваем.
С другого торца ищем окошко, внутри него нажимаем на фиксатор и стягиваем крышку.
Используя тонкую пластиковую отвертку разъединяем корпус на две половинки.
Обратите внимание еще на небольшой фиксатор со стороны где было стекло. Отсоединяем разъем динамика
Далее, отсоединяем основную плату от второй половинки, по 4 фиксатора на каждом боку и отсоединяем разъем.
Теперь можно выкрутить объектив. Но предварительно советую сделать метку маркером (или царапнуть) на резьбе объектива, чтобы зафиксировать его положение относительно крепления, а также посчитать количество витков, иначе рискуете потом долго настраивать фокус.
Объектив «посажен» на герметик, поэтому пальцами выкрутить его вряд ли получится. Оберните изолентой губы тонких плоскогубцев (чтобы не поцарапать) и выкручивайте.
С обратной стороны на линзе видно белое пятно.
Оно и дает эффект тумана протрите его ватной палочкой. Если загрязнение сильное смочите средством для очистки стекол и затем протрите сухой салфеткой.
Некоторые протирают еще и матрицу, но если она чистая, то лучше вообще не трогать
Все, собираем регистратор в обратном порядке. В конце можете немного погреть стекляшку и аккуратно прижмите ее по контуру.
Теперь наслаждаемся чистым изображением. Надеюсь хватит еще минимум на год 😊
Ребята из магазина autodvr.by предложили примерить фильтр от регистратора Street Guardian. По стилю может быть он не совсем подходит округлым BlackVue, но это не сильно бросается в глаза и свою функцию он выполняет.
Поляризационный фильтр нужно настраивать, подойдет для этого простой лист белой бумаги на облицовке панели приборов. Включаем онлайн трансляцию и вращаем сам фильтр (стекляшку) пока блик от бумажки не пропадет с лобового стекла.
На корпусе фильтр держится самостоятельно, но чтобы случайно его не сбить, протирая лобовое стекло, или чтобы он сам не не слетел от вибрации, я подклеил его корпус изнутри на двусторонний скотч.
Есть три типичных типа загрязнения линзы (объектива камеры, бинокля): пыль (песок, волокна тканей и др. крупные частицы), перхоть (выглядят как мелкие точки, органические, жирные, липучие), пятна (отпечатки пальцев, капли слюны). Если дело только в пыли (нормальные люди редко когда трогают линзы руками и стараются не разговаривать над объективом, чтобы капельки слюны не брызгали на неё), то пыль можно сдуть, засосать, смести кисточкой — это просто. Для удаления перхоти и пятен уже придётся повозиться: использовать Lenspen, тереть тряпочкой из замши или микрофибры, сухой или влажной.
Итак, в порядке очерёдности действий:
Осветить
Самое главное в деле чистки линз — увидеть всю пыль, пятна и грязь. Для этого нужно осветить очищаемую поверхность ярким (лучше точечным, холодным-белым) светом сбоку, под углом примерно 30°:
Фото 1. Светодиодный фонарик находится в правом верхнем углу кадра
Это должен быть единственный источник света. Фон кругом должен быть чёрным. Тогда грязь на линзах чрезвычайно видна:
Фото 2. Просто космос
ЗасосатьОГЛАВЛЕНИЕ
Если пыли и песка много, то начнём с пылесоса обыкновенного (которым пол пылесосят):
Фото 3. Всё просто, на пыль — пылесос
СдутьОГЛАВЛЕНИЕ
Более эффективно не вакуумно засасывать, а дуть на пыль. Благодаря узкому потоку воздуха создаётся большее давление на выбранные пылинки и они с большей охотой отрываются от стекла. Простейшей воздуходувкой является спринцовка из аптеки:
Фото 4. А зачем она там, в аптеке?
Стоит 15 руб. Дуем:
Фото 5. Воздуходувка в действии
Плюс у неё сзади большое отверстие с клапаном, благодаря которому при разжатии происходит очень быстрый забор воздуха сзади (а не через узкое сопло спереди).
ПодместиОГЛАВЛЕНИЕ
Пыль можно смести веником-кисточкой. В карандаш Lenspen встроена такая, синтетическая:
Фото 7. Сметаем мусор синтетической метёлкой
И вообще, в фотомагазинах продаются только синтетические кисточки, бывают совмещённые с грушей-воздуходувкой. В то время как можно использовать художественную кисть из натурального меха (беличьего уха, например):
Фото 8. Художественные работы по стеклу
Сметать пыль-песок нужно от центра линзы к краю и держать объектив желательно линзой вниз, чтобы крупные частицы падали вниз:
Фото 9. Кисть в действии
Вопрос: какая кисть лучше, синтетическая или из натурального меха?
От трения о стекло натуральный мех (шерсть) получает отрицательный электростатический заряд. В результате пылинки (они заряжены отрицательно) отталкиваются от кисти вместо того, чтобы захватываться ею, прыгают на некоторое расстояние и обратно прилипают к стеклу. Поэтому, перед чисткой стекла кисточкой из натурального меха, её нужно предварительно потереть о пластик (или любую пластмассу, синтетическую ткань) и, таким образом, зарядить положительно.
Синтетическая кисть заряжается от трения о стекло положительно, но слабо, пылинки неохотно липнут к ней. (Так же опытным путём обнаружено, что синтетическая кисточка заряжается слабо-положительно от трения обо что угодно: пластмассу, пластик, шерсть, другую синтетическую или мехо-натуральную кисть. Причём в последнем случае положительно электризуется и меховая кисть тоже — с обеих кистей электроны трением выбиваются в воздух.) Проблема же тут в другом: из-за плоской формы конца этой кисти и толстых концов, налипшие туда пылинки начинают елозить по линзе, возможно царапая её.
Мораль. Заряженная (трением о пластик) натуральная кисть мощно засасывает пылинки, но после малейшего трения о стеклянную линзу разряжается и далее начинает приобретать обратный, негативный заряд, перестаёт подметать и только разбрыливает — нужно перезарядить (+ стряхнуть пыль, + не тереть о стекло, а касаться). Синтетическая же кисть более сметает мусор, нежели забирает его, но это может означать, что песчинки и пыль прокатываются, елозят по стеклу. Так что, в общем, синтетическая предпочтительнее для целей подметания, но ею нужно как бы чиркать, чтобы пылинки-песчинки улетали (+ линзу держать очищаемой поверхностью вниз, + прилипшую пыль с кисти почаще стряхивать).
ПримагнититьОГЛАВЛЕНИЕ
И тут наступает черёд ещё более аккуратного метода очистки линзы или матрицы от пыли. Берём тонкую художественную кисточку из меха с беличьего ушка и стучим (скоблим) о край куска пластмассы-пластика:
Фото 10. Стучим, трём, стряхиваем
Кусок пластмассы предварительно нужно помыть с мылом, иначе кисть наберёт с неё жира от отпечатков пальцев. И кисточку тоже помыть, если до неё до этого касались пальцами. Стучать-скоблить нужно, чтобы одновременно стрясти имеющиеся на кисти пылинки и натереть натуральный мех кисти, в результате чего он наберётся положительного заряда. После того, как шерсть наэлектризовалась, подносим кончик кисти к пылинке и оная прилипает к шерсти при малейшем касании (даже притягивается на некотором микро расстоянии):
Фото 11. Примагнеттинг
Тут всё основано на том, что при трении шерсти о пластмассу или пластик (в том числе полиэтилен, полипропилен, полистирол-пенопласт, акрил-оргстекло, поликарбонат, целлулоид, лавсан-ПЭТ, лаковое покрытие, любую синтетическую ткань) шерсть электризуется положительно, а пластмасса отрицательно. В результате положительно заряженной шерстяной кисточкой мы утягиваем от линзы отрицательно заряженную пыль.
Данный метод наиболее пригоден для ликвидации нескольких пылинок, а также для уборки пылинок с матрицы камеры, которая глубоко в шахте и выдувать или выметать пылинки оттуда не самая удачная мысль. Нужно их оттуда буквально вытаскивать. Тем более, что кроме отдельных пылинок на матрице вряд ли может ещё что-то быть (если, конечно, камера не была в руках того самого чудака, который любит склониться над открытой матрицей, засыпая её перхотью с головы, да ещё и разговаривать при этом, заплёвывая).
Выжечь ЛенспеномОГЛАВЛЕНИЕ
После предыдущих процедур на линзе всё равно остались какие-то сверх мелкие белые точки и пятна. Эти белые точки, скорее всего, перхоть (отвалившиеся засохшие клочки клеток кожи с тела человека, которые человек разбрыливает вокруг себя непрерывно и на большое расстояние, самые мелкие из них активно начинают летать в воздухе), при этом, будучи органическими и жирноватыми веществами, они очень надёжно приклеиваются к стеклу, так что не сдуваются, кистью не сметаются и наэлектризованной кистью не отрываются. Тут наиболее эффективен карандаш для чистки линз Lenspen:
Фото 13. Ленспен в действии
Выжечь самопальноОГЛАВЛЕНИЕ
Если нет Ленспена, делаем его сами. Берём кусочек натуральной замши (или микрофибровой салфетки), свечку, чистую ложку. Если замша недостаточно махровая — шарошим её зубной щёткой. Коптим ложку над свечкой (погружаем ложку выпуклой частью в середину пламени, от чего она начинает сильно коптить):
Фото 14. Свеча горела под ложкой
Если нет свечки, можно закоптить спичками (зажигалкой не получится — проверено — она не коптит):
Фото 15. Копчение ложки
Спичка даже лучше, т. к. со свечки, кажется, какое-то количество несгоревшего парафина идёт. Впрочем, древесина спичек тоже, возможно, пропитана парафином (чтоб не отсыревали и не гнили, лучше горели). После чего пачкаем замшу этой сажей-копотью (слегка, чиста покрасить):
Фото 16. Нанотехнологии делаются так
Полученной пропитанной сажей замшей чистим линзу:
Фото 17. Нанотехнологии в действии
Оставшиеся чёрные катышки и пыль с линзы сметаем-сдуваем.
Мокрая уборкаОГЛАВЛЕНИЕ
Другой вариант избавиться от пятен и мелких точек — мокрая уборка: протираем линзу замшей или микрофибровой тканью, смоченной в дистиллированной воде, или изопропиловом спирте (99.7%), или чистом этиловом/метиловом спирте (96%). Любую салфетку-тряпочку не забываем перед применением помыть с мылом, отжать, высушить.
Фото 18. Мокрая микрофибра в действии
Фото 19. Дистиллят
Спирт используется как растворитель жиров и масел в пятнах. Изопропиловый спирт (изопропанол) используется потому, что он чрезвычайно чистый (до 99.998%), поэтому может больше растворить и, испаряясь, унести с собой в воздух всё растворённое:
Фото 20. Нажми на эту фотку (откроется большего размера в новой вкладке), чтобы прочитать на этикетке зачем нужен сей замечательный спирт
Т.к. чистый спирт испаряется слишком быстро, а нам нужна более долгоиграющая мокрая салфетка, имеет смысл разбавить его дистиллированной водой (например, до состояния водки — 40% спирта, 60% воды; использовать покупную питьевую водку нельзя — в ней сахар и ещё какой-то гадости намешано).
ИспаритьОГЛАВЛЕНИЕ
Залить пятно спиртом:
Фото 21. Мокренькая линза
и подождать, когда спирт испариться, унеся с собой все растворённые частицы. Нельзя сказать, что после этого на линзе ничего не осталось. Осталось всё спирто-нерастворимое.
Сухая уборкаОГЛАВЛЕНИЕ
После мокрой уборки или самоиспарения проспиртованного пятна остаются некоторые разводы и едва заметные пятна (белёсый налёт или как бы антибликовое покрытие другого цвета). Это остаток того, что не смог растворить спирт. Лучше всего это стирается сухой микрофибровой или замшевой тряпочкой:
Фото 22. Сухая микрофибра в действии
Фото 23. Просто замша в действии
Как правильно чистить камеры видеонаблюдения?
В процессе эксплуатации камер видеонаблюдения необходимо периодически чистить их, особенно, если камеры расположены на улице. Всего существует три основных типа загрязнений: пыль, грязь, жирные пятна.
Еще хуже, когда пыль смешивается с влагой, образуя грязь. Со временем она высыхает, значительно ухудшая качество изображения. НО даже если влага не смешивается с пылью, по степени воздействия на объектив камеры жидкости намного опаснее пыли, так как способны привести к самым непредсказуемым эффектам, т.к. капли сами являются линзами из-за чего образовываются своеобразные ореолы вокруг источников света. Это негативно влияет на четкость изображения.
Что касается жира, то на камере он появляется, как правило, из-за касаний пальцами объектива камеры при ее монтаже. Как бы ни были чисты руки монтажника, на оптике всегда останутся следы от пальцев. В результате этого слой жира на оптике приводит как к общему снижению резкости, так и к появлению паразитных засветок, которые проявляются как туман на изображении или возникают многолучевые звезды вокруг светящихся объектов. вызвано это тем, что жир меняет коэффициент преломления стекла, и объектив, как точно рассчитанная система линз, оказывается разбалансированным.
Что хуже всего, все эти типы загрязнений редко когда встречаются поодиночке.
Чтобы удалить все виды загрязнений камеры видеонаблюдения, нужно провести ее техническое обслуживание. Перед началом очистки необходимо выключить камеры. Прежде всего это касается поворотных видеокамер.
Удаление пыли
После этого нужно взять баллончик со сжатым воздухом и очистить защитное стекло. Это делается для удаления любой грязи и мусора, которые попали на поверхность объектива камеры. Ни в коем случае не дуйте на объектив! Иначе на объектив попадут мельчайшие капли слюны.
Для удаления прилипших пылинок, которые никак не удается сдуть, можно использовать мягкую обезжиренную кисточку. Многие груши, продаваемые в фото- видеомагазинах, снабжены такой кисточкой, через которую и продувается воздух. Движения при чистке линз кисточкой должны быть мягкими и короткими, чтобы не появились царапины на объективе.
Также можно воспользоваться тканью из микро волокон, чтобы мягко протереть объективы камеры. Такая ткань очень гладкая и не оставляет после себя какие-либо разводы. Продается такая ткань в магазинах оптики. Также можно приобрести аптечную спринцовку небольшого размера. Правда на некоторые нанесен тальк, который нужно удалить.
Протерев линзу видеокамеры тканью из мироволокон, советуем еще раз протереть ее с помощью салфетки из микрофибры.
Удаление влаги
Капли влаги на объективе следует удалять до того, как они засохнут. Иначе при высыхании могут появиться кристаллы содержавшихся в жидкости солей, либо пленка их эфирных масел.
Для удаления капель лучше всего использовать стерильные ватные тампоны из натурального хлопка или косметические ватные палочки. При этом не следует сильно надавливать на них, влага и так впитается. Движения при промакивании должны быть плавными и направленными по радиусу – от центра линзы к оправе объектива.
Если капли высохли, то в этом случае придется таки подышать на объектив, чтобы он запотел, а затем быстро протереть ватным тампоном, пока конденсат от дыхания не испарился. В случае, если след от капли удалить не получилось, то необходимо использовать этиловый спирт.
Для этого возьмите два ватных тампона, один слегка смочите в спирте, другой должен оставаться сухим. Не перестарайтесь со спиртом, т.к. при его избытке спирт может затечь через место соединения линзы и оправы внутрь объектива и растворить склейку оптических компонентов. Это уничтожит объектив вашей камеры, то есть, его останется только выбросить.
Нанесите чуть спирта на объектив, он испарится в течение нескольких секунд. Потом опять подышите на объектив и затем протрите его сухим тампоном. Так вы уберете налет, который может остаться от не слишком чистого спирта. Ни в коем случае не используйте для чистки оптики алкоголь или парфюмерию!
Удаление жира
Для удаления жировых пятен нужен растворитель. Лучше всего подойдет медицинский спирт (96%). Но и он может не сразу удалить жир, поэтому придется делать очистку два-три раза, но каждый раз новым тампоном, слегка смоченным спиртом.
Однако если линзы в камере используются пластиковые, то ни спирт, ни растворители использовать нельзя, так как некоторые виды пластика из-за этого могут потерять свою прозрачность.
Очистка объектива камеры видеонаблюдения достаточно легкая работа, если знать, как правильно это делать. Но это не означает, что очистка не столь и важна для качественной работы всей системы видеонаблюдения. Ведь от чистоты линз объектива зависит качество видео.
Поэтому всегда следите за чистотой объектива и протирайте его в случае загрязнения. Если на вашем объекте много видеокамер системы наблюдения, то эту работу должна проводить организация, которая проводила монтаж системы. Если, конечно, с ней был заключен договор об обслуживании.
Звоните +7 (499) 390-28-45 с 8-00 до 22-00 в любой день недели, в том числе и в выходные. Мы будем рады Вам помочь!
Даже самая «продвинутая» и «интеллектуальная» камера не позволит вам получить качественную видеосъемку, если ее объектив будет испачкан. Предположу, что сегодня наиболее частой причиной низкого качества картинки систем видеонаблюдения является банальное загрязнение объектива видеокамеры.
Популяризация и упрощение систем видеонаблюдения, которые сегодня можно встретить практически где угодно – от банков и вокзалов до павильонов и загородных домов – лишили видеокамеры некоего ореола таинственности. В результате обращаются с ними, причем как конечные пользователи, так и инсталляторы, весьма и весьма небрежно. Иногда это приводит к поломке камер, но чаще – к загрязнению объектива и, как следствие, к получению картинки более низкого качества, чем могло бы быть.
Три опасности для объектива
Первый вид грязи, с которым сталкивается каждый объектив видеокамеры – пыль на наружной линзе объектива. Пыль есть везде, поэтому и на линзе она оседает всегда: не только во время съемок в пустыне или на строительной площадке, но и при видеонаблюдении на тихой улице, в парке и даже в жилых помещениях. Стоит отметить, что это данный вид загрязнения является наиболее безобидным с точки зрения ухудшения качества картинки. Частички пыли непрозрачны: таким образом, все, чем может навредить пыль – это незначительно снизится количество света, который пропустит объектив. Конечно, речь идет о небольшом количестве пылинок, а не о том случае, когда вы с Ваша cctv-камера попала в пыльную буро. Однако, пыль – наиболее опасное загрязнение, особенно если вы будете грубо и/или неумело очищать от нее оптику (об этом мы поговорим позже).
Второй распространенный вид грязи на объективе – различные жидкости, от капель которых ни один объектив не застрахован. Это могут быть капли дождя на улице, капли технических жидкостей в цехах, брызги безалкогольных или спиртосодержащих жидкостей, которые случайно или нарочно полетели в сторону объектива на семейном застолье или на светском рауте. Наконец, это могут быть мельчайшие капли от струй фонтана или морского прибоя, которые ветер донес до объектива. Сюда же относится и роса-конденсат, которая образуется на аппаратуре, внесенной с холода в теплое помещение. По степени воздействия (читай – ухудшения изображения) жидкости намного опаснее пыли, так как способны спровоцировать самые непредсказуемые эффекты. Капли сами по себе являются подобием линз. При их попадании на объектив как бы получает своеобразный набор «насадок», которые вызовут появление отдельных нерезких областей по полю изображения, общей вуали (возможно, цветной) и многочисленных ореолов вокруг источников света. После высыхания объектива картинка улучшится, но незначительно – на месте капель остаются обширные пятна, удалить которые достаточно трудно. Это, как минимум, приведет к неравномерной засветке разных частей кадра, то есть на изображения будут перемежаться темные и светлые пятна. Исключение из этого печального правила составляет, пожалуй, лишь конденсат, который через некоторое время сам испаряется с линз, не оставляя никаких следов. А некоторые жидкости могут повредить или разрушить просветляющую пленку – тонкое покрытие на линзах, улучшающее характеристики объектива.
Последним из рассматриваемых, но самым неприятным типом грязи на оптике являются жирные пятна. Чаще всего это отпечатки пальцев. Как бы ни были чисты руки монтажника, на оптике от пальцев всегда остаются хорошо различимые следы. Не стоит даже упоминать, что будет, если кто-то «въедет» пальцем в объектив во время установки! Слой жира на оптике приводит как к общему снижению резкости, так и к появлению паразитных засветок, которые проявляются как туман на изображении и многолучевые звезды вокруг светящихся объектов. В тяжелых случаях вся картинка будет казаться сделанной в густом тумане! Причина столь пагубного влияния жира в том, что, несмотря на свою прозрачность, он меняет коэффициент преломления стекла, и объектив, как точно рассчитанная система линз, оказывается разбалансированным. Дают себя знать и паразитные отражения между стеклом и поверхностью жировой пленки. Главная опасность жировых загрязнений – в сложности их удаления и разрушающем влиянии органических веществ на просветляющее покрытие.
Для завершения списка опасностей, подстерегающих любителей систем видеонаблюдения и объективы их камер, скажем еще, что рассмотренные виды загрязнений практически никогда не встречаются поодиночке.
Как удалить загрязнения объектива?
Любую чистку линз необходимо начинать с удаления пыли. Как было сказано выше, пыль не вызывает значительного ухудшения качества картинки, но ее неумелое удаление способно безвозвратно испортить объектив. Лучше всего осевшую на линзу пыль удалять струей воздуха: этого способа бывает вполне достаточно, если пылинки не прилипли к поверхности. Но ни в коем случае не дуйте на объектив! При таком «методе очистки» вместо частичек пыли вы нанесете на объектив мельчайшие капли собственной слюны. Лучше воспользоваться специальной резиновой грушей-спринцовкой, которые сейчас продаются в фото- видеомагазинах (как отдельно, так и в составе наборов для чистки оптики). Если специальную грушу купить не удается, приобретите аптечную спринцовку небольшого размера, только перед употреблением сожмите ее несколько раз, чтобы удалить весь тальк, которым иногда присыпают спринцовки при транспортировке и хранении. Можно использовать и баллончики со сжатым воздухом, которые предлагаются для чистки труднодоступных мест системных блоков ПК.
Для удаления прилипших пылинок, которые никак не удается сдуть, можно порекомендовать мягкую обезжиренную кисточку. Многие груши, продаваемые в фото- видеомагазинах, снабжены такой кисточкой, через которую и продувается воздух.
Движения при чистке линз кисточкой должны быть мягкими и короткими. Дело в том, что от перемещения пыли по стеклу образуются царапины, тем более заметные и многочисленные, чем активнее скребли линзу частички пыли. По этой же причине для удаления пыли не рекомендуется использовать чистящие салфетки. Со временем они превращаются в микрозернистую наждачную бумагу, покрывающую даже чистый объектив сеткой мелких царапин.
С каплями следует бороться до их высыхания, иначе вместо жидкости с линзы придется удалять либо кристаллики содержавшихся в жидкости солей, либо пленку эфирных масел. Для удаления капель лучше всего воспользоваться стерильным ватным тампоном (из натурального хлопка), не слишком плотно намотанным на обыкновенную спичку, или взять косметические ватные палочки. Вата хорошо впитывает жидкость и содержит меньше пыли, чем салфетки из ткани. Но сильно нажимать не стоит – от этого капли лучше не впитаются, а случайно оказавшиеся на линзе пылинки могут начать царапать поверхность. Да и спичка, на которую намотан ватный тампон, может повредить линзу. Движения должны быть плавными и направленными по радиусу – от центра линзы к оправе объектива.
Если капли уже высохли, то можно сначала попробовать слегка дохнуть на объектив, чтобы он запотел. А потом, не дожидаясь испарения конренсата, сухим ватным тампоном протереть стекло уже известными вам движениями от центра к краю. В большинстве случаев этого должно хватить. Но, если след от капли не растворяется в воде, придется использовать этиловый спирт.
Приступая к «спиртовой» чистке, нужно запастись двумя ватными тампонами. Один из них оставляют сухим, другой же слегка смачивают в спирте. Здесь главное не перестараться: вата должна быть лишь чуть-чуть влажной. Избыток спирта может затечь в месте соединения линзы и оправы внутрь объектива и растворить склейку оптических компонентов, что приведет к безвозвратной порче объектива. От влажной ватки на стекле должен оставаться легкий след, испаряющийся в течение нескольких секунд. Потом опять подышите на объектив и протрите его сухим тампоном. Так вы устраните легкий налет, который может остаться от не слишком чистого спирта. Ни в коем случае не используйте для чистки оптики спиртосодержащий алкоголь или парфюмерию! В них, помимо собственно спирта, слишком много ароматических добавок и других примесей, которые после испарения спирта останутся на поверхности линз в качестве не менее сильного «загрязнителя».
Как альтернативу проспиртованной ватке можно порекомендовать чистящие салфетки, которые предлагают многие компании (Olympus, Hama, Defender и другие). Салфетки бывают влажные и сухие. Причем Defender продает их парами - упаковка с влажной салфеткой скреплена с сухой. Последовательное протирание сухой и влажной салфетками позволяет избавиться от следов от капель не только на оптике, но и на корпусе объектива и камеры. К недостаткам салфеток можно отнести сложность очистки ими малых линз, глубоко утопленных в оправу, и областей возле оправы. В самом деле, добраться туда пальцем с салфеткой сложно, а тампоном на спичке – запросто. Но ведь на спичку можно намотать и салфетку.
Для удаления жировых пятен со стекол без какого-либо растворителя не обойтись. Сухой салфеткой вы лишь размажете жир по всей поверхности линзы. Традиционно для протирки оптики используется спирт, только спирт тут нужен обязательно медицинский (96%). Но и ему жир может не поддаться сразу: в таком случае чистку придется повторить – но уже новым тампоном. Завершать процедуру, как и ранее, необходимо стиранием конденсата от вашего дыхания сухим тампоном, который устранит все следы «мокрой» чистки.
В старых справочниках для фотографов рекомендовалось использовать для чистки линз смесь, состоящую из равных частей этилового спирта, эфира и четыреххлористого углерода. Не сомневаюсь, что такой состав растворит любое загрязнение. Но в силу агрессивности этой смеси я не рискну рекомендовать ее для чистки современных объективов, имеющих пластиковую оптику или оправу объектива.
Важно: использовать для чистки пластиковых линз любые растворители, в том числе и спирт, нельзя! Некоторые виды оптических пластмасс от этого могут стать матовыми. Не стоит применять и влажные салфетки, так как неизвестно, какие химические компоненты входят в состав их пропитки.
Очень полезно приобрести и постоянно иметь при себе специальный карандаш для чистки оптики. Одним из наиболее часто используемых является карандаш LensPen. С одной стороны у него есть мягкая кисть для удаления крупных частичек, пыли и песка с линзы и других частей видеокамеры, а с другой – фетровый кружочек для чистки стекла от пятен. Чистящая подушечка LensPen состоит из специально разработанных мягких материалов. Он безопасен для всех типов линз и покрытий линз.
Как видно, чистка объектива — занятие достаточно сложное. Предотвратить эту проблему проще, чем бороться с ее последствиями.
От природы я такой человек, который не может спокойно жить, если руки чем-нибудь не заняты. А тут, как специально, подплавилось крепление у моего видеорегистратора, и нарушилась резкость картинки у самого гаджета. Вот и добрались у меня руки до видеорегистратора. Смотрите фото ниже, чтобы понять, что случилось с креплением.
Как можно видеть на фото, расстояние от присоски до пластикового упора не менее пяти миллиметров. И это в защелкнутом состоянии. Ну ведь так не годится. Он на то и упор, чтобы присоска видеорегистратора уперлась в него и создала вакуум в центре, за счет которого и держится. Но шток присоски вытянулся, упор немного расплавился от постоянного пребывания на солнце, вот и результат. Как я исправлял недостатки крепления регистратора, я опишу в следующей заметке (подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить).
Внимание. Все, что описано далее, не является руководством к действию. Если вы решились усовершенствовать свой видеорегистратор, вы делаете это на свой страх и риск. Автор отчета никакой ответственности за ваши действия не несет.
Начинаем разбирать видеорегистратор. Конечно же, сразу забываем, что такое гарантия, так как после всего проделанного может наступить не гарантийный случай, и вам уже никто, кроме магазинов по продаже новых видеорегистраторов, не поможет. Итак, начнем разбирать видеорегистратор, чтобы наконец-то улучшить его характеристики. Кстати вот он, мой тихий товарищ DVR-037, или как его там зовут.
Для начала нам понадобится маленькая плоская отвертка. Мой регистратор весь собран на шурупах одинаковой шляпки и разной длины.
Первое, что нужно сделать, это вытащить аккумулятор. Он нам будет мешать, да и сломать что-нибудь с ним можем.
Далее необходимо убрать все шурупы, крепящие корпус видеорегистратора. У меня их четыре, но при разборке не забудьте убедиться, что у вас нету шурупов под пломбами или пластилином, как это обычно бывает. Если хотите, чтобы после ремонта видеорегистратор выглядел по-прежнему эстетично, найдите отвертку такого размера, который бы позволил ей пройти в отверстие свободно.
Поддеваем стык корпуса, чтобы освободить защелки. От тонкости инструмента и вашей аккуратности будет зависеть, останутся ли следы от разбора видеорегистратора, и выживут ли сами защелки. Поэтому если корпус не хочет располовиниваться, что-то вы делаете не так. Возможно, стоит сменить направление поддевания.
Ну вот корпус и располовинен. Будьте осторожнее. Не стоит дергать крышку в сторону, поддаваясь порывам радости. Как правило, на крышках обязательно что-нибудь прикреплено, и к этому чему-нибудь идут провода. В моем случае к крышке прицеплен динамик. И в моих интересах оставить провода к динамику в целости и сохранности.
После того, как половина корпуса убрана, стоит убрать в сторонку все запчасти, которые ничем теперь не удерживаются. В моем случае это кнопки. Как же меня достал треск этих кнопок при езде, особенно по кочкам. Не видеорегистратор, а бубен какой-то получается. Надо будет кнопочки усовершенствовать. Как буду собирать видеорегистратор, обязательно напишу, что и как делал.
Вот я и добрался до основной платы видеорегистратора. Крепится в моем случае на двух шурупах. Их я и откручиваю. Стоит обратить внимание на аккуратность работ непосредственно рядом с платой. Если отвертка сорвется и царапнет плату, может потребоваться замена деталей или ремонт дорожек. Этого я не умею, да и инструмента для пайки такого рода нету. Поэтому побережем плату видеорегистратора.
Для этого необходимо развернуть плату так, чтобы стало понятно, как отцепить провода. Ведь понятно же, что шлейф просто так крепиться не может, и его что-то удерживает. Развернул я плату и увидел стандартное крепление для плоских шлейфов. Блин. Вроде обычный китайский видеорегистратор, а потроха достаточно добротно сделаны. Шлейф убран в сторону и теперь уже плату ничего не удерживает.
А вот и инфракрасная подсветка видеорегистратора. У меня это две платки, которые штейкерно установлены на плату матрицы. Чтобы с этими платками ничего не случилось, уберем их в сторону. Кстати свобода полная. Можно и пару ног подогнуть, чтобы инфракрасная подсветка не включалась, а можно и вместо светодиодов припаять провода и вывести их на релюху внешнего источника света, к примеру инфракрасной батареи светодиодов которые выдадут намного больше чем то, что выдают эти четыре позорных пыхтелки)))
Плата матрицы в моем видеорегистраторе крепится при помощи штейкера. И мне ничего не помешало аккуратненько вытащить плату матрицы видеорегистратора. Работать то в первую очередь мне с ней, поэтому остальным рисковать я не стану. Заметьте, что я не резким движением выдернул штейкер из гнезда, а легкими движениями помогал отверточкой. Все вышло без каких либо звуков.
С обратной стороны платы матрицы видеорегистратора я увидел два шурупа, которые крепят объектив к плате. Следовательно, мне нужно открутить объектив от платы, чтобы работать чисто с ним. Выкручиваем шурупы так же нежно, помня, что запасной платы у нас нету.
Вот плата матрицы и стала свободной. Убираем её в какую-нибудь коробочку, чтобы на матрицу не налетела пыль и чтобы не поцарапать её случайно. А объектив и его обойма, или крепление, у меня в руках и наступает время выкрутить объектив из обоймы.
Ну понятно, что просто так объектив не выкрутится, так как его что то удерживает. Для этого вспомним про фиксатор резьбы и становится понятно, что выкрутить объектив можно при помощи нагрева. Я проверил все материалы объектива, а именно корпус и две линзы (передняя и задняя) и убедился, что ничего при нагреве не расплавится. И начал греть резьбу. Сразу скажу, что сделал я это не очень аккуратно, и подплавил немного обойму, но хуже ей от этого сильно не станет, поэтому я не переживаю особо. Кстати на этом этапе имеется риск того, что внутри объектива видеорегистратора окажется что-либо пластмассовое и оно расплавится. Хуже всего, если это будет линза, хотя объектив умрет при любом перекосе. Но я решил рисковать)))
Итак, я нагрел резьбу достаточно хорошо, но пальцами теперь за объектив не взяться. Я прибегнул к помощи плоскогубцев (не очень хорошая идея, читайте дальше и поймете).
Короче лично я учел не все, при разборе видеорегистратора. Оказалось, что передняя гайка объектива была тонкой (а не толстой, как мне показалось) и сразу за ней стояла линза, которая была немного шире самого объектива. Да еще и линза тонкая. В общем, при сжатии плоскогубцами линза лопнула.
Только после этого я выкрутил переднюю гайку и передняя линза, точнее её осколки выпали. Я ожидал немного другой конструкции, за что и поплатился. Если будете выкручивать объектив, сначала уберите переднюю гайку и линзу. Корпус объектива видеорегистратора намного прочнее передней гайки. Кстати учтите, что без передней гайки внутренности объектива ничего удерживать не будет. Поэтому при неловком наклоне оставшиеся компоненты объектива высыпятся. У меня в объективе 4 линзы и две прослойки. И собирать их можно долго.
Убрав переднюю гайку и переднюю линзу, я продолжил выкручивать объектив. Конечно же его надо повторно греть, ведь фиксатор успел застыть за это время.
Ну понятно, что объектив мне теперь не починить. Линзы я отливать не умею) Но зато я выяснил, что этот объектив есть ни что иное, как стандартный объектив для CCTV камер наблюдения. В моем случае исполнение для инфракрасных матриц. Для ИК матриц они красные, на просвет, а для обычных прозрачные. Позвонил в магазины, которые занимаются видеонаблюдением, поспрашивал объективы с резьбой М12 и шагом 0.5 мм. В одном магазине нашел что-то похожее, но с большим фокусным расстоянием. Мне нужно примерно 1,8мм для того чтобы был угол по горизонту 150-170 градусов, а они могли предложить только фокус 2,5 мм. Кстати если вам не хватает угла охвата, можете менять объектив. Самое главное чтобы он был совместим с матрицами 1/3 или 1/2 дюйма. Ну и фокусное расстояние начинается с 1.9мм и заканчивается 1.5 мм. Это самые широкие углы. Объектив я брать не стал, зато заказал в интернете нужный мне фокус. Искать объектив надо по запросу CCTV lens 1.8 mm. Стоимость такого объектива не будет превышать 300р, зато улучшит характеристики недорогого видеорегистратора в разы. Главное чтобы видеорегистратор снимал не хуже чем 720 линий, или в HD качестве. Установить объектив правильно надо в два этапа. В первом этапе необходимо настроить резкость и сделать насечки на обойме объектива и на корпусе (чтобы их потом совместить), а после этого капнуть на резьбу объектива лака для ногтей (тот же фиксатор резьбы) и быстро вкрутить, совместив при этом насечки на корпусе и на обойме. Резкость видеорегистратора настраивать я не придумал ничего лучше, чем предварительно выставить по монитору, а после этого сделать точную настройку дергая карту памяти с компьютера в видеорегистратор и обратно. Когда придут объективы я опишу процесс настройки резкости подробнее.
Эх. Хотел написать такой красивый отчет. Да вроде и получилось почти все. Но промашка так промашка. Ну ничего. Скоро уже объективы придут и все станет хорошо. В планах еще армировать корпус, усовершенствовать кнопки, чтобы они не гремели и делали свое дело, придумать что-нибудь с обоймой объектива. Уж не нравится мне, что она совсем пластмассовая и опять расплавится на солнце. Ну и надо довести до ума крепление видеорегистратора к лобовому стеклу. В общем, это только начало отчета. Подписывайтесь на обновления в блоге и скоро сможете прочитать все то, что не вошло в этот отчет.
Читайте также: