Чем заменить компрессор центрального замка
Опубликовано: 15.05.2024
Здравствуйте драйвоводы. Насколько бы не хвалили качество и исполнение мерседесов годы дают о себе знать. Друг каждый раз когда садится в авто и видя что что-то опять сломалась твердит одно и тоже что пора бы уже заменить на что либо по свежее, а я все еще держусь, но каждая поломка, крупная иль мелкая все же доставляют хлопоты и дают поводу осмыслить идею. Основные хлопоты это в очередных поисках нормальных деталей и особенно "мастеров". Почему в ковычках, да потому что по настоящему мастеров я еще не встречал, каждый раз обращаясь с проблемой слышу одно и тоже-заменить, не отремонтировать, а под корню, хотя и можно обойтись малой кровью, но нет, даже нет гарантии что это решит проблему.
Уже где-то пол года я слышал посторонние звуки в районе компрессора ЦЗ, знал что конец близок но не хотел лезть в то что еще работает, а зря…
Месяц назад этот злополучный компрессор дал сбой, а именно не закрыл двери. Открыл багажник, отодвинул кожух и наподдал пару раз и вот работает, но понятно что это не выход. В общем разобрал я её
и понял что у мотора щетка стерлась до зажимного металла.
Побывал у нескольких электриков которые твердили одно — что это лечится только заменой, а замена была с разборки и цена довольно таки кусалась.
К сожалению я не полез туда когда начались звуки, так как до того как стерлись его можно было бы отремонтировать, а так попытки были тщетны.
Пытался использовать сердцевину от батарейки которая по размеру идеально подходит как щетка для данного мотора, но к сожалению с одной стороны держателя почти не было, хотя и удалось присобачить с помощью клея и какой-то матери и даже заработал, но толи из-за температуры он отвалился и тут уже терпение лопнуло так же как и якорь и начался квест по поиску злополучного мотора.
Как уже упоминал выбор был либо с разборки, которая не понятно когда склеит щетки либо же самому искать чем я и занялся. На помощь пришли товарищи из поднебесной в виде алиэкспресса. Поиски были долгими так как особенность данного мотора заключается в том что шпиндель имеет размер
18-20 мм и главное имеет "Д" образную форму (5 мм в длину)
, а найти и то и другое в одном та еще задача. Найти мне его удалось, я так думал.
Подходил по всем параметрам из-за чего и был сделан заказ, посылка пришла довольно быстро и компрессор начал собираться
Компрессор ЦЗ - можно вылечить > Приветствую, коллеги! Есть Ауди-100Q "94 2.6 ABC авант.
> Перестал работать центральный замок. В ВДВ электрики сказали, что умер моторчик компрессора ЦЗ в блоке, который рядом с АКБ под сидением. По словам электриков, выдает сопротивление 15Ком вместо 5.
Странная фраза. Странное действие: мерить сопротивление моторчика. Если моторчик не крутиться при подаче непосредственно на него 12В -- другое дело.
На самом деле скорей всего моторчик нипричем. В этих блоках любят пробиваться транзисторы, которые управляют реле моторчика, их там три штуки.
Идеи такие:
ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
Сигналка у тебя подключена последовательно с этим микриком?
: после замены проводов в левой двери (думал перетерлись) целый месяц все было окейно, думал вылечилось - ан нет, опять та же фигня.
При замене проводов шевелил этот переключатель, он временно восстановился.
> может цз такой глюк "уметь" делать?
Для ЦЗ это не глюк, а ошибка. :-)
> Сигналка у тебя подключена последовательно с этим микриком?
ЖЖ как бы да. "центральный" провод входит в сигналку, проходит через её релюшки и шурует в компрессор. собсно, в точном соответствии со схемой подключения сигналки.
> : после замены проводов в левой двери (думал перетерлись) целый месяц все было окейно, думал вылечилось - ан нет, опять та же фигня.
>
> При замене проводов шевелил этот переключатель, он временно восстановился.
ЖЖ выше по этому поводу написал. Или вы имеете в виду, что проблема в самом переключателе? Ради спортивного интереса могу, конечно, и к пассажирской двери подключиться. хотя в положительный результат не верю.
> > может цз такой глюк "уметь" делать?
>
> Для ЦЗ это не глюк, а ошибка. :-)
ЖЖ на эту тему наиболее логичная ссылка - <a href=' -
симптомы, да и мои выводы соответствуют. с другой стороны, "несовместимость" сигналки и цз не проявлялась в течении двух лет.
wbr,
Артем
К сожалению кое-что уже подзабылось > > ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
> ЖЖ Это вряд ли, про "детектирование обрыва". Во-первых, ездил со снятым разъемом с концевиков "пипки" двери (те, что внутри двери, под обшивкой, ессно). Когда менял провод, то эксперементировал - замыкал сигнальный провод то на "+", то на "массу", естественно цепь была и разомкнута. Ну, заодно и убеждался, что повторное соединение с + или - не приводит к повторному включению компрессора. Если только цз следит за _обеими_ дверями. хотя тоже маловероятно, слишком умнО.
Именно за обеими дверями и следит. Но логику я уже подзабыл.
Что-то вроде этого: если от одной двери идет сигнал на запирание, насосик включается, через некоторое время проверяется, что вторая дверь тоже заперлась. Если нет -- насосик через некоторое время отпирает обе двери.
Еще есть такая мысль: не хватает длительности импульса. Насосик не успевает сработать, поэтому мозги скажем при запирании получают сперва сигнал запереть от сигналки, а потом сигнал отпереть от неуспевшего перекинуться микрика.
А раньше все работало, потому что моторчик быстрее накачивал.
(молодой был :-)
При откидывании фишки с микрика все работает без "зависания"?
В автомобиле установлена пневматическая система центрального замка, которая сейчас уже не работает. Хорошо, что ничего не демонтировано, все основные узлы на месте, в том числе и пневмокомпрессор.
Закрывая или открывая дверь компрессор начинал истерично жужжать, но ничего за этим не последовало.
Скинул с него трубку и зажал дырку пальцем — давления нет.
Первая причина найдена, что-то с компрессором, отключил и потащил домой.
Разбирается девайс легко, поддеваем плоской отверткой крышку на дне и освобождаем из защелок.
Неисправность долго искать не пришлось, резиновая трубка внутри от старости стала толще и не держалась. Восстановил старым дедовским способом — с помощью проволоки.
Собрал всё обратно, потащил к машине, подключил. Теперь палец ощущает приличное давление развиваемое компрессором.
Подсоединил к системе, но замки все равно не закрылись, где то разрыв шланга.
От компрессора идет три шланга, один на лючок бензобака, второй на крышку багажника и третий уходит в глубь машины на двери. Пережимая по очереди шланги нашел неисправный контур — двери.
Залез в салон и по очереди прислушивался к каждой двери, у задней правой услышал шипение.
Разобрал обшивку двери и стойки, нашел рызрыв и устранил. Центральный замок начал запирать двери, но что-то ему мешало и он не отключался продолжая качать воздух. Хорошо, что в этот момент я находился в машине, ибо открыть двери уже было не возможно. Полез через салон в багажник и отсоединил разъем компрессора, только после этого я смог открыть двери и выбраться )
Внутри компрессора видна белая пластмассовая хреновина к которой подходит трубка. Это датчик давления, когда двери заперты в системе появляется избыточное давление, которое двигает в этой хреновине поршень, который замыкает контакт и отключает подачу воздуха. Теперь тут две причины, либо не работают концевики в замках дверей, либо не работает эта белая хреновина.
…
В общем, предпринял еще одну попытку, немного поколдовал с белой хреновиной.
Стабильно начали закрываться и открываться только багажник и лючок бензобака, замки дверей даже не шевелятся.
С сигналкой всё это тоже не очень дружит.
Принимаю решение, переделывать ЦЗ под электромеханические активаторы. Всего потребуется 6 активаторов, пневмосистему постараюсь не трогать, до лучших времен.
Всем привет!
Внезапно престал работать центральный замок.
Как все произошло.
Открыл машину с ключа, сел, завёл, поехал, но ЦЗ двери не закрыл.
Мной ранее на щитке приборов было установлено автоматическое закрытие дверей при движении. Но данная опция не сработала.
Может глюк какой решил я и продолжил поездку.
Приехав на место, машину мне закрыть не удалось.
На сигнализацию машина ставилась, но замки на закрытие дверей не срабатывали. В добавок перестали работать доводчики, подголовники задних пассажиров, подкачка сидений, багажник, оставшийся в закрытом положении. В нём, при попытках закрытия машины с ключа, раздавались 2 глухих щелчка и больше ничего не происходило.
Пришлось в ручную опускать кнопки блокировки на 3-х дверях. На водительской двери она (кнопка) не опустилась. Ключом закрыть машину не вышло, не проворачивался в замке водительской двери. Так и ушел по делам, оставив машину открытой, хорошо, что не в общественном месте.
Первое, что сделал, когда приехал в гараж, вскрыл блок предохранителей, расположенный в вертикальной стенке подиума сиденья заднего правого пассажира. Предохранитель на 20А блока PSE (компрессора центрального замка) оказался расплавленным. Заменил на новый. Попробовал закрыть машину. Результат отрицательный. Компрессор так и не заработал.
Вторым шагом был демонтаж и осмотр блока PSE, расположенный под обшивкой в левой части багажника. Но багажник закрыт. Открывается и закрывается он у меня дистанционно (с ключа), либо с кнопки на водительской двери, либо при легком нажатии кнопки открытия на самом багажнике. Все это естественно не работало. Ключом вучную открыть багажник также не вышло, т.к. никогда им не пользовался (владею машиной 11 лет), вследствии чего, весь механизм закис.
Пришлось открывать багажник, согласно рекомендациям с ютюба.
Аккуратно пластиковым съемником демонтировал звезду багажника.
Из левого отверстия выташил пластиковую втулку.
Просунул в отверстие отвертку и методом тыка нащупал крючок, который потянул вверх и открыл таким образом замок.
Далее, была демонтирована обшивка левой стороны багажника. Компрессор находится за ней в лёгком доступе, в специальном посадочном модуле, представляющем из себя поролоновый "ящик".
Затем, компрессор был вынут, установлен на пол багажника и от него были отсоединены предварительно промаркированные вакуумные трубки и 2 электрических разъема.
Стоит отметить, что запах горелой электропроводки от него (компрессора) исходил довольно чувствительный.
Разобрал компрессор. Картина стала очевидной. Расплавились провода, идущие к вакуумному моторчику и сам моторчик внутри сгорел.
Приобрёл на разборке другой блок PSE (за 10 т.р.) с только что пригнанной машины из Японии с пробегом 77 тыс. км.
У меня блок стоял с номером 220 800 06 48, я поставил с номером 220 800 10 48.
Всё заработало, но остались 2 проблемы, которые надо было решить.
Первая, дистанционно не опускалась и не поднималась крышка багажника. Сам замок в нём остался в закрытом положении и при нажатии на открытие (или закрытие) багажника, замок открывался и тут же закрывался.
Вторая проблема, доводчики затягивали двери за 14,6 секунд, что не укладывалось ни в какие нормативы.
Время притягивания дверей и багажника должно быть 2-3 сек.
Вдобавок после 5-6 непрерывных закрываний любой из дверей, доводчик отключался. Требовалось снимать предохранитель, что бы всё снова работало.
Первую проблему решил с помощью "стара", прописали в блок PSE багажник (1 т.р.) и он стал дистанционно открываться и закрываться, но доводился до полного закрытия также долго как и двери 14,6 сек.
А вот со второй пришлось провозиться дольше.
Советовался по этому вопросу с "мерсоводами" в телефонном режиме. Диагноз был типа "слабый" моторчик, меняй моторчик или блок на другой.
Решил опять просмотреть ютюб.
Там нашёл 2 ролика, которые дали подсказку.
В них, в одном, клетчатку вакуумного моторчика компрессора просто разбирали и собирали, и моторчик идеально заработал (тоже был куплен с японской машины).
В другом ролике, меняли треснутую клетчатку на новую и при этом строго выравнивали канавки её корпуса, а также, в определенной последовательности (крест накрест) затягивали 6, крепящих её болтиков.
Сначала с одним усилием затягивали болтики и замерили давление насоса. Показало 1,8 бар или 26 psi, затем подтянули болтики и давление выросло до 2,4 бар или 36 psi. С третьего раза подтянув еще болтики достигли нормативного показателя давления в 3 бара или 43 psi.
Я решил проделать с вакуумным насосом тоже самое.
Снял, установленный "новый японский" компрессор, достал из него насос (внешне он был в идеальном состоянии), отсоединил от него вакуумные трубки. Провода отпаивать не стал. Не чем было их запаивать, да и необходимости такой не возникло.
Увидел, что канавки корпуса клетчатки, состоящего из 3-х широких колец, немного сдвинуты. Во втором видео было указано на то, что они должны быть идеально выровнены между собой.
Далее, ослабил все шесть болтов, выровнял канавки корпуса клетчатки и с интуитивным усилием затянул болтики крест на крест.
Собрал компрессор, установил, проверил работу центрального замка. Всё ок. Затем, проверил закрывание дверей и багажника. Всё стало работать так, как и положено. Двери и крышка багажника закрывались и затягивались за 2,5 сек.
Во время выполнения работ с блоком PSE снимал минусовую клемму с аккумулятора.
Так вот, после последнего отключения и подключения, когда все заработало, крышка багажника ни с того ни с сего стала открываться только наполовину, т.е. на угол в 45 градусов.
Такой "половинчатый" режим предусмотрен производителем.
Чтобы его снять (или наоборот поставить), необходимо нажать (не на открывание, а как бы вниз к земле) и держать нажатой 5 сек., кнопку открывания багажника, расположенную на водительской двери.
У меня было такое сосок на самом компрессоре надломился и пропускал воздух маркировка компрессора
Маркировка сосков компрессора на W140 1997-1998 года-
MKL - (белая с черным наконечником) вакуум с двигателя
SRU - (серые трубки) подкачка сидений
HFE/KAF - (три трубки) опрокидывание подголовников на разрежение и открывание багажника на давление
SFG - (черная трубка) убирающаяся ручка багажника
Четыре желтые трубки на кассете-
BFT/FOND - замки передней правой и задних дверей
HD - замок багажника
TK - замок бензобака
FT - замок водительской двери
Послушайте как работает компрессор снимите заднее седенье и крышку паралоновую коробки компрессора и все поймете кто виноват компрессор трубка или сиденье.
в компрессоре кроме мотора ломаться нечему он практически вечный если водой конечно не залиты дорожки и электроника внутри него (свой разбирал с мотора щетки были высыпаны)
vinsent2004
Активный пользователь
КОМПРЕСОСОР ЦЕНТР-ГО ЗАМКА
Уважаемые форумчане подскажите советом где искать? 1994 г. дв.603971
когда заводиш машину компрессор ЦЗ начинает срабатывать постоянно в режиме реверса без остановки (т.е. крутит сначала в одну сторону потом в другую)
Проверил на утечки воздуха следующее:
1.утечек нет ни где проверил снял обшивку в ногах пассажира трубка зеленая на печку и фиолетовая под капотом.
2. трубка серая на подкачку спинки сиденья и другая ветка на печку.
3. рожки на заднем крыле и подголовники
4. расширительный черный бачок изнутри возле лючка бензобака
Уже второй компрессор умер (таким реверсом срывает резиновый соединитель между моторчиком и крыльчаткой прикрученной к моторчику) Плата без повреждений
Предохранители все проверены
Подскажите где копать может проводка к компрессору или в печке распределитель который за ее переключение отвечает?
Читайте также: