Что будет если перепутать провода на стартере

Опубликовано: 14.05.2024

Для современных автомобилей эта проблема неактуальна – пространство под капотом настолько тесное, что и правильным-то образом клеммы на аккумулятор надевать не удобно. Однако человек на то и человек, чтобы иногда совершать невозможные поступки непреднамеренно. Можно купить сам аккумулятор несоответствующей полярности и поставить его на место старого. При прикуривании риск неправильно подключить клеммы аккумулятора есть у всех машин, в темноте или при спешке бывает и не такое.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.

Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.

Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

Cгоревший диодный мост генератора

А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях . А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.

Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.

Вышедшие из строя конденсаторы

И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ

Что будет, если замкнуть клеммы аккумулятора? Учитывая способность стартерных аккумуляторов кратковременно отдавать ток в сотни ампер, предмет, замыкающий клеммы (например, случайно попавший между «плюсом» и кузовом автомобиля гаечный ключ), расплавится. Более массивные металлические предметы способны намертво привариться к клеммам или кузову, высаживая батарею «в ноль». В группе риска – автомобили, где аккумулятор установлен в багажнике – не стоит небрежно бросать туда ключи или буксировочные проушины, неизвестно, куда они попадут под действием тряски при езде.

Замыкание аккумулятора при попадание постороннего предмета

Поскольку подобные замыкания происходят скрытно от владельца (случайно упавший при ремонте ключ можно хотя бы сразу увидеть), то они наиболее опасны – высока вероятность воспламенения в багажнике.

При подобных замыканиях возможны проблемы с бортовой электроникой. Штатные предпусковые обогреватели на немецких автомобилях после такого блокируются, и их работоспособность восстанавливается только после принудительной разблокировки с диагностического сканера.

Автомобили с CAN-проводкой чувствительны к скачкам напряжения питания. Есть риск появления спорадических ошибок в памяти контроллеров.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИКУРИВАНИЕ

Если водитель перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, то происходит следующее: мы получаем две последовательно соединенных батареи, выходы которых замкнуты накоротко. Получаем короткое замыкание уже под напряжением в 24 вольта. Подавляющее большинство продающихся в магазинах комплектов проводов, у которых сечение жил и так недостаточно, при этом моментально сгорит, оставив на руках незадачливого водителя ожоги. Если же провода с достаточным сечением, то перед перегоранием они успеют нагреться.

Поэтому всегда проверяйте правильность подсоединения проводов. Если у заводских комплектов хотя бы есть цветовая маркировка, то самодельные провода чаще нарезаются из одного куска и по цветам не отличаются. Пометить их можно цветной изолентой на «крокодилах» — это снизит риск неправильного подключения.

Первыми соединяются «плюсовые» клеммы – сначала «крокодил» крепится на прикуриваемом аккумуляторе, затем на прикуривающем. Масса подключается в обратном направлении – сначала на прикуривающем аккумуляторе. Таким образом цепь замыкается на последнем шаге на прикуриваемом автомобиле.

Так как правильно отсоединять клеммы аккумулятора не менее важно, порядок отключения тоже строго определен. Первой отключается масса, после этого любые манипуляции с проводами не будут давать риск короткого замыкания.

Помните, что прикуривание для бортовой электроники – это нештатная ситуация, создающая повышенную нагрузку на генератор, чрезмерные скачки напряжения в сети прикуриваемого автомобиля во время вращения стартера.

Посреди ночи в выходные почти на ровном месте (ну да, было немного неровно, а точнее машина уткнулась в яму) в машине случился небольшой пожар — плюсовой стартерный провод закоротило о выпускную трубу, причем так, что он приварился (!) и начал гореть (!). Интересно, что машина при этом ехала почти как ни в чем не бывало, только немного помаргивала светом. Выбравшись на несколько метров на ровное место, пожар был потушен, аккумулятор отключен и мы легли спать там же, где сломались, благо сломались мы рядом с полянкой.

Утренняя инвентаризация показала, что в минусе:
— провод силовой плюсовой, расплавился до разделения на части
— провод силовой минусовой, расплавилась вся изоляция
— шланг бачка омывателя, прохудился в месте касания силового провода
— шланг расширительного бачка. Оплавился в нескольких местах, но последующее исследование показало, что не течет
— втягивающее реле — заклинило
— провод втягивающего реле — обгорел
— жгут проводов зажигания — чуть оплавилась изоляция, но пациент скорее жив чем мертв
— катушка зажигания — тут не совсем понятно, так как она проработала примерно пару минут после первого ремонта (замены силовых проводов и реле) и умерла — может из-за скачков напряжения, может просто совпало

Генератор, на удивление, выжил, хотя изначально ожидал худшего

Остатки проводов и шлангов

Место привара провода к "штанам"

На месте удалось починить всё, кроме катушки, ее в ЗиПе не оказалось так как ездил некоторое время уже на запасной, но катушка нашлась в ближайшей деревне (3 км от места поломки, так что это всё (про доступность нивских запчастей) не анекдот, а реальность). Идем в магазин за запчастями, часть из этого пойдет в ЗиП, часть будет сразу установлена

Несмотря на то, что причина замыкания, видимо, в том, что провод неаккуратно был проложен в сервисе при замене КПП, мне очень не хотелось возвращать всё "как было", так как иначе ситуация может повториться — никогда не известно, какая ветка когда пролезет в подкапотное и что куда прижмёт, поэтому решил сделать следующее: провод пойдет не вокруг "штанов" полукругом, а сразу в сторону моторного щита. Тут есть нюанс в виде изогнутой под прямым углом клеммы, которая не в каждом положении может быть привинчена к втягивающему реле. Подкладываем несколько шайб так, чтобы клемма не упиралась в центральный буртик.

Этот фокус пройдет не с каждым втягивающим, например, реле Eldix имеет короткую шпильку, а вот на реле "нонейм" шпилька оказалась нужной длины. Самое правильное решение — подпилить торец клеммы, но под рукой не было болгарки (может быть, сделаю так чуть позже) (зачем там вообще такой "хвост", который вечно куда-то упирается?). Притягиваем провод стяжкой к реле, ставим стартер. От коллектора получается достаточное расстояние, относительно близко только труба печки, но она не жарче чем сам двигатель.

Теперь такое КЗ полностью исключено. Рекомендую всем на всякий случай проверить удалённость силовых проводов от выпускного коллектора, иначе последствия могут быть очень серьёзными. Не у каждого ведь под рукой канистра с водой, может и не повезти ))

Кроме этого, доработка сильно упрощает снятие стартера, теперь эта процедура у меня сокращена до следующих пунктов:
1) Накидной головкой на 13 отвернуть 2 болта крепления стартера
2) Сдвинуть чуть назад и вынуть стартер к АКБ. Уже наверху открутить силовой провод и снять клемму

достаточно новый стартер, два месяца
недавно разломило крышку, обломок заклинил маховик,
заменил крышку и втулку
на неделе стал плохо крутить,
сеголня разбирал, собирал, снова разбирал, даже деталей не осталось
завел, поехал на покатухи

в лесу заглушил, стал заводить - хрен

некрутит, не щёлкает и далеко на минус амперметр
перемыкание не оживляет,

завели с толкача

буду разбирать завтра , на что обратить внимание ?

Огромное спасибо духам онлайна за предоставленые сведения по реанимации стартера.:roll:

оказалось что оторвался шильдик от реле стартера и замыкал на корпус при включении, ну вроде так.
А то вчерашний вечерний консилиум техногуру и техноврачей в лесу
свелся лишь к тому что бы дернуть и завести двиг.
Вчера в процессе нехирургического вмешательства потерялся один из важных техномединструментов - килюч на десять, сознавайтесь, кто забросил его в сугроб ? ;)

Разобрать всё, проверить сетевым напряжением(220v) через лампочку изоляционные пластины на щеткодержателях , изоляцию самого статора от корпуса и ротора от корпуса т.е. на обмотку статора подаешь один провод а вторым касаешься корпуса( ротор отсутствует в стартере) лампочка не должна гореть, также поступаеш с ротором . Смотрим на предмет обрыва обмоток прозвонкой тестером.

Ну очень круто и стремно получается, а не проще ли то же самое тестером проверить, в режиме измерения больших сопротивлений (мегомы).

Лампочкой проще и 220 у всех есть. Кроме того это гарантировано дает ответ при пробое, у тестера всего 1,5 вольта. Не зря же домашнюю проводку проверяют на сопротивление изоляции под напряжением 500В, а не обычным тестером

Почти в точку, но почти не считается.

Вы попутали божий дар с яичницей.

При использовании сети 220В и лампочки (тут следует указать ее мощность) очень большой риск получить смертельный удар электрическим током (смертельная величина тока надеюсь вам известна).

При проверке мегаомметром на 500В проводки в квартире преследуется другая задача, а именно обеспечение безопасности жильца(цов) (для справки предельно допустимый ток утечки у бытовых приборов - 6мА).

Далее, в измерительной цепи мегаомметра на 500В стоят ограничительные сопротивления, и поэтому там обеспечивается техника безопасности от поражения электрическим током персонала.

Касаемо авто, риски с использованием сети в 220 вольт ничем не оправданы т.к известно что в стартере рабочий ток достигает 300-400А, и утечка тока через изоляцию 10-100 ма для цепей стартера бесконечно малая величина, поэтому любой тестер сгодится..

По моему разумению сопротивление изоляции в 500 ом для стартера выше крыши, полагаю и 100 ом между любым проводом и корпусом никак не повлияет на его работоспособность.

позвольте вступить в дискуссию техногуру ?

а что там за клеммы на втягивающем ?
такие две больших и две маленьких
куда цеплять +, куда от ключа, куда от катушки ?
а то перепутал уже что куда цеплять :confused:

с уважением,
неофит

позвольте вступить в дискуссию техногуру ?

с уважением,
неофит

Если смотреть на клеммы, то вверху будут расположены две малые клеммы:
- на левую подключаешь провод идущий от реле стартера;
- на правую провод идущий к катушке зажигания.

Ниже располагаются две большие клеммы:
- на левую подключаешь провод идущий к обмотке стартера;
- на правую провод идущий к "+" аккума;

какого черта стартер перестал выключаться.
поменял втягивающее помоему от газона,

в чем разница то ?

да хватит уже про 220, я и так пальцы из розетки не вынимаю

скажите лучше почему невыключается стартер

втягивающее нормально работает
подключил правильно
но не выключается:confused:

Необходимо знать, как работает втягивающее реле стартера. Для того чтобы правильно диагностировать неисправности возникающие при работе стартера.

Для чего нужно втягивающее реле

Функции втягивающего реле стартера

Втягивающее реле выполняет две основные функции. Подводит шестерню бендикса к шестеренчатому венцу маховика. Реле представляет собой электромагнитную катушку. Внутри катушки расположен якорь-поршень цилиндрической формы. . Который под воздействием силы магнитного потока перемещается поступательно. Якорь зацеплен за вилку, Которая соединена с бендиксом.

Когда электрический ток подаётся от замка зажигания на обмотку реле. Якорь втягивается внутрь реле. Тянет за собой вилку. Бендикс выталкивается. И шестерня бендикса и венец маховика соединяются.

Схема включения катушки реле.

Как работает втягивающее реле стартера

Катушка втягивающего реле состоит из двух обмоток. Обмотки соединены между собой. И в месте соединения на них приходит плюс от замка зажигания или реле стартера которая управляется замком зажигания. Минусы катушки имеют разное подключение. Одна соединена на массу. Её называют удерживающей.

Вторая обмотка соединена с клеммой к которой подключен провод идущий из стартера. Этот провод идет на обмотки статора с них на щетки коллектора якоря. Фактически пока стартер не начал работать Вторая обмотка имеет минус через якорь от минусовой щетки коллектора. Он идет через обмотку якоря на плюсовую щетку далее на статор и выходит к клемме на втягивающем реле.

Эта обмотка называется втягивающая. Пока стартер не включен обе обмотки втягивающего реле имеют общий плюс и минусы от разных точек подключения. Общее плюсовое соединение подключено к клемме управления втягивающим реле.

Включается замок зажигания. Проворачивается ключ стартера. Плюс приходит на клемму управления. В обеих катушках создаётся электромагнитное поле. Силы, которого хватает, чтобы втянуть якорь.

Второе предназначение реле. Соединить клемму, на которую приходит плюс от аккумулятора. С клеммой, через которую подаётся плюс на обмотки статора и якоря. Чтобы стартер начал вращаться. Якорь втягивающего реле помимо того что тянет за собой вилку бендикса с одной стороны . с другой прижимает пятак и который соединяет две клеммы между собой. Стартер начинает вращаться. Втягивающая обмотка, которая имела минус на клемме отключится.

Это произойдет потому что. С одной стороны она имеет общий плюс с удерживающей обмоткой от клеммы управления. С другой стороны минус стал плюсом. На контактах втягивающей обмотки перестанет возникать разность потенциалов. Электромагнитное поле пропадет. Якорь реле будет удерживаться только одной обмоткой. Которая имеет минус на корпусе стартера. Силы магнитного поля будет достаточно чтобы удерживать якорь реле в этом положении. Пока крутится стартер.

Как только двигатель заведется и ключ стартера будет отпущен. Плюс перестанет приходить на удерживающую обмотку. Сила магнитного потока пропадет. Пружина отбросит якорь реле. Пятак отойдет от клемм, и стартер перестанет вращаться. неисправности втягивающего реле стартера

Неисправности втягивающего реле стартера

Именно по этому причиной неисправности втягивающего реле стартера. Может быть вышедшая из строя втягивающая обмотка. Реле щелкает а стартер не крутит. Потому что срабатывает удерживающая обмотка. Но её силы тока не хватает, чтобы сдавить усилие пружины и втянуть якорь реле и прижать пятак к клеммам.

Неисправность обмоток

Это частая неисправность. Потому что основная нагрузка ложится на втягивающую обмотку. Потому что требуется максимальное усилие чтобы втянуть якорь. Эта обмотка имеет большее сечение провода. Соответственно в ней создаётся больший ток чем в удерживающей обмотке.

Образование нагара

Еще одна неисправность втягивающего реле это образование нагара на пятаке и клеммах. В результате воздействия сильного электрического тока на пятаке и клеммах в результате их взаимодействия образуется нагар и выгорание поверхности. При соединении пятака и клемм нагар не даёт контакта, и электрический ток не поступает на обмотки стартера. На втягивающих реле где снимается крышка с клеммами. Эта проблема решается легко. Пятак переворачивается другой стороной. Клеммы зачищаются.

Как проверить втягивающее реле стартера в домашних условиях

При помощи мультиметра

Проверить втягивающее реле стартера на обрыв обмотки можно мультиметром. Для этого необходимо выставить мультиметр на проверку сопротивления. Один щуп соединить с клеммой управления реле. Второй на массу. Мультиметр должен показать сопротивление. Значит удерживающая обмотка исправна.

Если переместить щуп с массы на клемму и отсоединить провод идущий на обмотки стартера. Мультиметр также должен показать сопротивление. В случае обрыва обмотки мультиметр покажет отсутствие контакта.

Но скорее всего может произойти либо межвитковое замыкание либо замыкание на корпус реле. Замыкание не происходит как провод с проводом или с корпусом. Замыкание может происходить в месте нарушения изоляции через воздушное пространство. Под нагрузкой проскакивает искра в месте где нарушена изоляция. В результате происходит короткое замыкание через воздух. Сила магнитного потока не создаётся. Стартер не крутится. Обмотку можно прозвонить с помощью Мегомметра, но это так же может не привести к результату.

Проверка втягивающего реле аккумулятором

Поэтому лучше всего снять втягивающее реле со стартера. Собрать схему для проверки на рабочем столе. Минус от аккумулятора соединить с клеммой на которую должен крепиться провод идущий со стартера и корпусом втягивающего реле. Плюс необходимо подать на клему управления

При включении ВК-1 якорь втягивается Должны работать обе обмотки

При выключении массы выключателем ВК-2 имитируется смена полюсов в момент соединения пятака между клеммами. после того как якорь втянулся.

При этом отключается втягивающая обмотка и в работе остаётся удерживающая. Якорь находится во втянутом состоянии.

При отключении питания от клеммы управления якорь возвращается в исходное положение. выходит из реле

То есть если все работает как описано то реле исправно. Если якорь не втягивается или втягивается наполовину. Обрыв или замыкание обмоток.

От того как работает втягивающее реле зависит правильная работа стартера.

У меня все также было как и описывали выше, ошибка двигателя и все, не заводится. По телефону сотрудник дилера обрадовал что я скорее всего попал либо на 30 тыр, либо на 50. Чуть до суицида не довели.
В итоге:
- Сгорели предохранители, ремонт у дилера с диагностикой компа - 2300р
Уехал от дилера сам, но с неисправным генератором, т.к. дилер не ремонтирует и предлагает поставить новый.
- В конторе по ремонту аккумуляторов заменили диодный мост и ЭБУ (электр блок упр) - прим 6000р
- Всего на ремонт ушло больше 8000р, не считая нервов.

- Еще перегорел предохранитель на проводе от генератора, замена провода у дилера 8600 без работы (нафиг надо). Вышел из положения - поставил перемычку (толстую медную пластину), только все время горит индикатор аккумулятора (думаю из-за того что комп не видит предохранителя), индикатор двигателя и масла сами погасли через некоторое время. Генератор разумеется заряжает, проверено.

19 нояб ря 2012

Счастливое везение или дополнительная защита.

В гараж поставил Focus 2 (96г) на неделю, но сигнализацию не включал. Через неделю аккумулятор сел, так что ни одна лампочка не загорелась. Севший аккумулятор не сюрприз на Фокусе и я поставил ЗУ. Подключил провода, включил в розетку и переключил тумблер на заряд и. тут понимаю -что-то не то. Гляжу на стрелку зарядки, а она лежит. Времени прошло секунд 5. Не понимаю, что не меня нашло, вообщем перепутал полярность. Капец!
Далее -все поставил, как положено, АБ зарядил, ключ на старт . На первый взгляд все загорелось- магнитола запросила код, стрелки встали на свои места, однако на табло вылезла ошибка (кажется) неисправности блока управления двигателем и EPS. Ключ взад и домой на форум. Не буду описывать, что пережил, когда читал рассказы собратьев. Готовился к худшему.
На след день взял тестер и начал промер с блока предохранителей под капотом. Первый подозреваемый был F30 (предохранитель системы управления двигателем). СГОРЕЛ. Только интересное наблюдение -там стоял предохранитель на 3А, а в описании должен быть на 10А. Во как. Промерив все остальные, убедился -все живы. Полез в блок в салоне. На всякий пожарный и там убедился, что других погорельцев нет. Запасные у меня были только на 10А. Рискнул, поставил F30 на 10А и с дрожью в руках сел заводить. Все включилось, ошибок не было! Машина завелась как обычно, обороты в норме (на холодной машине -1100). Прогрелась 5 мин и я погнал в магазин за заменой.
Продавцы дали самый маленький 5А, говорят что на 3А если и бывает, то очень редко. Пока поставил F30 -5А. По дороге в магазин и обратно, никаких странностей не заметил, Федор был бодр и вел себя как обычно.
По спидометру уже 89500 км, поеду на этой неделе на замену ремня ГРМ и помпы, а заодно поговорю, чтоб протестили на компьютере. Если что-то найдут, отпишусь.
Я это к чему- если бы на F30 вместо 3А стоял 10А предохранитель, может результаты были бы хуже?
Машину я купил полгода назад у очень педантичного хозяина, за что ему хочу сказать огромное СПАСИБО! Никаких нареканий за пробег 10 000 км не было. Откуда взялся там предохранитель меньшего номинала не знаю, но может это меня и спасло.
Для себя решил, что куплю и поставлю предохранитель F30 -3А и вам СОВЕТУЮ. Пусть будет ещё одна защита от Дурака типа меня, который случайно любимого Федора чуть не загубил.

Читайте также: