Датчик коленвала волга вместо датчика абс

Опубликовано: 05.07.2024

Вообще 6 марта 2016 был очень продуктивным днем. Я за 4 часа Выгнал дятла из под капота и заменил датчик ABS. Спасибо Вам, дорогие женщины, за дополнительные дни для возможности ковыряния в машинах )).
Как я упоминал ранее, при замене переднего левого ступичного подшипника был испорчен датчик ABS при попытке его извлечь. Отломан кронштейн-ухо от самого датчика (( естественно с отрывом от катушки, в общем — наверняка. Неотапливаемый чужой гараж в -17 градусов в чужом городе нарушили объективную оценку реальности. Хотя я до последнего не собирался его снимать т.к. имел уже печальный опыт…

Короче, датчик отломан, ABS не работает, лампочка горит. Коды можно не считывать — и так все ясно.
Есть четыре пути:
1. Купить совсем родной новый — 21 000 р.
2. Купить весьма недорогой аналог (я все узнал-разузнал, и, собственно, так и собирался поступить) OPTIMAL 06S375 — 2204 рубля (дешевле чем на Гранту).
3. Найти контрактный. В Барнауле 1600 р. + доставка 300. Почти тоже самое, что и вариант 2 по цене, только дольше и непонятно как там его доставали, короче кот в мешке.
4. Заменить на ДПКВ от Волги с небольшой доработкой — 200 — 400 рублей.
Сейчас небольшое лирическое отступление.
Есть еще пятый способ — сделать датчик АБС с нуля, используя только отломанный магнитный сердечник. Ничего невозможного тут нет. Когда-то в 2009 году, когда я, опять же меняя ступичный задний подшипник на своей самой любимой Toyota Sprinter Carib '97, примерно также глупо сломал датчик ABS, дешевого аналога под заднюю ступицу полноприводного кариба я не нашел. И, будучи электронщиком, даже не задумывался о том, что в нем может быть что-то нано/квази/пико особенного. И просто изготовил катушку из картона и пластика и проводом толщиной немного больше волоса, взятого от катушки какой-то открытой релюхи советской, намотал шуруповертом новую катушку на 950 Ом, поместил её в металлический(!) корпус родного датчика и залил эпоксидкой. Про советский прорезиненный судовой кабель я промолчу — Must be there ).

Для большинства читателей не секрет, что для экономии не желая платить жлобам, русские ставят, с небольшими доработками, ДПКВ от Волги. Он встает на 70% иномарок только лишь с подгонкой его корпуса. В 2009 году, к сожалению (а может и к счастью), я узнал это только когда полез в инет (диал-ап тогда только только сменялся у нас на ADSL), чтобы узнать не делал ли ещё кто-то также с перемоткой датчика и позаимствовать/поделиться советом.
Короче, сейчас я уже не в той форме имею столько времени, чтобы перемотать датчик с нуля. Поэтому был выбран второй вариант. Покупка датчика от OPTIMAL. И что вы думаете. Я про это забыл. Забыл его заказать.
А так-как довольно успешно и быстро был выгнан дятел из под капота, то я решил также быстро сделать себе датчик ABS, сэкономив, аж 1800 рублей. Машина вывешена, колеса сняты. Паяльник, припой, канифоль, термоусадка в гараже есть. Делов-то.
Как раз жена заехала с детьми проведать меня. Я попросил сгонять до волговского магазина и купить самый дешевый ДПКВ.
Я тем временем снял размеры. Диаметр вышел 16,5 мм. Глубина посадки от фланца 21 мм.
Датчик через 20 минут у меня в руках. На самом деле, мне повезло, и самым дешевым оказался датчик от нужного поколения инжектора ( я так и не запомнил которого). Суть в том, что для нашего переднего датчика ухо должно быть симметрично вводу кабеля. Иначе кабель упирается в кулак и надо кардинально переделывать ухо.

Обточил корпус на наждаке до примерно 16,5 мм. Нужно быть аккуратным и часто смотреть на поверхность. Начнет появляться каркас катушки — с этой стороны хватит.
Потом торец. У меня кончик магнита оказался круглым, что было мне на руку — полная симметричность. Необходимо сделать так, чтобы магнит сильнее торчал, иначе просто упрется в пылеотражатель кольца ABS. Опять же мне повезло — при начале обточки торца от датчика отвалился диск с отверстием, который шел поверх катушки, открыв мне нужное количество магнита. Осталось только аккуратно срезать ножом буртик, за который он держался.

Всё. Датчик подходит, только отверстие в ухе не попадает и есть лишние 2,5 — 3 миллиметра между ухом и кулаком. Прорезаем отверстие в ухе навылет, изготавливаем из, случайно оказавшегося под рукой куска текстолита нужной толщины, новое ухо-прокладку-шайбу по форме родного, но с отверстием в нужном месте. Собираем этот пирог и прижимаем родным болтом.
Убеждаемся, что зазор до зубьев ступицы минимальный (рекомендация от 0,3 до 0,8мм) и сердечник не сильно шире зуба (по сравнению с пазом) и параллелен ему (в моем случае цилиндр — без разницы).
Безжалостно режем провод между пластиковым зажимом и кронштейном на стойке ближе в зажиму, тоже производим на кабелей, пока ещё, ДПКВ Волги. Разделываем, зачищаем, лудим провода. Я разнес места пайки по длине, чтобы не пересекались, но это дополнительная мера. Не забываем одеть термоусадку (общую на кабель и индивидуальную на каждую жилу) и, придерживая щипцами/тонкогубцами провод со стороны термоусадки (расстояние не сильно большое, поэтому щипцы отводят тепло, чтобы термоусадка не села при пайке), производим пайку и натягиваем, садим трубку. Я оставил многовато кабеля. Боюсь, что порвется. За что боялся — не понятно…

Хотел загнать в общую термоусадку термоклей из термопистолета, но потом подумал, что на морозе он превратится в почти стекло и не стал.

Далее сброс кода неисправности.
Делаем перемычку из моножилы провода 1,5 мм и в разъеме 'Diagnostic' под капотом перемыкаем Tc и E1. Включаем зажигание и топаем очень часто по педали ТОРМОЗА в течение 5 секунд. Вообще надо успеть топнуть 8 раз за 5 секунд. Обычно легко уложиться в этот норматив, поездив пару месяцев без АБС ))). Лампочка ABS гаснет и через пару секунд начинает быстро моргать. Коды стерты. Выключаем заживание, вынимаем перемычку. Включаем зажигание — ABS больше не горит. Если горит, значит, скорее всего не контакт вышел или совсем не повезло с ДПКВ (сопротивление слишком маленькое или оборвали при обработке — лучше промерять ещё раз перед пайкой/установкой). У меня были вывешены на тот момент оба колеса. Я прикрутил парой гаек тормозные диски и "разогнался" до 60 км/ч прямо в гараже и "поехал" так где-то минуту. Лампочка ABS не зажглась, затормозил, ABS успела хрюкнуть пол раза — все таки пустые диски в воздухе быстро останавливаются. По крайней мере контроллер ABS доволен импульсами на скорости.

Выехал, покатался. До 80 км/ч все работает отлично. Больше не разгонялся ибо город… и так свински поступал гоняя 80. АБС срабатывает хорошо, а не слишком рано, как было до смены задних колодок.

P/S/ Вообще мне попался весьма удачный самый дешевый ДПКВ.
— ухо напротив кабеля. Есть вариант по диагонали (такой для наших лучше не брать, по крайней мере на левую сторону).
— кончик сердечника круглый, не надо обтачивать и подгонять параллельность с зубьями.
— сопротивление моего оказалось 890 Ом. Очень удачный вариант. Зашел потом в магаз — пемерял другие, в основном меньше. Но все равно от 750 до 1200 Ом должно работать.

(ключевые слова для поиска: АБС ABS кулак цапфа волга датчик коленвала)

Ремонт АБС с использованием датчика коленвала от ГАЗ

Предистория: На моем галанте с покупки не работала АБС - отсутствовал датчик вращения заднего правого колеса, на диагностике в Анкаре сказали, что еще не работает передний, а в остальном должно быть все нормально. Узнав цены на датчики, я немоного прифигел и решил оставить ремонт ABS до лучших времен, потому как

600 уев за пару датчиков - это довольно накладно для бюджета. На разборках задний датчик - не найти, он оказался свой для полноприводного Галанта, передние от 20 уев, но нафиг мне передний если нет заднего Ладно, ближе к теме. Порыскав по архивам авто.ру, было найдено несколько заметок, что народ вместо родных датчиков вращения ставит датчик положения коленвала, угадайте чего? ;-) Правильно - всеми любимой Волги. С этого момента я начал разработки в данном направлении. Смысл датчика от Волги тот же: магнитный сердечник и обмотка, на приближение/удаление металла дает некий импульс. Было куплено 2 датчика от Волги по 130 рублей за штуку пр-ва г. Калуга, были еще бошевские по 500 руб., но ну их нафиг, вдруг не прокатит эксперимент. Сопротивление волговского датчика порядка 0,7 кОм, родного 1,1 кОм, однако это не мешает, при пробном подключении, без инсталяции датчика, АБС проходила самодиагностику, лампочка зажигалась, а потом гасла. Ну думаю, нормуль, значит комп проверяет датчики на диагностике только на обрыв\к.з. Дальше самое интересное, подгонка датчиков под штатные отвертия. Процедуру выковыривания старого дохлого датчика описывать не буду - просто грубая физическая сила. Датчик от Волги немного короче штатного, пришлось поработать ножевкой и напильником, это не сложно, благо корпус датчика пластиковый, по толщине передний практически 1 в 1, задний пришлось чуток обработать напильником, далее примерно выставив зазор 1-2 мм (все работы производились без разбора подвески, без ямы и подъемника) оба датчика были посажены на красный абровский герметик так, чтобы сердечник датчика стоял паралельно зубцам гребенки. Потом подсоединил провода датчиков к старым проводам (без пайки), заизолировал изолентой и резиновой трубкой на все том же герметике, кстати о полярности как-то не задумывался, тем более, что у 2-х волговских датчиков оказались провода абсолютно разного цвета Далее уложил провода датчиков по штатным местам на стяжках, еще раз проверил - самодиагностика прошла нормуль, дялее выезжаем, разгоняемся, тормоз в пол, с превеликим удовольствием слышим абс"овское тыр-тыр. Разгоняемся сильнее еще раз тормозим в пол и с небольшими просвистами резины, тыр-тырами абски останавливаемся как вкопанные. В итоге АБС - работает, заднее подруливание 4WS, на большой скорости не отключается (оно также пользует датчики колес), возвращался с дачи, шел местами под 160 - все ОК, лампочки в движении не загораются. Единственное заметил, что АБС иногда ложно срабатывает на небольших скоростях (тыр-тыр) - скорее всего надо почистить гребенки и/или выставить зазор поменьше, напомню выставлял на глазок. Экономия налицо:

600 ;-) Так что дерзайте, товарищи! Зачем платить больше, если результат тот же (с) реклама стирального порошка
ЗЫ. Японцы наверное офигели бы, увидев, что творят с их машинами русские кулибины
ЗЗЫ. На все вопросы постараяюсь ответить - велкам, мыло открыто, или тут в конфе.
---------

А теперь собственно хотелось бы услышать мнение дсм-еров кто дружит с элеткрикой: какие мысли? насколько допустимо такое?

Поискал на форуме, и не нашел точного определения подойдет или нет. Решил проверить тем более датчик накрылся.

Для начало. Как выяснил.
Я на своем кольте давно не ездил и долго его чинил. Ну и естественно не смотрел что там горит или нет лампочка ABS.
После ДТП и замены кулака. (Кому интересно могу выложить фотоотчет, как сделать из без ABSного кулака ABSный.)
Датчик ABS с трудом вытащил из старого кулака. Но по виду он был нормальный без трещин и не надломанный, провод без порезов и потертостей.
Вставил в новый кулак все собрал. повернул ключ зажигания, вот тут то и загорелась лампочка ABS. Но я подумал что раз снимал датчик с подключенным аккумулятором то в мозг записались показания об его отсутствии и надо ехать сбрасывать ошибку. Ну и за бил на некоторое время пока делал дальше авто.
Ну вот вроде все готово, и хотел уже было ехать сбрасывать ошибку, как вдруг решил проверить для начало мож я забыл чего подсоединить. Проверил все подсоеденино, ну раз все уже разобрал то и прозвонить датчик можно без проблем, вычитал в книге его нормальное сопротивление 1,4-1,8 кОм. Померил, а там обрыв, для начало подумал провод, срезал у датчика, но ..
Но не повезло и неисправным оказался датчик. Полез искать на форум вдруг кто продает, полез на разборки, но Но цена меня пока остановила. И на ткнусля на тему что подходит от коленвала Волги или Десятки. Решил попробовать при чем цена за датчики 140 и 170 рублей мне понравилась.

И так начнем.
Вот Три датчика для сравнения DSC00686.JPG 27,16К 696 Количество загрузок:
Два новых от 2110 но от разных производителей. DSC00687.JPG 38,08К 757 Количество загрузок:
То что мой выбор пал на датчик с круглым кончиком, это только из за опасения ложных срабатываний датчика и неправилной информациии в Блок АБС при случайном захвате не того зубчика на кольце АБС

Разъем датчика, без клеммной колодки делать не чего. DSC00695.JPG 12,75К 568 Количество загрузок:
С трудом нашел стоит 85 рублей. DSC00696.JPG 14,21К 442 Количество загрузок:
Термоусадка у меня была разного диаметра, подготовил на все провода. DSC00698.JPG 20,15К 337 Количество загрузок:
Для того что бы одеть необходимой длинны термоусадку на старый провод датчика, пришлось сдвигать резиновое крепление на нем. DSC00699.JPG 56,37К 275 Количество загрузок:
Нарисовал в размер 1:1 на компе адаптер, так как длинна датчика нового и старого отличалась и новый датчик уж очень легко входил в отверстие в ступице. DSC00700.JPG 41,88К 253 Количество загрузок:
Распечатал и вырезал из бумаги DSC00701.JPG 15,73К 224 Количество загрузок:
Все спаял и на пайку одел термоусадку тоже DSC00702.JPG 705,42К 211 Количество загрузок:
DSC00703.JPG 722,97К 202 Количество загрузок: DSC00705.JPG 41,61К 192 Количество загрузок:
Для лучшей изоляции контакта отрезал ненужные выступающие части разъема DSC00707.JPG 68,59К 200 Количество загрузок:
надел вторую термоусадку и все заплавил DSC00708.JPG 36,84К 200 Количество загрузок: DSC00709.JPG 15,8К 198 Количество загрузок:
Приступил к изготовлению Адаптера из пластика толщиной примерно 3,5 мм DSC00710.JPG 39,43К 217 Количество загрузок: DSC00711.JPG 25,11К 279 Количество загрузок:
Вот все готово к установке Пришлось рассверлить штатное отверстие датчика под болт М8. DSC00712.JPG 73,04К 388 Количество загрузок:
Была изготовлена пластинка чтоб лучше прижимать датчик по всей длине, а то корпус датчика пластиковый и немного пружинил когда сильно затягивал болт.
Вот толщина адаптера DSC00713.JPG 32,8К 457 Количество загрузок:
Ну вот сравниваем получившуюся длину датчика.
DSC00715.JPG 70,59К 453 Количество загрузок: DSC00718.JPG 51,74К 352 Количество загрузок:
По моим предположением при затягивании разница в длине компенсируется тем что пластик боле мягкий и немного подавится

Далее установил все это на ступицу, зазор между кольцом АБС и датчиком не чем было померить, да и особо не удобно. Поставил колесо и сделал пробную поездку, при торможении на льду АБС срабатывала отлично, лампочка больше не горит.

Если есть вопросы спрашивайте.
Все картинки сжаты по максимуму для экономии трафика.

Покупал про запас, насколько помню,был для 406.Еще до того,как прошивался.Пытался глюки устранить.Поставил купленный,он работал

Хм, странно.
Мне впарили вот такой:
А у меня очень похож вот на такой:
В чем их отличия? Почиму у меня датчик длиннее чем те, которые мне продали?

Хм, странно.
Мне впарили вот такой:
А у меня очень похож вот на такой:
В чем их отличия? Почиму у меня датчик длиннее чем те, которые мне продали?
Гы. Различие в конструкции, назначении и месте установки :)
1-й - Датчик положения коленчатого вала.
2-й - Датчик положения распределительного вала.

Что касется именно ДПКВ, то подходят от 406-го двигателя, что бошевские, что отечественные.

Гы. Различие в конструкции, назначении и месте установки :)
1-й - Датчик положения коленчатого вала.
2-й - Датчик положения распределительного вала.

Что касется именно ДПКВ, то подходят от 406-го двигателя, что бошевские, что отечественные.

Епть. Точно.
Млин, а у меня БК показывает ошибку 54 и расшифровывает как неисправность датчика ПКВ. А оказываеться 54 это другое.

Дык у 54й ошибки помимо поломки самого датчика есть еще масса причин. Например, косяки в проводке. На датчике должно быть питание (+12, 1й контакт), масса (3й контакт), а сигнальный провод не должен быть в обрыве. Кроме того, не должно быть левых замыканий на массу и +12.
Если с проводкой все в порядке -нуна проверить сигнал с самого датчика. Это должны быть прямоугольные импульсы, совпадающие с началом отсчета на ДПКВ. Если же они не совпадают -возможно, разъехались валы, или что-то с диском синхронизации.
Если же и тут все в порядке -проверить ЭБУ подменой.
[IMG]

У меня не то что-бы датчик не работает, а иногда на секунду чек загарается и тухнет, БК показывает 54 ошибку.
А новый датчик когда поставил, то ошибка горит постоянно и движок глохнет.
Хотел купить новый про запас, на всяк случай, а найти не могу ((

В данной статье описан датчик коленвала двигателя 405, 406, 409, 4213, 4216 - ДПКВ (Датчик синхронизации). Рассмотрено назначение и принцип действия датчика коленвала. Приведена электрическая схема подключения и разъем датчика коленвала. Указаны его технические характеристики и способы проверки исправности. Указано место, где находится датчик коленвала. Описан способ, как проверить датчик коленвала Изложена последовательность замены датчика коленвала на данных движках..

  • Назначение и принцип действия ДПКВ;
  • Устройство датчика положения коленвала двигателя;
  • Электрическая схема подключения ДПКВ 23.3847
    • Соединительная колодка датчика коленвала 23.3847;
    • Где стоит ДПКВ на движке УМЗ 4213, 4216;
    • Ошибки датчика положения коленвала;

    Назначение и принцип действия ДПКВ

    Функция прибора определять позицию кардана движка в определенное время для компьютерного управления исполнительными устройствами и согласования функционирования системы газораспределения. Он служит для обеспечения образования импульсов от (60-2) зубьев диска, то есть помечает вращение кардана на секторные отметины. Угловой ход одного зуба, вместе с промежутком до следующего, равна 6 o поворота коленчатого шпинделя.
    Он функционирует совместно с зубчатым кругом, размещенным на шкиве кардана. Круг имеет 60 зазубрин с пропуском в 2 целых выступа. Вырез на круге служит началом отсчета расположения коленвала. Начало 20-го (за вырезом) зубчика (Нумерация зубцов начинается от выреза по часовой стрелке) отвечает ВМТ первого или четвертого цилиндра.

    Специфика действия датчика коленвала состоит в образовании ЭДС переменного тока синусоидального вида в его катушке при прохождении металлического зубчика круга с выступами возле его конца. Посредине выступа (его задний срез) нулевая амплитуда импульса. При прохождении выреза зубчатого круга прибор молчит. От этого места автомобильный компьютер начинает отсчет. Когда подходит 20 зазубрина круга синхронизации ЭБУ отмечает расположение поршней первого или четвертого горшков в ВМТ. Таким образом автомобильный компьютер знает что где располагается в движителе.

    Поломка ДПКВ ведет к остановке движителя.

    Внимание! Датчик коленвала самый важный датчик среди всех датчиков двигателя. Целый, рабочий, запасной ДПКВ нужно иметь в авто.

    Устройство датчика положения коленвала двигателя

    Датчик коленвала состоит из:

    • Корпус - пластиковый или алюминиевый с восприимчивой частью
    • Сенсорная доля - из магнитной сердцевины и соленоида из медной проволоки на изоляционной бобине
    • Фланец - овальной формы с отверстием под болт М6
    • Провод связи - экранированный, длинной 610 мм
    • Соеджинительная вилка провода - трех контактная, опрессованная с проводом.
    • Выход провода отечественного датчика положения коленвала развернут на 90 0 по отношению к линии монтажной дырки.
    • Выпуск провода импортного прибора ориентированный в другую сторону от отверстия крепления.

    Электрическая схема подключения ДПКВ 23.3847

    На рисунке сверху представлена схема подключения датчика положения коленвала двигателя 405, 406, 409, 4213 и 4216 к ЭБУ автомобиля.

    Соединительная колодка датчика коленвала 23.3847

    На рисунке представлен трех контактный разъем датчика коленвала. Обозначена нумерация контактов и распиновка .

    Технические характеристики датчика коленвала 23.3847

    • Сопротивление датчика коленвала посреди клемм 2-1 равно 880-900 Ом
    • Наименьшее отклонение импульса переменного напряжения между клеммами 2 и 1, при оборотах синхронного диска 20 об/мин (20Гц) и промежутке посреди датчика и круга с зубьями 1,5 мм, и сопротивлении нагрузки 10 кОм - не меньше 0,2 В.
    • Наибольший размер импульса переменного напряжения между штырями 2 и 1, при скорости вращения синхронного диска 6000 об/мин (6000Гц) и промежутке посреди торца прибора и синхронного диска 0,5 мм, сопротивлении нагрузки 100 кОм - не больше 250 В

    Где находится датчик коленвала ?

    В этом разделе указано место, где находится датчик коленвала двигалки 405, 406, 409, 4213, 4216. Представлена конкретная точка установки приборчика.

    Он смонтирован в передней части сердца машины, справа, внизу на выступе передней крышки блока цилиндров. Прикреплен метизом М6 под голову 10. Нормальный промежуток меж его торцом и зубчиком диска синхронизации обязан равняться 0,5-1,2 мм. Для его стабильного функционирования установите зазор 0,8 мм. Для этого необходимо прошлифовать посадочное место прибора наждачной бумагой. К связке проводков датчик коленвала подключается с поддержкой трехконтактной розетки с рамочной пружиной.

    Где стоит ДПКВ на движке УМЗ 4213, 4216

    Hасположение датчика коленвала организовано в передней части двигалки, справа, на фланце крышки шестерен распредвала. Номинальный зазор между торцом приборчика и зубом диска синхронизации находится в пределах 0,51-2 мм.

    Видео - обзор датчика коленвала.

    Неисправности датчика коленвала двигателя

    • Проверьте установочный зазор меж ДПКВ и синхронным диском. Он вынужден равняться 0,5-1,2. Правильнее выставить 0,8-0,9 мм. Для этой цели нужно счистить немного посадочное место прибора на выступи крышки. Очищение производить с поэтапной проверкой зазора..
    • Отремонтируйте вероятные торцевые биения шкива кардана
    • Поменяйте электро датчик на рабочий.
    • Обследуйте соединение экрана с корпусом движителя
    • Протестируйте и устраните поломку высоковольтных проводов сферы поджигания
    • Вероятную перекоммутирование и повреждение линий 48 и 49
    • Установочный расстояние промеж ДПКВ и синхронным кругом
    • Подсоединение прибора к связке проводов
    • Наличие синхронных неисправностей линии 48 и 49
    • Исправность катушки электро датчика - поменяйте его

    Примечание:
    Стоит отечественный измеритель кардана на движителе 409. Машина УАЗ 31602 пробежала 80000 с хвостиком. нареканий на прибор нет. Но Я установил зазор между его торцом и синхродиском 0,8-0,9 мм.

    Ошибки датчика положения коленвала

    В табличной форме представлены ошибки датчика коленвала, которые замечает самодиагностика ЭБУ автомобиля.

    Как проверить датчик коленвала ?

    Для начала, при его снятии, зрительным методом определяем его целостность, не окислились ли выводы на вилке включения. После этого производим его контроль с поддержкой устройств. Есть 3 метода проверки прибора синхронизации .

    • 1.Контроль с помощью электрического тестера:
      • Ставим переключатель на диод (Звук) и проверяем целостность между клеммами 1 и 2, это положительный и отрицательный вывод на обмотку датчика. При разрыве, отсутствует сигнал - прибор сломан. Третья клемма соединена с экранированной оболочкой. Когда она замыкает на другие выводы то ДПКВ сломан.
      • Включаем тестер на показания сопротивления и измеряем его у катушки датчика, меж клеммами 1 и 2. Показания обязаны попасть в границы 650-750 Ом. В этом случае проверяемое устройство рабочее.
      • Этот тест труднее предшествующего и настоятельно просит конкретных устройств. Катушка, вмонтированная в ДПКВ, в возбужденном положении, при функционирующем движке, содержит собственную индуктивность. Что и нужно замерить. Для сего необходимо владеть надлежащими устройствами:
        • мега омметр;
        • сетевой трансформатор;
        • измеритель индуктивности;
        • вольтметр (желательно цифровой)

        Аналоги датчика коленвала

        Аналоги датчика коленвала 23.3847, устанавливаемого на двигателях 4213, 406, 409, 514, являются следующие датчики синхронизации:

        • ДС-1 - производства предприятия "Пегас" с каталожным номером 406.3847060-01;
        • Датчик коленвала производства фирмы "Пекарь", с каталожным номером 406-3847060-01;
        • Сенсор 35.3847, производства предприятия Пензы;
        • Датчик синхронизации с каталожным номером 0406.3847060-01, производство предприятия СОАТЭ;
        • Устройство синхронизации 403.3847, производство компании АвтоТрейд;
        • Датчик коленвала 0 261 210 113, производства фирмы BOSCH;
        • Сенсор 406.3847060-01 Ctr, производство фирмы "Cartronic".

        Аналогами датчика синхронизации (ДС-3) "ПЕГАС" с каталожным номером 40904.3847010-01 являются:

        • Прибор синхронизированный кардана (ДС-3) "Пекарь" - 40904-3847010
        • ДПКВ (ДС-3) Cartronic - 40904.3847010-01 (подобие 0 261 210 302)
        • Электро датчик положения коленчатого вала BOSCH 0 261 210 302

        Каталожный номер датчика положения коленчатого вала

        • 23.3847000 - является каталожным номером прибора синхронизации 23.3847
        • 406.3847060-01 - является каталожным номером электро прибора коленчатого шпинделя ДС-3
        • 40904.3847010 - каталожный номер датчика коленвала BOSCH 0 261 210 302

        Замена датчика коленвала на движках 406, 405, 409.

        Замена датчика коленвала на двигателях 406, 405, 409 производится в следующей последовательности:

        Читайте также: