Датчик регулировки давления топлива мерседес спринтер
Опубликовано: 05.07.2024
Началось все с того, что решили после зимы поменять топливный фильтр.
Процедура не сложная и проводилась неоднократно, поэтому ничто не предвещало беды, но не тут то было.
После замены топливного двигатель сначала на отказ не хотел заводиться, но после 4-5 попыток завелся и проработал секунд 10-15, повторные пуски с таким же результатом, 10-15 секунд и двигатель глох.
Стали думать.
Первая мысль, воздух в системе, продули форсунки, результат тот же, глохнет.
Дальше стали грешить на фильтр, вдруг брак какой. Вернули на место старый фильтр, результат тот же, глохнет.
Пока думали, поставили обратно новый топливный фильтр. Фильтр кстати HENGST, что старый что новый.
В результате перекидок топливного с нового на старый и обратно сломали один из 3х контактов на датчике топливного фильтра (датчик уровня воды в топливном фильтре). Так как о сломанном контакте узнали случайно, подумали, что возможно контакт был сломан еще во время установки нового топливного и по ошибке подумали, что именно неработающий датчик не дает работать двигателю.
заказали датчик, A0001539313 оригинал, аналогов нет, цена 2232рубля и 2 дня ожидания.
Но когда и с новым датчиком машина продолжила глохнуть, решили более не гадать, так как к тому времени уже проверили почти все, что можно было проверить без диагностического оборудования, а это и поиск прохудившихся топливных трубок, их соединения и воздух в системе, и несколько раз продули форсунки и т.п.
Нашли грамотных людей с специальным мерседесовским диагностическим оборудованием. Диагностика показала одну повторяющуюся ошибку, а именно ошибку по клапану давления топлива. Позже выснили, что клапан заклинил в закрытом положении, после пуска двигателя росло давление топлива, клапан не срабатывал на открытие и мозги двигателя, чтобы не запороть топливный насос и систему давал команду на выключение двигателя. эта версия подтвердилась опытным способом, сразу после пуска двигателя слегка приоткручивали одну форсунку, через неё выходило топливо но двигатель продолжал работать, как только на работающем двигателе затягивали форсунку, двигатель глох из-за нарастающего давления.
К слову клапан был на удивление чистым, но все равно решили попробовать его замочить в очистителе для карбюраторов и оставили на день, но безрезультатно. Датчик не работал и снова двигатель глох.
Пришлось заказывать, хотел оригинал, но его нет даже под заказ.
В итоге заказал BOSCH № 0281002698 цена 4171рубль и еще 2 дня ожидания.
После установки проблемы с глохнувшим двигателем закончились.
Вот такой вот не запланированный отдых от работы, с большим количеством потраченных нервных клеток и денег
В итоге все удовольствие обошлось в цену 2х датчиков 6403рубля
работа мастера диагноста за несколько дней танцев с бубном, ой сканером вокруг машины- 2000рублей.
Итого не считая фильтра, 8403рубля незапланированных трат
P/S про ошибку по клапану узнали еще во время прошлой диагностики когда меняли свечи накала, но никто не сказал, что датчик умрёт резко, говорили, что со временем будет пропадать тяга и так пока не умрёт совсем, но по видимому ошиблись.
навесное это то, что снаружи машины. вообщем - проблем из-за клапана конкретно связанных с увеличеним расхода быть не может.
клапан находится в цепи вместе с датчиком давления. по давлению блок высчитывает сколько надо регулировать клапан, и исходя из заданного давления (и получаемого) рассчитывает объём впрыска топлива.
т.е. объём топлива рассчитывается ПО ДАТЧИКУ ДАВЛЕНИЯ фактически.
Понял, спасибо.
Очень любознательно для меня.
То, есть повышенный расход может давать датчик давления топлива?
Этот калпан начал конкретно перепускать, плавли обороты мотора всегда.
Я его заменил на клапан с числом 1100. Был у меня от прошлой машины.
С последним клапаном машина едет хуже, особенно на высоких оборотах.
Почему?
И, что это за число такое?
Оно бывает или 3100, или 1200, или 1100, как я видел на продаваемых клапанах. Других нету.
Спасибо.
Понял, спасибо.
Очень любознательно для меня.
То, есть повышенный расход может давать датчик давления топлива?
у вас облако дыма чёрного будет при этом.
покупайте нормальные запчасти.
А можно по второй части моего поста написать что-то?
Интересно же.
Каталожный номер у всех клапанов один и тот же. А это загадочное число разное и его только три варианта.
И, если клапан поддерживает правильное давление в рейке, то почему машина едет с одним клапаном лучше, а с другим хуже.
А можно по второй части моего поста написать что-то?
Интересно же.
Каталожный номер у всех клапанов один и тот же. А это загадочное число разное и его только три варианта.
И, если клапан поддерживает правильное давление в рейке, то почему машина едет с одним клапаном лучше, а с другим хуже.
На клапане вас ничего, кроме каталожного номера вам не должно интересовать. Номера идентичные-клапана идентичные. Все остальные надписи на клапане, кроме номера, не берите в голову.
Почему едет хуже? Опитише процедуру замены вами клапана. на верняка сняли старый, поставили новый и погнали.
Ведь так?
Адаптацию клапана после замены делали?
А она предусмотрена после замены этого клапана, так же как и идентификации узлов после замены. Делаеться Старухой.
Я вам две недели назад написал на дружественном форуме по этой же проблеме, Не мешайте машине работать. Не там вы ищите повышеный расход. Расход на Спринтере понятие относительное, он постоянно гуляет +- 2 литра, просто очень уж много факторов от которых он зависит.
Самое бональное, это ветер, при встречном ветре расход +1-1.5 литра.
Двигатель заглох на перекрестке и более не запускается. В дате при прокрутке стартером давление в рейке 70 бар.
Правильно ли я понимаю, что давление недостаточно и в норме следует ожидать что-то порядка 250 бар?
Участник форума
Бауманец
Откуда: Подмосковье
Всего сообщений: 1041
Ссылка
Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 37
Ссылка
Откуда: Kiev
Всего сообщений: 50
Ссылка
Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 37
Ссылка
Откуда: Kiev
Всего сообщений: 50
Ссылка
Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 37
Ссылка
Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 37
Ссылка
Прошу специалистов оставить свой комментарий.
Ход мысли следующий:
Проверяю целостность обмотки клапана рег. давл. Если цел - цепляю осциллограф, проверяю, пытаемся ли мы вообще его прикрывать. При наличии управления пытаюсь расцепить линию слива с рейки/форсунок и на прокрутке посмотреть польется ли что нить оттуда. В норме ничего внушительного появиться не должно (так ли?). Если течет - пытаюсь разобраться откуда именно (рейка или форсунки). Далее по ситауции: демонтаж клапана рег-ки давл. либо форсунки.
Верный ли алгоритм?
Откуда: Kiev
Всего сообщений: 50
Ссылка
Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 37
Ссылка
Вновь требуется консультация.
Итого: имеется активный ток топлива по линии обратки. Слив с форсунок - сухо. По регулятору давления - обмотка цела, проводка исправна, управление есть. Полез снимать регулятор давления и задумался.
Картинку прилагаю, взгляните. Картинка не моя, просто взята для примера, чтобы не объяснять "на пальцах". Со стороны регулятора давления есть 2 подключения. С первым (на картинке верхним) понятно - это слив с рейки+ слив с форсунок = > в бак. А вот второе подключение - шлангом низкого давления соединено с ТНВД. ЧТо это? Предполагаю, просто распараллелена обратка к ТНВД.
Но задумался, (ибо опыта с дизелями нет) не может ли это оказаться сброс в обратку низкого давления со входа ТНВД. (насос подкачки механический, выполнен отдельным узлом). И соотвественно наблюдаемый в сливе активный ток топлива - норма?
Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 37
Ссылка
Вот, картинка не идентична полностью, но в той части, о которой идет речь почти оно.
Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.
Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.
Принцип работы и конструкция
Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.
Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.
На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.
Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.
| Выходное напряжение датчика, В | Давление для дизеля, Бар | Давление бензина, Бар |
|---|---|---|
| 1.3 | 45–59 | 45–59 |
| 4.5 | 2200–2500 | 200 |
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Признаки поломки датчика
Во всех авто после 2000 года выпуска РДТ интегрированы в блок управления двигателем и при любой неисправности на приборной доске загорится «Чек». Существуют старые дизельные моторы, которые комплектуются механическими регуляторами, диагностика элементов проводится планово или после появления сбоя в работе ДВС. Характерные симптомы неисправного датчика:
- Кроме сигнала «Check Engine» выходят следующие коды ошибок: Р0190-Р0194.
- Резкое снижение мощности ДВС, потеря тяги, часто определяется во время обгона, автомобиль не имеет мощности для динамичного ускорения даже до 120 км/ч.
- Перерасход топлива.
- Авто заводится плохо, независимо от того прогрет двигатель или нет.
- Для дизельных ДВС характерно появление провалов на высоких оборотах, когда мотор не реагирует на сброс скорости.
Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.
Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.
Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.
Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.
После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.
Как проверить датчик давления топлива
В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:
- механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
- мультиметром;
- манометром.
Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.
Механическая диагностика регулятора старого образца
Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.
- Завести двигатель.
- Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
- Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.
Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.
Диагностика мультиметром
С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.
- Снять с датчика колодку.
- Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
- Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.
Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.
Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.
Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).
Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.
При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.
Проверка манометром
Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.
Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.
Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH
Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:
- с регулировочным клапаном на рампе высокого давления;
- регулировка топлива на патрубке высокого давления при выходе на ТНВД;
- тип «двойной контроль», с двумя РДТ на магистралях высокого и низкого давления.
Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.
Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.
Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.
Описание работы регулятора давления топлива
Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.
Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.
По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.
Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:
- У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
- У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.
Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.
На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.
Признаки поломки датчика
К признакам неисправности относится:
- Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
- Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
- Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
- Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
- При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.
Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.
Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.
Причины поломки датчика давления топлива
Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.
Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.
Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.
Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.
Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).
Как проверить исправность датчика давления топлива
Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.
Проверка датчиков старого образца
Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.
Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.
Проверка с помощью мультиметра
Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.
Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.
Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.
Проверка с помощью манометра
В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.
Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.
Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail
В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.
Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.
В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.
Заключение
Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.
Читайте также: