Фольксваген гольф 4 как снять бензонасос

Опубликовано: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Volkswagen Bora , моменты затяжки Volkswagen Bora , система питания дизельных двигателей Volkswagen Bora , система питания дизельных двигателей Volkswagen Bora , электросхема Volkswagen Golf IV , моменты затяжки Volkswagen Golf IV , система питания дизельных двигателей Volkswagen Golf IV , система питания дизельных двигателей Volkswagen Golf IV

Топливный фильтр в бензиновом двигателе

1. Топливный фильтр находится справа (если смотреть по ходу движения) на днище автомобиля, возле топливного бака.

2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике, чтобы можно было добраться до топливного фильтра. Также выключаем зажигание и все электропотребители и извлекаем ключ из замка зажигания.

3. Протираем чистой ветошью топливный фильтр и подсоединенные к нему соединения топливопроводов. Готовим для сбора топлива небольшую емкость.

4. Ослабляем хомут крепления топливного фильтра.

5. Подставляем под топливный фильтр небольшую емкость для сбора топлива.

6. Отверткой или любым другим подходящим инструментом прижимаем стопорное кольцо…

… и, потянув в сторону, отсоединяем топливопровод, идущий от топливного бака, от входного штуцера топливного фильтра (при необходимости поддеваем топливопровод отверткой). Убираем топливопровод в сторону, чтобы он нам не мешал.

Примечание:
- Во время отсоединения из топливопровода будет вытекать топливо, будьте осторожны. Вытекающее топливо соберите в подставленную емкость.
- Соблюдайте осторожность, чтобы в отсоединенный топливопровод не попали частички пыли или грязи.

Примечание:
Чтобы в дальнейшем не расплескать топливо, закройте входной штуцер топливного фильтра заглушкой, идущей в комплекте с новым фильтром.

7. Через разрез хомута извлекаем топливный фильтр и таким же образом отсоединяем топливопровод, идущий к двигателю, от выходного штуцера топливного фильтра.

8. После отсоединения топливопровода, снимаем топливный фильтр. Удаляем старый фильтр в отходы, предварительно слив из него остатки топлива в емкость.

9. Берем новый фильтр и удаляем с его штуцеров заглушки. Затем правильно ориентируем фильтр…

Примечание:
Перед установкой нового фильтра, обращаем внимание на его корпус, где имеется стрелка, которая указывает направление движения топлива по магистрали. Имейте в виду, стрелка должна быть направлена вперед по ходу движения автомобиля (т. е. идти от топливного бака к моторному отсеку).

… и до характерного щелчка подсоединяем фитинг топливопровода, идущего к двигателю, к выходному штуцеру топливного фильтра. Затем проводим испытание на растяжение.

Примечание:
После подсоединения убеждаемся, что фитинг правильно зафиксировался.

10. Вставляем топливный фильтр через разрез хомута…

… и таким же образом подсоединяем топливопровод, идущий от топливного бака, к входному штуцеру топливного фильтра.

11. Затягиваем хомут крепления топливного фильтра.

12. Несколько раз включаем и выключаем зажигание, чтобы топливный насос закачал топливо в систему.

13. Запускаем двигатель и проверяем соединения топливопроводов на отсутствие утечек топлива.

Демонтаж и монтаж топливного насоса/датчика уровня топлива

Размещение на крепежном фланце подающего и возвратного топливопроводов

1 – впускной топливопровод;
2 – обратный топливопровод

Крепление датчика уровня топлива

1, 2 – фиксирующие зажимы;
3, 4 – электрические разъемы

Демонтаж
Порядок Осуществления
1. Выключите зажигание и демонтируйте кабель массы с аккумулятора.
2. Демонтируйте заднее сидение, перемесите назад ковровое покрытие и открутите крышку, размещенную над топливным насосом/ датчиком уровня топлива.
3. Отделите электрический разъем топливного насоса/ датчика уровня топлива.
4. Имейте в виду, что трубопровод, впускной топливо, распологается под давлением. Перед размыканием топливопровода демонтируйте давление в топливной системе. Для этого отпустите хомут фиксации топливопровода, далее закройте место скрепления тканью и, соблюдая осторожность, демонтируйте топливный трубопровод со штуцера. Для ограждения глаз от попадания топлива применяйте защитные очки.
5. Отпустите хомут и демонтируйте со штуцеры крепежного фланца впускной (2) и обратный (1) топливопроводы (см. рисунок. Размещение на крепежном фланце подающего и возвратного топливопроводов). Закройте концы трубопроводов подходящими пробками.
6. Применяя особенный приспособление Vw-3217, открутите фланцевую гайку. При отсутствии особенного инструмента открутите фланцевую гайку, применяя деревянный брусок и молоток.
7. Выньте из отверстия топливного бака крепежный фланец и уплотнительное кольцо. Фольксваген Гольф 4 снятие установка топливного насоса
8. С внутренней стороны крепежного фланца отметьте и отделите топливные трубопроводы.
9. Слейте топливо из топливного насоса в соответствующую емкость.
10. Соблюдая осторожность, отделите датчик уровня топлива. Для этого отделите электрические разъемы (3 и 4), отверткой высвободите фиксирующие зажимы (1 и 2) и, перемещая датчик вниз, демонтируйте его (см. рисунок. Крепление датчика уровня топлива).

Я не автослесарь.
Как и большинство драйвовцев — во многом разберусь при необходимости, но авторемонт это не то, с чем я сталкиваюсь каждый день. По этому, самостоятельно заменив этот важный узел, хочу собрать свои наблюдения и отдать в пользование такому же ботану.
Букв будет очень много, 19 картинок! Но все по делу. Кто осилит — будет ездить на 10% быстрее )
----------------------------------------

Рано или поздно беда с насосом приходит ко всем. Кого в поле застанет, кого на перекрестке. Тянуть до последнего не стоит, поскольку на месте поломки она не лечится и шаманить что-то из подручных средств не выйдет. Проблема с большой вероятностью изначально намекнет изменившимся звуком подкачки при открытии водительской двери. Или громче или другим тоном или писком. в общем будет не так как обычно.

Второй стадией будет более громкая работа насоса. Это очень важный момент. Если услышали — дальше отсчет идет уже на дни или часы. Возможно появятся рывки при увеличении оборотов, поскольку не выдающий полную мощность пациент начнет создавать обедненную смесь. Однако ситуация со смесью может так и не наступить.

Третья стадия — вы вызываете эвакуатор.

Да, знаю, что есть люди, у которых жужжит сильно и давно, но по закону жанра — вы будете не из их числа. )))

Есть еще слабая надежда, что причиной проблем будет сеточка грубой очистки, что внизу колбы фильтра, но там все не так просто. Она есть не у всех и мы вернемся к этому вопросу чуть позже.

Общие наблюдения, или немного информации:

На машинах от 1,4 до 2 литров без турбин, рабочее давление насоса — 3 атмосферы. Больше чем 3 атмо искать смысла нет, чуда динамики не произойдет. Если меньше — тоже, экономии не будет.

Самый распространенный — это мой, с номером 1J0 919 051 H производства VDO-Siemens.

Ресурс оригинального насоса около 150 тыс и колеблется от понятных факторов. Перебирать его можно, но это как с покраской. есть профи, а есть по ютубу. Если сам не переберешь генератор и не знаешь где брать годные детали-заменители то и в насос лезть не надо.

Установка вазовского насоса
Не смог спокойно пройти мимо этой темы. )) На мой взгляд это решение для людей которые хотят доказать миру, что впендюрив насос от другой машины тоже можно ездить. Он другой, меньше. И в зависимости от сочетания неизвестных в уравнении надо будет или перепаивать или перепиливать или подкладывать. В этих ваших интернетах тонны информации. Но лично я считаю это нецелесообразной тратой времени и средств. Если денег мало — проще купить насос Magneti Marelli 313011300015 (только итальянский). Деньги те же ($25), качество тоже. Работы по замене на пару часов. Отходит достаточное время, чтобы насобирать на нормальный новый.

Б.у насосы с разборки
Тут вроде все без подвоха на первый взгляд, оригинал и все такое, но на разборку приходят машины от 100тыс пробега и выше, так, что сами понимаете, что бегать ему осталось не так много. + насос полежал на полке без бензина, что есть нехорошо. Можно рассмотреть вариант восстановленного, но только если вам дадут гарантию хотя бы на полгода.

Какую часть менять. Три варианта развития событий:

Насос в сборе.

Вам останется вынуть из бензобака один модуль и вставить другой. Попутно переставив датчик уровня топлива. Он не идет в комплекте. Если деньги позволяют — то это идеальный вариант. Но это удовольствие стоит дорого. Приблизительное время замены 30минут. Накосячить практически невозможно.

Замена только нижней части.
Куда входит колба с насосом и сеточкой-фильтром.

Прийдется повозится с перестановкой блока уровня топлива и помудохаться с топливными трубками и хомутами. Приблизительное время замены 2-3 часа. Накосячить можно тем, что в излишнем рвении вы порвете или поломаете подзадубевшие трубки.

Замена исключительно цилиндра бензонасоса.

Самый бюджетный вариант. Время на замену 2-3 часа, но может случиться и больше.
К возне, описанной в предидущем пункте добавляем еще один достаточно жирный. Бензонасос (в колбе) поджат резиновыми кольцами. Два внизу и одно вверху. Они замечательно выпадают и не хотят держаться когда вы пытаетесь избежать смещений при инсталляции. Незначительное, на пару мм смещение, моментально нарушает герметичность системы и прийдется после педантичной сборки опять все разбирать. Косяк будет заметен исключительно после запуска. Но некоторым везет.

Производители:
Вариантов уйма. От 15 долларов до 200.
Лично я менял колбу в сборе на Pierburg. Это недешево, но у меня на то есть пара причин.
Во первых — потому, что пацаны из Pierburg со временем не скурвились несмотря на тотальные поделки из говна и палок у прочих именитых брендов.
Во вторых — ходят слухи, что насосы этой фирмы позволяют ездить на минимальном уровне топлива. Я такое не практикую, но ситуации бывают разные и если есть возможность выбора — то пуркуа бы и не па.

По остальным производителям кроме оригинального VDO считаю, что надо плотно гуглить. Даже Bosch. Рынок меняется и то, что было пару лет назад хорошо, сейчас может быть импортозамещением. )) Ну или же если лучший друг или хороший механик посоветовал то, на чем ездит сам — тогда тоже да.

Собственно сам процесс.
Чтобы чувствовать себя максимально уверенно и комфортно при любом стечении обстоятельств вам потребуются следующие ингридиенты:

— Чем меньше в баке бензина — тем лучше. Но ничего специально выкачивать не надо. Я вообще делал при полном (так сломался). Некритично, но удобнее когда бензина меньше.
— Крестовая отвертка под толстый шлиц.
— Пылесос с узкой насадкой (желательно)
— Молоток
— Деревянное подобие зубила. Можно большую толстую отвертку, но почему нежелательно — объясню позже.
— Посуда для бензина с широким горлышком. Начиная от литровой банки и шире.
— Груша резиновая (Возможно)
— Полиэтиленовый пакет. «Майка» подойдет.
— Промышленный фен. (желательно)
— Ключ торкс Т20
— Отвертка плоская, среднего размера под шлиц 3-4мм
— Игла или зубочистка
— Надежный маленький хомут под ключ на 4 или отвертку. Один из минимальнейших. (возможно пригодится)
— Силиконовый спрей.
— Хорошее освещение и нормально проветриваемое помещение (в идеале улица)

Да начнется квест.

Сев на пассажирское сидение позади водителя откидываете вторую часть сидушки. Под карпетом будет лючек, который вы откручиваете крестовой отверткой.

Если бензонасос не трогался минимум полгода, то на его крышке и вокруг будет тонна пыли. Убираем ее пылесосом. Это желательно сделать по нескольким причинам. Во-первых, чтобы в бак не попало. Во вторых — бензин обязательно прольется и тогда получится грязь, замешанная на бензине. Будет дольше сохнуть и соответственно дольше вонять. В третьих — там есть метки по установке. Их просто не будет видно.

Отсоединяем фишку питания и две топливные магистрали на верхней крышке. Для этого у их основания есть кнопка, ослабляющая фиксатор. Нажать можно или пальцами или плоской отверткой. Я смог пальцами.

После чего слегка пошатывая тяните вверх и снимаете магистрали с пластиковых трубок. Тут и далее все делаем без лишних усилий. Трещины или поломки приведут к большим проблемам. Если не идет — значит не так делаете. Пластик не закисает и не окисляется. Но повторюсь — делаем без усилий, способных что-то сломать.

Отсоединив магистрали не спешите их вывести на пределы насоса. Просто сняли и опустили на крышку. Тут у меня был интересный опыт. У большинства людей при снятии правой магистрали выливается немного бензина. У меня же вылилось грамм 200! В любом случае аккуратно собираем вылившееся грушей и заливаем в приготовленную заранее банку.

Затем берем наш деревянный клин и начинаем постукиваниями откручивать фиксирующее насос кольцо. Стучим с правой стороны от себя, чередуя левой, диаметрально противоположной — к себе.

Если насос снимался давно — будет сложно, но рано или поздно пойдет. Я в первый раз несколько минут стучал прежде чем дело сдвинулось. Уже отчаялся и клинышек начал портится. Была бы железная отвертка — срубил бы напрочь ребра у винтовой крышки, настолько было туго. Перед тем как начать выстукивание — пометьте положение крышки. Пригодится когда будете закручивать, чтобы докрутить как надо и ничего не сорвать.

Когда кольцо будет скручено — выводите его из-под тех двух трубок вверху. После чего трубки расположите по сторонам от насоса.

Слегка расшатывая потяните насос вверх. Можно слегка прокручивать. Он должен выйти сантиметров на 5. После чего вытащите большое уплотнительное резиновое кольцо, находящееся в посадочном отверстии бака.

Далее насосу должны мешать выйти трубки от его верхней части до колбы. Не надо тянуть, просто слегка заправьте их внутрь и продолжайте вытаскивать.

Когда трубки хотябы частично выйдут из бака — наклоните насос к себе градусов на 45. Это позволит лучше слить бензин из колбы и даст возможность извлечь насос не повредив поплавок.

Не торопитесь вынимать насос, бензин может стекать около полуминуты.
Когда капать перестанет — ставите под тем же углом на банку и идете с ними на свежий воздух.

Надежно зафиксировав капающий насос над банкой, возвращаетесь в машину и накрываете пакетом отверстие в баке закрутив его на пол-оборота. Вас в машине не будет определенное время. Не стоит оставлять такое опасное дело открытым без присмотра.

Можете заодно оглядеть дно бака на присутствие чего-то необычного.

Покрутив насос под разными углами и слив остатки в банку (может быть до 300мл) приступаем к дальнейшей разборке.

Первым делом снимаем датчик уровня топлива (с поплавком).

Отсоединяем контакты, нажав иголкой или зубочисткой вот сюда. Нажимаем и одновременно тянем на выход. Все делается без особых усилий. Вынув оба контакта освобождаем провода из бокового желоба.

Затем тонкой отверткой аккуратно отжимаем две петли в верхней части датчика и он по направляющим просто спускается вниз и выходит из системы.

Ложим датчик туда, где на него случайно не наступят. ))

Отсоединяем провода от бензонасоса. Клеммы там с секретом. Чтобы снять, надо надавить на язычек. Проделать можно пальцами.

Откручиваем торксом 4 шурупа, соединяющих две части насоса и получаем больше пространства для дальнейшей работы с шлангами.

Шланг обратки. На нем не будет зажимов, поскольку там давление небольшое. Снимаем только на стороне колбы. Поскольку шланг не новый — он будет словно деревянный. Не надо его сдвигать отверткой или тянуть плоскогубцами. Может потрескаться. Новых я не искал, решил дать шанс старым.

Нагреваем посадочную часть феном. Водите влево-вправо на расстоянии сантиметров 15-20, чтобы не испортить пластик. Понять, что пластик готов к маневрам можно по появившемуся легкому блеску на поверхности. Дольше держать не надо. Откладываете фен и расшатывая вверх-вниз начинаете тянуть патрубок. Вверх-вниз — потому, что волнистая текстура есть только на верхней части трубки. Боковые расшатывания в этом случае будут менее результативны.

Второй патрубок потребует меньше усилий феном, но больше работы с хомутом. У меня стоял заводской, зажимной с зубцами.

Зажимается он специальным ключем. Знаю, что опытные механики могут разжать-сжать обычными кусачками, но я так не умею. Попробовав минут 15 деликатно его снять в конце концов разжал как смог и заменил на привычный сердцу червячный хомут. Ходят слухи, что это не так надежно, но все тесты показали, что держиться отлично, а вот как бы я оригинал назад поставил — еще неизвестно.

Все. Просто меняем колбу.

Ради интереса стало любопытно узнать номер насоса VDO. Ни кода ни намеков вообще. Только буквы на выходе.

Видимо подразумевается, что блок меняется только полностью.

Если же вы меняете только сам цилиндр (моторчик) — то несколько защелок по периметру, снимаете крышку, меняете мотор и начинаете фокусы с кольцами уплотнения.

Теперь о фильтре на колбе.

На этом снимке низ заводской VDO справа и нового Pierburg слева. У меня за 215тыс сетка была практически без мусора. Ячейки там крупные и в принципе можно не бояться засора. В вот в Pierburg стоит бумажная мембранка. Судя по тому, что фильтр тонкой очистки у нас меняется каждые 10тысяч — эта прокладочка имеет все шансы забиться гораздо быстрее. Жаль, что эта мысль меня посетила уже после сборки и теперь вот терзаюсь, что надо было этот фильтр просто убрать.

Теперь понятно откуда у людей есть посты, которые я неоднозначно воспринимал ранее — что заглохнув на трассе стоит выбросить фильтр очистки из насоса и машина снова отлично едет! А я то думал как такую крупную сетку можно забить?! )) Хотя может быть его выбросил предидущий хозяин.

Вот и вся разборка, если менять просто колбу.

Обратно в том же самом порядке. Собирать будет легче.

Порядок следующий:
— Трубка основной магистрали — фен + хомут
— Трубка обратки — фен
— 4 торкса к задней стенке, чтобы соединить блоки
— Подключаем контакты бензонасоса
— Вставляем и подключаем датчик уровеня топлива с поплавком.
— Провода в канал сбоку.
— Наносим легкий слой спрея силикона на внутреннюю поверхность большого уплотнительного резинового кольца, и одеваем его на насос.
— Идем в машину и снимаем пакет )
— Вставляем насос начиная с угла в 45, чтобы погрузить поплавок
— Заправляем торчащие патрубки, выравнивая насос.
— Сразу после патрубков ставим на место большое уплотнительное кольцо(!)
— Выставляем насос так, чтобы совпали стрелки на крышке и кузове.
— Очень внимательно и неспешно садим придавливая насос, постоянно сверяя, чтобы не замялась уплотнительная резинка.(!)
— Набрасываем фиксирующее кольцо, предварительно вспомнив о топливных магистралях. Они должны быть сверху, но не подключены.
— Закручиваем и забиваем до нашей метки. Должно совпать.
— Одеваем магистрали. Они просто защелкиваются.
— Одеваем фишку питания.

Все.
Теперь вы крутой перец, только что сделавший качественную работу и сохранивший в бюджете семьи 20-30 баксов. Включаем зажигание и слушаем тихое мурчание под сидушкой. Если жужжание больше похоже на бульканье — вы неправильно поставили цилиндр насоса. Если все хорошо, то можно с улыбкой идти мыть руки. Если есть шнурок — сбрасываем ошибки, заводим и едем тестировать!

За сим спешу откланяться, кто дочитал — молодец, и мой день прошел не зря!
Кто дополнит — тому коллективное спасибо, лайк повысит выдачу в поиске, а общий опыт — великое дело!

Прочитав этот отчёт

Решил поделится аналогичным и я.

Накрылся у меня бензонасос.
Причём визгов и воя он перед этим не издавал.
Машина отлично заводилась, ездила.
Никаких намёков на быстрый выход из строя бензонасоса не было.
Просто приехал в один день на работу.
А уезжать машина уже не захотела.
Не завелась.
Выяснив что искра есть пришёл к выводу что не поступает топливо.
Скинул шланг подачи под крышкой в багажнике и сняв фишку питания бензонасоса подал напряжение с акума напрямую на его контакты.
Естественно подачи не последовало.
Приступил к замене.
Этой информации на форуме полно.
Не буду упоминать как открутить крышку, как повернуть бензонасос в баке против часовой стрелки и вытащить его.
С этим и так всё ясно.
Извлёк свой насос.
Нашёл ему временную замену.

Почему временную - расскажу позже.
А пока о самом насосе.
Каталог говорит, что он для мотора PG должен быть на 4 бара.

Однако предлагает как заменитель Pierburg
У него значится давление всего в 3 бара.

И ещё очень удивило на какие моторы он ставился.
Они на картинке выше.
И для 116 конного и для V-образного 174 сильного он подходит.
Но я решил, что менять колбу и поплавок не буду.
Поменяю сам моторчик.
Но моторчик возьму более производительный.
Для начала надо достать свой из колбы.

Отбегал своё оригинал))

Сменный насос никаких опознавательных знаков не имеет:

И как видите поплавковая система у насосов разная.
У оригинала поплавок крепиться тягой к плате с дорожкой на колбе.
У сменного насоса поплавок на пружинной штанге, крепящейся на крышке.

Насос сдох скорей всего от грязи.
Её на сетке было очень много.

Хотя наверное годы то же дали о себе знать.
Бак к стати был чистым.
Я мыл его когда ставил на машину в 2013 году.

Откуда взялась эта грязь можно только гадать.

Дальнейшая моя задача - достать моторчик из колбы.

Снимаю верхнее колечко.

Снимаю контакты и становится видно верхнее демферное кольцо мотора.
Резина нормально сохранилась.

Дальше расслабив хомут снимаю шланг:

Всё.
Демферную резинку можно снимать.

Дальше перехожу к нижней части.
Отщёлкиваю сеточку уже порядком почищенную.

Вот её монтажное место на насосе:

Дальше торксом откручиваю основание этого фильтра.
Вот и добрался до нижней части моторчика с крыльчаткой:

Топливное реле насос расположен у основания, за крышкой правой стойки C, к которой примыкает дверь переднего пассажира. Реле обеспечивает питание электронного топлива насос и прерывание питания, если нет импульсов зажигания при выключенном зажигании (двигатель останавливается).

Если вам нужно включить проверку для проверки Топливный насос при выключенном двигателе выключите реле и закройте клемму 30 (толстый красноватый провод) и клемму 87 (красно-синий провод) небольшим проводом. Проверить топливное реле насос Аккумулятор должен быть заряжен.

На двигатели объемом 1,2 и 1,4 литра мощностью 45 и 60 л.с. временно выключить зажигание соответственно. Топливный насос должно работать 2 сек.
Проверьте предохранитель № 26 в блоке предохранителей.
Отсоединить реле (1). Снимите боковой карман переднего пассажира заранее. под приборной панелью, также боковая обработка передней стойки.

Расположение реле

Подключите вольтметр к клеммам 30 () и 85 (-) в месте расположения реле. Напряжение между ними должно быть примерно 12 В.
В противном случае включите вольтметр между клеммой реле 30 и отрицательной клеммой аккумулятора. Если вольтметр не показывает напряжение приблизительно 12 В, проверьте целостность проводов клеммы 85 (см. Раздел Бортовое электрооборудование) или проверьте красный провод. Замените провод, если необходимо.
Включить зажигание. Если на клемме 86 () нет 12 В, проверьте целостность черного провода. Замените провод, если необходимо.
Короткие замыкания 30 и 87 друг с другом. Если насос работает, замените реле. насос. В противном случае проверьте красный и синий провода, идущие к топливному насосу. Замените провод, если необходимо.
Если провода не повреждены и ток течет, замените Топливный насос.

Тестирование производительности Топливный насос

Сбросьте давление топлива.
На двигатели объемом 1,2 и 1,4 литра мощностью 45 и 60 л.с. в соответствии Отсоедините впускной топливный шланг (1) от блока впрыска и направьте шланг в бак объемом примерно 2 литра.

(1)замена топливо насос. Golf 4, бензин, американская версия.

Почему бы не начать простуду. Golf 4 2.0 американская версия. Исправление проблем.

Удаляем бензонасос Golf 4

Подробный рассказ о замена топливного насоса Возможны сложности и нюансы.

Топливный шланг

На Двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 82 л.с., а также двигатели DOHC 1,0 и 1,2 литра Отсоедините топливный шланг (1) от топливной магистрали и направьте шланг в бак объемом примерно 2 литра. Отсоедините шланг от регулятора давления топлива и закройте его.

Впускные топливные шланги (1) и обратные шланги (2)

Отсоединить проводку реле Топливный насос.
Подключите клемму 30 (толстый красный провод) от базового реле и включите клемму 87 (красный и синий провод) на одну минуту Топливный насос. При 12 В насос должен подавать примерно 1,4 л / мин
Если производительность низкая, замените топливный фильтр и снова проверьте его работу. насос. Если чек отрицательный, замените Топливный насос.
Подсоедините топливный шланг и закрепите его хомутом или гайкой. Если вакуумный шланг был снят с регулятора давления, наденьте его.

Топливный насос находится под задним сиденьем, прямо в топливном баке. На дизельном двигателе Топливный насос встроен в топливный насос.

На автомобилях CORSA COMBO для удаления топлива насос вам нужно будет снять топливный бак. Перед удалением топлива насос Опорожните топливный бак настолько, насколько это возможно, чтобы избежать утечки топлива. Для этого либо доведите автомобиль до полного расхода топлива, либо прокачайте топливо через горловину заправки взрывобезопасным насосом.

Следите за аэрацией рабочего места. Соблюдайте правила безопасности при работе с бензином!

Сбросьте давление топлива.
Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора. .
Наклоните коврик.
Используйте отвертку, чтобы выжать пластиковую крышку из темницы.
Отсоединить разъем (1).

Соединитель (1) и топливопроводы (2) топливного насоса

Пометьте топливопроводы (2) лентой и отсоедините их от соответствующих фитингов (обратитесь к иллюстрации) Для этого откручиваем зажимы отверткой или режем.

Прежде чем снимать шланги, поместите больше ветоши в соответствующие места для сбора топлива.

Шланги также могут быть подключены для предотвращения утечки топлива. Фитинги также должны быть закрыты для предотвращения попадания грязи в систему.
Открыть замок топливо Помпа Для этого используйте специальный инструмент KM-797. Если указанный инструмент не доступен, поместите соответствующий пластмассовый клин в паз стопорного кольца и откройте зажим, слегка ударяя клин с молотка.

Открытие замка топливного насоса

Не используйте металлический клин, чтобы исключить риск искр!

Отсоединить возвратный топливный шланг от фитинга (стрелка).

Возвратный топливный шланг

Сожмите три фиксатора своими руками.

Фиксаторы для корпуса насоса

Вытащите корпус насос вытрите капельное топливо из бака и ткани.

Снятие насоса

В случае любого повреждения Топливный насос, оснащен экраном фильтра, вам также необходимо заменить экран. Повреждение и загрязнение сетки топливо насос может вызвать неисправность топливо насос.

Читайте также: