Где находится датчик давления масла на крайслер

Опубликовано: 05.07.2024

Про то, что мой датчик давления масла прохудился я знал давно. Но так как он не доставлял неудобств, ошибок не выдавал, "маслёнка" горела, когда надо, и подтёков на движке не было, я особо о нём не переживал. Просто держал в уме, что надо бы поменять. Так и катался. Потом появились подтёки. Сначала небольшие, потом масла на движке становилось всё больше. В итоге я не выдержал и решил, что пора! Почитав темы на российском и американском форумах, вооружился инструментарием и морально приготовился к трудностям. И трудности были. Как известно в узком кругу любителей ПТ (а может, и не только им), датчик давления масла на этих моторах расположен на задней части двигателя. Причём, в таком месте, что просто так добраться туда невозможно, если на вашей руке нет второго локтя. Совокупление с датчиком у меня началось с того, что надо было сдвинуть красный язычок, который фиксирует на месте фишку датчика. Трудолюбивые мексиканцы из Толуки закрутили датчик так, что этот язычок сверху ну никак не получилось достать. Хорошо — поддомкратили передок, подлезли и снизу длинной отвёрткой этот язычок сдвинули. Дальше, чтобы снять с дачтика фишку, надо нажать на другой язычок и одновременно с этим тянуть на себя всю фишку.

И вот тут-то началось самое интересное, потому что всё там скользкое от масла, снизу не подлезть, сверху — подлезть, но нормально не ухватишься. Как я только ни нажимал этот треклятый язычок, как ни тянул — всё по фигу, сидит как влитой.

В общем, пришлось прибегнуть к пассатижам. Удобнее лезть из под капота, с пассажирской стороны. Но короб воздушного фильтра и аккумулятор я тоже снимал, чтобы можно было подлезть и с другой стороны. Дальше надо отогнуть край теплового экрана на двигателе. Он легко гнётся теми же пассатижами. Отогнув его край, просунул к датчику пассатижи, на ощупь нашёл датчик, сжал этот язычок и одновременно потянул, фишка снялась. Дальше уже было дело техники. Надо старый датчик выкрутить. Тут нужна глубокая головка на 27, причём, не обычная, а 12-ти гранная.

Выкручивается всё тоже из под капота, мне было удобнее лезть со стороны пассажира. Надеваем на датчик головку, в неё карданчик, в карданчик короткий удлинитель, а в него уже трещётку. Места для работы не очень много, но вполне хватает. Товарищ с ptcruiserclub советовал мне собрать штуковину из пары удлинителей и карданчиков и лезть из под машины, может, так было бы удобнее, но я решил сначала попробовать по-своему.
Датчик выкрутился без усилий. Судя по грязи на резьбе, он был закручен всего на три или четыре витка.

Дальше я вставил новый датчик в головку, надел на неё короткий удлинитель и, держа за него, с матами на ощупь наживил новый датчик по месту. Остальное было уже проще. Закрутить и надеть фишку на новый датчик оказалось не в пример легче. Но, может, это уже я руку набил просто )
В общем, собрал всё в обратном порядке, завёл двигатель, всё хорошо, ошибок нет, "маслёнка" загорается и гаснет, когда надо. Поезжу несколько дней, потом проверю, не появилось ли новых подтёков.

Всем привет.
Стоя в очередной пробке, загорелась лампа масла на приборной панели. Первая мысль — *** и паника. Как так? Как только набираю скорость, лампа гаснет, встал загорелась. Мысли бунтуют и рисуют картинки полного ахтунга.
Хоть и проверял несколько дней назад, но с трясущимися руками полез вновь проверять масло. После замены проехал 5000 км., но оно на месте, все по уровню, ни капли не убыло. Что это? Двигатель умирает? Космические силы вмешались в работоспособность систем? Паника. Успокоившись, я полез читать интернет, прежде чем ехать в сервис. Вот такие первые симптомы я нашел в такой ситуации:
— Моргание лампы на холодный двигатель
— Моргание лампы на разогретый двигатель на холостых
— При движении лампа гаснет
— У кого-то она горела постоянно, но с давлением все было хорошо, приходилось доливать масло

У меня она горела не постоянно, бывало целый день не вижу лампы, потом появиться, а при наборе скорости исчезнет. Принял решение купить датчик и заменить его, не тянуть до последнего.
Хотел купить Mopar (5149098AA), но цена неприятно удивила — около 2800 рублей. Почитав интернет, купил WELLS PS278, американского поставщика электрических деталей для мировых производителей автомобилей. Отдал за него 854 рубля. Узнав, что это болезнь моего авто и датчик менять на нем это в порядке вещей, обрадовался покупке вдвойне :)

Заехал на сервис, обозначили цену в 1500. Почитал на форумах, что проблем с самостоятельной заменой особо нет. К тому же на днях прикупил набор инструментов, ну как самому в таком случае не заняться ремонтом.

И вот долгожданный отпуск у жены, а значит две недели проведем на даче и я занялся китообразным.
Заехал на яму :)

За шрузом находится треугольной формы защита датчика с тремя болтами для накидного/рожкового ключа на 15, головками туда я подлезть не смог совсем никак, что я только не пробовал.

За защитой сам датчик, У меня он был весь в масле, его пробило. Мои сомнения тут развеялись, действительно датчик навернулся.

Разъем подключения весь в масле. Очищал как мог его.

Ну и старый датчик

Открутить его можно накидным/рожковым ключем на 27. Все болты, в том числе и датчик, открутились легко, без каких-либо усилий.
Несколько важных моментов по замене:
Перед тем как снимать датчик, у меня возник вопрос: Надо ли сливать масло с ДВС? Ответ — не надо, Может оттуда и покапает, ну максимум грамм 50-100 масла.
— Герметик и прокладки для установки датчика не нужны (Wells). На самой резьбе все есть.
— Когда Вы будете закручивать новый датчик, не надо его вкручивать до упора и прилагать к этому массу сил. Сначала руками, до тех пор пока крутится, затем ключем. Как только начинает закручиваться туго — останавливаемся, этого достаточно.
Я конечно весь изматерился пока все снимал, не мог приноровиться никак, а поставил все минут за 15. Ничего сложного. И да, мой новый набор ключей мне не помог :) Там не было нужных мне рожковых, поэтому я особо отметил их размер в посте.
Ну а впереди меня ждет:
— Замена правой подушки ДВС
— Установка модуля ДХО
— Установка ламп увеличенной мощности в фары
— Полировка авто Часть 2
— Реставрация решетки радиатора
— Внесение изменений в багажную часть
Две недели впереди, думаю успею. Всем хороших дорог!

UPD:
При замене я совершил ошибку — плохо промыл разъем подключения, а он был весь в масле, поэтому лампа продолжала моргать и вводила меня в транс. Ведь я не на шутку начал переживать что проблема с двигателем. Но вот появилась возможность и я снова залез под машину, снял защиту и разъем, который хорошенько промыл в бензине. Итог — лампа перестала моргать. Вывод — обязательно при замене хорошо промойте разъем. Лампа может и не сразу погаснет, но погаснет обязательно. Всем хороших дорог и не будьте такими истеричками как я 🤦🏻‍♂️

В середине 1990-х компания Chrysler выпустила линейку двигателей для дебютировавшего в то время компактного седана Neon. Эти моторы существовали в трёх вариантах рабочего объема – 1.8, 2.0 и 2.4 литра.

2.4-литровый вариант двигателя с обозначением EDZ в атмосферном исполнении никогда не устанавливали на Neon, но этот двигатель получил широкое распространение на других моделях Chrysler и их клонах под маркой Dodge и Plymouth. Это модели Cirrus, Sebring, Voyager и PT Cruiser. Также 2,4-литровый мотор EDZ заполучили Jeep Liberty и Wrangler, а также «Волга 31105», «Волга Сайбер» и на «Газель» и «Соболь».

Как и большинство двигателей из 1990-х, этот мотор имеет тонкостенный чугунный блок цилиндров. В легкосплавной ГБЦ 2 распредвала, приводимые зубчатым ремнём ГРМ. В приводе клапанов есть гидрокмпенсаторы. 2,4-литровый мотор EDZ единственный из всей линейки получил два балансирных вала в модуле с цепным приводом. Также именно этот мотор оснащён двухмассовым маховиком, который имеет очень приличный ресурс. Шкив коленвала также демпферный – с резиновой прослойкой.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 2,4-литрового двигателя (EDZ) для Chrysler PT Cruiser.

2.4-литровый двигатель Chrysler очень надёжен. На «Волгах» и «Газелях» так и вовсе считается лучшим выбором, а его слабым местом считают только высокую стоимость оригинальных запчастей. Но менять их приходится нечасто. Если не экономить на обслуживании, этот двигатель легко ходит более 500 000 км.

Опоры двигателя

Резиновые демпферы опор двигателя Chrysler обладают хорошим ресурсом, но естественно, после 200 000 км их придётся поменять. Чем сильнее изношены и потресканы демпферы, тем больше на руле вибраций при работе двигателя, даже проявляются пинки при включении «реверса» и «драйва» АКПП. Также внимательный мастер обратит внимание на то, что двигатель со стороны привода ГРМ опустился из-за того, что опора его уже не держит. Верхняя опора двигателя меняется легко, а с задней придётся помучиться.

Течь масла по датчику давления масла

Периодически на двигателе Chrysler 2.4 приходится менять датчик давления масла из-за подтекания по его корпусу. Он расположен под выпускным коллектором, поэтому проще всего обнаружить подтекание на подъемнике, на яме или по луже под машиной – через него давит немало масла, в запущенных случаях – до 1 литра на 1000 км. Иногда подтекающий датчик на несколько секунд зажигает «красную маслёнку». Течь по датчику давления масла возникает раньше и чаще, чем по прокладке клапанной крышки. Замечено, что очень хороший ресурс имеет датчик давления (12617513068), от мотора 1.6-литрового мотора для Mini первого поколения.

Особенность расположения датчика положения коленвала

На рубеже 2003/2004 модельного года произошли изменения в системе управления двигателем и в расположении датчика положения коленвала. Это нужно учитывать при замене двигателя. На дорестайлинговых моторах ДПКВ установлен под генератором, т.к. ближе к приводу ГРМ. После рестайлинга датчик коленвала расположили рядом со стартером, т.е. ближе к маховику. В обоих случаях датчики разные, эта особенность блока цилиндров не позволяет без замены ЭБУ и проводки менять 2.4- (и 2.0) литровые моторы на дорестайлинговых и обновлённых машинах.

Иногда датчик коленвала приходится менять, из-за его неисправности. Неисправность сопровождается соответствующей ошибкой и очень нестабильной работой двигателя.

Ошибка системы EVAP

Нередко на моделях Chrysler с двигателем 2.4 (и не только с ним) загорается Check Engine с сопутствующей ошибкой P0456, которая говорит об утечке в системе вентиляции паров бензина. Чаще всего эта неисправность устраняется заменой пробки горловины бака. Хотя также виновником могут быть растрескавшиеся трубки системы улавливания паров топлива.

Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода

Дроссельная заслонка двигателя Chrysler 2.4 (EDZ) имеет тросовый привод, поэтому для регулировки холостого хода используется регулятор. Это некапризные и довольно ресурсные детали. При проблемах с холостым ходом, зависанием оборотов нужно чистить регулятор, шток которого засоряется налётом масла и сажи.

Датчик распредвала

Датчик распредвала двигателя Chrysler 2.4 также нередко выходит из строя. Его неисправность сопровождается ошибкой P0340, при этом двигатель работает в аварийном режиме, не развивает более 2000 об/мин и иногда не запускается на горячую. Этот датчик недорогой и довольно просто меняется.

Течь термостата

Корпус термостата нередко даёт течь охлаждающей жидкости. Жидкость может течь по сопряжению патрубка и «горловины» корпуса, а также по двум его половинкам, уплотняемым прокладкой. Если жидкость сочится непосредственно по корпусу, то придется вырубать прокладку своими силами или использовать герметик, т.к. прокладка продается в комплекте с термостатом.

Сам термостат не обладает продолжительным сроком службы, чаще всего перестает закрываться, из-за чего двигатель прогревается очень медленно. Оригинальный термостат имеет наибольший срок службы и его стоимость на сегодняшний день не кусается.

Катушка зажигания

Двигатель Chrysler 2.4 (EDZ) оснащён сдвоенной катушкой зажигания. Такая катушка подаёт искру попарно в цилиндры 1 и 4, 2 и 3.

Сопротивление вторичных обмоток проверяется по высоковольтным выводам попарно, оно должно составлять от 11,5 до 14,7 кОм. Сопротивление первичной обмотки проверяется в разъеме между центральным пином и боковыми: оно должно составлять от 0,5 до 0,65 ом при температуре 23°С.

В целом ресурс этой катушки зажигания довольно приличный. Чаще проблемы возникают с высоковольтными проводами, а прошивание искрой корпуса катушки происходит нечасто.

Ремень ГРМ

Зубчатый ремень ГРМ приводит оба распредвала и помпу. Интервал его замены – 140 000 км. Менять ремень и натяжитель желательно вместе с помпой, вспомогательным роликом и даже сальниками распредвалов и коленвала. Все нужные метки присутствуют на шкивах валов.

Течь масла по прокладке головки блока цилиндров

2,4-литровый мотор Chrysler, как и его младший брат, иногда страдает подтеканием масла по прокладке ГБЦ. Прокладка теряет герметичность возле сливных масляных каналов из головки блока. Для устранения течи приходится менять поднимать ГБЦ и менять ее прокладку. Перед установкой новой прокладки, которая представляет собой металлопакет, важно тщательно очистить, проверить и подготовить привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров, т.к. течь может появиться снова.

ГБЦ

Головки блоков цилиндров двигателя Chrysler 2.4 (EDZ) на дорестайлинговых и обновлённым моторах разные – они отличаются профилем каналов. Также ГБЦ 2,4-литрового мотора для американских и российских автомобилей разные. Они отличаются распредвалами – диаметры шеек и опор разные.

Прогорание клапана

Нередко на двигателе Chrysler 2.4 (EDZ) в одном или нескольких цилиндрах снижается компрессия. Если компрессия значительно упала в одном цилиндре, то двигатель очень нестабильно работает («троит» из-за пропусков зажигания). А если из-за пропусков зажигания отключились два цилиндра, то двигатель не запустится.

Причина снижения компрессии на этом двигателе чаще всего связана с прогоранием выпускного клапана. Обычно клапан прогорает на фоне износа его направляющей втулки и обильного масляного нагара на его тарелке. Эти факторы, а именно нарушение теплоотвода через седло клапана и «шуба» из масляного нагара приводят к локальному перегреву клапана. В результате участок тарелки клапана перегревается, оплавляется или откалывается.

Клапан EGR

Двигатель Chrysler 2.4 оснащается клапаном EGR, шток которого приводится от вакуумного актуатора. Работоспособность клапана EGR зависит от состояния вакуумных трубок и от целостности мембраны в «грибке» клапана. Через 10-15 лет эксплуатации резиновая мембрана трескается, из-за чего клапан перестаёт открываться. Однако в большинстве случаев клапан EGR перестаёт открываться из-за сажевого налёта, который буквально «заклеивает» этот клапан. ЭБУ видит отсутствие потока газов по показаниям датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Если поток газов сильный и постоянный, то двигатель будет работать с уменьшившейся тягой, вибрациями и даже не будет запускаться. Устранить эти проблемы с EGR помогает тщательная очистка.

Балансирные валы

Балансирные валы приводятся цепью, которая оснащена неавтоматическим натяжителем. Эта цепь со временем растягивается, из-за чего появляется шум и побрякивания из области шкива коленвала. В ряде случаев натяжение цепи можно отрегулировать самим башмаком. Если при такой регулировке зазор между цепью и направляющей не удаётся сократить до 0,5 мм, то цепь и направляющую придётся менять. Нередко к этому моменту на планке «башмака» уже видны глубокие борозды.

Износ вкладышей и шеек коленвала

2,4-литровый двигатель Chrysler на американских автомобилях работал в паре с АКПП, а на российских «Волгах» и «Газелях» его подружили с МКПП. В первые годы обнаружилась проблема: при пробеге около 10 000 км возникал осевой люфт коленвала, сопровождающийся течью масла по переднему сальнику коленвала.

Выяснилось, что корзина сцепления оказывала на коленвал сильное осевое давление и удары, на которое не были рассчитаны оригинальные американские полукольца.

Они быстро изнашивались, а коленвал начинал заметно люфтить. От этой проблемы пострадали двигатели на российских машинах, выпущенных до середины 2007 года. После выявления этой проблемы до установки моторов Chrysler на конвейере «ГАЗа» с них снимали бугельную плиту и устанавливали улучшенные полукольца, вернее вкладыши центральной опоры коленвала с интегрированными полукольцами.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Chrysler и Dodge заказать с них автозапчасти.

__________________
Все несогласные cо мной могут высказаться
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

__________________
Проект Россия .

Помните, вначале всегда бывает слово.

__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волга - управляй Мечтой!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волга - для тех, кто шарит
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.

Заморочился ты брат. какой нафх жёлтый глаз. Этот датчик мимо ЭБУ идёт. Красная маслёнка у тебя на приборке загорится!

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
. и загорается она каждый раз когда ты зажигание включаешь - слева от чекенджина.

Добавлено через 1 минуту 49 секунд
. как мы понимаем, красная маслёнка есть и на Е2.

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о вещи специфической и, вероятнее всего, не сильно популярной с точки зрения обычных пользователей. Сегодня речь пойдет о датчике давления масла в двигателе 05149098AA (который применялся на автомобилях Dodge, Jeep и Chrysler). Местом приобретения датчика стал eBay.

Перед тем, как оформить заказ, продавец был проверен при помощи местного сервиса. Результаты проверки показали, что продавец нормальный и ему можно доверять. Детальная информация о продавце и его магазине доступна для просмотра всем желающим по этой ссылке.

С момента оформления заказа до момента получения посылки в местном почтовом отделении прошло около двух месяцев, что по сегодняшним срокам доставки посылок является нормой для работы белорусской таможни и почты :(. Причем судя по треку, посылка с датчиком все еще находится в пути и это несмотря на то, что я ее уже давно получил.

Итак, поставляется датчик в обычной белой картонной коробке без каких-либо опознавательных знаков, если не считать наклейку с номером.

Внутри этой самой коробочки, в полиэтиленовом пакетике на застежке и находился заказанный мною датчик. В живую выглядит он следующим образом:

С виду все сделано аккуратно: металл обработан отлично, пластик ровный, без облоя. Ничего не болтается, все элементы надежно соединены между собой. Если честно, не думал, что внешне датчик будет выглядеть на столько прилично. Хоть это и не первая моя автомобильная запчасть из Китая, но все-равно инстинктивно опасаешься того, что придет эдакая погремушка, которая рассыпется сразу после того, как возьмешь ее в руки :) На датчике напрочь отсутствовали хоть какие-либо обозначения, так что это самый что ни на есть китайский noname в лучшем его проявлении :)

С другой стороны защелка для разъема проводки:

На резьбу нанесен герметик, который предотвращает течь масла по соединению. К тому же резьба здесь конусная, то есть в начале датчик меньшего диаметра, нежели у основания.

Закручивается он при помощи ключа или длинной головки на 27, как и оригинальный датчик. Проблем с этим нет. В торце имеется отверстие за которым прячутся основные рабочие части: мембрана, контакты и толкатель.

Контакт на один пин - его вполне достаточно для передачи сигнала.

Больше ничего интересного в устройстве датчика нет, а значит можно переходить к его установке. Для начала небольшая предыстория того, зачем он вообще понадобился. Устанавливаться он будет в двигатель автомобиля Dodge Intrepid. В этом автомобиле контрактный двигатель в котором изначально не работал датчик давления - индикатор на приборке вообще не светился. Двигатель установлен давно, вопросов к его работоспособности не возникало, а отсутствие индикации давления масла - единственный недостаток, который и было решено устранить с использованием китайских комплектующих :).

Итак, старый датчик выглядел следующим образом:

Внешне он мало чем отличается от своего китайского аналога. Пожалуй, основное отличие - имеющиеся на корпусе многочисленные надписи. Новый датчик закрутился без проблем:

Так как посадочное место для датчика находится ниже уровня масла, пришлось быстренько выкручивать старый и закручивать новый. Поэтому фото сравнения нет. Несмотря на всю оперативность проведения работ, вытекания масла избежать не удалось. На этом фото видно, что датчик закручен не до конца - так и должно быть (я выше писал о том, что он конусообразный).

С подключение проводки также проблем не возникло:

Вылазим из ямы и устремляемся в салон автомобиля. Проверяем работоспособность. Включаем зажигание и наблюдаем на природной панели заветную масленку, которую никто не видел с момента замены двигателя.

После запуска двигателя масленка тухнет, а значит в двигателе все в порядке и необходимое давление масла в нем нагнетается без проблем. Вердикт - датчик полностью работоспособный.

Подводя итог всему, что тут было написано, хочу сказать, что китайский датчик оправдал все возложенные на него ожидания. При небольших затратах, приборной панели вернулась вся ее информативность, теперь работают абсолютно все индикаторы. Датчик стоил недорого, раза в 2 дешевле, чем тот же китайский аналог оффлайн. Так что покупкой все остались довольны, особенно владелец автомобиля.

Данный датчик совместим с огромный количеством двигателей американских автомобилей Dodge, Jeep и Chrysler. Номер оригинальной модели (для справки): 1S6670, PS-287T, 05149098AA, 04608303.046060303AB, 04609026.04.04687649.04.04707670, GRTPS287.

Читайте также: