Где стоит датчик температуры на уаз 469

Опубликовано: 05.07.2024

Приборная панель УАЗ 469 служит в автомобиле для визуального контроля состояния и работы основных узлов, механизмов, агрегатов. Множественные контрольные лампы, приборы, датчики постоянно сообщают водителю о различных ситуациях, периодически возникающих во всех системах транспортного средства. На основании этих показаний человек, сидящий за рулем, принимает соответствующие решения о дальнейшем движении либо остановке машины.

Панель приборов УАЗ 469

На УАЗ 469 панель приборов содержит следующие указатели и приборы, контролирующие функции автомобиля при работающем двигателе и во время движения:

амперметр;
спидометр;
указатель температуры охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров;
указатель давления масла;
указатель уровня топлива.

Перечень контрольных ламп, расположенных на панели автомобиля УАЗ:

указателя поворотов;
предельной температуры охлаждающей жидкости в радиаторе;
дальнего света фар в корпусе спидометра;
аварийного давления масла.

Приборный диапазон автомобиля не слишком велик. Схема расположения приборов и ламп контрольной сигнализации, которые представляет панель УАЗ 469:

Позиция 17 – спидометр. Стрелка прибора постоянно показывает водителю скорость движения транспортного средства в км/ч. Конструкция спидометра дополнительно оснащена дисковым барабанным счетчиком, на котором фиксируется общий пробег машины в километрах.

Амперметр поз. 2 является прибором, определяющим силу тока зарядки, когда его стрелка отклоняется в правую сторону на знак +, либо тока разрядки, когда его стрелка отклоняется влево на знак -. Здесь речь идет о зарядных либо разрядных токах для аккумуляторной батареи.

Автомобиль УАЗ 469 производится для военных нужд, перевозки командного состава воинских частей, для фермерских хозяйств. Большой популярностью данные транспортные средства пользуются у охотников, рыбаков, жителей сельской местности, горных аулов, лесных угодий.

Большинство комплектаций этой машины оснащено фарой поворотной или фароискателем, установленной на левой стороне автомобиля перед наружным зеркалом заднего вида. Для включения освещения поворотной фары на приборной панели имеется выключатель поз 3. В комплектациях, где не предусмотрена установка фары поворотной, отверстие на панели под выключатель глушится специальной крышкой.

Указатель давления масла поз. 4 информирует водителя о том, какое сейчас давление в кгс/см² в системе смазки двигателя внутреннего сгорания. Над указателем расположена лампа контрольная аварийного падения давления масла поз. 5. Линза лампы выполнена красного цвета. Она загорается в момент включения зажигания.

Гаснет лампа после начала работы двигателя и перехода на устойчивые обороты. Если она кратковременно загорается при снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя, это не является сигналом о неисправности системы смазки. Речь идет о том, что лампа сразу же гаснет в момент увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Поз. 6 на панели приборов автомобиля УАЗ 469 – контрольная лампа указателей поворота, оснащенная светофильтром зеленого цвета. Она загорается в момент включения указателей поворота и аварийной сигнализации. Обычно на ней нанесены черные стрелки, являющиеся символами «Вправо-влево».

Указатель поз. 7 в момент включения зажигания показывает температуру охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя и блоке цилиндров. Приемный датчик, работающий в паре с данным указателем, установлен в кронштейне водяной помпы.

Лампа контрольная аварийного перегрева охлаждающей жидкости поз. 8 с линзой красного цвета загорается, когда температура жидкости – воды, тосола, антифриза достигнет критических значений. Производитель обычно настраивает датчик на температурный порог выше 106…109°С. Штатное место установки датчика – верхний бачок радиатора.

Градация указателя уровня топлива поз. 9 представляет собой шкалу с делениями 0; 0.5; П. Это значит:

от 0 до 0,5 – частичное заполнение топливного бака;
0,5 – половина бака;
П – полная вместимость топливного бака.

Два датчика, которыми укомплектован указатель уровня топлива, расположены в каждом баке с двух сторон автомобиля. Вместимость каждого бака составляет 39 литров. Датчики через указатель показывают водителю объем топлива раздельно в каждом резервуаре. Чтобы включить датчик правой либо левой емкости для топлива, необходимо воспользоваться переключателем поз. 12.

Тумблер расположен внизу справа на приборной панели. При положении переключателя вниз, включается датчик правого топливного бака. При положении переключателя вверх, включается датчик левого топливного бака. Действие указателя уровня топлива осуществляется только при включении зажигания.

Поз. 10 на панели приборов представляет собой выключатель фонаря освещения салона автомобиля. Ручка поз. 11 выполнена для управления дроссельной заслонкой карбюратора в ручном режиме. Если вытянуть ручку заслонки на себя – заслонка откроется. Ручка, утопленная от себя, закрывает заслонку карбюратора.

Чтобы зафиксировать ручку управления дроссельной заслонкой карбюратора, необходимо совершить ее поворот вокруг собственной оси на 90°. Когда мотор автомобиля прогрет и машина находится в движении, ручка дроссельной заслонки должна быть закрыта.

Подобным образом укомплектована классическая приборная панель, оснащаемая производителем автомобилей УАЗ 469 – Ульяновским автомобильным заводом. Учитывая, что основным заказчиком до сих пор является Министерство Обороны России, она отштампована из металла, окрашена в цвет хаки.

Современные автомобильные порталы, рынки, автомагазины предлагают широкий ассортимент панелей приборов самых разных конструкций, исполнений, как металлических, так и изготовленных из высокопрочного пластика. Многие инкрустированы деревом, кожей, другими материалами.

Перечень панелей приборов УАЗ 469, предлагаемых для установки в автомобиль:

со специальными местами для установки колонок;
Триумф декор;
Ладога коричневая;
Ладога декор;
Корса;
Интрига-2 декор;
Виола декор;
Виктория-2 декор;
Вега;
Барс.

Панели приборов с декоративными элементами существенно украшают интерьер транспортного средства. Эти изделия создают приятную атмосферу в салоне, домашний уют и способствуют максимальной концентрации внимания человека за рулем. Все приборы, датчики, указатели, лампы контрольные находятся на своих привычных штатных местах, не отвлекая водителя от дороги.

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 электромагнитный, логометрического типа. Предназначен для контроля температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Оснащен сигнализатором перегрева. На автомобилях УАЗ входит в состав щитка приборов 14.3805 или КП116-3805010. Работает совместно с датчиком температуры ТМ100.

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807, характеристики.

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 представляет собой электромагнитный логометр с неподвижными катушками и подвижным постоянным магнитом связанным со стрелкой. Кроме автомобилей семейства УАЗ-31512, фургонов УАЗ-3741 и УАЗ-3909, санитарных УАЗ-3962, автобусов УАЗ-2206, грузовых УАЗ-3303 и УАЗ-39091, указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 применяется на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, ЛУАЗ, и автобусах ПАЗ, ЕРАЗ, КАВЗ.

Основные характеристики указателя 14.3807 :

Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ100, характеристики.

Указателя 14.3807 получает показания от датчика температуры ТМ100, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Рабочим элементом датчика является термистор помещенный в металлический корпус.

Основные характеристики датчика температуры ТМ100 :

Схема подключения указателя температуры 14.3807 и датчика температуры ТМ100.

Контрольная лампа предельной температуры охлаждающей жидкости в радиаторе и датчики температуры ТМ104 или ТМ111-09.

Контрольная лампа расположена на панели приборов УАЗ и работает совместно с датчиком температуры ТМ104 или ТМ111-09, который расположен в верхней части радиатора. Биметаллическая пластина внутри датчика замыкает контакты и контрольная лампа загорается при температуре охлаждающей жидкости в радиаторе в пределах 91-98 градусов.

Во время эксплуатации автомобиля не допускается значительное понижение уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя и как следствие обнажение трубок в верхнем бачке радиатора, так как от перегрева датчик температуры может выйти из строя.

Перестановка местами датчика ТМ100 указателя температуры охлаждающей жидкости и датчика ТМ104 или ТМ111-09 контрольной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости не допускается, так как указатель и лампа в таком случае работать не будут.

Схема подключения и работы аварийного датчика температуры ТМ104 или ТМ111-09.

Расположение датчиков температуры ТМ100 и ТМ104 в автомобилях семейства УАЗ-31512.

Расположение датчиков температуры ТМ100 и ТМ111-09 в автомобилях семейства УАЗ-3741.

Проверка исправности указателя температуры 14.3807 и датчика температуры ТМ100.

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 проверяется путем сравнения его показаний с показаниями термометра. Для этого надо вывернуть датчик температуры ТМ100, при необходимости удлинить его провод, соедините датчик отдельным проводом с массой автомобиля и поместите вместе с термометром в середину сосуда с водой нагретой до кипения. Клемму датчика погружать в воду не следует.

Затем остается сравнивать показания указателя температуры 14.3807 и термометра. Температура воды до требуемой величины доводится путем долива в сосуд холодной воды. При температуре воды в 100 и 80 градусов погрешность показаний указателя не должна превышать +-5 градусов, а при температуре воды в 40 градусов погрешность не должна превышать +4 или -12 градусов.

Если показания указателя превышают указанные пределы, то сначала надо попробовать заменить датчик ТМ100, а если это не даст положительных результатов, то заменить указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807.

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы.

То при включенном зажигании отсоединить провод от датчика указателя и соединить его наконечник с массой. Если стрелка отклонится, то следовательно неисправен датчик и его необходимо заменить. Если стрелка не отклоняется, снять щиток приборов и при включенном зажигании соедините с массой клемму «Д» указателя. Отклонение стрелки в этом случае укажет на его исправность и на повреждение провода, соединяющего датчик с указателем. Если стрелка не отклоняется, то неисправен сам указатель.

Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы.

То при включенном зажигании отсоединить провод от датчика. При неисправном датчике стрелка должна вернуться в начало шкалы. Если стрелка остается в конце шкалы, то провод имеет замыкание на массу или неисправен указатель. Его исправность можно проверить, отсоединив провод от клеммы «Д». При включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.

Проверка указателя температуры 14.3807 при помощи контрольного реостата.

Для проверки указателя 14.3807 таким способом, его надо подсоединить к контрольному реостату. При сопротивлении контрольного реостата в 400-530 Ом стрелка должна находиться около отметки 40 градусов. При сопротивлении 80-95 Ом — около отметки 80 градусов. При сопротивлении 51-63 Ом — около отметки 120 градусов.

Диагностика исправности датчика температуры ТМ100 по его сопротивлению.

Ремонт указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика.

Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 и датчики ТМ100, ТМ104 и ТМ111-09 ремонту не подлежат. Поэтому в случае их неисправности следует проверить только электрические соединения и исправность проводки, и если они в порядке, то заменить указатель или датчики на новые. Рекомендуется сначала попробовать заменить датчики, так как они обычно чаще выходят из строя.

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из "печки". Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости – двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от "Оки". Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от "Москвича-2141" – у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле – тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.

Теперь будем считать, что температура жидкости наиболее подходящая для "печки", а щелей, через которые тепло уходит наружу, нет.

Рис.1 Переходник для датчика

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской "печки" такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом "печки" лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла – тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.

Рис. 2. Схема прохода воздуха в отопителе: а – штатном; б – с дополнительной перегородкой.

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку "Улитка" (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель "Улитки", которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю "Улитки" протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева – например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется "избирательность" уазовской "печки", которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением "дворников" установке "Улитки" будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную "печку", соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Статья из автожурнала "За рулем" zr.ru

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Электролебедки - см. в разделе "Оборудование"

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен :-) Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль "Люкс". Самая кропотливая часть работы - подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта "с многофункциональными подрулевыми переключателями". А получилось очень удобно, правда страшно стало - хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4x4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп - ток тепловой уставки).

Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.

Соответственно - вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет - нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.

Плавкие, тепловые, какие угодно - лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше - pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы - по одной на пpедохpанитель, печку - на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:

если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.

Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.

Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус "за блоком".

К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант - повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось - включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было - контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта - на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4x4] наверх Схемы электрооборудования на УАЗ

Векторные схемы электрооборудования 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)

Схема электрооборудования (584K)
Монтажный блок (257K)

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160. 31601. 31603. 31604 (ошибка - три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?). надо перевернуть - [Musa]) (Внимание! - очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема. прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601 (размер немного меньше 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])

Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только "П" обозначает Красный, а "К" - Коричневый. [Solvik]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

31512 (ошибка - подключение дополнительного сопротивления - синий провод должен идти на "+" доп. сопр-я, "с" должен идти на реле стартера [Goby 4x4]),

31514(19) левая часть. 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

31514(19) цветная схема

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб ) прислал Фокин Игорь.

3159 (Барс). размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта "За рулем") для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню "Сохранить ссылку как. " ("Save link as. ").

1 - передний фонарь; 2 - фара; 3 - соединительная панель; 4 - звуковой сигнал; 5 - боковой повторитель указателей поворота; 6 - прерыватель указателей поворота; 7 - генератор; 8 - фонарь освещения подкапотного пространства; 9 - электродвигатель отопителя; 10 - выключатель отопителя; 11 - добавочное сопротивление; 12 - дополнительное реле стартера; 13 - свечи зажигания; 14 - катушка зажигания; 15 - аккумуляторная батарея; 16 - транзисторный коммутатор; 17 - датчик- распределитель; 18 - стартер; 19 - выключатель "массы"; 20 - аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 - датчик указателя давления масла; 22 - регулятор напряжения; 23 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 - штепсельная розетка; 25 - электродвигатель омывателя стекла; 26 - электродвигатель стеклоочистителя; 27 - блок плавких предохранителей; 28 - датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 - датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 - выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 - выключатель сигнала торможения; 33 - ножной переключатель света; 34 - микровыключатель; 35 - электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 - электромагнитный клапан; 37 - кнопка звукового сигнала; 38 - контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 - контрольная лампа указателей поворота; 40 - контрольная лампа стояночного тормоза; 41 - переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 - спидометр; 43 - контрольная лампа дальнего света фар; 44 - амперметр; 45 - указатель давления масла; 46 - контрольная лампа аварийного давления масла; 47 - контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 - указатель уровня топлива; 50 - выключатель аварийной сигнализации; 51 - центральный переключатель света; 52 - фонарь освещения кабины; 53 - переключатель указателей поворота; 54 - выключатель фонаря освещения кабины; 55 - датчики указателя уровня топлива в баках; 56 - тепловой предохранитель; 57 - переключатель датчиков топливных баков; 58 - выключатель зажигания; 59 - выключатель фонаря заднего хода; 60 - задний фонарь; 61 - фонарь освещения номерного знака; 62 - фонарь заднего хода; 63 - штепсельная розетка прицепа.наверх Принципиальная схема реле-поворотов (с сайта "Техническая поддержка Волгарей" )

Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Клубу «Скиф 4х4» в 2015 году - 10 лет!

26 декабря 2015г. Трофи-ориентирование "Первый Снег 2015", этап КУБКА (NEON 4х4), организатор «Внедорожный клуб NEON 4х4»

Покатушки, фестивали, экспедиции

12 декабря 2015, ХДП "Закрытие сезона 2015", организатор Офф-Роуд Краснодар

4-6 января 2016г. Джип-фестиваль «Зори Кавказа - 2016. В подкове гор", организатор - Внедорожный клуб «КБР4х4»

5 января 2016г. Джип фестиваль Адыгея 4*4, Камышанова поляна, Лаго-Наки

Отчёты о мероприятиях 4х4

CineLine - видео "ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2015".

Вдумчивый - фотоотчёт "мост гибели Олега Изотьева"

Arbuz4x4 - Русский север (Видеоотчёт)

offroad paparazzi - видео "Там, по неведомым дорогам. " ст. Воронежская

Elenik77 - Календарь внедорожных мероприятий "Джиперов Сочи" на 2016 год.

Во время тестовых запусков ДВС, заметил что даже после длительной
работы ДВС, температура не поднимается выше 40 градусов.

Надо исправлять это, панель приборов, новая купленная еще в прошлом году,
нового образца, с датчиком температуры 14.3807, датчик температуры на
основании помпы: ТМ100В.

Фото и цена панели будет в одной из записей, посвященной электрике,
просто когда купил панель, не фотал ее и не указывал цену, сразу поставил
на ДВС, а потом и сейчас пока она нужна там…

Для решения проблемы с температурой, купил новые термостаты, так старый
термостат я еще поставил когда только купил УАЗ, и как я его ставил и какой
просто не помню, да и когда собирал ДВС, ставил основание помпы вместе с
установленным термостатом…

Искал термостат модели Т118 — 1306100-06 на 80 градусов фирмы ЭЛЕКТОН,
пришел в магазин с картинкой его и номером, сказали есть такой-же "108-1306100-01"
на 80 градусов, фирмы "PEKAR".

Ладно, показываю картинку "PEKAR" 108-1306100-03 на 70 градусов,
говорю такой-же внешне, только на 80? — говорят да, только номер на конце -01.

За оба термостата отдал 1.480 тн. (10$)

Но взяв их со склада заподозрил не ладное, они были не в форме "тюбетейки",
как должны быть. Ну ладно думаю, вдруг подойдут.

Но на всякий случай взял еще два 108-1306100-03 на 70 градусов,
той-же фирмы "PEKAR":

За оба термостата отдал 1.640 тн. (11$)

Думаю ладно, если 01 на 80 градусов не подойдет, то переделаю 03 на 87 градусов,
отрезав шток. Так уже делали и все замечательно. Но для этого регулирования
термостата надо термометр на 100 градусов, которого у меня не оказалось.
Им-же можно было-бы и проверить датчики ТМ100, кстати их сопротивление,
соответственно температуре следующее:

Выходное сопротивление датчика ТМ100, при напряжении питания 12В:
20 градусов — нет данных
40 градусов — 400…530 ом
80 градусов — 130…157 ом
100 градусов — 80…95 ом
120 градусов — 51…63

Так-же купил два датчика ТМ100, на случай если мой дохлый,
и заодно на запас так-же два на радиатор ТМ104:

За два датчика ТМ100 отдал 700 тн. (5$)
За два датчика ТМ104 отдал 520 тн. (3$)

Уфф… Замучался публиковать эту запись, сайт глючит, фотки сами удаляются,
меняются местами ужс… Третий или четвертый раз меняю запись.

УАЗ 469 1984, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

УАЗ 469, 1979

УАЗ 469, 1973

УАЗ 469, 1975

УАЗ 469, 1986

Комментарии 9

Термостат перед установкой лучше проверить — поскольку 70град на корпусе, чаще мечта, чем реалия. Проверить можно по разному — способов масса. По опыту — из 3-4шт термиков — только один рельно держит то, что заявленно. Стоит по внимательнне отнестись к температуре ДВС первое время — прегрев/неогрев. Совсем убирать термостат тоже не правильно — по причине снижения сопротивления циркуляции тосола между малым и большими кругами машыны без термостата кипят. ОЖ идёт туда — куда ей легче идти — поэтому со снятым термиком — кипят. В продаже попадался подстраиваемы термик, я себе такой и устаноовил. Отрегулировал — и теперь 80 круглый год и в горах и с нагрузками. Крыльчатка — летом от газели (кажется, если не от газончика) 16 лопастей, зимой при -20, -30 вообще без крыльчатки или родную на место (4 лопасти).

Да, конечно лучше было проверить его перед установкой,
но термометра не нашел, найду, потом может проверю…

Да и хочу еще дополнительные механические датчики
температуры и давления масла поставить…

То что убирать его на лето не надо, полностью согласен.

А на счет подстройки, и этот легко подстроить, подпиливанием штока.
Но для этого опять-же термометр нужен…

ребята о чем вы говорите какой малый какой большой круг? Помпа на головке стоит он в нее давит не важно есть термостат или нет он в одну и ту же дырку давит! только с термостатом эта дырочка становится 15 мм а без 30мм!

Если еще актуально, то читайте. Картинок не будет - лень выкладывать и давать ссылки.
Для меня исторически все выглядело так.

19.3828 (аналоги от других производителей - 42.3828 и 405226)
Первый нормальный датчик с которым я познакомился еще в 1994г. Впрыска тогда еще не было толком, но МПСЗ(МикроПроцессорная Система Зажигания) уже была.
Электрически выглядит как стабилитрон с напряжением стабилизации 10мВ * К. Где К - температура в Кельвинах, то бишь абсолютная. На самом деле внутри микросхема, прообразом которой является LM135.
Поясняю. При правильном включении напряжение на выводах этого датчика будет таким:
Температура С - напряжение
0С - 2.73в
10С - 2.83в
20С - 2.93в
30С - 3.03в
.
100С - 3.73в

Замечу, что при росте температуры напряжение на датчике растет.
Поскольку внутри полупроводниковая микросхема, то проверять сие изделие омметром - бессмысленная глупость, ничего не узнаешь. Датчик имеет полярность - то есть не все равно к какому выводу его подключен плюс, а к какому - минус.
Конструктивно - резьба М12х1.5, размер под ключ 19.
Разъем прямоугольный с двумя выводами шириной 3мм.
Длина от плоскости прилегания до конца чувствительного элемента - 21мм (довольно короткий).
Известное мне применение - МПСЗ с блоками МС2713 и МС4004, Микасы до седьмого включительно.

Все остальные перечисляемые здесь датчики электрически являются терморезисторами с отрицательным температурным коэффициентом. То есть в них не бессмысленно тыкать омметром и они неполярные.
Итак, во-первых большая группа датчиков несколько разного конструктива, но имеющих одинаковые электрические характеристики. Вот таблица зависимости сопротивления от температуры:
Т, С Сопротивление, Ом
128С - 80.8 Ом
100С - 177 Ом
90С - 241 Ом
80С - 332 Ом
70С - 467 Ом
60С - 667 Ом
50С - 973 Ом
45С - 1188 Ом
40С - 1459 Ом
35С - 1802 Ом
30С - 2238 Ом
25С - 2796 Ом
20С - 3520 Ом
15С - 4450 Ом
10С - 5670 Ом
5С - 7280 Ом
0С - 9420 Ом
-5С - 12300 Ом
-10С - 16180 Ом
-15С - 21450 Ом
-20С - 28680 Ом
-30С - 52700 Ом
-40С - 100707 Ом

Жирным подчеркнутым обозначены контрольные точки, которые указывают все производители, а просто жирным - только Арзамас для своих датчиков.

Конструктив и обозначения. Все датчики имеют размер под ключ 19мм.

23.3828, 423.3828 и 405213. Аналоги от разных производителей.
Резьба - М12х1.5
Разъем - "овальный".
Длина от посадочной плоскости до конца датчика - 28мм (длинный).
Известная мне применяемость - ВАЗ, блок не знаю.

234.3828, 421.3828 и 405216. Аналоги от разных производителей.
Резьба - М12х1.5
Разъем - прямоугольный.
Известная мне применяемость - Микас-11 на УАЗ Патриот.

232.3828
Резьба - К3/8" (коническая дюймовая, как на старых одноконтактных датчиках для приборки)
Разъем - "овальный".

233.3828
Резьба - К3/8" (коническая дюймовая, как на старых одноконтактных датчиках для приборки)
Разъем - прямоугольный.
Длина от шестигранника до конца датчика - 28мм.
Длина самого "измерительного члена" - 13.5мм

Отдельной строкой стоят датчики для УАЗ Патриот Евро-3 с БОШем. Это тоже терморезистор, но его характеристики другие.
Т, С Сопротивление
-40С - от 40.490 кОм до 50.136 кОм
0С - от 5.466 кОм до 6.326 кОм
80С - от 0.313 кОм до 0.332 кОм
Обозначение
BOSCH 0 280 130 093
425.3828 - Калужский завод "Автотрейд"
Резьба - М12х1.5
Разъем - "овальный"

Производители.
23х.3828 - Калужский завод Автоприбор
42х.3828 - Калужский завод "Автотрейд"
4052хх - Завод РИКОР в Арзамасе (бывший арзамасский завод радиодеталей).
19.3828 - Калужский завод электронных изделий.

Калуга вообще какой-то заповедник датчиков и прочего автоэлектронного барахла получается :-))).

И напоследок Начать разбираться в этом датчиковом зоопарке меня побудило еще в 2007г покупка Патриота с Микасом-11. Тогда была пора перехода с Микаса-7 на Микас-11. Соответственно у первого был 19.3828 с положительным коэффициентом, а у второго 234.3828 с отрицательным. А выглядели они почти одинаково.
И была в конфах регулярная ботва типа - у меня сдох ДТОЖ, я пошел в магазин и купил новый, а он показывает какую-то херню (типа тех самых -38С в летнюю жару), соответственно движок хрен заведешь, потому как мозг, думая что там -38С при пуске заливает бензином. А причина - человек пришел в магаз и говорит - мне ДТОЖ на Патриот. Продавец ему - у вас Евро-2 или Евро-3? Покупатель - Евро-2. Продавец и дает ему 19.3828 для Микаса-7, потому как приучен что на Евро-2 идет такой, а на Евро-3 - Бошевский. А то, что на Евро-2 возможен вариант, продаван не в курсе и покупатель тоже. Вот и попадает не тот датчик в систему - разъем одинаков, резьба тоже, ставится как родной. А то, что электрические характеристики и рядом не лежали - покупатель ни сном, ни духом.

Если цепь датчика оборвать или закоротить на корпус - ничего не сгорит, должны лишь ошибки возникнуть и мозги должны начать работать по обходной программе. Вот замыкать синальную цепь датчика на +12в может быть черевато для мозгов.

Читайте также: