Генератор митсубиси рвр 4g63 как подключить

Опубликовано: 05.07.2024

Проблемы с генератором или аккумулятором? 4G63, N23W, 4WD

Jenya » Пн июл 09, 2007 2:36 am

Доброе время суток всем! Напишу подробно, что и как, чтобы воопросов не было потом. год 1997, Hyper sports gear R, N23W, 4G63, 4WD, DOHC, Turbo, АКПП, 2 л. Проблема с бортовой системой электропитания.

Опись с чего началось: вчера ездил на пляж, а до него пришлось преодолеть ручей глубиной ок 0.5 метра и длиной ок 3-4 метра. Потом выскочил на песок и как следует полноприводному Явру показать класс всем отдыхающим после этого дал движку и турбе остыть мин 10, заглушил. Спустя часа 4, вечером, спокойно завел и двинул в город, по городу еще часа 2 ездил, несколько раз глушил двигатель. Потом при движении обратил внимание что лампочки панели приборов начали тускло гореть, спустя минуту загорелась лампочка ABS, туманки стали как подфарники, пропал волговский сигнал. Я остановился, заглушил, скинул клеммы аккума. Провел осмотр предохранителей, аккума и генератора - вроде все ок, индикатор аккума (MUTLU около 0.5 года) - зеленый. Одел клемму - тачка щелкает, но незаводится, как-будто сел аккум. Скинул еще и мин через 5 снова подключил - незаводится, но сигнал пашет. Думал гудки залило и там КЗ - но отключив ничего не изменилось. Снова накинув клемму Яврик завелся, но как-то нехотя, лампочка ABS не горела - поехал в гараж. По пути загорелась вновь лампочка ABS и панель приборов потускнела, выключил фары и двинул на подфарниках. При включении сигнала поворотников - на мигание - панель приборов тоже начала мигать. Поставил в гараж, заглушил. Снова завести не удалось, а индикатор аккума показал полную разрядку.

Сегодня: Проверил амперметром напряжение аккума без подключенной клеммы = 12.36 В. Одел клемму, завожу = 13.6 и растет до 13.9, прогрел движок, лампочка ABS не горит, панель приборов горит как-всегда, добавляю обороты - напряжение соответственно растет - значит генератор работает. Заглушил, напряжение стало 12.4. Так проделал несколько раз и бросил все на обдумывание, отключив клемму.

Вечером: проделал то же с амперметром снова, аккум на половину показывает зеленый индикатор, все работает. Решил прокатиться - подумал если в генераторе вода, то если были остатки их выпарить. Поездил мин 10 со скоростью от 40 до 80, остановился - у аккума индикатор зеленый, питание 13.9 В все ок, панель приборов горит, лампочка ABS не горит. Прездив еще мин 5 остановился и стоял так мин 10, с периодическим замером напряжения. Вначале 13.6, потом 12.2, потом 10.4, панель прибором потускнела - решил в гараж дернуть, по пути загорелась лампочка ABS. В гараже - перед заглушкой движка замерил - 9 В, при добавлении оборотов ниче не происходит, заглушил - напряжение начинат расти до 12.23 В. Завожу еле-еле, напряжение падает до 10 В, глушу двигатель - растет снова до 12.2. В чем дело не пойму! Отключил на всякий случай клемму. Предохранитель ABS целый. Может аккум пробивать стало от тряски? Может ABS глючит, читал про датчики на колесах? но тогда почему бортовое освещение тускнеет? И когда завожу двигатель - напряжение начинает падать, вместо того чтобы расти! Если конец генератору - то вольтаж бы не возрастал после запуска и увеличения оборотов, а он возрастает после того, как машина долго по-стоит, а потом падает - при пуске движка, после езды - описано было выше. Ремень натянут как надо. Если конец аккуму - то он бы не восстанавливался после простоя или езды. Я склонен полагать что это генератор - он явно попал под воду. Может в нем косяк. Может какой-нибудь татчик ABSа пребило или перетерло пляжным песком - и там замыкание? Но тогда почему лампочка ABS гаснет после того как заглушишь и запустишь снова, а не горит постоянно? Подскажите как сделать ремонт генератора, в чем проблема? Может достаточно вскрыть его и почистить все? Может в нем диоды накрылись?

Я читал по форуму про генераторы - но конкретно этот случай не был рассмотрен - полное затопление. Спасибо что дочитали! и За помощь брату-Явроводу!

Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU - управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП

ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).

ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое - 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )

Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.

Система электроснабжения служит для подзарядки аккумуляторной батареи на автомобиле.

При вращении катушки возбуждения, по которой пропускается электрический ток, в обмотках статора наводится переменное напряжение.
С помощью выпрямительных диодов переменное напряжение генератора выпрямляется.

График выпрямленного напряжения показан на рисунке.

Среднее значение выпрямленного напряжения незначительно изменяется в зависимости от нагрузки.

При включении зажигания по обмотке возбуждения пропускается ток от аккумуляторной батареи, обеспечивая первоначальное возбуждение генератора.

После запуска двигателя возбуждение генератора обеспечивается за счёт напряжения, наводимого в обмотках статора.

Выходное напряжение генератора возрастает с увеличением тока обмотки возбуждения и уменьшается с уменьшением тока обмотки возбуждения.

В момент, когда напряжение аккумуляторной батареи (напряжение на выводе "S" генератора) достигнет значения приблизительно 14,4 В, ток обмотки возбуждения прекратится.

Как только напряжение аккумуляторной батареи понизится ниже регулируемого значения, регулятор напряжения снова замыкает цепь обмотки возбуждения.

Таким образом, за счёт регулирования тока обмотки возбуждения поддерживается постоянное напряжение бортовой сети.

Если ток обмотки возбуждения остаётся постоянным, то с увеличением частоты вращения двигателя напряжение генератора возрастает.

ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОВОДЕ, СОЕДИНЯЮЩИМ ТОКОВЫЙ ВЫВОД ГЕНЕРАТОРА С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Этот тест проводится для определения состояния соединительного провода между выводом "В" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).

1. Перед выполнением данного теста проверьте следующее.

• Натяжение приводного ремня

• Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя

2. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. Подсоедините навесной амперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0 - 120 А к проводу между выводом "В" генератора и аккумуляторной батареей.

Подсоединение обычного амперметра в разрыв цепи возможно в том случае, если не нарушится электрический контакт между выводом "В" генератора и токовым проводом.

5. Подключите цифровой вольтметр между выводом "В" генератора и положительным выводом аккумуляторной батареи.

Подсоедините положительный измерительный провод вольтметра к выводу "B" генератора, а отрицательный измерительный провод к положительному выводу аккумуляторной батареи.

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

8. Во время проведения теста капот автомобиля должен быть открыт.

9. Запустите двигатель.

10. При частоте вращения 2500 об/мин включите фары и прочие световые приборы. Добейтесь того, чтобы значение тока, измеряемое амперметром, составляло немногим более 30 А.

Плавно снижайте частоту вращения двигателя до тех пор, пока сила тока не окажется равной 30 А. Снимите показания вольтметра.

Предельное допускаемое значение: не более 0,3 В

Если значение тока отдачи генератора велико и не удаётся понизить его до 30 А, то установите значение тока 40 А. Снимите показания вольтметра. При токе 40 А предельное допускаемое значение падения напряжения составляет 0,4 В.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

С опорным напряжением,

снимаемым с аккумуляторной батареи

Номинальный ток отдачи

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ

Падение напряжения на соединительном

проводе (при силе тока 30 А), В

Регулируемое напряжение В,

при температуре окружающей

не менее 70 % от

11. Если значение падения напряжения превышает указанные значения, то токовый провод генератора неисправен. В этом случае необходимо проверить состояние токового провода генератора от вывода "В" до положительной клеммы аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).

Если наконечники провода не сильно затянуты или заметны следы оплавления изоляции, то следует произвести восстановительный ремонт и повторить проверку.

12. После проверки отпустите педаль акселератора.

13. Выключите все световые приборы. Выключите зажигание.

14. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

15. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

16. Отсоедините амперметр и вольтметр.

17. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

ПРОВЕРКА ТОКА ОТДАЧИ ГЕНЕРАТОРА

Этот тест проводится для определения тока отдачи генератора.

1. Перед выполнением данного теста проверьте:

Аккумуляторная батарея должна быть немного разряжена. С полностью заряженной аккумуляторной батареей трудно обеспечить необходимую электрическую нагрузку.

- Натяжение приводного ремня

- Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя.

2. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Для подключения к электрической цепи не используйте зажимы - прищепки типа "крокодил". Для этого используйте имеющиеся резьбовые соединители.

В противном случае возможное ослабление соединителей - прищепок может привести к негативным последствиям из-за большого значения протекающего по цепи тока.

5. Подсоедините вольтметр с пределом измерений 0 - 20 В между выводом "В" генератора и "массой" автомобиля (Подсоедините положительный провод вольтметра к выводу "В", а отрицательный провод - к "массе").

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III

8. Во время проведения теста капот автомобиля должен быть открыт.

9. Вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной батареи.

NOTE: Если вольтметр показывает напряжение 0 В, то вероятной причиной этого может быть обрыв токового провода или плавкой вставки между выводом "В" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

10. Включите фары и запустите двигатель.

11. Сразу после включения дальнего света фар и максимальной скорости вентилятора отопительной установки увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин и снимите максимальные показания амперметра.

Предельное допускаемое значение: не менее 70 % от номинального значения

• Так как ток зарядки аккумуляторной батареи быстро снижается после запуска двигателя, то для определения максимальной силы тока отдачи генератора тест следует проводить максимально быстро.

• Значение тока отдачи генератора зависит от включённой электрической нагрузки и температуры генератора.

• Если во время теста не удалось создать достаточную электрическую нагрузку, то максимальное значение измеренной силы тока отдачи генератора может оказаться ниже приведённого значения даже при полностью исправном генераторе. В таком случае попытайтесь немного разрядить аккумуляторную батарею, включив на некоторое время фары (при остановленном двигателе), или воспользуйтесь приборами освещения другого автомобиля в качестве нагрузки.

• Если температура самого генератора или окружающего воздуха достаточно высокая, то ток отдачи генератора также может оказаться меньше установленного значения. В этом случае охладите генератор и повторите тест.

12. Значение силы тока отдачи генератора должно быть выше предельно допускаемого значения. Если ток отдачи генератора меньше предельно допускаемого значения, а токовый провод генератора исправен, то требуется снятие и разборка генератора для определения причины неисправности.

13. После проверки отпустите педаль акселератора.

14. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

15. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

16. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

17. Отсоедините амперметр и вольтметр.

18. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

ПРОВЕРКА РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Этот тест предназначен для проверки регулятора напряжения.

1. Перед выполнением данного теста проверьте следующее.

• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея, установленная на автомобиле, полностью заряжена.

• Натяжение приводного ремня

• Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя

2. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. С помощью жгута проводов для испытания генератора (MB991519) подсоедините цифровой вольтметр между выводом "S" генератора и "массой" автомобиля (Подсоедините положительный провод вольтметра к выводу "S", а отрицательный провод к точке, имеющей надёжное соединение с "массой" или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи).

5. Подсоедините навесной амперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0 - 120 А к проводу между выводом "В" генератора и аккумуляторной батареей.

NOTE: Подсоединение обычного амперметра в разрыв цепи возможно в том случае, если не нарушится электрический контакт между выводом "В" генератора и токовым проводом.

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III

8. Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" (ЗАЖИГАНИЕ). При этом вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной батареи.

Если вольтметр показывает напряжение 0 В, то вероятной причиной этого может быть обрыв соединительного провода или плавкой вставки между выводом "S" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

9. Выключите все приборы освещения и прочие потребители электрического тока.

10. Запустите двигатель.

11. Увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин.

12. Запишите показания вольтметра в момент, когда ток генератора окажется равным или меньше 10 А.

13. Если измеренное напряжение соответствует установленному диапазону, то регулятор напряжения исправен.

Если измеренное напряжение не соответствует установленному диапазону, то неисправен сам генератор или регулятор напряжения.

14. После проверки отпустите педаль акселератора.

15. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

16. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

17. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

18. Отсоедините амперметр и вольтметр.

19. Подсоедините токовый провод генератора к выводу "В" генератора.

20. Отсоедините жгут проводов для испытания генератора, подсоедините все электрические разъёмы.

Для тех кто не любит много читать!
Вывод
Внутрянки 6а13 и 4G63 взаимозаменяемы только одинакового номинала
Генс от лансера 4G63T и галанта 4G63 взаимозаменяемы, так что можно смело брать и ставить.
А теперь садомазо.
В общем как истинный садомозохист я решил пойти по пути наибольшего сопротивления, купить генс от своего мотора и просто махнуть их местами это слишком просто.И так поехали.
Берем генератор донор,
мчим на шинку, там просим что бы гайковертом открутили гайку, не, вообще не так.
Отступление.
Разборка генса начинается от шкива!Поэтому мчим на шинку и …ну да, просим отвернуть гайку.После этого радостные мчим домой и преступаем к следующим операциям.
1.Откручиваем 4 длинных болтика.

2.Снимаем крышку путем легких ударов по корпусу
3.Берем вытаскиваем ротор якорь, кому как удобней(не поломайте щетки)
4.Откуручиваем 3 болтика,

2 легко, 3й хитрый какой то,

у японцев наверняка есть такая хитровыгнутая отвертка, ну мы и такой справимся.
5.Вынимаем всю требуху

и тут же вставляем в другой корпус, и начинаем собирать в обратном порядке.
6.Для фиксации щеток я использовал бабушкины вязальные спицы разных диаметров, одну я вставил в отверстие для фиксации щеток, а другой надавливал

7.Ну и все в обратном порядке, ничего сложного.
8.Замеченные разности, шкив от 6а13 по диаметру меньше 4G63 и почему то вот этот болт

у 6а13 короче.
Вот и все, генс готов к установке.Теперь надо снять вымученный генс.
1.Домкратим авто(правую сторону)
2.Откручиваем защиту сбоку, для чего?Да блин, что бы вытащить 1 болт надо открутить 2!Мешается она.
3.Дальше ослабляем болты натяжения, и снимаем их вообще.
4.Скидываем ремень
5.Отсоединяем аккум, так на всякий случай.
6.Откручиваем одну клемму от генса
7.Откручиваем болт крепления генса, и вытаскиваем его вообще(защита теперь не мешает.
8.Поворачиваем генс и отщелкиваем фишку.
И опана плять вот такой сурприз

я ее меньше года назад в идеале туда поставил!Какого куя!Вот за что я ненавижу митсубан, так это за его не долговечные фишки.Ладно, когда заряд попадет придумаю какое нибудь вечное колхозное НОУХАУ.
Пока просто проложил кембриками и замотал изолентой.
9.Важный момент, для того что бы вытащить генс на белый свет.Внимание!Надо вытащить щуп уровня масла, пестец, я был в шоке!
И вот для сравнения 2 генератора

чистый лансер, грязный мой.
Конструктор лего пля, корпус от лансера, внутрянка 6а13.
Ставим все в обратном порядке, заводим и радуемся, на холостых еле еле заметная рябь, движок стоит просто как вкопанный, я еще и оборотов под убавил, о то чет холостые высокие.Мультиметр на аккуме показал стабильные 14.3 даже не отклонялись никуда.
При включенных всех потребителях идет просадка, ну это и так понятно генс то слабенький на 85а, а должен быть на 90, халява подвернется куплю на соточку.
Ну как бы все.
А если кому надо есть корпус генса 6А13 просто в идеале.

Пользователи
30 сообщений

Город Алматы
Авто: Mitsubushi RVR Sport Gear

Возьми тестер и проверь по клеммам аккумулятора, на заведённую должно быть минимум 13.6 ,максимум 14.6. Даже если включены фары и печка всё должно автоматом равняться. Отпишись по результатам

Пользователи
45 сообщений

Город алматы
Авто: rwr wild-gear 94г.в. бенз.,тойота-люсида94г.в

извините что что не по теме просто подходящей не нашел вот у меня такая проблема уже дней пять перегорает плюсовой предохранитель что под капотом 80амперный в начале грешил на генератор с ним все в норме всю машину облазил - обнюхал что удевительно сгорает не сразу по одному предохранителю вдень это точно если весь день ездить сегодня вечером ехал с работы домой опять сгорел поменял тут же но капот сразу не закрыл завел и пошел закрыть и увидел как предохранитель нагревается аж до красна вот не знаю в чем может быть причина к электрикам ехать уже не хочу у троих был они только плечами жмут а толком причину не говорят подскажите в чем может быть причина плис и 100амперный предохранитель ставить нет не какого желания как один электрик посоветовал

Пользователи
1 638 сообщений

Город Астана
Авто: MMC ЯVR WildGear
VIN (FRAME) код:
N23W-5204715

вот и правильно. а то придется хоронить останки сгоревшего автомобиля.

тут скорее всего КЗ. потому и пред горит. вспоминай, что в последнее время делал? может где-то силовой провод передавил? пробуй выдергивать все преды по очереди и прозванивать гнезда на массу. начинай с самых больших предохранителей. а еще лучше посмотри по книге на что стоит этот пред и рой в том направлении.

если не кз, то где-то сильно большая нагрузка, на которую не рассчитана штатная проводка

в общем мультиметр с книгой тебе в помощь.

Пользователи
45 сообщений

Город алматы
Авто: rwr wild-gear 94г.в. бенз.,тойота-люсида94г.в

вот и правильно. а то придется хоронить останки сгоревшего автомобиля.

если не кз, то где-то сильно большая нагрузка, на которую не рассчитана штатная проводка

в общем мультиметр с книгой тебе в п

благодарю за совет у же спасу нет на затылке практически волос не осталось видешь машина та тещи а у нее был аккумулятор дохленький и попрасила как то соседа прекурить и он урод прикурил клеммы та и перепутал вод сам удивляюсь как комп еще не сгорел и понеслось то одно меняю то другое своими силами и умом чем бог наделил вот и приходится в свободное время ковыряться вот я еще хотел спросит какой и где конкретно стоит предохранитель включение Климы с печкой под панелью или под капотом потому что и это часть перестала работать вот только подсветка стрелочек и кнопочек гарит а сам дисплей не запускается.

Пользователи
45 сообщений

Город алматы
Авто: rwr wild-gear 94г.в. бенз.,тойота-люсида94г.в

вот и правильно. а то придется хоронить останки сгоревшего автомобиля.

если не кз, то где-то сильно большая нагрузка, на которую не рассчитана штатная проводка

в общем мультиметр с книгой тебе в помощь.

вот еще забыл рассказать вчера решил проверить зарядку ставлю опять новый предохранитель подключаю тестер на холостых оборотах показывает 14,5в. по газовал тоже 14,5 итак несколько раз решил еще приподнять обороты и тут бах аж 18в.игорит еще один предохранитель хотя после того как перепутали клеммы сразу перепаял реле зарядки а время прошло до в вчерашнего дня дней пять вот я думаю может купить контрактную гену и не париться он стоит 10000тг а релюшка зарядки 2,500 это уже у меня в пятерочку вылезло не щетая лапочек и предохранителей как думаешь?

Пользователи
1 638 сообщений

Город Астана
Авто: MMC ЯVR WildGear
VIN (FRAME) код:
N23W-5204715

йоп. так у тебя походу диодный мост пробит, или РР мертвое. на стенд гену, а то спалишь нафиг машину.

Пользователи
45 сообщений

Город алматы
Авто: rwr wild-gear 94г.в. бенз.,тойота-люсида94г.в

йоп. так у тебя походу диодный мост пробит, или РР мертвое. на стенд гену, а то спалишь нафиг

сегодня опять реле перепаял на гене прозвонил у электрика на стенде вроде все норма еще заменил кое какие предохранители под панелью 20,10,5 амперные завел вроде все нормально по газовал наверно с час машина молотила вышел покурить обошел машину сзади и увидел такую картину верхний стоп сигнал ели горит но это пол беды перестала работать печка и Клима дисплей житко-кристолический работает только подсветка ее вот вопрос где искать предохранители или релюшку если она стоит там под капотом и в салоне под панелью.

Читайте также: