Генератор на ниве 21214 не выдает нужного напряжения

Опубликовано: 13.05.2024

Рег.: 24.06.2012
Сообщений: 743
Откуда: Россия.Прохладный.
Возраст: 37
Авто: нива 21213.1995г.

Имя: Геннадий
Рег.: 16.03.2011
Сообщений: 558
Откуда: Ханты-Мансийск
Возраст: 57
Авто: ваз-21310;1,7i;2003г.в.-продал; SY Kyron 2,0Xdi 2010г .в.,ВАЗ-21310,2016г.в.

Рег.: 05.08.2015
Сообщений: 4
Откуда: Москва
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 21214М 2010 г.в.

Имя: Александр
Рег.: 22.03.2012
Тем / Сообщений: 1 / 1142
Откуда: г.Нижний Новгород
Возраст: 55
Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.

!-Aleksey-!
Получается, что напряжение не нравится только тебе? Машина , с твоих слов, вроде-бы довольна.
Чтоб не гадать на кофейной гуще:
1. какой РН установил?
2. какое напряжение на аккумуляторе?
3. какое напряжение на генераторе?

Рег.: 05.08.2015
Сообщений: 4
Откуда: Москва
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 21214М 2010 г.в.

Как сказать не нравиться втом и дело что после заряда акка проехал 300 км и больше не завелся при стоянке аккумулятор не разряжается (посторонними утечками проверял) машина в принципе работает на аккумуляторе.
есть еще одно: при пуске напряжение бортовой сети (при прогреве) в штатном режиме но проехав паку км с 13,2 падает до 12,1-12,2 при включении любого эл прибора в зависимости от нагрузки падает до 11,5-11,9
Я хочу разобраться куда можно влесть еще т. к. для меня покупка Геннадия удар по бюджету, и если дело в нем то хочу быть уверенным.
у меня предположения такие:
1 гдето дело в проводах от вывода "В" генаратора;
2 Провод массы
3 Разъем зажигания
4 предохранитель № 2 (там запитанно реле возбуждения генератора, и остальные приборы работают в норме)
P/S/
Хочу узнать возможные причины чтобы проверить их.

Буду очень благодарен за помощ!

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 30
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 05.08.2015
Сообщений: 4
Откуда: Москва
Возраст: 34
Авто: ВАЗ 21214М 2010 г.в.

Рег.: 11.12.2009
Сообщений: 745
Откуда: Омск
Возраст: 36
Авто: ВАЗ 21213 1996 г.в. карб ОЗОН

Всем доброго дня, вечера , утра, ночи!
Ребят, помогите советом, сам с ходу не осилил, а тупо идти в магазин перебирать все запчасти уже не хочу, знаю что опять только полки в гараже захламлю

Суть сей мольбы такова:
купил у поставил новый генератор 21214 КЗАТЭ 80А, всё вроде бы хорошо, но по истечению месяца его эксплуатации стало периодически падать напряжение бортовой сети. Причём при работающем двигателе без потребителей напруга 12 В при любых оборотах двигателя, с подключением света, печки и т.д. напруга падает до 10В и ниже. Руки то чешутся, решил без нагрузки аккуратненько снять минусовую клемму с аккумулятора при работающем двигателе - двигатель не заглох напряжение сразу поднялось до 13-14 В и при поднятии оборотов до 3000 об/мин и включении света, печки дворников, электровентилятора не упало ниже 12-13 с копейками Вольт. При возвращении на место клемы напряжение осталось на том же уровне, а при подключении-отключении потребителей опять та же песня.
На кого думать:
контакт на клеммах аккумулятора - снял, посистил поставил обратно и затянул, не помогло
контакты на генераторе - прертряхнул затянул не помогло
дальше теряюсь в догадках
Для наглядности заснял на телефон видео моих издевательств над бортовой сетью

Помогите пожалуйста мудрым советом , хоть даже в нужное место ФАКа ткните носом

Рег.: 25.06.2015
Тем / Сообщений: 2 / 746
Откуда: Иваново
Возраст: 49
Авто: 212140, 2014 г., Multitronics MPC-800; 2131, 2011г.

Рег.: 11.12.2009
Сообщений: 745
Откуда: Омск
Возраст: 36
Авто: ВАЗ 21213 1996 г.в. карб ОЗОН

Рег.: 25.06.2015
Тем / Сообщений: 2 / 746
Откуда: Иваново
Возраст: 49
Авто: 212140, 2014 г., Multitronics MPC-800; 2131, 2011г.

Рег.: 11.12.2009
Сообщений: 745
Откуда: Омск
Возраст: 36
Авто: ВАЗ 21213 1996 г.в. карб ОЗОН

Engeniator
Все решилось заменой таблетки, правда сразу поставил трех уровневый регулятор

Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, нет контакта между выводами щеток и регулятором напряжения (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Обмотка возбуждения ротора не повреждена – сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора)

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (замеряется после отсоединения регулятора)

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет)

Повреждение основных вентилей выпрямительного блока

Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока (питающих обмотку возбуждения), при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора

Плохо натянут ремень насоса охлаждающей жидкости

Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)

Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе «плюс» генератора или аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Плохой контакт между «массой» автомобиля и «массой» регулятора напряжения

Перегорел предохранитель № 2

Обрыв в цепи питания комбинации приборов

Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень)

Ротор задевает за статор

Ослабло крепление шкива генератора

Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Принцип подключения генератора, чертеж:

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка аккумулятора причины : 5 комментариев

Такая проблема. Генератор даёт зарядку на аккумулятор пока не включишь свет. Как только включаешь фары, или подсветку, зарядка перестаёт поступать в аккумулятор. Проверяли снятием клем, без света машина не глохнет, спокойно работает. Как только включаешь свет, машина глохнет. И аккумулятор быстро садится при включении света. В чём может быть проблема?

Если цепь полностью разорвана, то лампа не будет гореть ни при нормальном напряжении, ни при увеличенном выше нормы. При исправном регуляторе при увеличении напряжения выше 14 В лампа должна погаснуть, а если лампа продолжает гореть, значит регулятор неисправен и не выполняет свою функцию по стабилизации напряжения.
P.S. Немного исправили формулировку в предложении, вызвавшем вопросы.

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

Отсутствие зарядки или некачественная зарядка аккумулятора – довольно распространенная неисправность, особенно на отечественных машинах. Результат: аварийное «прикуривание», постоянное использование пуско-зарядного устройства и, наконец, выход из строя практически новой батареи. В этой статье мы самостоятельно выясним, почему может пропасть зарядка на Ниве, и попробуем своими силами устранить проблему.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

в цепях индикации заряда;
в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

Прежде чем выяснять, почему пропала зарядка на Ниве ВАЗ 2121, 21213, 21214 инжектор, 2131 и 2123 (она же LADA Niva и Нива Шевроле), разберемся с принципиальными схемами цепи зарядки этих моделей и принципом их работы. Иначе придется искать методом «тыка», а это плохой метод.

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямительным мостом;
– реле-регулятор;
– выключатель (замок) зажигания;
– предохранители в монтажном блоке;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
– комбинация приборов;
– резистор;
– диодный ключ;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– предохранитель в монтажном блоке;
– реле зажигания;
– замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

неисправно реле контрольной лампы;
не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Растянулся или оборвался ремень

Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает. В результате АКБ недозаряжается, а может даже разряжаться, помогая «обессиленному» генератору и подпитывая бортовую сеть своей энергией.

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.

Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый? Конечно, но для этого реле придется демонтировать. Еще нам понадобится 2 источника питания постоянного тока напряжением 12 В и 15-18 В.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Доброго времени суток.
Ну начинаю свой марафон новостей, а точнее то что произошло с машиной за последнюю неделю.

После 3-х ремонтов в течении года окончательно умер мой родной 55а генератор, пускай идёт на покой. Зарядку он давал, но нагрузку не держал совсем. Хватало одних фар что бы просадить его до 12,4.

Изучив интернет, проконсультировавшись со знающими людьми решил остановить свой выбор на родном генераторе 21214 80а (такой же на шниве)

1)Купил красавца, производства «КЗАТЭ»

А так же для установки на 21213 ниву, с генератором 55а, нам понадобится:

— Кронштейн крепления генератора к блоку 21214:

— Натяжная планка генератора 21214:

— Болт крепления генератора 21214 (на 2110 точно такой же) в сборе:

Ну и приступаем к установке:

Кронштейн 21213 имеет два отверстия крепления, а 21214 три.

Поэтому необходим ещё один болт подобной длины, с шагом резьбы 1,25.

Ну и в целом разница комплектов:

Ну и конечно же проверка, сразу хочу сказать, так как я уже неделю езжу практически без зарядки, аккумулятор на время теста был разряжен, поэтому напряжение под нагрузкой меньше чем может быть при нормальном заряде АКБ.
Включил всё что можно включить:

Действительно каждую кнопку нажал:

А тем временем зарядка:

Я очень доволен, генератор действительно держит нагрузку и даёт заряд уже при 700об\мин.
Разница полной нагрузки, и без нагрузки 0,2v.

2)Теперь отвечу на два самых ожидаемых вопроса в комментариях:

"Почему не поставил 3-х уровневый реле регулятор?"
— Считаю что он не нужен, правильно работающий генератор будет выдавать достаточно зарядки, а трёх уровневое реле сильно напрягает и тянет заряд, который порой и не нужен. Не считаю эту вещь плохой или бесполезной, просто в данном случае она мне не нужна. На старом генераторе регулятор отслужил достойно. А так же генератор на гарантии и вскрывать для установки регулятора не имеет смысла.

"Почему не перенёс генератор наверх, к трамблеру?"
— Хотел, думал, даже заказал, потом отказался. Мне очень не нравится цена на эти комплекты 2200-3000р без доставки, по моему много. И второй момент, хочется такой кронштейн что бы запаска осталась на своём месте. Так что буду очень рад ссылкам на наводку хороших КИТ-комплектов переноса генератора ниже запасного колеса. А так же буду очень рад чертежам на самостоятельное изготовление, так как имею возможность вырезать детали лазером.

Всем спасибо, надеюсь достаточно понятно изложил новость!
Спрашивайте!
Удачи на дорогах!

Читайте также: