Генератор не возбуждается на холостых газель

Опубликовано: 07.07.2024

Добрый день, столкнулся с проблемой, генератор возбуждается при подаче плюса на клейму д+ напрямую, подругому не хотит, на розовом проводе 12 вольт!! при заводе как положено, гену поставил новый на 100А "ПРАМО", но и на старом 75 А родном такая проблема и на белорусском "гомне" 90 А. Есчо на новом отсутствует контакт W зелёный провод. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.

Добавлено через 12 минут 45 секунд
зелёный провод с тахометра, а розовый чрез кой то диод и лампочку и стрелку, гена не возбуждается но лампа заряда не горит, а напруга не идёт, на старом гене даш рхх 3000 - 3500 свиснет и пойдёт напруга, на новом до 5000 и то невсегда срабатывает(ну ето я понимаю самовозбуждение у него происходит)

Добавлено через 27 минут 4 секунды
сделал на прямую от кнопки пока что, на секунду подаю плюс и всё работает, может что с панелью приборов случилось, при чём там тахометр и генератор??

Доброй ночи! У меня ГАЗ 3110 406 дв,пару дней назад началась проблема,на оборотах пропадает зарядка.
Так у меня на БК показывает 12.3, когда заведёшь 12.4 - 11.8 и опять 12.3 иной раз 13.6, но как только даёшь обороты 1500 загарается лампочка и напряжение падает до 11.4 и в низ 10 а то и до 8 вольт.Отпускаешь педаль,обороты падают до холостых и напряжение поднимается до 12.4 в. Я также проверил,на заведённом двигателе снял клему,работает но как только набираешь обороты 1500-2000 опять загорается лампочка и матор глохнет. Мне сказали может у тебя где нибудь на массу пробивает при вибрации двигателя. Потом говорят поменяй диодный мост и щётки с регулятором напряжения. Сегодня поменял и мост и щётки с РН но толку от этого ни какого только деньги зря потратил. А в чера была такая ситуация еду ночью вроде нормально и тут раз подсветка на приборке потускнела,фары тоже, на БК показывает 8 вольт. Машина уже начала дёргаться вот вот заглохнет и раз всё опять в норме. Я уже с ума схожу не понимаю не чего всё было нормально и такая фигня началась. Если с можете помогите плиз. И ещё вспомнил может так и надо,у меня на генераторе прикручивается провод + , подключается провод с фишкой к разъёму D+ а разъём W не чего не было подключено.

Как я понял D+ на возбуждение идёт. Сегодня такая же фигня на холостых нормально лампочка не гарит а на оборотах загорается. Мне сказали что когда лампочка загарается значит нет возбуждения генератора. В чём же может быть дело.

Неисправность появилась или всегда была ?

/>
Members
2 109 сообщений

Москва
Исузи - Визард, З.0 ТД , пневмо . Му, 3.0 ТД

раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.

/>
Members
28 сообщений

Минск
ОФБ-2,2 2004 Y22DTH

То есть, "каждый раз после простоя" ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.

/>
Members
2 109 сообщений

Москва
Исузи - Визард, З.0 ТД , пневмо . Му, 3.0 ТД

т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

/>
Members
2 716 сообщений

Выборг
Land Rover Defender 110, 300TDI

/>
Commercial
21 163 сообщений

Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1

Такая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке оригинальная.

/>
Members
159 сообщений

М.О. г Балашиха
офа 98 гв x22xe

/>
Members
11 299 сообщений

г КИРОВ
ОМА 9З 4JG2 лифт полметра 33Х12.5Х15

Y22DTH пака хорошенько не подкинешь оборотов, горит лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?

З.Ы. поиск по этой теме ничего не дал.

/>
Members
426 сообщений

Тула
OFA 2.3DTR, 1992г., Duster 1.5 dCI, 2015г.

во время переборки движка отдал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы. зарядка появлялась только после того как газанешь. и лампочка зарядки постоянно горела еле еле, в темноте видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,обнаружили что тонкий проводок не прикручен

/>
Members
47 сообщений

Иркутская обл п. Мама
Opel Frontera X22DTH

/>
Members
28 сообщений

Минск
ОФБ-2,2 2004 Y22DTH

Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть - на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.

/>
Members
28 сообщений

Минск
ОФБ-2,2 2004 Y22DTH

/>
Members
2 716 сообщений

Выборг
Land Rover Defender 110, 300TDI

/>
Members
83 сообщений

Ахтубинск, Астраханская область
Opel Frantera

/>
Members
636 сообщений

UFA
Opel Frontera X22DTH 2000g

было, счас вспомнил, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) точно также. заведешь и если не успеешь сразу газануть - горит лампочка. газанешь сильнее - пошло возбуждение. иногда приходилось повторять заводку , чтоб с первыми тактами работы сразу успеть газанутью так ездил. потом нашел третий проводок (из идущих на "таблетку) сидел на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.

гляньте по схеме или по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и ищите оборванный провод

и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был тонкий по сравнению с другими, видимо он только для возбуждения

/>
Members
105 сообщений

Сортавала
офа спорт С 20 NE

таблетку за 400р. жаба задушила брать поэтому купил за 20р. от таза, а уже после узнал что есть щетки бош за 30р., но щетки я перепаивать не стал, т.к. снял и разобрал гену.
оказальсь, что один из проводов гены шевелился(плохо запаян), диодный мост прозвонил весь и диоды возбуждения в том числе, крышка(кольцо) уплотнительное заднего подшипника разношенная.
стал собирать:
- обмотка статора к диодному мосту паятся никак нехотела, пояльник 100Вт., в виду этого приобрел флюс для пайки аллюминия и т.п., припой ПОС-30 и о чудо, паяется тока в путь.
- крышку заднего подшипника мне впарили за 250р.
- купил еще пару винтов из нержавейки для крепежа таблетки (бывшие откручивал собаками), да еще гайки, шайбы, граверы все из нержа чето меня прет.
поставил гену на машину и .
все работает зарядка, сначала была 14.2В, потом стала 14В ровно, при включенном дальнем, обогреве заднего стекла, печки на 3-й скорости 13.5В на хх. больше не экспериментировал.
причем при заводке лампа зарядки акк не светит, газовать не требуется, все работает как надо.
про замер тока возбуждения на гене я вообще позабыл, но при случае всеравно замерию.

так что, всем спасибо я вылечил пациента.

sh_alexsey

Мастер советчик

Поставил тут себе на неделе новый генератор на хантера.
3002.3771 110А
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/

И суть в том, что заводишь машину-горил лампа зарядки и напруга маленькая, а чуть газу дашь, так все в норму приходит и зарядка стабильная и напруга 14 вольт.

В чем трабла может быть? Диаметр шкива у него чтоли больше и обороты му маловаты для старта или что?
Знающие физику генератора, подскажите плиз. А то все бы ничего, но автозапуском хрен попользуешься)))

Возможно маловат начальный ток возбуждения, проходящий через лампу. Просле прогазовки, генератор набрав обороты ухитряется и с этим малым током выдать через доп диодный мост подпитку на возбуждение и потом уже подпитывая эту цепь сам, работает нормально. Возможно Вам следует или контрольную лампу помощнее поставить, или параллельно ей добавить резистор и тем самым увеличить начальный ток возбуждения. Обычно в контрольных панелях резисторы стоят. У восьмерок и девяток во всяком случае были. И по идее, даже с перегоревшей лампой, генератор через резисторы возбуждаться должен.

А какой ток возбуждения ему нужен? Надо замерить. Кстати может быть просто не очень хороший контакт на клемме одиночной на нем, через которую, как я понимаю и идет этот ток?

А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Диод там к нему не нужен кстати?

Уж простите мое дилетантство в философии автогенераторов.

А если ставить резюк в параллель, то какой мощности и какого номинала лучше ставить? Дион там к нему не нужен кстати?

Я ставил гену 90А, БАТЭ. Резистор на 100 ОМ мощность 1 вт. Все нормально.

картинка с подписью "Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ"

Я ставил гену 90А, БАТЭ. Резистор на 100 ОМ мощность 1 вт. Все нормально.

картинка с подписью "Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ"

Спасибо. Буду экспериментировать. О результатах напишу.

В умной книжке ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТО в такой схеме стоит паралельно два резистора по 100 Ом и лампочка, именно для того, что бы была зарядка при перегоревшей лампочке. Я так и делал когда ставил японский гену 60А. Общее сопротивление получилось 6 Ом.

Что это за книжка модная? Есть ссылки?

В мурзилке облазил всю схему, а не нашел резюка, то есть штатно он не стоит.
http://uaz-autos.ru/hunter/img/90.jpg

Дело в том что генераторы восьмерок и теперь уже многих других отечественных машин имеют запитку системы возбуждения от доп диодного моста внутри генератора. Но для того чтобы эта запитка началась, генератор должен возбудиться. И для этого, в обмотку возбуждения подается ток из бортовой системы от АКБ через эту контрольную лампу после включения зажигания. Лампа сидящая в этой цепи ток ограничивает, но для начального возбуждения его хватает. Но как Вы видите , при некоторых условиях это так не всегда.

Практика показывает, что оно и без этой лампочки начнет возбуждаться, по крайней мере стандартный восьмерочный генератор если. тепловой шум то в проводах всегда есть. Но газануть тогда иногда надо прилично. А если малые обороты ХХ, то на Оке у меня тоже может не сразу идти возбуждение.

Поставил тут себе на неделе новый генератор на хантера.
3002.3771 110А
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/

у меня изначательно также,а как доп.диод внедрил так маленько стало поболее,но меня не напрягает тк или прогревные или начало движения повышают обороты и совершается возбуждение и лампа тухнет.

Что есть допдиод? Куда он ставится и зачем? И что стало "поболее" после внедрения допдиода.

я делал и на зубиле и на ханте.
снимаешьРН с гены.у него с тылу под болтом крепления есть контакт на массу.его отгибаешь,чтоб он не контачил с массой(петлю под болт мона откусить) и припаять к огрызку провод и вытащить его за гену и припаять к нему диод а попу диода на скобу крепления гены.смысл в том что мы как бы обманываем возбуждение гены на величину падения напруги на диоде в итоге имеем повышение выходной напруги на ету величину.

во млин,только щас узрел на фотках,хотя подозревал и раньше,что гены то братья.

Что это за книжка модная? Есть ссылки?
http://uaz-autos.ru/hunter/img/90.jpg

Книжка не модная, книжка старая обныкнавенная бумажная без ссылок.Там электрооборудование разных совдепавто и типы генераторов с подключением. Но на схеме японки откуда снял гену тоже стоят два резистора, но без обозначения. Еще есть мысля, я не нашел резистор на 50 Ом, может потому стоит два по 100 Ом. Кстати лампа на 1Вт. стоит.
П.С. А с диодом зима-лето идея хорошая будем посмотреть.

Ну мне хотяб автора и точное название. Там и ссылки найдем)

Как я в институте после защиты курсовой курсе на 3м-4м долго с преподом спорил, который сомневался в достоверности моих данных, на том основании, что данные эти взяты из сети. Говорит, ес ли б из книги, то я мог бы вступить в переписку с автором и все уточнить и выяснить. В итоге остались при своих.

Ну мне хотяб автора и точное название. Там и ссылки найдем)

Среднее специальное образование
УЧЕБНИК

Спасибо за справочные данные)

во млин,только щас узрел на фотках,хотя подозревал и раньше,что гены то братья.

Это для щёточных ген, а для без щёточных такая приблуда напругу повысит?
А то уменя засада маленькая есть, при прогреве мотора и гены напруга снижается, т.е. при температуре мотора от -20 и ниже до + 40 - 14 вольт, выше +40 начинается снижение напряжения, при +90 где то 12-12,5 вольта. И это без разницы на хх или на оборотах. Под нагрузкой на хх вольты падают до 11,8-12 но не всегда. (
Раньше в без щёточных генах винтик бал на РР которым моно было напругу повысить/понизить сейчас его нет, вместо него какойто термо-регулятор похоже устанолен.

По обмоткам возбуждения х.з. Знаю точно есть постояный магнит (ротор), статор вроде обычный или почти обычный, диодный мост и РР более ничего нет.

На енти гены, ни схем, ни устройства, в общем нихрена не нашол. А гены из серии Г700а вещь хорошая моно и без АКБ заводить и кататся

если стоит выносной РН то ваще проблем нет -ставьте в разрыв плюса диод .РН всегда подсоединён на обмотку возбуждения.

Беда в том, что РН в корпусе гены, а снимать его с буханки вроде и не сложно но еб. во. Насчёт оботки возбуждения сильно сомневаюсь (вспомнил моторчики советские на пост. магнитах их крутиш и ток появляется, здесь похоже тот же случай)

По моему я это где-то уже слышал. Итог всего этого повышение зарядного тока.Тут кажется идет "обман" регулятора напряжения.То есть он видит что аккумулятор постоянно недозаряжен. Вот и начинает выдавать большее напряжение. Я думаю у автора и так хороший генератор с 110 амперами. Это ему ни к чему.
Synthraven надо поставить лампочку 1-4Вт. через замок зажигания и на обмотку возбуждения, и все. Если опять будет после перегазовки срабатывать то думаю РР на замену(а надо ли?)

Спасибо. Завтра на парковку ашана подземную в тепло поеду экспериментировать)) Все руки не доходили. Сначала резюк попробую, ес получится, то лампу поменяю.

А я, вот, человек простой, посему по простому и выскажусь: а не пробовал ремень подтянуть? У меня точь-в-точь проблема была, оказался банальный недонатяг, хотя, казалось, все и так плотно. Уже и проводку свежую 5 раз перепроверил, и чуть гену разбирать не начал, однако, по совету друзей, чутка посильнее ремешок подтянул, мгновенно зарядка и наладилась. При том, ничего не свистело, и, при визуальном осмотре, не проскальзывало. Такие дела.

Ха, проверю обязательно, спасибо. Холодно ж, да и новый гена пока, непритертый)

Не вышло. По морозцу подтянул ремешок по молодецки, а уй, а не зарядка стразу без подгазовки. За совет спасибо.

Всем спасибо за внимание и учатстие. А также дельные советы.

Поставил в параллель лампе сборное сопротивление на 50 Ом, мощностью около 1 Вт, судя по рассчетам и все заработало.

Всем спасибо за внимание и учатстие. А также дельные советы.

И тепрь у вас гена возбуждается на малых оборотах,хотя ему это не положено по его характеристикам?а резюк по схеме у нас вроде стоит уже.вы их где поставили?

Ему просто тока через лампу для возбуждения не хватало (Надо 0,5-0,6А) . Можно лампу помощьнее (3-5 Вт) или резюк ом на 50. По характеристикам положено возбуждаться и на малых оборотах, штатный ж гена возбуждался при заводке сам. А этот ж для нашего движка.

В схеме я не нашел этого балансного сопростивления. Его роль выполняет лампочка.

Резюк повесил прямо у лампочки на провода, чтоб много не насковыривать. Ну естественно припаял сначала к нему проводочки в термоусадку пихнул во избежание.

А как к лампочке добраться?нужно потянуть на себя пластинку с лампочками и она вылезет?

сверху у меня панельки с лампочками.они на себя если тянуть отвёрткой вынимаются?

А как к лампочке добраться?нужно потянуть на себя пластинку с лампочками и она вылезет?

На штатной панели- да. Тока аккуратно. Хотя наверно проще приборы открутить и там к разъемам долезть.
У меня панель просто нештатная. Очень удобно к лампочкам лазить.

думаю если приборы открутить ,то там внутри родная железная торпеда и вообще не пробраться к пластиковому козырьку с лампочкуми.

отыскал дома 5ват 82 ома-мало будет?

В схеме я не нашел этого балансного сопростивления. Его роль выполняет лампочка.

Похоже диагноз товарища Саахова подтвердился?

О, да! Спасибо огромное. Саахов-голова))))

отыскал дома 5ват 82 ома-мало будет?

Думаю самое оно. Поэкспериментируй. Зафоткай это чудо промышленности. Интересно даж)

или для гарантии всёже лучше 50 ом поискать и поменьше размерами,соответственно мощностью)?

Да ладно тебе) Ток через него и так нормальный пойдет. Попробуй с этим. И греться не будет и в магаз не идти. Ну если уж не пусканется с твоей вольтдобавкой, то уж искать резюк поменьше. Вообще в постах товарищей вышеприведенных в схеме стоит 100 ом.

а панельку с лампочкой зарядки,что стрелкой указал мне отверткой вытаскивать или она там преклеена наглухо?точно не знаете?

тогда лучше на прогретой авто ,когда в салоне тепло будет,чтоб пластмассовые защёлки не пообломать.цеплять тогда сверху и снизу а не с боков?

а вообще теперь у вас без подгазовки зарядка тухнет?много раз проверяли?ато зазря паять резюки тоже не хочется.

Проверял раз 10 и день ездил. Все как на стоковой маашине. Завел, лампа потухла, зарядка пошла.

Да сверху и снизу. Защелки там приметно а 10-15 мм от краю, насколько я помню.

Проверял раз 10 и день ездил. Все как на стоковой маашине. Завел, лампа потухла, зарядка пошла.

Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.

Немного об эффекте возбуждения

Напряжение, формируемое генератором при разных оборотах работы мотора, регулируется обмотками возбуждения. Сила тока поддерживается на постоянном напряжении в пределах 13.8-14.2 В. Для обеспечения питанием всех систем автомобиля, в нем предусмотрен регулятор напряжения (РН). Устройство размещается внутри генератора и встречается как в отечественном автопроме, так и на машинах зарубежного производства. В народе его называют шоколадкой либо таблеткой.

Генератор соединяется с аккумуляторной батареей плюсовым выводом «30» (часто встречается название «плюс», «В» или «ВАТ»). Зажим с отрицательным потенциалом обозначается как «31» (встречается название «D» и «В-»). Контакт от «шоколадки», который используется для подачи напряжения от сети автомобиля после включения зажигания, обозначается как вывод «15» («S»). Контакт для подачи питания на индикатор зарядки отмечается как «61» («D+»).

Прекращение подзарядки аккумулятора от генератора, в большинстве случаев, указывает на выход из строя «таблетки». Но не стоит расстраиваться, ведь в таком случае можно подать напряжение на обмотки возбуждения и добраться до ближайшего магазина либо автосервиса. Итак, чтобы не разрядить батарею в ноль, потребуется отсоединить «таблетку», а после возбудить генератор.

Схема генератора

Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.

Говоря простым языком генератор – это устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую. Он обеспечивает питанием все потребители электрического тока в автомобиле и подзаряжает АКБ во время работы двигателя. Размещается он в передней части мотора, а работает за счет кривошипного вала. На «гибридах» генератор используется как стартер. Однако такая схема иногда встречается и на авто с двигателем внутреннего сгорания, имеющих систему «стоп-старт».

Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.

Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.

А это более современная схема, часто встречается на ВАЗ от «восьмерки» и выше.

Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.

Основная задача, которую выполняет ротор генератора – создает магнитополе. В этих целях вал имеет обмотку возбудителя (или ВО). Он располагается на выступах «плюсовых» половинок. На валу тоже имеется контактная группа, которая состоит из двух медных ободков. По ним проходит напряжение на обмотку возбуждения, для этого они припаиваются к контактам ВО.

Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.

Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.

Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.

Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.

Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.

«Шоколадка» необходима для поддержания токов генератора в заданных значениях. Сегодня можно встретить электронные либо гибридные регуляторы. В гибридном исполнении в схеме имеются радиодетали и электроприборы. В электронных – части выполнены при помощи технологий ТМТ.

Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.

Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.

Стоит знать. При соединении обмотки схемой «звездочка» на нулевой вывод устанавливается два дополнительных силовых диода, это позволяет повысить мощность генератора на 15 %. Выпрямительный блок устанавливается на генератор с помощью припайки либо фиксируется механическим способом.

Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.

Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.

Как возбудить генератор

Что же потребуется для возбуждения генератора. Как упоминалось ранее следует первым делом снять «шоколадку», так как причина поломки кроется в ней. Затем соединяются плюсовые контакты на обоих устройствах, а минусовые в регуляторе разрезается и соединяется с «массой» щеток.

На клемме «30» генератора заизолировать провод. К выводной цепи «15» подключить индикатор не менее 15 Ватт. Это относится к генераторам серии Г222. На других моделях агрегатов возбуждение проводится способом подключения к выводу «В».

Схема самовозбуждения генератора.

На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.

У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.

Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.

Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.

Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.

Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.

Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.

Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Основные неисправности генератора

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:

Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.

При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.

Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра

Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.

Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.

Схема подключения выглядит следующим образом: выходная клемма «B+» и ротор D+. Лампа врезается между выходом генератора и контактом D+. Затем силовыми проводами соединяются «минус» на аккумуляторе с массой генератора. «Плюс» от АКБ соответственно с плюсом генератора и выводом B+. Конструкция надежно закрепляется в тисках и подключается.

Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения, один щуп подключается к «плюсу» аккумулятора, а второй к «минусу». Если все исправно, то загорится лампа, а напряжение должно быть 12.4 вольта.

Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.

Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.

Вывод

Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.

Читайте также: