Изготовление шкалы спидометра своими руками

Опубликовано: 17.05.2024

Я буду рисовать шкалу, что по научному означает – отградуировать, для своего миллиомметра, о котором писал раньше. Прочитать статью можно здесь. И так у нас есть головка, найденная невесть, где и когда, давно у меня валялась. Аккуратно разбираем ее, но пока не открутили шкалу, сразу замеряем радиус дуги, где находятся деления.

См. Фото 1. Меряем осторожно, не повредив поворотной системы измерительной головки, и запоминаем его величину. Если у вас, как и у меня, на пластинке основной шкалы есть еще и бумажная, то ее надо осторожно снять в горячей воде. Вот, что получилось, смотрим фото 2. На фото 3 показана свеженарисованная новая шкала.

Итак, открываем программу FrontDesigner_3.0, если ее у вас нет, скачиваем ее и устанавливаем.

После открытия программы перед вами появится примерно вот такое окно (скрин 1).

Щелкаем правой мышкой по активному полю 1, выбираем – «свойства». Устанавливаем размер листа, на котором будем рисовать шкалу в соответствии с ее размерами. Здесь же можно выбрать цвет листа, я выбрал белый.

Далее жмем на кнопку 2 — «Шкала» и перед нами откроется скрин 2, окно можно развернуть на весь экран.

У меня при наведении курсора на активное поле, последний принимает вид лупы с названием «Увеличивалка», если в это время нажать на левую или правую мышь, то изображение убежит и придется рисовать все сначала. Так, что примите это к сведению. Возможно это глюк только моей проги, но я уже привык.Нажимаем на кнопку 1 и в выпадающем списке выбираем «Круговая линейная шкала».

Затем жмем «параметры» (см. скрин 3)и начинаем заполнять необходимые поля. 1 – выбираем угол, на который отклоняется стрелка, как так у всех измерительных головок он равен примерно 90°, то это значение и выставляем.

Далее устанавливаем значение радиуса, которое мы измеряли и запоминали. «Линия» — ставим «да», в этом случае на рисунке будет видна дуга, на которой находятся деления. «Цент окружности» -можно тоже поставить «да» для удобства. «1.Деления.Сегменты» — Количество больших делений, у меня их десять. «Деления.Длина мм» — так как у меня шкала большая, ставлю 7мм. «Деления» — ставим «Да» — разрешаем себе нарисовать деления между большими делениями. Далее, как с большими – задаем количество маленьких делений между двумя большими — 10, ставим высоту маленьких делений – 5мм. «Поворот» нам не нужен – ставим «0». «Надписи» — ставим «Да» — это циферки над делениями. «Выс. т – та мм » — высота циферок. «Зазор» — ставлю 3мм – это расстояние между большими делениями и надписями. «Угол текст» — 0. Дальше см. по скрину. В итоге получаем шкалу, которую видите, но без надписей. Жмем на кнопку 2 – «Надписи» и смотрим на скрин 4.

Здесь все понятно, напротив номера каждого большого сегменты вписываем то, что нам надо. Далее нажимаем на зеленую галочку – «Добавить шкалу на макет», открывается опять главное окно программы, но уже с нашей шкалой – скрин 5.

Мой миллиомметр имеет два предела измерения, поэтому хотелось бы и его вывести на данную шкалу. Для этого снова нажимаем на значок «Шкала» и рисуем еще одну шкалу для другого предела (см. скрин 6).

Особенность этой шкалы состоит в том, что деления располагаются с другой стороны дуги. Это достигается тем, что перед числовым значением высоты деления ставится знак минус. И я поставил «нет» для маленьких делений. Далее жмем на зеленую галочку и уже в главном окне совмещаем две шкалы. Для облегчения дальнейшей работы включаем масштабную сетку, нажав на соответствующую кнопку – 1. После этого в соответствии с размерами нашей шкалы – фото2, чертим прямоугольник. По сторонам этого прямоугольника мы потом отрежем нужную нам часть. Теперь можно вставить нужный нам текст или значок, в этом уж сами разберетесь. Получаем скрин 7.

Далее жмем на значок принтера и печатаем шкалу. Я печатаю в основном на матовой фотобумаге для принтеров. Теперь о склейке. Сперва вырезаем по линиям прямоугольника заготовку шкалы. Затем обезжириваем алюминиевую шкалу (фото2). Наносим на обе заготовки клей ПВА. Даем чуть подсохнуть, аккуратно совмещаем обе заготовки и через фторопластовую пленку проглаживаем утюгом, имеющим температуру градусов 60С. Потом напильником (я обычно пользуюсь все время круглым, мелким) срезаем ненужную бумагу. Шилом протыкаем отверстия для крепления шкалы, собираем прибор в обратном порядке. ВСЕ. Смотрим фото 4. Ура! Чистая победа.

Да, еще чуть-чуть. Если предполагается, что прибор будет работать не только дома, но и на улице, то бумажную шкалу обязательно надо защитить слоем бесцветного лака. Я для этих целей всегда использую автомобильный бесцветный импортный лак в аэрозольной упаковке – «Body Acrylic». Успехов всем, до свидания. К.В.Ю.

Во время изготовления одного из своих приборов, как всегда, споткнулся о шкалу (убого делать противно, качественно и профессионально очень хлопотно). Прибор не предназначался на выставку и особых красивостей наводить не требовалось. А требовалось максимально быстро, без хлопот, по возможности долговечно. Решение нашел до смешного простое и долго недоумевал, почему не додумался раньше.
Берем пищевую алюминиевую фольгу (курицу в ней запекаем), заведомо большего размера, наклеиваем на нее двухсторонний скотч (который тонкий). Разумно одну из кромок обрезать по линейке. Заклеиваем этой фольгой нужный участок шкалы, обрезанным краем к оси измерительного механизма. Если вы раньше не делали подобного, советую потренироваться на постороннем куске, так как хороший скотч залипает сразу намертво, а его ведь еще нужно завести под стрелку. Если шкала легко снимается, то лучше это сделать. Пишу эти строки не с целью запугать. Я обошелся и так. Без ошибок и даже без проб. Но, если шкала большая, а зазор под стрелкой невелик, так будет проще. Да и риск снести стрелку меньше. Если есть выбор, лучше взять фольгу потолще.
Обрезаем лишнее по контуру. Удобно это делать канцелярским ножом "пилящими" движениями, надавливая таким образом, чтобы прижимать фольгу к шкале.

Основа подготовлена. Начинаем градуировку прибора.
Подаем градуировочные величины и острием иглы ставим отметины на шкале напротив стрелки. Я это делал под лупой. Если производите по несколько попыток для усреднения, то ставьте еле заметные точки, а потом уже продавливайте отметину. Советую сразу записывать на бумаге, какую отметину вы сделали, меньше будет ошибок (риски можно и перепутать).
Проставив нужные отметины, накладываем линейку так, чтобы пересечь ось вращения рамки и нужную точку, острием иглы продавливаем риску нужной длинны. Можно обойтись и точкой для промежуточных значений. Если игла слишком острая, чуть притупите кончик. И так далее, до нанесения всех рисок. При желании можно продавить и линию циркулем, оперев одну из игл на центральный винт механизма.
Продавливаем нужные надписи и, в принципе, все.

Поверьте, шкала вполне различима, но если вы желаете сделать контрастнее, темным маркером перманент закрашиваем риски прямо поверху и почти сразу сухой ваткой стираем излишки движениями, поперечными рискам. Имейте ввиду, что маркер со временем выцветет. На Рис.1 часть шкалы закрашена.

На рис.2 Можно понять как смотрятся шкалы стоящие под разными углами.
Кроме простоты и быстроты этот способ изготовления шкалы, попутно облегчает проблему статики и стрелка уже не будет намертво "залипать" в произвольном месте шкалы.

Как у всякой медали, есть и обратная сторона. В случае ошибки, отделить скотч от родной шкалы будет непросто. Потребуется снимать шкалу с измерительного механизма. Сделать надписи не от руки не удастся. Либо комбинировать шкалу с отдельной наклейкой с надписями. Но я бы не стал.
Иглу лучше закрепить в чем-либо для удобства. У меня она вставлена в шток от старого шприца и зажата через трубку ПВХ конусной головкой от готовальни. Это одно из самых часто используемых мной приспособлений.

По времени, вместе с градуировкой, я уложился в час! Правда шкала невелика и несложная. Ни разу я не делал шкалы быстрее и проще, если не говорить о рисованных от руки по бумаге. Если скотч качественный – то шкала вечная. На снимках фольга не очень ровная, это из-за того, что нашел дома только мятый остаток, бежать за новой было лень, пришлось выравнивать.
Да, этот способ не заменяет "профессиональных" способов, но в ряде случаев сильно облегчает жизнь. И борьбу со статическим залипанием.

И так загорелся идеей сделать шкалу спидометра с подсветкой (у меня спидометр от ВАЗ 2106, там соотвественно шкала алюминевый лист), полазив по инету нашел несколько способов:
1) берется оргстекло(кусок от коробки из под CD), респесатывается шкала на принтаре и наклеивается;
"+" дешово и сердито, быстро из подручных материалов, работы примерно на 2 часа.
"-" просвечивает, то есть либо надо подберать бумагу, либо гонять по несколько раз (можно не попасть), старение бумаги со временем пожелтеет, да и может не пережить зиму (влажнось).

2) основа опять оргстекло, рисунок шкалы наносится на пленку (к примеру Оракл), режется спец станком(плотером для резки) и потом красиво наклеивается;
"+" четкие линии, не просвечивает (там где не надо), не размокает, по заверению производителя пленки хватает на 3-4 года под открытым небом(в нашем случае и того дольше).
"-" стоимость производства (в основном производство ореинтированно на крупные заказы и ни кто по мелоче делать не будет за приемлемые деньги, по моим расчетам выходит >1000 руб), ограничения на мелкие детали.

3) травление текстолита, тоже интересный способ производства шкалы, печатается зеркальное изоображение шкалы на ЛАЗЕРНОМ принтаре (на бумагу), потом термическим способом переносится на текталит(утюгом), травится;
"+" оригинально, почти вечно, насчет свето проводимости ни чего сказать не могу, но думаю приемлимо.
"-" врятли получится без доработки вытравленных зон получить нормальный вид шкалы с внешним освещением, то есть днем.

Сегодня узнал от друга что есть возможность нанесения краски (печати) на пластик, в выходные схожу узнаю (там где он видел рекламировали печать на металл, думаю могут и на пластик).

В связи со всем выше сказанным хотел бы узнать Ваше мнение, ну и надеюсь кто нибуть поделится опытом.

mixon , Сходи в контору, которая занимается изготовлением визиток. Они обычно умеют наносить всякие надписи-рисунки и на другие поверхности. Можно взять сублимационный струйник, который умеет печатать на компактах, взять пластиковый/металлический/какой-нибудь еще лист, вырезать диск по размеру и напечатать шкалу.

Есть конторы, которые занимаются резкой лазером. Жетоны всякие делают, сувениры. Вот отдать им и сделают красиво и не дорого.

mixon , и нафих так изголяться?? У нас на авторынке полно тюнинговых шкал на классику. Выбираешь какая понравилась и устанавливаешь!

SpitFire_61rus , все что ты тут показал (картинки) это ханд мейк, сто пудова тебе говорю (результат работы умельцев и ценителей классики ВАЗ),я эти картинки уже видел, люди под ними подписывались. чесно искал тюненговые шкалы, мне не попадались, хотя все их видели, к томуже хотелось добавить индивидуальности.

mixon , Я ж тебе говорю - на авторынке продаються! Я и видел и знаю где. Незнаю как у вас, а у нас в Ростове этого навалом:-)
З.ы. Эти я для примера из инета взял;-)

oracal не так дорого, как ты думаешь. Берешь corel draw, рисуешь в нем макет - несешь в резку. Рублей за 100-200 тебе все это вырежут.
Травление на текстолите при помощи лазерно-утюжной технологии будет плохо выглядеть, т.к. при переносе тонера на медь он неминуемо слегка оплывает и четких линий не получится. Для печатных плат это пополам, а на шкале будет аляповато.

У меня в древности на Ижике на шкале были по делениям отверстия просверлены. Снизу закреплена плёнка цветная. Как итог : все точки жёлтые , а 50км и 90 км - красные.

А кто нибуть может дать ссылочку на место где можно взлянуть на готовые (то что продается)?

batjka , у меня тоже пока так, а что за пленку брал??

но здесь модные и дорогие:-(
Есть ещё чисто шкалы без подсветки на пластике.
- мож кому пригодиться:-)
З.ы. Буду на рынке сфоткаю то что унас продают ;-)

я работаю в конторе занимающейся наружной рекламой(вывески, банера, штендера, объемные буквы, лайтбоксы и.т.п.) как по мне лучше дома самому в кореле начертить шкалу, ато за искизировку дорого возьмут, и отнести на порезку, после снять рубашку если нужно чтобы остались только числа и разметка, или можно наоборот выковырять те самые числа и разметку ну и собственно говоря все то, что тебе хочеться чтобы светилось. Например хочеться чтобы светилось все табло а разметка была черной, то с порезки снимаеться рубашка(все что вокруг разметки и цифер) Из прозрачного пластика ПВХ 0.8 или 0.5мм легко вырезаеться обычным канцелярским ножом круг(тало) потом затягиваеться белой или другого цвета (зависит от того какого цвета хочеш светящийся фон) ветражной пленкой, ветражка просвечиваеться лучше, ну а сверху через транспортную наноситься разметка. Таким образом фон просвечиваеться, а разметка нет. Если хочеться чтобы светились только циферки, то с той же порезки снимаються и выкидываються только циферки, а рубашка остаеться, после табло затягиваеться тем цветом пленки каким хочеш чтобы светились циферки и полосочки а сверху через транспортную наносиш рубашку из непросвечиваюшейся скажем пленки черного цвета с вырезаными циферками. Мы очень много материала не маленьких размеров для таких целей, но маленьких для рекламы попросту выкидываем в мусор. Я при очередной уборки в мастерской лично вынес на мусор целый контейнер обрезков пленок, ПВХ, акрила. Короче если сам все сделаешь дома на компе, то порезка пленки дорого не выйдет, думаю больше 30грн не сдерут.

эту наклейку я сделал товарищу сидя дома за компом имея в распоряжении старый забитый пылью и почти уже не липкий кусок транспортной, обрезки пленки, которые мы попросту в мусор выкидываем, лезвие бритвенное джилет, и чернобелый лазерный принтер. В итоге наклейка которую нигде не купишь и которая не выгорает, не выцветает на солнце и не боиться воды, скорее сама ява сгниет чем потускнеет пленка

karlson , шкалу я уже набросал, теперь надо узнать цену вопроса в конторе, пленку по данным инета продают тока от 1 метра буду искать обрезки, но сначала еще попробуую узнать сколько будет стоить печать на пластик.

Ну если найдешь обрезки то ты не будешь сам лезвием вырезать-то(заипешся) а пойти в рекламную фирму с дискетой и попросить чтобы тебе плотером на их пленке вырезали дорого не возьмут. 1 квадрат пленки грубо говоря 17-30 грн стоит. а на пластике мы не печатаем, не выгодно, заказов подпбного рода оч мало чтобы покупать подобного рода оборудавание, дешевле в другом городе заказать и потом перепродать

Приборная панель — это одна из самых важных составляющих частей салона автомобиля, водитель во время движения постоянно обращает на неё внимание. Внешний вид этой части внутреннего убранства машины всегда бросается в глаза. Но как оказалось, многие автолюбители не знают, как сделать тюнинг приборной панели автомобиля своими руками.

Модернизируя дизайн этой части салона, важно, чтобы она в итоге гармонично сочеталась с общим дизайном и отвечала всем требованиям по безопасности.

Декоративный тюнинг приборной панели

Такой способ заключается в добавлении к существующему внешних элементов декора. Например, обтягивание панели кожей или кожзамом, наклейки для декоративных накладок, использование ярких цветов для шкалы приборов.

Для изменения внешнего вида и стиля приборной консоли вам придётся её разобрать.

Шкала приборов

Чтобы заменить шкалу приборов, нужно измерить старую и сделать заготовку для новой. Чтобы всё получилось на высшем уровне, можно воспользоваться специальной компьютерной программой для нанесения цифр и делений. Можно поиграться со шрифтами и поэкспериментировать с размером, после чего распечатать и приложить к заготовке, которую, в свою очередь, можно выполнить из пластика или самоклеящейся плёнки, фотобумаги или на крайний случай цветного скотча.

Если вы решили сделать тюнинг спидометра своими руками, перед установкой новой шкалы не забудьте снять стрелочку и поставить её назад после завершения.

Обтягивание салона материалом

Обычно задумываются о перетяжке пластика приборной панели, если её покрытие утратило первоначальный вид и появились явные дефекты.

Качественно выполнить обтягивание можно, лишь сняв панель. Старайтесь не напутать с размерами, чтобы во время раскройки не допустить ошибок. Иначе дерматин будет собираться в складки или растягиваться.

Желательно сделать выкройку и по ней уже вырезать материал, чтобы посмотреть, насколько точно совмещаются составные части в одно целое. Когда подготовительные процедуры закончены, сшиваем все составные части и закрепляем на приборной панели при помощи термоклея и саморезов.

Важно! Подбирая материал, учитывайте его функциональные параметры. Далеко не всегда понравившийся материал смотрится гармонично с салоном. Он может бликовать при попадании на него солнца, выделять неприятные запахи или же, вообще, потерять первоначальный вид под воздействием высокой температуры.

Усовершенствование консоли

Под такими изменениями понимается улучшение функциональности консоли. Тюнинг приборки может заключаться в увеличении стандартных форм и размеров, повышении яркости путём замены ламп накаливания на светодиоды и монтажа дополнительных кнопок.

Значки

Замена значков также может быть частью общей модернизации, но надо чётко знать схему панели и представлять, что в результате вы хотите получить.

Чтобы воплотить в жизнь тюнинг щитка приборов с заменой кнопок, нужно снять щиток и удалить заводские патроны и лампочки накаливания. Затем определиться с расположением светодиодов, которые будут установлены. Постарайтесь отнестись к выбору оттенка светодиодных ламп с особым вниманием, так как от некоторых в ночное время устают глаза, и чёткость показаний приборов может снизиться. Оттенок должен быть не сильно ярким, но в то же время заметным.

Клеим наклейки

Тюнинг панели приборов можно сделать при помощи специальных наклеек. Для этого необходимо разобрать панель приборов и достать подложку с цифрами. Не забывайте о том, что на каждую модель автомобиля, есть свои варианты наклеек для замены. Перед тем как наклеить, примерьте на родную панель, подходит ли по размерам и по расположению крепежей, ничего не мешает ли для того чтобы приклеить её.

Когда все подготовительные действия будут выполнены, обезжирьте поверхность и наклейте новый фон для консоли.

Полная замена

Если все перечисленные виды тюнинга вам не по вкусу, хочется чего-то посущественнее, то можно заменить приборную панель на новую, вариантов огромное количество на каждую модель, но не забывайте быть внимательными при выборе, так как все они очень разные и не факт, что подойдут конкретно под ваш автомобиль. Сейчас особой популярностью пользуются консоли с большим дисплеем, конечно, удовольствие это не дешёвое, но зато смотрится серьёзно.

Конечно же, мы привели в статье только самые популярные виды тюнинга щитка приборов, со своим автомобилем можно сделать что угодно, на что только хватит фантазии.

Что придумаете конкретно вы — будет вашей фишкой.

Привет! Часто люди, обращающиеся к нам впервые спрашивают: «Как заказать?»,«С чего начать?». В этой записи я постараюсь подробно описать процесс создания шкалы, основные несколько этапов.

Хорошо, когда в каталоге уже есть макет вашей оригинальной шкалы приборов. Тогда сразу переходим к пункту №2. Если вашей панели нет, то читаем с самого начала.

Создание оригинального макета. В качестве примера возьмем шкалу для Kia Rio. Для создания макета используется отсканированное изображение оригинальной шкалы приборов.

Формат изображения — TIFF, разрешение 300 dpi, цветное, с лицевой и обратной стороны. Данное изображение переводится в векторный формат посредством программы Corel Draw.

Полученный макет оригинальной шкалы приборов будет использоваться как основа для дальнейшей работы.
Редактирование макета с учетом пожеланий клиента. Важной особенностью нашей компании является изготовление индивидуальных шкал приборов. Вы можете изменить цвета фона, символов, их форму и содержание, заменить шрифты и добавить любой логотип или надпись. Так, клиент пожелал оформление в стиле панелей приборов фирмы Audi, весьма аккуратный и строгий стиль. В результате получили следующий макет

После печати заготовки вырезаются по контуру на точном лазерном оборудовании. В случае необходимости на обратную сторону шкалы наносится прозрачный клеевой слой.

На этом все, надеюсь после прочтения у вас осталось как можно меньше вопросов о процессе заказа шкалы. Спасибо за внимание, пока!

В данном видео я показываю как самостоятельно можно изготовить тюнинговые шкалы на приборную панель методом плоттерной резки.

На всех автомобилях скорость движения измеряется специальными приборами, которые называются спидометрами. На ВАЗ 2106 в разные годы устанавливались два типа таких приборов, поэтому часто у владельцев могут возникнуть вопросы относительно проверки и ремонта спидометра.

Спидометр ВАЗ 2106

Спидометр на любом автомобиле — это прибор, который служит для определения текущей скорости движения. К тому же для удобства водителя устройство заодно фиксирует весь пробег машины с момента выпуска с конвейера и указывает пробег за последние сутки.

Основные характеристики спидометра на «шестёрке»:

показания от 0 до 180 км/ч;
измеряемая скорость движения — от 20 до 160 км/ч;
передаточное отношение — 1:1000.

Это устройство изготавливается в корпусе: так удобнее всего монтировать спидометр на панель приборов ВАЗ 2106 и при необходимости снимать его.

Любопытно, что первый прототип современного спидометра был создан ещё в 1500-х годах самим Леонардо да Винчи. Этим прибором проводились измерения скорости экипажей запряжённых лошадьми. А на автомобилях спидометры начали устанавливаться только в 1901 году.

Какие бывают спидометры

С 1901 года прошло более ста лет. За это время изменились не только конструктивные особенности автомобилей, но и сами спидометры. Сегодня принято делить все автомобильные приборы для фиксации пробега и измерения скорости езды на два основных типа:

механического действия;
электронные.

Механические приборы на ВАЗ 2106 могут быть только барабанного типа. То есть индикатор наносится на специальный барабан, который вращается соответственно скорости вращения колёсной пары. То есть налицо механическая связь прибора со вторичным валом коробки переключения передач.

В электронном спидометре такая связь отсутствует. Данные о текущей скорости движения поступают от датчика скорости, что считается более точным считыванием актуальной информации.

Почему спидометр врёт

На самом деле даже самый современный автоспидометр может искажать реальные показатели скорости. В основном, проблемы связываются с калибровкой устройства или с разницей при работе разных валов во время манёвров.

Водителю необходимо знать, что главной причиной «обмана» спидометров на ВАЗ 2106 считается размер дисков и резины. Чем больше общий диаметр колеса на машине, тем большее расстояние «шестёрка» проходит за 1 оборот приводного вала. Соответственно, тем большее количество пробега покажет прибор.

Видео: врёт спидометр — разбираем, лечим

По статистике спидометры на ВАЗ 2106 «врут» на 5–10 км/ч. Именно из-за этой особенности производители обычно чуть занижают калибровку устройства, чтобы прибор показывал немного заниженные показатели, чем есть на самом деле.

Механический спидометр на ВАЗ 2106

Механические приборы считаются максимально простыми, так как суть их работы заключается в связи между элементами автомобиля. Так, механический прибор на ВАЗ 2106 работает по принципу связи стрелки спидометра с выходным валом редуктора. Редуктор же сам получает приводную силу от вращения колёсной пары. Таким образом, стрелка получает энергию от колеса автомобиля и отражает на шкале приборов соответствующее значение.

В полости МКПП «шестёрки» есть выходной валик, на котором надета шестерёнка. Шестерня во время движения вращается на этом валике и задевает тросик прибора. Трос же представляет собой прочнейший кабель, завёрнутый в защиту. Один конец тросика вмонтирован в отверстие этой шестерёнки, а другой подсоединён к прибору учёта скорости.

Неисправности

Механический спидометр тем и хорош, что легко выявить неполадки в его работе и диагностировать неисправность. Условно все возможные неисправности можно разделить на два типа:

спидометр не показывает реальную скорость движения автомобиля;
приводная часть прибора издаёт сильный шум.

К причинам появления данных неисправностей относятся:

Общая неисправность самого спидометра — в этом случае без замены прибора не обойтись.
Ослабление гаек наконечника гибкого вала. В процессе езды по неровным дорогам гайки могут выкручиваться — достаточно просто закрутить их до упора, чтобы спидометр начал показывать корректные данные.
Обрыв гибкого валика в КПП. Потребуется замена этой детали.
Повреждения тросика. Восстановить его целостность невозможно, придётся менять.

Если посмотреть на статистику поломок механического спидометра ВАЗ 2106, то можно сделать вывод: большее количество неисправностей связывается с тросиком и может быть устранено только его заменой.

Ремонтные работы

Для того, чтобы возобновить работоспособность механического спидометра, потребуются:

отвёртка с плоским тонким лезвием;
пассатижи;
гаечные ключи;
проволока из стали с характеристиками диаметра до 0.5 мм и длиной до 2 метров.
новый тросик привода.

Так как приводная часть КПП ВАЗ 2106 монтируется в нижней части автомобиля, для ремонта придётся воспользоваться ямой или эстакадой.

Порядок работ следующий:

Надёжно зафиксировать автомобиль в таком положении, чтобы было удобно под него подлезть.
Обязательно отсоединить провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
Снять панель приборов в салоне, подцепив край пластика отвёрткой и нажав на фиксаторы.
Вывернуть гайку, которая фиксирует трос к устройству спидометра.
Привязать к гайке новую проволоку.
Отвернуть гайку, которая держит трос в корпусе коробки переключения передач.
Отстыковать тросик от коробки.
Потянуть трос на себя, вытащить его из автомобиля таким образом, чтобы направляющая проволока, привязанная к гайке, заменила трос.
Перед тем, как ставить новый тросик, необходимо его смазать «ШРУСом» или «Литолом».
Новый трос протащить по проволоке, после чего проволоку снять.
Все дальнейшие действия по фиксации троса произвести в обратной последовательности.

Таким образом, замена троса может занять до получаса времени. Во всех остальных случаях целесообразно сразу же заменить и сам прибор спидометра — допускается установка только механического устройства для корректности работы.

Видео: ремонт своими руками

Электронный спидометр

Тенденция к электронификации транспортных средств затронула и отечественный автопром. На более современных автомобилях ВАЗ 2107 уже на заводе устанавливали электронные спидометры.

Этот прибор оснащается магнитом, который крепится к выходному валику МКПП. К тому же спидометр имеет и электронный блок, поэтому магнит, вращаясь по своей окружности, проходит рядом с блоком и передаёт на него сигнал о скорости вращения колёс. То есть магнит выполняет роль датчика. В свою очередь, блок по алгоритму рассчитывает реальную скорость движения автомобиля и передаёт данные на цифровой прибор в салоне машины.

Считается, что электронные спидометры точнее механических, так как засчёт работы магнита могут считывать показания скорости от 0 км/ч.

Неисправности

Неполадки в работе электронных приборов обычно вызваны:

повреждениями электронного индикатора;
неисправностью датчика (магнита);
плохим контактом или обрывом контакта между магнитом и электронным блоком.

В свою очередь, эти неисправности ведут к тому, что спидометр начинает сильно «врать», индикация моргает и отображает некорректную информацию о скорости.

Диагностика и ремонт

Восстановить работоспособность электронного устройства будет чуть сложнее, чем механического, так как потребуется специальное оборудование в виде тестера и осциллографа (или сканера). Также заранее нужно будет подготовить:

отвёртку с крестообразным лезвием;
отвёртку с плоским тонким лезвием;
набор гаечных ключей.

Чаще всего проблемы с работой электронного спидометра возникают из-за попадания на клеммы влаги или грязи. Поэтому диагностику следует начинать с осмотра контактных соединений.

Далее, если контакты чисты, можно приступать к более детальной диагностике и ремонту:

Осмотреть проводку на предмет потери изоляционного слоя или перегибов. При необходимости нужно будет заменить провод на аналогичный.
Тестером проверить работу всех элементов, работающих в системе измерения скорости. Исправный датчик движения должен выдавать напряжение не менее 9 В и частоту от 4 до 6 Гц. В ином случае необходима замена датчика на новый (вставить устройство в гнездо).
Осциллографом проверяется сила сигнала между датчиком и блоком.

Видео: как быстро проверить спидометр

Как таковой, ремонт электронного спидометра может заключаться только в полной его замене, так как если все составные части и проводка в порядке, то необходима замена. Поменять прибор несложно: достаточно отстыковать приборную панель и выкрутить крепления старого спидометра.

Как снимать щиток приборов — описано в любой мурзилке. Вкратце, две защелки снизу, на твоем годе выпуска скорее всего придется ловить ножом через щель, один выступ сверху, открутить от спидометра его тросик — и вот приборка висит на проводах. Далее по мурзилке.

Майк Индиго

Таким образом, «шестёрка» оснащается с завода либо механическими, либо электронными спидометрами, каждый из которых редко выходит из строя. Как правило, все поломки этих устройств связаны с солидным сроком эксплуатации и естественным износом элементов.

Читайте также: