Иж ода нет зарядки аккумулятора причины
Опубликовано: 07.07.2024
Иж-2126-020
Черти что твориться с этой зарядкой :(
Не заряжается аккумулятор при движении. Вернее, пока машина холодная, то зарядка идет (прибор показывает), а после прогрева перестает идти (и прибор не показывает). Если ни чего из электричества не включать, то аккумулятор долго не разряжается, но если включать (габариты, приемник. ), то достаточно быстро аккумулятор сдыхает.
Грешил на таблетку, но их я поменял уже штук 5. Однофигственно.
Что может вызывать такой эффект? Генератор генерирует, даже с нулевым аккумулятором машина едет, мотор устойчиво работает (если удается завести, например, с толкача).
У меня еще несколько глючный стартер (в выходные заменю). Но он ни каким боком не должен влиять.
Всем ни гвоздя, ни жезла.
Яб грешил на основные диоды как самое простое. Поглядеть бы еще контакты подковы с диодами к выходам обмоток статора гены. А уже потом щетки-обмотки тестить на отсутствие КЗ/обрывов.
Потом натяжение ремня гены, вдрук проскальзывает?
А разве при пробое диодов напряжение не при нагрузке проседает?
У меня вот было последовательно:
1) после года эксплуатации, зимой. падение напряжения при минимальной нагрузке ниже плинтуса, без нагрузки - норма (13,5). Куплена таблетка, заменена. Без нагрузки - 18 вольт. Таблетка выкинута, куплена трехрежимная, как Роз советовал. Стало лучше, но не намного. Разобрал генератор, поменял подкову. Зверь! на ХХ при нагрузке 13,6-13,7в.
2) месяц назад. низкое напряжение (11,9-12,0) и горящая лампа заряда на ХХ. На оборотах - 12,5 без нагрузки. Ввернута взад родная таблетка - стало как было с рождения. Трехпозиционная хрень ёкнулась, походу))
Ремень нагревается и ослабевает, реально Было такое, особенно заметно после установки нового ремня.
По горячему надо подтянуть.
А вообще больше всего похоже на дефект диодов моста.
Сам только что возился с геной с похожими симптомами -
заработал только после замены моста.
Так что если не ремень, то менять мост.
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Машина ОДА ИЖ-2126-030, 2001 года выпуска, пробег 69828 км.
Статья написана 13 ноября 2007 года.
Пять лет она меня доставала :-).
И чего только я не делал!
Да ничего не делал (:-)). Чисто по русски - ездил, и всё.
Пока три дня назад она не сказала «ква-а».
Всё равно сопротивлялся. Полностью сел аккумулятор в Ашане-Меге, при очередной поездке за продуктами. Ну, асфальт там ровный, с толкача на 10 метрах завелась, благо мотор просто «вылизан».
Не хватило. Ещё пара поездок - с подзарядкой аккумулятора дома (в гараже шестой месяц света нет).
Тоже мало. Ещё разик сносил аккумулятор из гаража домой на зарядку и затем в гараж (пара километров до гаража).
Шурин подсказал - подай плюс 12 непосредственно на «таблетку» - получится без регулировки напряжения в бортсети, но зарядка хоть будет. Сказано - сделано ( РЕКОМЕНДУЮ для таких случаев). Просто проводок с метр длиной с крокодилом на одном конце и авто-разъёмом (мама) на другом -
Подключается провод к «плюсу» аккумулятора и входу «таблетки» вместо тонкого провода, идущего из генератора. Только если нет прерывателя массы не забывайте его отключать после поездки! Иначе аккумулятор очень быстренько разрядится.
Поездил, всё нормально. Только страшновато немного - напряжение повышенное и что-нибудь сгореть должно обязательно.
Починить бы самому - да как представишь - лезть в мёрзло-тёмную яму, да на морозе копаться с/под мотором - бр-р-р.
Доехал до сервиса.
- да без проблем! 220 р. снятие генератора, 500 р. - переборка, плюс запчасти да поставить. Подъезжайте часа через полтора, сделаем.
Ладно, доехал до гаражного сервиса. Там, как всегда - яма занята и времени нету. Порекомендовали снять генератор самому и принести - сделают.
Делать нечего. Уже в гараже, облачившись в халат поверх куртки, со свечкой (!) - начал работать. Переноска хоть и есть, так ведь опять аккумулятор домой тащить пришлось бы!
Гайки открутились на удивление легко (7 лет их никто не трогал). Нижняя шпилька немного правда воспротивилась - открутил полуметровым разводным ключом. Генератор снял сверху. Благо замёрз таки как цуцик, генератором решил заняться дома.
Мануал. Открутить четыре шпильки, снять крышки. Шпильки открутились быстро - но крышки! ЧАС стучал, постукивал, колошматил - сначала ключом, потом молотком - Аха! «. Крышки легко снимаются. » - как же! Сейчас!
Отломив кусочек от крышки, понял всю бесполезность этого занятия. Так и отнёс к гаражному мастеру. Помощник, также постучав молотком, заявил - надо высверливать торец и выбивать сам вал. Оставьте, завтра сделаем.
На другой день, ближе к обеду, позвонил - как дела, надо что прикупить?
- да всё уже куплено и сделано! Приходите забирайте.
- классно!
И что же выяснилось в результате?
Вот такая вот выявилась картинка -
Когда-то, давным давно, в какие-то моменты, нагрузка была слишком сильная. Диодный мост и перегрелся. А так как стянут был хорошо, одна из пластинок, расплавив пластмассовую изолирующую втулку, просто прогнулась немного (сами диоды при этом ВСЕ целые! Специально прозвонил).
Вот и всё! Было сыро и влажно - контакт был. Становилось сухо - контакт пропадал - зарядки не было.
Сколько же мучений это принесло! Где только не искал этот пропадающий контакт. Даже как-то «чёрную коробку» снимал - вынул ВСЕ девять или десять разъёмов с толстенными жгутами, обжал ВСЕ контакты (мамы), после чуть не молотком заколачивал их обратно. И замок зажигания снимал-перебирал. И таблетку - реле-регулятор менял года три назад. И в этот раз начал с её замены.
Вот так поковыряешься - зарядка есть. Поездил - зарядки нет. Совершенно непредсказуемо. Пять лет где-то. Нет, под конец уже начал замечать, что в сырую погоду зарядка (как правило) была.
И вспомнил, почему мог перегреться диодный мост.
На заре совсем, ещё по привычке, оставшейся с 28-ми летнего москвича 412, на котором три года «ездил», в новую машину загрузил чуть не все инструменты, провода. И для «прикуривания» провода тоже. Тогда же и была пара-тройка случаев - помогал шоферам, давал «прикурить». Благо и сам когда-то бывал в таких ситуациях и мне помогали.
Потом уже попривык к новой машине и багажник очистился от всего этого «шофёрского набора».
Только вот что поражает в этой истории.
Ну как! Кто! Какой же идиот придумал поставить в такое ответственное место втулку из легкоплавкой пластмассы. Что, текстолита в стране нет? Или уж самого дешёвого гетинакса, на худой конец! Ну ведь нету у нас химии в стране вообще! НЕ МОГУТ наши химики делать пластмассу! Ну не могут, и всё! Ну как так можно было сделать машину?!
Из-за этой химии как-то раз чуть совсем машина не сгорела. Такая же картинка. Советская контактная группа в распределителе-прерывателе. Просто от времени и давления проплавилась шайба прокладка из легкоплавкой пластмассы. Контакты и замкнулись. Намертво! И НИ ОДИН предохранитель не отработал!
Сначала нагрелись и расплавились провода, идущие на контактную группу, они проплавили изоляцию силового плюсного провода и насмерть замкнули его на землю. Дымищи было, думал совсем хана - боялся капот открывать - а полыхнёт! И это в дороге, на ходу! (по дороге - сначала выключился приёмник, ЧЕРЕЗ 20 СЕКУНД из под капота повалили клубы белого дыма).
Вот такая вот машина. Или Химия. Или конструктора. Рассея, короче.
Мастер запросил 500 рублей. Отдал, поблагодарил, пошёл ставить генератор обратно.
Так же - в промёрзшем гараже, со свечкой :-))). И смех и грех. Исправно платить за свет и гараж и не иметь света по полгода.
Поставил генератор как-то без проблем совсем. Ремень генератора натянул на глаз. Вроде и сильно получилось, вроде нормально.
Завёл - всё супер - зарядка есть!
Что ещё, в своё время, мешало найти неисправность?
Лампочка закрытия дроссельной заслонки! То она не горела, то начинала светить - тускло, чуть заметно. Иногда чуть поярче - именно в эти моменты пропадала зарядка. Вот где искать? Причём здесь положение дроссельной заслонки и отсутствие зарядки?!
Только потом, в интернете, нашёл. Оказывается, при включении зажигания на панели приборов загорается лампочка - воздушная заслонка закрыта. На самом деле через эту лампочку подключено возбуждение генератора (О как хитро! Фольксвагену какому до этого никогда не додуматься!)
Поэтому, как только двигатель заработал и пошла зарядка, лампочка эта гаснет (про незакрытую ещё к тому моменту заслонку речь уже не идёт).
Вот так бывает иногда.
Генератор на ОДЕ стоит от восьмёрки, вроде как. Стоит он 2011 рублей.
Таблетки - на заводе была поставлена Я212Ф11Е, заменяется на 54.3702.
Подходят для генераторов 37.3701, 371.3701, 372.3701.
Подшипники стоят: передний 259-324 р., задний 280-285 р.
Диодный мост стоит 150 р.
Итого только по запчастям выходит 689 р. минимум (цена подшипников зависит какой фирмы привезут).
Новые подшипники нужны по любому. Крышки генератора легко отсоединяются только на новеньком генераторе! На моём закис задний подшипник и не давал ничему сдвинуться. Мастер высверлил в торце крышки генератора отверстие диаметром 10 мм, через него выбил ось ротора, после отверстие было аккуратно закрыто. Передний подшипник после шести лет эксплуатации имел люфт (болтался) чуть не на один миллиметр - то есть всяко требовал замены.
Понятно, конечно. И подшипники, и диодный мост - всё из запасов, потому и цена получилась 500 рублей за всё про всё.
Гарантию Мастер дал. Да что там гарантия - находится в тех же гаражах и недалеко - ему нет смысла делать некачественно.
Вот такая получилась история с пропаданием зарядки аккумулятора в машине ОДА ИЖ-2126-030.
Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Обмотка возбуждения ротора не повреждена - сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)
Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель, зачистите, подогните выводы регулятора напряжения
Отсоединение выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (измеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)
Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор «воет»)
Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе
Повреждение основных вентилей выпрямительного блока
Замените выпрямительный блок
Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока генератора 37.3701, при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора
Перепаяйте поврежденные вентили или замените выпрямительный блок
Стрелка вольтметра находится в белом секторе, но аккумуляторная батарея заряжается недостаточно (с трудом проворачивается коленчатый вал двигателя при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В
Плохо натянут ремень генератора
Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)
Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания
Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на положительном выводе генератора или аккумуляторной батареи
Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения
Стрелка вольтметра отклоняется в желтый сектор при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается, быстро понижается уровень электролита, часто перегорают лампы. Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В
Неисправен регулятор напряжения
Плохой контакт между «массой» автомобиля и «массой» регулятора напряжения
Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления
Стрелка вольтметра не отклоняется при включении зажигания
Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром)
Обрыв в цепи питания комбинации приборов
Проверьте работу выключателя зажигания, реле зажигания, соединения комбинации приборов, в том числе с «массой». Зачистите контактные поверхности, обожмите клеммы. Замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть
Поврежден вольтметр в комбинации приборов
Замените комбинацию прибров
Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора,но исчезает, если снять ремень его привода и пустить ненадолго двигатель)
Замените подшипники или генератор в сборе
Ротор задевает за полюсы статора
Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените неисправные детали или генератор в сборе
Ослабло крепление шкива генератора
Подтяните гайку крепления
Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор «воет»). Шум исчезает, если отключить провода от генератора
Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора
Замените выпрямительный блок
Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите бензином, проверьте отсутствие биения. Убедитесь, что щетки свободно и без перекосов перемещаются в щеткодержателе
Диагностика неисправностей аккумуляторной батареи
См. также «Диагностика неисправностей двигателя» : «Коленчатый вал не проворачивается стартером»
Аккумуляторная батарея разряжена
Автомобиль длительное время не эксплуатировался
Зарядите батарею с помощью зарядного устройства или на другом автомобиле
Нарушен контакт в цепи заряда батареи: ослабло крепление проводов на генераторе, клемм на аккумуляторной батарее, окислились поверхности клемм или выводов
Зачистите окислившиеся поверхности, подтяните соединения, выводы аккумуляторной батареи смажьте смазкой ВТВ-1
При выключенном зажигании работает много потребителей электроэнергии (магнитола, дополнительные электроприборы, радиостанция и т.п.)
Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной батареи. При длительной стоянке вынимайте магнитолу (иногда для питания ее памяти требуется значительный ток — несколько десятков миллиампер)
Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности батареи
Проверьте ток утечки (не более 0,01 А при выключенных потребителях), очистите поверхность батареи (осторожно, кислота!)
Короткое замыкание между пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи)
В электролит попали соли железа, другие примеси (ускоренный саморазряд батареи)
Сульфатация пластин из-за высокой концентрации кислоты или естественного старения батареи (мала ее емкость)
Низкий уровень электролита
Если не было случаев выплескивания электролита, долейте дистиллированную воду
Электролит на поверхности батареи
Повышенный уровень электролита
Отберите электролит из банок аккумуляторной батареи пипеткой с резиновой грушей
«Кипение» электролита из-за перезаряда батареи (повышенное напряжение заряда)
«Кипение» электролита из-за сильной сульфатации пластин или их короткого замыкания (напряжение заряда в норме)
Трещины на корпусе батареи, неплотно завернуты крышки
Заверните крышки, прочистите вентиляционные отверстия, батарею с трещинами на корпусе замените
Читайте также: