Как адаптировать датчик холостого хода на рено симбол

Ребята, всем привет!
Тут пока Сергей(ЦБ) был в отпуске, у меня вышел из строя РХХ(машина заводится, но холостых нет). Я решил ради эксперимента купить самый дешёвый аналог(ну не зря же их делают ) А он зараза не подошёл-болтается как палец в литровой банке Перекинул прокладку со старого-вроде сел нормально, но когда завёл мотор на 4000 об. завис, газанул немного и обороты стали равномерно прыгать от 2000 до 3000 Снял и убрал обратно в коробку.. Так пока и езжу с отключенным РХХ

вот такой TSN 4.20.23

Подскажите как быть то.

_________________
Будьте Вежливыми На Дороге! ;)

В предыдущем посте моего БЖ всё закончилось тем, что после замены датчика температуры охлаждающей жидкости машина поработала месяц и опять "поплыли" обороты на холостом ходу (далее ХХ), я был вне себя, сразу стал грешить на некачественный датчик, но оказалось всё куда сложнее. Новый датчик был куплен (дорогй, хороший), а проблема не разрешилась и путём логических вычислений был сделан вывод, что виноват регулятор оборотов ХХ. О его ремонте (или замене) далее и пойдёт речь.
Ну и конечно же начнём с теории, дабы развеять страхи и не понимания. Те кому сложно или лень думать, кому не интересно, что происходит в недрах авто рекомендую не читать много и перейти сразу к описанию процесса ремонта.Уточню — я не претендую на лабораторную точность своих суждений, просто объясню принцип действия дроссельной заслонки на инжекторных авто, как можно доступнее для понимания. Так вот, представьте себе как вы работаете педалью газа и то, как при нажатии на неё двигатель набирает обороты, Вы должны понимать, что педалью газа Вы не регулируете количество подачи топлива непосредственно, Вы регулируете количество подачи воздуха во впускной коллектор путём открытия дроссельной заслонки (далее ДЗ), а уже в зависимости от этого "мозги" автомобиля командуют форсункам сколько подать топлива для получения правильной смеси. Откуда "мозги" авто знают сколько воздуха поступило во впускной коллектор через ДЗ? Для этого существует датчик массового расхода воздуха, но речь сегодня пойдёт не о нём. Любопытный сразу спросит, а что если я заведу автомобиль и не буду давить на педаль газа — ДЗ будет закрыта, притока воздуха нет, стало быть двигатель должен заглохнуть? Но ведь не глохнет! Вот мы и подошли, к тому, что называют работой двигателя на ХХ. Рассмотрим схему ДЗ:

Теперь рассмотрим весь процесс подачи воздуха во впускной коллектор с момента заглушенного двигателя: Двигатель заглушен --> вставили ключ в замок и повернули до первого положения --> по показаниям датчика положения ДЗ (по факту это переменный резистор совмещённый с осью ДЗ (3 на схеме)) ещё до старта двигателя "мозги" уже видят, что ДЗ закрыта --> даётся команда регулятору ХХ (5 на схеме, моторчик который двигает запирающий шток) открыть обходной канал (6 на схеме, отверстие в обход ДЗ ) --> подача воздуха обеспечена и несмотря на нетронутую педаль газа и закрытую ДЗ мотор при повороте ключа на старт заводится и работает. Естественно этот процесс происходит за секунду и 90% водителей не знают об этом, да им и не нужно знать. И каждый раз когда Вы, даже на ходу (при переключении передач) отпускаете педаль газа (ДЗ закрывается) в дело вступает регулятор ХХ отпирая обходной канал, а когда газуете(коромысло, 2 на схеме, связанное с тросом педали газа поворачивает ось ДЗ на открытие), он этот канал закрывает. Не трудно себе представить, что произойдёт если этот регулятор ХХ (моторчик со штоком) выйдет из строя и перестанет чётко выполнять команды датчика положения ДЗ — на ХХ двигатель станет работать неустойчиво, рывками или с завышенными/заниженными оборотами, или вообще будет глохнуть. Вот именно такая участь постигла меня не так давно и чтобы вычислить причину до всего до этого мне пришлось додуматься в процессе ремонта, к нему мы дальше и перейдём.
Для ремонта (замены) нам понадобятся: Смазка WD40, и силиконовая термостойкая смазка которая не замерзает и при -30"С

Лампа автомобильная или хорошее освещение в гараже, ключ на 10, и торцовый ключ с головкой на 10, отвёртка с насадкой "торекс" на 20, и возможно на 30, зависит от болтов которые используются в вашем Символе, Логане, Кенго с двигателем 1,4 8 клапанов, зубная щётка.

Все действия может осуществить один человек, без помощи сторонних рук но при условии отсутствия страха, паники и при наличии логики и пространственного мышления )))
Приступим: Снимаем патрубок забора воздуха с воздушного фильтра и демонтируем сам фильтр, для этого нужно открутить четыре болта которые его держат два спереди — у меня под крестовую отвёртку

и два ссади — у меня под ключ на 10, но рекомендую использовать торцевой ключ с головкой на 10 поскольку место сзади фильтра очень не удобное, простым ключом не подлезть

После того как открутили приподнимаем фильтр и под ним рукой снимаем маленький резиновый патрубок "сыпуна" идущего в "голову" двигателя — это не сложно идёт всё от руки без усилий. Фильтр в сторону и пред Вами открывается картина из нашей теории:

Снимаем клемник с датчика положения ДЗ (по схеме это 4) у меня на клемника защёлка сломана, у Вас должна выглядеть как хлястик ))), снимаете коромысло (это 2 на схеме) с шаровой поворотного механизма, нужно приложить небольшое усилие тум где коромысло крепится полукруглой защёлкой за штырёк (левый край коромысла). Дальше нам нужно открутить крепление самого цилиндрического корпуса ДЗ, чтобы снять его, в оригинале там есть некая скобка с болтом, но у меня прежний хозяин криворукий видимо потерял её и просто двумя саморезами притянул основу корпуса к впускному коллектору ))) Так что включите воображение и найдите скобку у себя)))

После этого корпус ДЗ можно будет поднять вверх и под креплением коромысла снять клемник с регулятора оборотов ХХ, вот у Вас в руках ДЗ. Теперь вам понадобится отвёртка с насадкой "торекс" на 20 чтобы отвинтить два болта которые держат регулятор ХХ в корпусе ДЗ

Открутили и имеем в руках сам регулятор ХХ

У меня на фото он уже почищенный, у вас носик штока блестеть не будет, а будет в копоти и налёте, но не только налёт может быть причиной проблем, сам моторчик может клинить при работе, нам нужно почистить и шток и моторчик, для этого нам нужно его разобрать. Тут главное ничего не тянуть и не дёргать есть способ заставить моторчик "отдать" нам шток))) Снимаем с аккумулятора минусовую клему, вставляем ключ в замок зажигания и включаем зажигание, подключаем регулятор ХХ к своему клемнику и цепляем минусовую схему на аккумулятор, моторчик выкрутит шток наружу, главное придерживать его чтобы не выпал в дебри капота, если с первого касания на массу шток не вылез до конца повторяем попытку, возможно несколько раз, но между попытками давайте выдержку в примерно 10-15 секунд. В результате в руке будем иметь это

Теперь смело берём в руки шток с резьбой и поливая "вэдэшкой" оттираем зубной щёткой до блеска, после того как очистили смазываем силиконовой или какой либо другой, не замерзающей при низких температурах, смазкой. Много там её не надо

Теперь очередь моторчика — ставим его вверх отверстием и во все дыры задуваем "вэдэшки", много, сливаем и опять задуваем, а потом тонкой палочкой шуршим в центральное отверстие, там смазываются и разрабатывается механизм, после продуваем отверстие от остатка "вэдэшки" — боятся лить туда не стоит, электрические цепи моторчика герметичны

Вот и очистили, осталось собрать моторчик и шток вместе — составляем всё как было, и шток вкручиваем по часовой стрелке в центральное отверстие до упора, а потом визуально проверив сопоставились ли шлицы штока со шлицами отверстия нажимаем на носик штока, чтобы он сел чуть глубже в моторчик и опять имеем на руках это

Теперь можно промыть и ДЗ, тут ничего сложного нет, просто открываем её и льём "вэдэшку" по всему цилиндру, чистим щёткой, также не забываем прочистить посадочное место регулятора ХХ. Вкручиваем регулятор обратно на своё место и не забываем о прокладочке которая в том месте есть. Почти всё — теперь осталось собрать всё в обратном порядке и обучить регулятор ХХ, для этого перед сборкой, наперёд, снимите минус с аккумулятора и приступайте к сборке, когда всё будет готово включите зажигание без массы и рукой положите клему минуса на контакт аккумулятора, Вы услышите хруст и жужжание — это моторчик регулятора пробует свои крайние положения, проделайте процедуру несколько раз с периодичностью 10-15 сек. и можно клему прикрутить на постоянно. Заводим автомобиль — он должен Вас порадовать хорошими, стабильными оборотами. Если их нет, возможно моторчик уже износился безвозвратно и его надо заменить.
Фуууух! Ну похоже всё на пока))) Будут вопросы пишите. Мне помогло. Это не единственный материал такого рода, есть в интернете и ролики, но просто люди почему-то их не смотрят, считаю правильным написать об этом, вдруг кто не нашёл "там" найдёт информацию здесь )))

Снятие корпуса дроссельной заслонки
1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Отсоедините трос акселератора и разъем датчика положения дроссельной заслонки.
4. Отверните два болта (1) крепления корпуса заслонки.

Снимите корпус, при установке необходимо использовать новую прокладку.
5. Установка проводится в обратном порядке. Для облегчения установки прокладки корпуса приклейте ее консистентной смазкой.

Снятие привода регулятора холостого хода
1. Отсоедините разъем привода.
2. Снимите трубку системы рециркуляции отработавших газов.
3. Отверните три болта крепления привода.

4. Установка проводится в обратном порядке. Пра-вильно устанавливайте уплотнительное кольцо.

Коллекторы и корпус дроссельной заслонки
(двигатель K7J)

Моменты затяжки, Нм

Болт крепления впускного коллектора

Болт крепления выпускного коллектора

Болт крепления приемной трубы к выпускному коллектору

Коллекторы и корпус дроссельной заслонки (двигатель K7J). 1 - Корпус воздушного фильтра, 2 - Блок дроссельной заслонки, 3 - Потенциометр дроссельной заслонки, 4 - Впускной коллектор. 5 - Выпускной коллектор.

Снятие впускного коллектора
Установите автомобиль на подъемник.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините:
- потенциометр дроссельной заслонки (1);
- клапан регулирования холостого хода(2);
- тягу управления дроссельной заслонки (3);
- датчик температуры воздуха (4);
- датчик давления (5);
- форсунки (6);
- регулятор давления топлива (в зависимости от модели) (7);
- подающий и возвратный топливный трубопровод (в зависимости от модели) (8).

Снимите:
- блок дроссельной заслонки, включающий в себя потенциометр дроссельной заслонки и клапан регулирования холостого хода;
- топливораспределительную рампу вместе с форсунками и регулятором (в зависимости от модели);
- верхние болты впускного коллектора:
- подпорку впускного коллектора;
- нижние болты впускного коллектора (с нижней стороны автомобиля).

Установка впускного коллектора
Предусмотрите, если это необходимо, замену уплотнений коллектора и блока дроссельной заслонки.

Вставьте нижние болты впускного коллектора одновременно с его установкой для облегчения их затяжки. После этого установите подпорку и верхние болты.

Примечание: Соблюдайте момент затяжки болтов впускного коллектора.

Читайте также:

  
• Где находится бензонасос на тойота ноах
  
• Как установить спидометр на снегоход
  
• Как поменять ремень генератора на ниве 21214 инжектор
  
• Как снять блок предохранителей на фольксваген пассат б3
  
• Схема предохранителей мерседес аксор 1840