Как поменять ремень генератора опель омега а

Опубликовано: 05.07.2024

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется приводной ремень генератора Опель Омега, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как приводной ремень генератора Опель Омега имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Регламентным ТО на Opel Omega А 2.0 производить замену зубчатого газораспределительного ремня предусмотрено делать каждые 60 000 км или каждые 4 года. В данном случае у автомобиля появился новый владелец и по рекомендации решил сделать замену ремня ГРМ вместе с помпой и термостатом.

Какие выбрать зубчатый ремень, водяной насос и термостат для Omega А 2.0

Ремень ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	636565	2310
Аналоги
BOSCH	1987949139	385
CONTITECH	CT720	490
GATES	5047	700

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Помпа

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	90272361	2950
Аналоги
AIRTEX	1167	1250
FEBI	1256	1390
HEPU	P398	1555

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Термостат

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
OPEL	1338054	2210
Аналоги
SWAG	99904755	615
VERNET	TH597992J	625
GATES	TH15192G1	825

Поскольку автомобиль очень старый плюс будут проводится замены элементов системы охлаждения, то желательно приобрести и свежую охлаждающую жидкость. Объем жидкости в системе — 6,4 литров. Спецификация ОЖ для Опеля — 90297545 / 1940656.

Необходимые для работы инструменты

Ключи рожково-накидные на 12 мм, 13 мм, 32 мм и 36 мм;
Трещотка с головками на 7 мм, 10 мм, 12 мм, 17 мм;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 6 мм;
Наставка и молоток;
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага;
Нож;
Чистая ветошь.

Как заменить ремень ГРМ на Omega А 2.0

Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора;
Снимаем верхний патрубок радиатора;
Снимаем диффузор радиатора охлаждения;
Откручиваем вискомуфту (левая резьба);
Снимаем приводные ремни и шкивы;
Снимаем защитный кожух зубчатого ремня;
Устанавливаем двигатель на метки и рисуем свои метки;
Снимаем шкив распредвала и ремень ГРМ;
Откручиваем и снимаем внутренний кожух газораспределительного механизма;
Меняем водяной насос;
Меняем термостат;
Устанавливаем новый ремень ГРМ;
Собираем всё в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ доступным языком. Когда менять ремень, какие признаки замены, что понадобится, чтобы поменять своими руками.
Подробнее

Моменты затяжки болтов:

Механизм натяжения зубчатого ремня — 20 Nm;
Кожух зубчатого ремня — 4 Nm;
Насос подачи охлаждающих средств — 25 Nm;
Ременной шкив коленчатого вала — 20 Nm;
Вязкостная муфта вентилятора — 50 Nm;

Приводная шестерня распределительного вала:

Ступень 01 — 50 Nm;

На данном автомобиле двигатель установлен вдоль авто и при снятии диффузора вентилятора будет очень удобно производить замену ГРМ.

Так как вместе с ремнем ГРМ мы будем менять водяной насос, начинаем со слития охлаждающей жидкости. Откручиваем заливную пробку радиатора. На радиаторе нет сливной пробки, поэтому мы будем сливать антифриз через нижний патрубок.

Чтобы нам удобно было снимать диффузор, откручиваем два хомута и снимаем верхний патрубок радиатора.

С помощью отвертки поддеваем и снимаем две верхние скобы крепления диффузора.

Теперь вытаскиваем диффузор радиатора вверх, отсоединяя от него провода.

Далее нам необходимо открутить вискомуфту. Для этого надо два ключа на 32 мм и 36 мм. Гайка крепления вискомуфты имеет левую резьбу.

Ключом на 12 мм откручиваем 4 болта крепления шкива. Двумя ключами на 13 мм откручиваем верхний болт генератора, ослабляя натяжку ремня.

Шестигранной битой на 6мм откручиваем 4 болта крепления шкива коленвала и снимаем его.

Теперь по кругу отстегиваем все защелки защитного кожуха ГРМ и снимаем его. Снизу кожух еще крепится двумя болтами под ключ на 10 мм.

С помощью трещетки с головкой на 17 мм проворачиваем двигатель за болт коленвала. Проворачиваем по часовой стрелки до тех пор, пока метка на шкиве распредвала установится вверх, напротив метки на кожухе.

Дополнительно рисуем свои метки на шкивах коленвала, распредвала и ремня ГРМ.

С помощью головки на 17 мм и гайковерта выкручиваем болт распредвала. Снимаем шкив и зубчатый ремень ГРМ.

Далее мы будем снимать внутренний кожух ремня ГРМ. Трещеткой с головкой на 12 мм откручиваем два болта, обозначенные стрелками.

И еще один такой же болт выкручиваем снизу двигателя справа.

Теперь мы будем снимать водяной насос. С помощью шестигранника на 6мм откручиваем 3 крепежных болта.

Чтобы помпа отошла от двигателя, её необходимо расшевелить. С помощью наставки и молотка расшатываем помпу в разные стороны. Снизу необходимо подставить емкость для антифриза, так как с двигателя будет вытекать антифриз.

Сняли водяной насос и сразу же очищаем посадочное место на двигателе, под установку новой помпы.

Сравниваем насосы водяного охлаждения. Устанавливаем новую помпу на двигатель, но полностью не зажимаем крепежные болты, потому что помпой необходимо будет регулировать натяжку ремня ГРМ.

Также мы сразу же решили заменить термостат. Торцевым ключом на 10 мм откручиваем 3 болта крепления термостата. Снимаем его с двигателя.

Сравниваем новый термостат со старым.

Очищаем посадочное место на двигателе и устанавливаем новый термостат.

Рекомендуем плоскость термостата промазать небольшим слоем герметика.

Переносим свои метки со старого ремня на новый. Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ, звезду распредвала и новый ремень. Проверяем соответствие заводских меток. И начинаем сборку механизма ГРМ в обратном порядке.

как-то получилось все. надел ключч на 15 и с усилием по часовой крутил, а ролик сам расслабился, рукой встрону я его не отводил. Сейчас уперся в центральную гайку кожуха ремня ГРМ, нечем открутить(( пойду головку покупать на 10

OFFLINE Morkeleb

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
Имя: Александр
Город: Питер

на 2.0 с небольшим усилием? на 2.5 обычным ключом можно кисть сломать себе или пальцы отдавить, пока его ослабишь.
Я только большой трещеткой отводил нормально, а пальцы между ремнем и роликом вообще страшно совать
OFFLINE отец

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега, 2001, седан, x25dt, АКПП, кожа, BOSE, люк, ксенон, круиз, подогревы всех сидений, подкачка задних амортов. короче, design edition!
Имя: Александр
Город: Калининград

Гость_pro-3_*

Гости

а гайка зачем тогда?)

Вот завтра и пойду пробовать еще раз, привезли датчик распредвала. нужно опять снимать ремень

Изменено: pro-3, 22 Октябрь 2010 - 22:08

OFFLINE jakov mv6

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOA. 1990.C20NE.ГБО, .OOB.1996.АКПП.X30XE.ГБО4.. Гольф МК 1,АКПП, Ява капля 1972,vauxhall вектра,теперь опель.2.2dti
Имя: Алексей
Город: Пинск Беларусь

Вот завтра и пойду пробовать еще раз, привезли датчик распредвала. нужно опять снимать ремень

Нижний левый. В авто стороны называются по ходу машины.

Это компресор кондея.Если скрипит подшипник-нужно менять.Если нет условий-лучше на станцию.Час работы,я бы 500 руб взял.

Но может железяка скрипит подогнутая,и накладки противоскользящие на муфте стерлись. Когда кондей включаешь-звук пропадает?

OFFLINE отец

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега, 2001, седан, x25dt, АКПП, кожа, BOSE, люк, ксенон, круиз, подогревы всех сидений, подкачка задних амортов. короче, design edition!
Имя: Александр
Город: Калининград

Вот завтра и пойду пробовать еще раз, привезли датчик распредвала. нужно опять снимать ремень

Гость_pro-3_*

Гости

короче заменил я свой датчик, ролик этот все равно только с ключом получается оттянуть

а сейчас не по теме, народ, подкиньте пожалуйста ссылки на замену ремня ГРМ (бензин 2,0 16 клапанов) с полным фотоотчетом, что нужно делать, как. Хочу сам снять и поставить на место, пока залез за датчиком, так у меня оказывается все в масле там, причем реально все, нужно вымывать и искать течь. Хочу снять ремень и растворителем все вытереть а потом поставить поездить и глянуть откуда забрызгивает, вроде как с коленвала, но не уверен

Эту операцию выполняют, когда ремень отслужил установленную норму – 100 тыс. км пробега – или из-за его повреждения: обрыва, срезанных зубьев. Заметим, что разрыв ремня и остановка распредвала на двухлитровом восьмиклапанном моторе С20NE ОНС не грозит разрушением поршней, клапанов, толкателей. Даже полностью открытые клапаны не "достанут" до поршней – такова особенность обслуживаемого нами мотора, который ставили на многие модели "Опеля": "Сенатор", "Омегу", "Рекорд", "Калибру", "Вектру".

Из специального инструмента необходимы два рожковых ключа "на 32" и "36" для отворачивания вентилятора радиатора, шестигранники и, вероятно, вилка (или рожковый ключ) с зевом 47 мм для поворота корпуса водяного насоса. В этом двигателе ось шкива насоса эксцентрична оси корпуса. Поворачивая в ту или иную сторону в блоке цилиндров корпус водяного насоса, можно смещать шкив и таким образом натягивать зубчатый ремень.
Работы лучше выполнять на подъемнике, хотя несложно все сделать и на полу. Отсоединяем от аккумуляторной батареи "минусовый" провод. От пробки расширительного бачка системы охлаждения отсоединяем провода датчика уровня. Под автомобилем с правой стороны радиатора отсоединяем нижний шланг подвода "воды" и сливаем ее в широкую ванну (в двухлитровых двигателях "Опель" нет специальной пробки для слива). Немного отвернув пробку расширительного бачка, разгерметизируем систему, чтобы охлаждающая жидкость из шланга и радиатора потекла быстрее. Заворачивая и отворачивая пробку бачка, можно регулировать этот поток.

Ослабив крепление двух хомутов, снимаем резиновый воздуховод между фильтром и ресивером (фото 1). Отсоединяем от кожуха вентилятора провод, снимаем две защелки крепления к радиатору (фото 2) и вынимаем кожух вверх, аккуратно протаскивая нижнюю часть мимо лопастей вентилятора (фото 3). Для этого в кожухе есть специальный вырез. Вентилятор стоит расположить так, чтобы лопасти не мешали этой операции, как показано на фото 3. Под автомобилем металлической щеткой очищаем резьбу натяжного устройства ремня, который приводит насос гидроусилителя руля, смазываем ее и ключом "на 19" отворачиваем одну из гаек (фото 4). Свинчиваем до упора правую гайку (фото 4, указана стрелкой), ослабляем натяжение ремня и снимаем его со шкивов. Двумя рожковыми ключами "на 36" и "32" отворачиваем вискомуфту с вентилятором с вала (фото 5, ключи обозначены стрелками). Внимание! На гайке муфты левая резьба. Усилие понадобится немалое – слишком велик момент затяжки. Поэтому на один ключ стоит надеть трубку подходящего диаметра, удлинив рычаг. Вероятно, потребуется помощник. Если не удастся отвернуть с первой попытки, попробуйте сначала завернуть гайку, а потом отвернуть. Несколько таких циклов непременно приведут к положительному результату. Снимаем вентилятор с вала (фото 6).

Под капотом двумя ключами "на 13" отворачиваем гайку крепления генератора к натяжной планке (фото 7). Вынимаем болт из планки, поднимаем ее, отодвигаем генератор и снимаем ремень привода генератора и вала вентилятора. Отворачиваем ключом "на 13" гайку нижнего крепления генератора, придерживая болт с другой стороны вторым ключом "на 13" (фото 8). Вынимаем болт из проушин генератора и его кронштейна. Извлекаем генератор и аккуратно кладем его на лонжерон автомобиля (фото 9).
Отворачиваем рожковым ключом "на 10" четыре болта, крепящие шкив привода вентилятора к фланцу вала, придерживая последний ключом "на 32" (фото 10). Снимаем шкив с вала. Шестигранником "на 6" отворачиваем четыре болта, крепящие блок шкивов коленчатого вала к зубчатой шестерне (фото 11). При этом коленвал лучше зафиксировать от вращения, включив пятую передачу. Снимаем шкивы с коленчатого вала. Отстегиваем клипсы застежек кожуха зубчатого ремня по внутреннему и внешнему периметрам, помогая иногда отверткой (фото 12). Снимаем два кожуха с двигателя (фото 13).

Выключаем передачу и, вращая коленчатый вал за болт торцевым ключом "на 17", совмещаем метки на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов с метками на кожухе зубчатого ремня (фото 14, метки указаны стрелками) и нижней части блока цилиндров (фото 15, метки на блоке и шкиве отмечены стрелками). Шестигранником "на 6" немного отворачиваем три болта крепления корпуса водяного насоса к блоку (фото 16). Сверху через деревянный брусок (или металлический пруток) осторожно наносим несколько ударов по выступу корпуса насоса (на фото 16 выступ указан стрелкой) и поворачиваем его, ослабляя натяжение ремня (фото 17).

Снимаем зубчатый ремень (фото 18), заменяем его новым и все собираем в обратной последовательности. К этому несколько замечаний.
Натягивать ремень следует до той степени, пока его можно повернуть пальцами на 90° (как в двигателях "Самары", фото 19). Это примерно соответствует требованию прогиба ремня в середине свободной ветви на 10 мм. Проворачиваем на два оборота коленчатый вал и проверяем совпадение меток. И после этого продолжаем сборку.
Правильно натянутые ремни генератора и насоса гидроусилителя должны прогибаться в серединах свободных ветвей на 5–6 мм. А их размеры таковы: генератора – 9,5х950 мм, усилителя руля – 9,5х850.

Заполняем систему охлаждения жидкостью, предварительно сняв шланг, подводящий ее к корпусу дроссельной заслонки (фото 20). Это самая верхняя точка системы охлаждения, поэтому в ней и будет скапливаться воздух. Чтобы этого не происходило, отсоединяем здесь шланг, и система быстро заполняется.

Читайте также: