Как прокачать бензонасос на волге
Опубликовано: 07.07.2024
Приветствую.
имеется волга 3110 , бензонасос подвесной, отклбючается если требуется кнопкой ,ГБО.
периодически стала проявлятся следующее.
завожусь на бензине, прогреваю машину, переключаюсь на газ и отключаю бензонасос (нафиг зря работает). приехав на работу , оставляю машину на 8 часов. вечером пытась завестить на бензине - нифига. слышно как насос пытается качать, но по характерному звуку понятно - безрезультатно. в итоге снимаю шлангу с фильтра тонкой очистки(выключенное зажигание), горючка под давление хлещет ю. ставлю наместо и вуаля, прокачав 2-3 цикла (при запуске) насос работает номрмально.
насколько я понимаю где то в систему попадает воздух. но где это может быть?
после того как возникла эта проблема менял шланг от фильтра тонкой очистки, до металичекого шланга идущего по днищу. старый в месте стыковки с фильтром намокал (обрезание плохого конца и смена хомута не помогала). менял датчик уровня топлива.
подтеков горючки не видел.
Вольга,
не понял как это связано. ведь раз топливо есть дальше фильтра, под давлением, и просто не может слиться в бак , то все равно должно завестись. топливо ведь в двигатель поступает.
да и звук характерный, как будто не качает, шумит сильно. а как только "пустишь кровь" все нормально становится.
не стал новую тему создавать, т.к. проблема примерно таже
завожусь на бензине - пару тактов отработает и глохнет. (на газу работает нормально, ошибок компьютер не показывает). По звуку - вроде насос воздух прокачать не может. Проверил бак - бензина литров 20. Сменил фильтр грубой очистки, сменил обратный клапан (убить мало тех кто пишит интсрукции по ремонту авто :mad1. ситуация таже.
стал проверять где воздух хватает. Снял шланг перед фильтром тонкой очистки и засунул в банку с бензином. Бензин качается отлично, пузырьков воздуха не видно. Затем тоже самое проделал у топливной рампы - таже ситуация. Ну и на последок на выходе у обратного клапана. Вот тут периодически проскальзывали пузырьки воздуха.
В итоге собрав все получилась следующая ситуация
завожусь, пару тактов нормально и глохнет. если пытаться поиграть педалью газа, то на начинает чуть чуть приходить в себя. отпускаешь педаль - опа на холостом начало работать. но только педаль нажмешь - глохнет.
это ,что получается насос подох? вроде ему год всего, и то 50% времени он точно выключен.
В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 30 МПа (3 кгс/см 2 )
Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки
Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном двигателе необходимо предварительно снизить давление в системе питания
Через 2—3 часа после остановки двигателя давление в системе падает практически до нуля.
Принципиальной особенностью системы питания двигателя ЗМЗ—4062 является отсутствие в ней карбюратора, совмещающего функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя.
В системе распределенного впрыска, установленной на данном двигателе, эти функции разделены — форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а подача необходимого в каждый момент работы двигателя воздуха осуществляется системой, состоящей из дросселя и регулятора холостого хода.
Управление системой впрыска топлива и системой зажигания осуществляется электронным блоком управления двигателем, непрерывно контролирующим с помощью соответствующих датчиков величину нагрузки двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя и окружающей среды, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов.
Схема системы впрыска топлива показана на рисунке.
Топливный бак 10 сварной штампованный, закреплен двумя стальными хомутами через прокладки под полом багажного отделения.
В верхней части топливного бака установлен топливозаборник и датчик уровня топлива.
Рядом с топливным баком под полом кузова находится электрический топливный насос, соединенный топливопроводом с топливным баком.
Для уменьшения вибрации кронштейн насоса крепится к полу через резиновые подушки.
Из насоса топливо подается в топливный фильтр, установленный в моторном отсеке, и оттуда поступает в топливопровод двигателя, закрепленный на впускной трубе двигателя.
Из топливопровода двигателя топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу.
Излишки топлива через редукционный клапан, установленный на заднем конце топливопровода двигателя, сливаются в топливный бак.
Кроме показанной на схеме системы питания элементов, в нее входят воздушный фильтр, установленный в моторном отсеке, соединенный резиновым шлангом с датчиком массового расхода воздуха, который в свою очередь соединен с дросселем, установленным на воздушном ресивере, а также регулятор холостого хода, установленный тоже на воздушном ресивере.
Форсунка представляет собой электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной.
При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя, через которое топливо подается во впускную трубу двигателя.
Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Редукционный клапан представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.
Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.
Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом. При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт и давление в системе питания поднимается.
Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.
Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.
Датчик массового расхода воздуха служит для определения количества воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.
Сигналы с датчика поступают в блок управления двигателем и являются одним из параметров, определяющих длительность впрыска топлива форсунками — количество топлива зависит от количества воздуха в каждый определенный момент.
Основным элементом датчика является платиновая нить, разогреваемая во время работы до 150 °С.
При прохождении через корпус датчика всасываемого двигателем воздуха нить охлаждается, а электронная схема датчика постоянно стремится поддерживать температуру нити 150 °С.
Электрическая мощность, затрачиваемая на поддержание температуры нити, является параметром, по которому блок управления двигателем определяет длительность электрического импульса, подаваемого на форсунки.
Степень охлаждения платиновой нити зависит не только от количества, но и от температуры проходящего воздуха, определяемой термокомпенсационным резистором, соответственно корректирующим сигнал, подаваемый датчиком в блок управления.
Для обеспечения возможности регулировки количества окиси углерода в отработавших газах на режиме холостого хода в электронном модуле имеется переменный резистор, винтом которого можно вручную изменить величину сигнала, подаваемого датчиком в электронный блок управления, изменив тем самым длительность импульса, подаваемого на форсунки, а следовательно, и количество впрыскиваемого топлива.
Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает на нее повышенное напряжение, вызывающее нагрев до 1000 °С. При этом все отложения сгорают.
При выходе из строя датчика блок управления двигателем включает резервную программу, обеспечивающую работу двигателя с несколько другими, но приемлемыми мощностными и расходными характеристиками. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа.
Регулятор холостого хода служит для поддержания неизменными заданной частоты вращения холостого хода двигателя при его запуске, прогреве и изменении нагрузки, вызванных включением вспомогательного оборудования.
Регулятор представляет собой золотниковый клапан с электромагнитным управлением и служит для подачи дополнительного воздуха во впускную трубу, минуя дроссельную заслонку.
При выходе из строя регулятора холостого хода или отсутствии контакта в штекерной колодке нарушается стабильность частоты вращения холостого хода (обороты «плавают»). При этом загорается контрольная лампа в комбинации приборов.
Если частота вращения холостого хода нестабильна, а контрольная лампа не загорелась, необходимо проверить герметичность присоединения соединительных шлангов.
Датчик положения дроссельной заслонки, представляющий собой сдвоенный переменный полупроводниковый резистор, установлен на дросселе на одной оси с дроссельной заслонкой.
По сигналу датчика блок управления двигателем определяет положение дроссельной заслонки с целью расчета длительности электрического импульса, подаваемого на форсунки, и оптимального угла опережения зажигания.
Определяющим сигналом является величина падения напряжения на переменном резисторе датчика, которая изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки (полностью закрыта, частично открыта, полностью открыта).
При выходе из строя датчика блок управления двигателем работает по заложенной в ((память)) резервной программе, используя данные других датчиков. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа.
Датчик частоты вращения и синхронизации расположен в передней части двигателя с правой стороны.
По сигналу датчика блок управления двигателем определяет угловое положение коленчатого вала и частоту его вращения.
По частоте сигналов, формируемых датчиком при вращении диска синхронизации, закрепленного на шкиве коленчатого вала, блок управления определяет число оборотов коленвала двигателя, синхронизируя подачу топлива форсунками и момент зажигания с рабочим процессом двигателя.
При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не заведется, так как блок управления, не получив сигнала с датчика, не включит системы впрыска и зажигания.
Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров двигателя с правой стороны и закреплен гайкой с пружинной шайбой.
Он служит для определения момента возникновения детонации при работе двигателя на бензине с меньшим, чем требуется, октановым числом при перегреве двигателя, неправильном выборе водителем режима движения автомобиля.
В основу работы датчика детонации положен принцип пьезоэффекта. При механическом воздействии на пьезоэлемент, изготовленный из металлокерамики, в нем возникает электрический ток.
Механическое воздействие осуществляется инерционной шайбой, которая воспринимает ударную волну, возникающую в камере сгорания и цилиндре двигателя при детонационном сгорании топливной смеси. При этом в датчике возникает импульс напряжения, который он передает в блок управления со штекера.
По этому сигналу блок управления корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации.
Выход из строя датчика или наличие неисправности в его электрической цепи приведет к отсутствию оптимального изменения угла опережения зажигания при наличии детонации. При этом в комбинации приборов загорится контрольная лампа.
Датчик фазы расположен в задней части головки блока цилиндров с левой стороны. Принцип работы датчика основан на эффекте Холла.
При прохождении мимо торца сердечника датчика металлической пластины, закрепленной на распределительном валу, формируется импульс, позволяющий блоку управления определить момент нахождения поршня 1-го цилиндра в верхней мертвой точке при такте сжатия и подать сигнал впрыска на форсунку именно этого цилиндра.
Дальнейшая подача импульсов осуществляется блоком управления в соответствии с заложенным в его программу порядком работы цилиндров.
При выходе из строя датчика фазы блок управления переключается в резервный режим с подачей топлива одновременно во все цилиндры. При этом сохраняется работоспособность двигателя, но существенно повышается расход топлива.
О неисправности датчика сигнализирует контрольная лампа в комбинации приборов.
Воздушный фильтр с сухим сменным фильтрующим элементом, изготовленным из гофрированного фильтрующего картона, расположен в правой передней части моторного отсека.
Фильтрующий элемент закреплен на крышке фильтра гайкой-барашком, а крышка закреплена на корпусе тремя пружинными зажимами.
Электрический топливный насос роторного типа с приводом от электродвигателя постоянного тока расположен непосредственно в корпусе насоса и работает в топливе.
В связи с этим какие-либо уплотнения подвижных деталей в насосе отсутствуют, а смазка трущихся поверхностей осуществляется протекающим топливом.
Обратный клапан, установленный в насосе, предотвращает стекание топлива из топливопровода высокого давления в бак после выключения зажигания.
Электрический топливный насос — неразборной конструкции и при выходе из строя подлежит замене.
Топливный фильтр установлен в моторном отсеке над вакуумным усилителем тормоза. Замена штатного фильтра каким-либо другим, например унифицированным, в пластмассовом корпусе, категорически запрещена из-за высокого давления топлива в системе.
Система вентиляции картера двигателя закрытого типа принудительная, действующая за счет разрежения во впускном трубопроводе.
При работе двигателя на холостом ходу и с малыми нагрузками, когда дроссельная заслонка прикрыта, картерные газы засасываются через шланг малой ветви системы непосредственно во впускной трубопровод двигателя и затем в цилиндры.
На остальных режимах отсос картерных газов осуществляется через шланг основной ветви системы в дроссель и оттуда во впускной трубопровод.
При эксплуатации необходимо следить за герметичностью присоединения и чистотой трубопроводов, так как при неработающей системе вентиляции картера происходит быстрое окисление и старение масла в двигателе.
Засорение трубопроводов системы приводит к течи масла через сальники и уплотнения двигателя из-за чрезмерного повышения давления картерных газов.
2.6.1 Система питания двигателя ЗМЗ-4062
Предупреждение В системе питания двигателя с впрыском топлива давление составляет 30 МПа (3 кгс/см2). Поэтому запрещается ослаблять соединения топливопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ по ремонту системы питания на только что остановленном дв.
2.6.2 Снижение давления в системе питания
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вынуть предохранитель № 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей. 2. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет. 3. Вставить на место предохра.
2.6.3. Блок управления
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
2.6.4. Топливный бак
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
2.6.5 Замена топливного насоса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. подраздел 2.6.1). 2. .Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 3. Ослабить хомуты и отсоединить от топливного насоса 3 шланги 1 и 4.
2.6.6 Замена топливного фильтра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. подраздел 2.6.1). 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 3. Ослабить стяжные хомуты и снять со штуцеров топливного фильтра 2 топливные.
2.6.7. Воздушный фильтр
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
2.6.8 Замена датчика массового расхода воздуха
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха. Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3. 3. Установить новый датчик в обратном пор.
2.6.9 Проверка датчика массового расхода воздуха
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять датчик массового расхода воздуха (см. подраздел 2.6.7, пункты 1-2). 2. Подсоединить к контактам «2» и «3» разъема датчика вольтметр. Подать на контакты «1» и «5» постоянный ток напряжением 12 В («+» на контакт «5», а «–» на «1»). При этом вольтметр.
2.6.10 Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между электродами свечей. 2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и.
2.6.11 Замена троса акселератора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки. 3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гай.
2.6.12 Регулировка троса акселератора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3. 2. Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора. 3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упо.
2.6.13 Дроссель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить трос акселератора от сектора дроссельной заслонки (см. подраздел 2.6.10, пункт 2). 3. Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика положения дроссельной зас.
2.6.14 Замена регулятора холостого хода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Ослабить хомуты и отсоединить от регулятора 5 шланги 1 и 2. Отсоединить колодку с проводами от разъема 4 регулятора. Отвернуть два болта 3 крепления и снять регулятор. Вынуть регулято.
2.6.15 Проверка регулятора холостого хода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять регулятор холостого хода (см. подраздел 2.6.13, пункты 1-2). 2. Подать постоянный ток напряжением 12 В на средний контакт разъема регулятора и поочередно на боковые контакты. При этом заслонка должна поворачиваться, открывая или закрывая отверстие .
2.6.16 Замена форсунок
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. подраздел 2.6.1). 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 3. Снять ресивер (см. подраздел 2.1.7.2, пункт 2). 4. Ослабить хомут.
2.6.17 Проверка форсунок
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см2). Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсу.
2.6.18 Замена редукционного клапана
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен (см. подраздел 2.6.1). 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 3. Снять топливопровод двигателя (см. подраздел 2.6.15, пункт 4). 4. Отсое.
2.6.19 Замена и проверка датчика синхронизации
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Разъединить колодку провода 3 датчика, находящуюся за впускной трубой двигателя. Отвернуть болт 2 крепления и снять датчик 1. Проверить сопротивление катушки датчика омметром, оно д.
2.6.20 Установка
Устанавливают дроссель в порядке, обратном снятию. Дефектную прокладку при этом заменить. После установки отрегулировать натяжение троса акселератора ( см. подраздел 2.6.11).
Сергей300 » 04 июл 2009 03:10
SERGEY » 04 июл 2009 07:19
-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..
Maxi-M » 04 июл 2009 12:30
Мизантроп » 04 июл 2009 12:55
Maxi-M » 04 июл 2009 23:45
Urugvaec » 04 июл 2009 23:54
сними шланг до бензонасоса и сосни бензин бензин пошёл воткни его в бензонасос и всё готово!
Просто он воздух качает и у тебя бензин не подходит к нему.
Maxi-M » 05 июл 2009 00:19
Urugvaec » 05 июл 2009 00:30
Серый » 05 июл 2009 08:28
Мизантроп » 05 июл 2009 11:47
Сергей300 » 06 июл 2009 02:46
Партизан » 26 сен 2009 10:18
CROCRIDER » 26 сен 2009 11:46
У меня загудел из-за засора самой крыльчатки, в итоге умер, вскрытие показало наличие кала в самом насосе, т.е. если попробовать спасти его разбором и промывкой, может и перестанет умирать, а может и умереть совсем.
Такой вот хреновый диагноз.
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Партизан » 26 сен 2009 19:24
skyns » 11 окт 2009 21:22
сегодня подмазывал днище, на подвесном бензонасосе увидел каплю масла
стрекочет он как две швейных машинки, но качает вроде нормально.
вот думаю может перед зимой его в распыл пустить? нужен совет.
т.к. я удостоился знакофф невнимания, следуя форумским приметам купил новый и бросил валяться в багажник,
теперь я так понял не сломается
Партизан » 13 окт 2009 19:47
Shesternin » 14 окт 2009 11:39
У меня начинает выть каждые 1000 км - причина - засоряется фильтр на входе у насоса. Причем засоряется ржавчиной.
Разборка промывка и сборка помогают.
Однако причина засорения непонятна - бак мыл, колокольчик менял.
Есть идеи?
Мой бензонасос ВЫЛ! Причем безбожно, временами заглушая собой двигатель. Денег на новый жаль. И, несмотря на то, что кто-то на заводе написал, что он не разборный - я решился. Итак, ремонт бензонасоса своими руками (наружного).
Сбрасываем давление в топливной системе. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Отключаем аккумулятор. Или хотя бы реле бензонасоса – сдернуть соединительную фишку.
Ставим машину на ручник. Лезем под машину (если кто не в курсе около заднего левого колеса). В принципе можно поддомкратить колесо, будет удобнее (не проверял).
Откручиваем хомуты топливной магистрали. Держим наготове емкость для сбора вытекающего бензина. Сдергиваем топливопроводы и подставляем емкость. По идее через подводящую трубку может вытечь весь луц из бака (по закону сообщающихся сосудов), но у меня почему-то не тек :(. Поэтому нужна заглушка или можно в самом начале открутить патрубок от бензобака.
Ослабляем винтик, крепящий хомут бензонасоса. Выдергиваем бензонасос назад, по ходу машины. Откручиваем провода от бензонасоса.
Идем в чистое удобное место (стол). Моем бензонасос бензином. Все должно быть чисто.
Крышку в задней части насоса крепит стопорное кольцо. Его снимаем круглогубцами – за неимением оных орудуем ножом и отверткой. Кольцо снято – вытаскиваем крышку за патрубок, аккуратно ручками, и резиновое уплотнительное колечко. На крышке закреплена сеточка – ее чистота Вас порадует. Аккуратно ее разбираем, промываем и собираем обратно. В сторону.
Переворачиваем бензонасос вниз открытой стороной и легонько стучим по досочке (не по металлу и асфальту – загнете края). Изнутри выскакивает все его содержимое. Вытаскиваем верхнюю (короткую) часть – это сам насос. Аккуратненько отвинчиваем два винтика и снимаем крышку (там есть клапан на пружинке, смотрим, чтобы не упрыгал). Все промываем и аккуратно собираем. В сторону.
Остатки также разбираем, выдавив пальцем и металлической оболочки пластмассовую обойму с магнитами (статор) и ротор. Помечаем магниты (ошибка грозит не правильным вращением и качанием из мотора в бензобак – может это вечный двигатель?). Все промываем и собираем обратно. Можно еще прошлифовать контактные площадки. В сторону.
Остался один корпус с щеточным узлом. Промываем. Смотрим на щетки, если их размер достаточен то все ок. Если нет!? То подбираем аналогичные. Как разобрать не знаю, может он не разборный (щеточный узел).
Теперь собираем в обратном порядке. Тут есть одна засада, я сразу не заметил. В пластиковой обойме и в щеточном узле по краям есть два выступа совместить их не так просто, как кажется. Мне удалось попытки с 7-ой. Ставим крышку – не забываем уплотнительное кольцо. Фиксируем кольцом.
Берем два провода и идем к аккумулятору проверять. Соблюдая полярность, смотрим, в какую сторону качает. Если все ОК – можно ставить. Ставим, не забыв про резиновые прокладки.
Подключаем аккумулятор.
Теперь нужно прокачать систему, если нет компа, то: берем скрепку и замыкаем два контакта на фишке реле бензонасоса кажется - 30 и 87 (нужно проверить). Качаем пару минут. Наслаждаясь ровным урчанием «нового» бензонасоса.
Ставим фишку на место и пускаем двигатель.
Читайте также: