Как проверить компрессор кондиционера форд мондео 3

Опубликовано: 05.07.2024

Привет друзья, сначала пред история,
когда покупал я своего мондюка не работал кондиционер, на что мне продавец сказал я стукну по компресору он работает и иногда нет… Ну я думаю разберемся.
В этоге что получает стукай не стукай толку нет,

Начал проверку что и как там
1. Давлинул я флеона в систему, а там как зашипера, опа 2 дырки в трубки-заварили! Цена 800р
2. Ставлю обратно трубку, опять фреона, кнопку тись на A/C, нифига ни чего не меняется.
3. Давай проверять рыле, все ок.
4. Проводку от электромагнита муфты до входы в блок предохранителей все ок. + и — есть.
5. Решил накинуть плюс и минус на муфту, и что вы думаете? — она не щелкает, шевелил контакты перепроверял ни как.
6. Снял, ремень, компрессор там 3 болта на 13.
7. Разобрал муфту проверил на столе, даже не искрит, сопротивления тож нет, на прозвон не реагирует.
Пошел шуршить авито и нашел 2 муфты одну за 4000р, а вторая за 2000р, Москва, Питер.
Ориг номер 3M5H19D798 Муфта фод мондео/фокус
Пока шли, прошил конверс+ о нем в БЖ есть.
И за одно купил новый ремень генератора — 800р Континеталь
8. Пришли короче муфты первой пришла за 4000р поставил
9. Собрал муфту. Начал закручивать пистолетом болт, его обламала…1 день все получилось Болт на 7 пришлось в крутить и заново на резать резьбу метчиком на 7. Такой болт стоит в поддонах пассат б5
10. Закинул компрессор на место
11. проверил ролик натяжной и дополнительный все ок.
12. Поставил новый ремень.
13. Опустил машину с подъемника.
14. Сделал вакуум, (выкачал воздух из системы)
15. Заправил кондей 605 гр.
16. проверил что утечки нет
17. Завел включил и на холостом ходу 8.8 — 9.5 градусов показывает на выходе
Дополнительно
Отличный результат. Я очень рад, 2 месяца без него ездил.
Итого 6800р + пивас мотористу тому кто помогал снимать, муфта одна про запас рабочая. Я брал чтоб время не терять сразу 2-е.

Всем добра…
Вот видео че и как

Добрый день,
Починил кондиционер, помня о том, как трудно было добыть информацию по его устройству решил подробно все описать. У меня машина Ford Contour (американский Mondeo) 95, 2.5 л.. Кондиционер R134a типа (тип фреона). Компрессоры этого типа стоят на Ford, Mercury, Lincoln 92-98 г.в.
Живу я сейчас в Нью Йорке и все цены даны здешние.
У меня клинил компрессор, поэтому наряду с общими принципами работы и диагностики кондиционера ниже будет дано описание ремонта компрессора.

как работает кондиционер

Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары прходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на рис. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

Как диагностировать неисправность

При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя). Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д.
Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

как чинить компрессор

Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключом.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) на которой пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину

0.2 мм) и
полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50- 60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

как заправлять кондиционер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Предупреждение: Система кондиционирования воздуха находится под высоким давлением. Разбирать соединения или снимать компоненты системы можно только после ее разгерметизации. Хладагент нужно аккуратно слить в подходящую емкость. Разгерметизацию системы кондиционирования следует выполнять на станции, оборудованной для работы с хладагентом R134a. Разъединял соединения системы, всегда защищайте глаза.

1. Для обеспечения надежной работы воздушного кондиционера необходимо регулярно выполнять следующие проверки:

  • а) Осмотрите ремень привода вспомогательных агрегатов. Если он изношен или поврежден, замените его (параграф 5).
  • б) Осмотрите шланги системы на наличие трещин, вздутий, участков отверждения и разрушений. Проверьте все шланги и соединения на наличие пузырей и просачивания. При обнаружении износа, утечек или повреждений замените шланг(и).
  • в) Проверьте, не попали ли в оребрение конденсатора листья, насекомые или грязь. Очищайте конденсатор специальным скребком или сжатым воздухом.
  • г) Проверьте состояние дренажной трубки испарителя. Если она исправна, то при работе кондиционера из нее должны вытекать чистая вода. После длительной стоянки автомобиля под трубкой может образоваться лужа значительных размеров - это нормально.

Внимание! При работе со сжатым воздухом защищайте глаза!

2. Имеет смысл включать систему для работы по крайней мере раз в месяц на 30 мин, особенно, зимой. Если в течение длительного времени система не используется, то это может привести к отверждению и последующему выходу из строя уплотнений.

3. Ввидусложности системы и специального оборудования, требующегося для ее обслуживания, подробное описание диагностики и ремонта в данной книге не предусмотрено. Если вам нужна подробная информация о системе кондиционирования воздуха, то нужно воспользоваться руководством по системам отопления и кондиционирования воздуха автомобилей издательства HAYNES.

4. Наиболее общая причина плохого охлаждения - недостаточный уровень хладагента в системе. Если вы заметили, что воздух, выходящий из системы, недостаточно охлаждается, выполните описанную ниже быструю проверку, чтобы узнать, понизился ли уровень хладагента.

5. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

6. Установите регулятор выбора температуры системы кондиционирования воздуха в положение максимального охлаждения и включите вентилятор системы на максимальную скорость. Откройте двери, чтобы гарантировать, что система не прерывает цикл работы, пока она охлаждает салон автомобиля.

7. При включенном компрессоре (должен быть слышен щелчок от включения его муфты, а центр муфты должен вращаться) пощупайте впускную и выпускную трубы компрессора. Одна из них должна быть холодной, а другая горячей. Если вы не ощущаете заметного различия в температуре этих двух труб, значит, в компрессоре или в системе имеется неисправность. Она может быть вызвана низким уровнем хладагента или чем-либо еще. В таком случае нужно передать автомобиль специалистам для обследования.

ford mondeo mk 2 кондиционер

Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфту

Заправка автокондиционера как определить самому наличие фриона в системе.

Как узнать реальный пробег Ford/ Форд Куга, Фокус, Фиеста, Мондео/ Проверка авто Днепр

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Всем Привет!
Имеем Mondeo 5 2015 г.в. 200л.с. Экобуст, на днях резко пропал холод из климата. Начал по пунктам проверять что может быть.
1. Муфта включается отлично, с громким щелчком и нагрузкой ДВС (поднимаются обороты).
2. Провел ваакумирование системы - система герметична.
3. Перезаправил кондей - конечно за 3 года фреона было чуть менее, заправил норму в 530 гр.
4. Измерил перепад давления на магистралях - вообще нету.

Я так понимаю, кончился или компрессор, либо заклинило редукционный клапан. Пока не разбирал.
Есть ли у кого соображения по диагностике? Были ли по нему проблемы?

Заранее спасибо за ответы!

Инструкции и мануалы для Форд Мондео

Подскажите оригинальный номер детальки

Кондиционер Вопросы по кондиционеру

Не открывается капот, проблема
Замок капота, ключ влево поворачивается ни во что не упираясь

Возросли или скачут обороты ХХ Что делать?

Медленно прогревается двигатель. + Плохо греет печка.

Ремонт термостата на ФМ-3

Впускной коллектор 1,8 и 2,0. Возможен ли ремонт?, Звук похож на цепь ГРМ или на Дизель

Стук сзади.. Делимся со способами устранения стука сзади

Амортизаторы какие ставить?

Проблемы с задними суппортами, диски греются, ручник не распускается до конца

Как доработать конструкцию, чтобы не замерзал ручник.

Заменил троса ручника. Делюсь впечатлениями

Задний суппорт до 2004г. ремонт с картинками

МКПП. Проблема - плохое включение передач, опыт

По замене масла в АКПП (2,0 бензин) Когда менять масло?

Перегорела подсветка тахометра, Как снять приборный щиток?

Загорелись лампочки ABS и ESP на панели
генератор Мондео 3 : коды комплектующих, регулятор, щетки, диодный мост, кольца, подшипники, статор

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

  • Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
  • электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
  • муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

  • электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
  • шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
  • прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

  • открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
  • аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
  • вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
  • снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
  • снимите шкив с подшипником;
  • снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
  • демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

  1. Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
  2. Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
  3. Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

  • с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
  • с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
  • с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

  • Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
  • Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Читайте также: