Как разобрать генератор на ниве шевроле

Опубликовано: 05.07.2024

В один прекрасный день при возвращении домой из командировки 240 км. ночью в туман на остатке примерно километров в 200 МК Multitronics начал сигнализировать о том, что напряжение боровой сети ниже 11.8 Вольт. Показания штатного вольтметра эти показания подтвердили.

Поскольку ехал с ближним и с периодичностью с дальним светом и с включенными противотуманными фарами, то напряжение порой падало до 10 Вольт. Думал что из-за большого количества потребителей так проседает напряжение. Доехал домой, переночевал. С утра поехал по работе и при возвращении с другого конца города ситуация начала повторяться. Заехал в гараж, померил напряжение мультиметром и убедился в том, что МК не врет. Было решено зарядить полностью аккумулятор, иначе на оставшемся заряде до дома мне не добраться. Открыл капот, поставил зарядное устройство, и пока аккумулятор заряжается, снял генератор с машины. Вскрытие показало, что коллектору генератора (токосъемным кольцам) пришел конец. Щетки тоже стерлись. Собрал обратно генератор, поскольку приводным ремнем приводится в движение шкив не только генератора, но и ГУРа, а без него не очень то хотелось толкаться в час пик по пробкам на другой конец города.
Знакомый автоэлектрик, сказал, что нужно ротор на токарный станок, точить, потом напаивать, вобщем сказал, что требуется замена генератора в сборе. Цена вопроса генератора 100 А (80 даже не рассматривал на замену) примерно 5500 — 6000. Денег на новый генератор нет. Звоню директору, объясняю ситуацию, говорю, что по пути с командировки накрылся друг "Геннадий", нужно менять, цена вопроса 6000. На что получаю ответ, что из зарплаты и за командировку итак нормально денег должен получить, меняй сам… Отлично.
Поскольку генератору уже помочь нечем, как мне думалось, было решено его разобрать и попробовать вернуть его с того света в нашу реальность))
После долгих поисков в интернете вариантов решения проблем был найден ответ на то, как генератор можно починить. Нужно только заменить коллектор генератора, для того чтобы его заменить необходимо выпресовать подшипник, который в этом случае тоже подлежит замене, ну и, соответственно, щеточный узел с реле-регулятором напряжения.
Зашел в магазин, увидел 2 вида коллекторов генератора. один с двумя "усиками", второй как бы стоит на 4 "лапках". Первый старого образца, второй — соответственно нового. Купил коллектор генератора старого образца.
Приехал домой, зашел переодеться, инструмент в руки и через минут 10 генератор у меня в пакете в одной руке, аккумулятор — в другой, идем домой препарировать подопытного, попутно прикупив немножко пивка для настроения)))

Генератор – это один из важнейших элементов автомобиля. Именно в нем вырабатывается напряжение необходимое для работы бортовой сети автомобиля, а так же токи для зарядки аккумуляторной батареи.

В данной статье речь пойдет о генераторе автомобиля Шевроле Нива, а именно об его устройстве, замене и т.п. Так же в статье рассказывается о всех типах генератора устанавливаемых на данный автомобиль и приведены артикулы.

Конструкция и принцип работы генератора

Генератора автомобиля состоит из главных частей: якорь и статор. Именно эти детали являются основными в нем. На вал якоря насажены подшипники и приводной шкив, за который вращается якорь. Сам генератор вырабатывает переменный ток, который выпрямляется с помощью диодного моста. Диодный мост состоит из нескольких диодов. Для снятия тока с якоря применяются токосъемные щетки выполненные из графита смешенного с медью.

Какой генератор устанавливается на Шевроле Ниву

Штатный генератор Шевроле Нивы имеет артикул: 9412.3701 Аналогичный генератор применяется и на других отечественных Нивах с инжекторным двигателем. Данный генератор имеет номинальный ток – 80 А. Следует отметить, что при выходе из строя генератора не обязательно покупать именно заводской, существует множество аналогов даже превосходящих по характеристикам родной генератор Нивы Шевроле.

Одной из альтернативы замены штатного генератора будет генератор от фирмы «СтартВольт» данная модель обладает большим током, аж на 120 Ампер, что позволит работать автомобилю намного лучше и обеспечит лучшую зарядку АКБ.

Стоимость данной детали немного больше чем штатной, а цена на генератор от «СтартВольт» начинается от 5000 и достигает 7000 рублей в зависимости от региона и «наглости» магазина.

Ремень генератора Нива Шевроле

В качестве привода генератора на Шниве используется полилклиновый ремень, обладающий высокой эффективностью и надежностью.

Заводской ремень имеет обозначение: 6PK 1888. Его размеры: длинна – 1888 мм; Ширина – 21,6 мм; Число ручейков – 6 шт.;

Поломка генератора

Если генератор выходит из строя на приборной панели автомобиля загорается сигнальная лампа о потере заряда аккумулятора. Так же лампа может загореться из-за обрыва ремня генератора. Диагностировать поломку генератора можно довольно просто достаточно лишь иметь при себе обычный мультиметр.

Проверка генератора

Для проверки генератора понадобиться обычный бытовой мультиметр.

Переводим переключатель мультиметра на параметр измерения постоянного напряжения величиной 20В;
Запускаем двигатель автомобиля;
Подключаем щупы мультиметра к аккумуляторной батареи;
Показания на приборе должны быть от 13,5 до 14,5 Вольт;

Если показания намного меньше, то вероятнее всего неисправен генератор и не дает заряд АКБ.

Подшипники генератора

Довольно часто выходит из строя подшипники генератора, так как они подвержены нагрузки натяжения ремня. Замена подшипников производиться после полной разборки генератора.

Подшипники, применяемые в генераторе Шевроле Нива:

Передний: 6303;
Задний: 6202;

Снятие и ремонт генератора

Так как работы будут производиться с электрооборудованием автомобиля, рекомендуется позаботиться о своей безопасности, поэтому необходимо снять минусовую клейму с аккумуляторной батареи, после чего можно начинать работу.

Далее откручиваем все провода от генератора и снимаем разъем;

Ослабляем ремень генератора, для этого отпускаем болты крепления генератора;

После того как ремень будет снят, откручиваем два болта крепления генератора ключом на 13 мм, держать болт и гайку необходимо с двух сторон, так как болт способен прокручиваться;

Разборка генератора

Снимаем пластиковую крышку, отогнув защелки;

Откручиваем болты фиксации выводов обмотки от диодного моста и отгибаем их в сторону;

Откручиваем токосъемные щетки;

Откручиваем вывод генератора (длинный болт с гайкой под ключ на 10 мм);

Демонтируем диодный мост;

Откручиваем 4 болта крепления крышек;

Разъединяем генератор на две половинки;

Как открутить шкив генератора

Откручивать шкив генератора следует после разборки. Для этого оборачиваем якорь в ветошь и слегка зажимаем его в тисы (ВНИМАНИЕ! Сильно сжимать тисы нельзя). Далее головкой откручиваем шкив генератора и вынимаем его.

Замена подшипников

Снимать подшипники необходимо специальным съемником для подшипников, который выглядит вот так:

Запрессовывать подшипники можно с помощью головки подходящей по диаметру внутренней обоймы подшипника.

Видео по ремонту генератора

Снимаем генератор с автомобиля, как описано в предыдущих статьях

Генератор разбираем для проверки или для замены деталей

Отжимаем пластмассовые держатели крышки

Снимаем пластмассовую крышку генератора

Отсоединяем две колодки проводов регулятора напряжения от выводов выпрямительного блока

Головкой на 6 откручиваем два болта крепления регулятора напряжения

Снимаем регулятор напряжения и отсоединяем колодку провода от вывода регулятора напряжения

Головкой на 8 откручиваем четыре болта крепления выпрямительного блока

Крестовой отверткой откручиваем винт крепления конденсатора

Снимаем выпрямительный блок

Помечаем фломастером взаимное положение статора и крышек генератора

Головкой на 8 откручиваем четыре болта стягивающих крышки генератора

Поддеваем отверткой заднюю крышку генератора

Снимаем заднюю крышку генератора

Можно отделить крышку с помощью молотка с пластмассовым бойком или киянкой

Вынимаем пластмассовую втулку подшипника из задней крышки

Надеваем на гайку крепления шкива головку на 24 с воротком

Удерживая рукой, ротор от проворачивания генератора, наносим удары молотком по воротку и откручиваем гайку крепления шкива

Снимаем пружинную шайбу

Выталкиваем вал ротора из переднего подшипника и снимаем переднюю крышку

alt="Разборка генератора 9402.3701–04 Нива Шевроле" width="142" height="200" />

Если вал ротора не удается вытолкнуть из подшипника, съемником выпрессовываем ротор из передней крышки генератора

Передний подшипник заменяется только в сборе с передней крышкой генератора.

Он запрессован и завальцован в крышку

Конечно если постараться, то можно и заменить

Для замены заднего подшипника двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора

При выполнении этой операции съемника, нужно упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора

Отверткой равномерно поддеваем статор с разных сторон

Вынимаем статор из передней крышки генератора

Собираем генератор в обратном порядке

Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора об деревянный брусок и напрессовываем подшипник на задний конец вала подходящей головкой, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника

Для сборки статора с задней крышкой вставляем статор в переднюю крышку

Устанавливаем на статор заднюю крышку, и равномерно закручивая стяжные болты, запрессовываем статор в переднюю крышку.

На моей любимой ШНиве зимой стал быстро разряжаться аккумулятор. Приходилось его заряжать каждые 2 недели. Причин для такого поведения аккумулятора может быть несколько, но так как уже начал подсвистывать подшипник генератора то решил начать с его ревизии.

На моем автомобиле генератор установлен 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01). Расположение генератора на двигателе верхнее. Это очень упрощает задачу его снятия с автомобиля.

Для снятия генератора мне потребовались:

Ключ на 10, 8, 13
Желательна трещотка с головкой на 8, 10, 13

Сначала необходимо ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (некоторые по привычке называют его ремень генератора нивы, но это неправильно т.к. этот ремень крутит еще и помпу и насос гидроусилителя) иначе сбросить его не получится. Для этого необходимо ослабить гайки крепления кронштейна натяжного ролика (две гайки на 8 одну гайку на 10) и выкрутить регулировочный болт на 10. До дальней гайки на 8 дотянуться рожковым ключом проблематично, я использовал трещотку с головкой на 8.

Сначала ослабляем 3 гайки, а затем начинаем выкручивать регулировочный болт до тех пор, пока не появится слабина в ремне и не удастся его скинуть с шкива генератора.

Теперь можно приступить к снятию генератора. Я всегда, если работать предстоит с электрическими компонентами или устройствами, отключаю от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Далее необходимо отключить от генератора подходящие к нему провода. Один провод подсоединяется колодкой к выводу генератора «D». Это вывод обмотки возбуждения генератора. Также необходимо открутить гайку на 10 и отсоединить провода с контактного болта «B». Сверху от грязи болт прикрывает резиновый защитный колпачок, который предварительно нужно снять с болта и сдвинуть вверх по проводам.

Далее ключем на 13 отварачиваем две гайки и вынимаем 2 болта крепления генератора к двигателю.

Ниже на фото показано место установки генератора с установленными на место болтами крепления (чтоб не потерялись ).

Генератор с автомобиля снят и теперь можно заняться его разборкой и проверкой.

Разборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Так ка дело было зимой, то принес генератор домой. Почитав различные статьи по разборке генераторов сначала несколько сомневался, что удастся мне разобрать его дома, «на коленке», без съемников или простейших тисков. Однако мне все удалось.

Начал я со снятия шкива генератора. Тут меня поджидала первая проблемка. Гайка шкива никак не хотела откручиваться. Руками шкив было не удержать, а тисков у меня дома нет. После нескольких неудачных попыток все же мне удалось достаточно хорошо зафиксировать шкив с помощью старого ремня привода вспомогательных агрегатов.

Я обмотал шкив два раза старым ремнем, далее с небольшим отступом завязал узел. Между шкивом и узлом засунул накидной длинный ключ и несколько раз его провернул, затягивая ремень на шкиве. Установил ключ под шкив таким образом, чтоб он фиксировал шкив от проворачивания при откручивании гайки, т.е. при движении кривого шестигранника с головкой вниз (на фото ниже).

Даже при такой фиксации шкива мне не сразу удалось открутить гайку. Мне помог длинный тяжелый ключ. Я им бил со всего размаху по самому концу шестигранника. После пятого или седьмого удара гайка поддалась и далее открутилась рукой.

На фото ниже все то, что снялось вместе со шкивом. Порядок (с права на лево) соответствует порядку снятия с генератора.

Далее снимаем пластиковую крышку генератора. Для этого надо предварительно отщелкнуть три пластиковые защелки. После этого крышка легко сдвигается с корпуса генератора.

Вот фото внутренностей моего генератора, которые были скрыты под крышкой.

Для замены или проверки технического состояния щеток, а также для разборки генератора, необходимо снять с генератора регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем. Он прикручен двумя шурупами к корпусу генератора. Необходимо также отключить идущий к нему провод.

Откручиваем 4 стяжных винта и разъединяем переднюю крышку генератора и корпус.

Ротор из подшипника можно выбить следующим способом:

Так как изначально планировал заменить передний подшипник генератора (он начал скрипеть и пищать на холодную) то церемониться с ним не стал, а просто выбил его попавшейся под руку головкой. Впрочем (скажу забегая в перед) зря я так с ним обошелся. Купленный мной в магазине новый подшипник имел люфты большие, чем родной французский подшипник, отходивший на машине почти 10 лет. Нужно было бы его просто открыть, промыть и снова забить смазкой.

Проверка и ремонт генератора нива шевроле

Так как мой генератор был рабочий и нуждался лишь в ревизии, тут пока не будет конкретных советов. Я лишь опишу то, что сделал я и на что я обращал внимание.

Также необходимо проверить сопротивление обмоток ротора генератора. Для этого измеряем сопротивление между двумя контактными кольцами. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

Обязательно необходимо зачистить все места электрического контакта. Важными являются место контакта конденсатора на корпус генератора (зачистить), провод конденсатора (зачистить и затянуть). Немало важно надежно притянуть конденсатор с помощью винтов к корпусу, что обеспечит надежный контакт.

Сборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Как я уже писал выше, новые подшипники из магазина, имели люфт больший, чем проходившие 10 лет родные французские подшипники. Так что всем советую аккуратнее выпрессовывать их, чтоб была возможность поставить их обратно, после чистки и смазки.

Снятый с генератора родной французский подшипник.

Купленный в магазине подшипник для замены уже имеет значительный люфт.

Новый подшипник в переднюю крышку устанавливаем очень легкими ударами молотка, исключительно по внешнему кольцу подшипника, ударами по кругу. Предварительно конечно необходимо вычистить и промыть место посадки подшипника в крышке.

Вставляем ротор осью в подшипник. Для его осаживания слегка постукиваем молотком по передней крышке генератора в направлении стрелок.

Далее все скручиваем и устанавливаем в обратной последовательности. Затягивание шкива производил аналогично его откручиванию (см. вверху), т.е. удерживал от проворачивания старым ремнем а по шестиграннику стучал тяжелым рожковым ключем.

Примечание

Хочу отметить один момент. Часто, генератор выдает пониженное напряжение по причине окисления контактов. Поэтому, при сборке генератора, обязательно нужно зачистить и протянуть все электрические соединения. Больное место генератора нивы шевроле это контактный болт. У него в результате эксплуатации ослабляется гайка, которая его притягивает к выпрямительному блоку. Попавшая влага окисляет плоскости контакта и увеличивает его сопротивление. Поэтому настоятельно рекомендую раскрутить полностью этот болт и зачистить все элементы этого соединения. Также при сборке необходимо хорошо контактный болт зафиксировать на выпрямительном блоке.

Для того, чтобы вырабатываемый генератором ток не терялся на соединениях, советую зачистить и протянуть электрические соединения генератор - аккумулятор, аккумулятор-масса, двигатель - масса.

В продолжение предыдущего поста про ремонт генератора.
В очередную попытку заездов по очень глубокому и заледеневшему снегу, во время очередной пробуксовки завоняло паленым и упало до 13 вольт напряжение в сети.
Причина понятна сразу — выгорели диоды одной из фаз генератора во время наибольшей отдачи гены на высоких оборотах. Основной вопрос в том — почему выгорели диоды? Ведь режим работы для них вполне штатный.
Возможные варианты:
1. КЗ или очень большой нештатный ток где-то в электрике.
2. Плохой контакт или малое сечение провода генераторного плюса. Плохая масса двигатель-кузов.
3. Плохой контакт плюсовой подковы со штырем генераторного плюса.
4. Плохой контакт минусовой подковы с корпусом генератора.
5. Плохой контакт самих диодов с подковой или клеммами.
6. Короткозамкнутые витки статора гены.

1-2 проверено и исключено. В том числе замерены как омические параметры соединений аккума и гены, двига и кузова, так и параметры по падению напряжения на этих соединениях.

Остальное проверил на гене.
Что увидел. Плюсовой выходной штырь генератора — в нормальном состоянии. Но на всякий случай почистил. Клеммы на силовых проводах на плюсовом штыре — тоже нормальные. Но вот провод под ними зеленый от окислов. Видимо, при старых перегревах и влажности наступило окисление. Омическое сопротивление соединения невелико, но при больших токах и нагреве может уже давать существенную добавку в нагрузке гены.
Клеммы переобжать, или лучше припаять.
Далее, как видно на фото, места посадки минусовой подковы на корпус гены все в маленьких ямках. Это, конечно, не следы электроискровой эррозии, это тупо следы плохого контакта с корпусом. Если посмотреть на ответные места на гене — то его корпус там окислен и совсем неровный. Зачищаем и чуть шлифуем с обеих сторон.
Клемма помехоподавительного конденсатора расположена таким образом, что при неудачной установке реле-регулятора может коротнуть на корпус. Перенес как на генераторах для переднеприводных вазов, наверх подковы. Правда, это усложняет установку реле-регулятора.
Далее, контакт диодов с подковами вполне надежен, они запрессованы. Приваренные и припаянные соединения диодов с клеммами тоже не вызывают сомнений.
Короткозамкнутость витков обычным тестером проверить сложно, т.к. омическое сопротивление обмоток весьма невелико. Некоторое сопротивление есть. Т.к. гена и на 2 обмотках продолжал генерить вполне приличное напряжение — то, по крайней мере, две оставшиеся обмотки живые. Третья проверится по уровню напряжения, когда отремонтируем.
Первые выводы. Косяков явных, 100% являющихся причиной перегорания диодов, не найдено. Найдены небольшие косячки, которые в сумме, при больших токах, возможно и привели к проблеме.
Заменяем диоды.
Замеряем диоды в подкове-доноре. Находим нормальные и выпрессовываем.
И вот оно.

Нормальный с виду и по замерам диод. После выпрессовки диод просто развалился и отвалился от своего радиатора. При этом остался абсолютно рабочим. Судя по виду его контактной площадки, отваливаться начал он уже давно. Площадка уже окислена. Соответственно, контакт нарушается, увеличивается нагрев, ухудшается теплоотвод (диод неплотно соединен с радиатором). И в конечном итоге переход нагревается и разрушается.

Не раз уже слышал о крайне низком качестве таких вот диодов в пластмассовом корпусе При внимательном рассмотрении видно, что пластмассовый корпус негерметичен. Что вместе с низким качеством приварки к металлической части дает все возможности для окисления.
В общем, надо поискать более качественные диоды, желательно советских времен, в металлическом корпусе.

Пока, чтобы ездить, запрессовал обычные диоды, промазав стыки пластмассового корпуса высокотемпературной смазкой. После сборки подковы на гене обрызгал ее силиконовой смазкой, с целью уменьшить доступ влаги и окисление мест соединения контактов.

Читайте также: