Как сделать все стеклоподъемники автоматическими солярис
Опубликовано: 17.05.2024
В предыдущей части я модифицировал не-auto моторчики в auto. Теперь рассмотрим подключение.
Вдохновлялся я Kia Cee'd, у которой FULL AUTO комплектации есть.
Таким образом, нужно было это:
переделать в это:
Что же мы видим на схеме Соляриса?
Подключение AUTO-моторчика коренным образом отличается от обычных.
6 входных пинов моторчика (Постоянные + и -, сигналы UP, DOWN, AUTO, а также "активатор" от BCM) против 2 силовых.
У AUTO свой предохранитель SAFETY с постоянным питанием, у обычных — через реле.
Переключатели у AUTO — чисто сигнальные, у обычных же силовые.
Auto-схема от Сида даже проще! Всего 2 постоянно работающих предохранителя по 25А — на левую и на правую стороны. На всех дверях, как и на водительской, есть постоянные плюс и масса, 1 общий сигнал от ВСМ на активацию и по 3 сигнальных провода управления. При этом дублирующие переключатели на водительской двери подключены параллельно, т.е. если снять или сломать кнопку пассажира, с водительской двери всё будет работать. Красота, а не схема! Особенно если заработает.
Решено было подключать их по аналогии с Сидом к F41 LH 25A и F42 RH 25A, в будущем сделав на них постоянное питание.
Итак, плюс в дверях у нас есть (красный провод для левых, розовый — для правых), сигналы "вверх" и "вниз", идущие от водительской в пассажирские двери, также есть. Остаётся лишь добавить в каждую дверь "хорошую" массу, активатор от ВСМ, по сигналу auto в каждую дверь, а также провод Window Lock — блокировка задних пассажиров — это в новой схеме отключаемая у водителя сигнальная масса.
Приступим! Ранее я писал, что навёл порядок в проводке под торпедо, а также прокинул несколько доп. проводов под торпедо "по красоте".
Раз уж решено дать бой колхозу в проводке, проводку под стеклоподъёмники было решено делать хорошо. В моих руках неэлектрика это означает одно: донорская проводка.
И вот, спустя несколько дней расплетания\сплетания\прокидывания проводки на парковке после работы, проводка прокинута, питание на моторчики приходит с уже имеющихся розового и красного проводов с соответствующего предохранителя, отдельно подведена на три "новичка" толстенькая масса, "активатор" от BCM, взятый с разъёма водительской двери, а также по проводу auto соответствующего стекла от водительской до каждой из дверей.
Т.к. в задних дверях есть подсветка кнопок, я решил объединить windows lock с массой подсветки, т.е. когда окна заблокированы, масса отсекается не только у кнопок, но и у их подсветки. В результате когда задние окна будут заблокированы, подсвечиваться кнопки стеклоподъёмников не будут, таким образом давая понять задним пассажирам, что нечего там распускать ручонки. При этом с водительского пульта всё будет работать в обоих режимах.
Но если водительский стеклоподъёмник будет работать от F41 LH 25A, что же тогда с F32 SAFETY 25A?
Вот тут то и появляется вторая часть заголовка поста. Ранее я успешно поставил зеркала с электроскладыванием. Но питание было взято с плюса водительского AUTO-стеклоподъёмника, т.е. как раз с освободившегося 32го предохранителя! И раз уж в нашем салонном блоке предохранителей нет ножек под 34й предохранитель, как у корейцев…
Некоторое время назад задумался я над работой стеклоподъёмников на Солярисе. А именно — как бы "научить" пассажирский стеклоподъёмник функции AUTO, да ещё и "по заводу".
Информации по этому поводу особо нет, начинаем изыскания.
Полазив по каталогам выяснил, что на Солярис идут всего лишь 3 различных моторчика:
82460-1R010 — правый
82450-1R010 — левый
82450-1R010 — водительский с функцией AUTO
К последнему ещё отдельно идёт "удлинитель" — короткий 6-жильный проводок 82409-1R000.
Причём конструктивно стеклоподъёмники AUTO и обычные (AUTO DOWN сюда же) отличаются лишь моторчиками и проводкой, "пантографы" одинаковы.
По логике, раз в Солярисе стоят 2 "правых" и 2 "левых" моторчика, водительский можно "воткнуть" вместо ещё как минимум одного.
Предварительно раздобыв на разборке AUTO-моторчик, пошёл примерять.
Предположил, что это задний левый (Левый на левый), разобрал дверь, снял моторчик…
Но он был направлен в противоположную сторону.
Оказывается, моторчики у нас одинаковы по креплениям попарно диагонально (т.е. одинаковые редукторы): FL-RR и FR-RL
Собираем обратно, идём к задней правой двери, разбираем, снимаем моторчик.
Итак, чем же различаются AUTO и обычные?
Оба моторчика имеют статор, ротор, щётки и редуктор
(металлический цилиндрик с магнитами, стержень с обмоткой, площадочка с контактами и пластиковый конец с шестернёй). В дополнение к этому у AUTO-мотора есть собственный ЭБУ (чёрная пластиковая коробочка), который вставляется в разъём питания моторчика.
Статоры у них одинаковые, как и редукторы. А вот щётки и ротор — разные, на роторе закреплён магнит датчика Холла — чтобы ЭБУ имело от мотора обратную связь о положении ротора.
Таким образом, переставив щётки с ротором и ЭБУ с AUTO-моторчика на ЛЮБОЙ обычный, получаем AUTO-моторчик!
При этом "левые" и "правые" моторчики различаются лишь редукторами.
Недолго думая, выискал ещё 2 AUTO-моторчика, переставил необходимые части на пассажирский и задний левый моторчик.
Проверка. Делаем большой удлинитель на основе коротенького от AUTO-мотора, соединяем проводку водительской двери с его помощью с моторчиками-новобранцами. Проверяем кнопкой водительского стеклоподъёмника.
Результат теста: пассажирская дверь работает совершенно аналогично водительской, задние — работает лишь как AUTO DOWN.
Всё из-за того, что ход задних ЭСП меньше, чем у передних, на который и рассчитан ЭБУ. Ведь AUTO — не только автоподнятие, но и защита от защемления, которое отключается на последних миллиметрах, чтобы стекло могло дойти до верхней кромки.
ЭБУ с помощью датчика Холла знает, насколько поднялось или опустилось стекло. И если в режиме автоподнятия оно упрётся в верхнюю рамку, тогда как по мнению ЭБУ это лишь середина окна, ЭБУ посчитает, что произошло зажатие. Отъедет вниз и уйдёт в многим знакомый аварийный режим, когда работает только автоопускание.
Чтобы выйти из этого режима, ЭБУ должно заново запомнить "крайние точки", пройдя весь путь от низа до верха, который должен совпасть с зашитой в него информацией о величине хода переднего ЭСП.
А поскольку у задних ЭСП ход меньше, ЭБУ так и останется "на аварийке".
На текущий момент: временно остаюсь без стеклоподъёмников, кроме водительского. Обратного пути нет, в перспективе потенциально работающие передние AUTO и задние AUTO DOWN.
Следующий этап — проводка.
Шаг 1. Постоянно работающие стеклоподъемники.
Раздражала необходимость включать зажигание для того, чтобы поднять или опустить стекла в авто. К счастью здесь на драйве давно найден рецепт как это вылечить от TrueFalse35— надо в блоке предохранителей (в салоне) соединить перемычкой два предохранителя на 25А.
Для этой цели лучше прикупить преды MiniEuro, припаять к ним провод и немного откусив у них ножки вставить взамен штатных.
Если же стеклоподъемник вод.двери с автоматическим (интеллектуальным) управлением (подъем в одно касание), надо тонкий синий провод, идущий от моторчика к разъему двери и далее в блок ВСМ (на этом проводе появляется "-" при вкл.зажигании и "+12В" при выкл.зажигании) разрезать и край к моторчику посадить на корпус. Сделать это можно в салоне (в жгуте, идущем от двери) — если не планируете установку доводчика стекол, или в самой двери (возле моторчика). Другой край разрезанного тонкого синего провода надо заизолировать.
В итоге все стеклоподъемники работают независимо от зажигания.
Шаг 2. Установка доводчика стекол.
Немного теории о том, как работает доводчик.
Доводчик — это по сути 4 обычных 5-контактных реле, у которых наружу выведены общий и нормально-замкнутый (НЗ) контакты (в разъеме доводчика два провода для каждого канала). То есть доводчик в неактивном режиме не влияет на работу кнопок. Реле включаются (= нормально-разомкнутый (НР) контакт соединяется с общим = на моторчик подается «+12В») поочередно под управлением микроконтроллера после поступления запускающего сигнала. Большинство доводчиков работает так: если запускающий сигнал был кратковременный (0.5-1 сек), то он шпарит до закрытия окон на всех каналах, а если длительный (более макс.времени работы доводчика на одном стекле, как правило >15 сек) — то до пропадания запускающего сигнала. Поэтому нам нужен короткий запускающий импульс. Для первого варианта установки используем положительный, а для второго — отрицательный импульс (вход доводчика). Неиспользованный вход (провод) запуска никуда не подключаем и изолируем (можно вообще его аккуратно вынуть из разъема).
Ниже постараюсь детально рассказать как самому (даже если в электрике ноль) установить доводчик. В любом сервисе его поставят за 1000-1500 рублей и около 2 часов времени.
Был куплен доводчик стекол на 4 стекла Alfa GX-4 ( за 350 рублей. Вообще подойдет любой с поочередным поднятием стекол (у таких меньше нагрузка на АКБ), а этот был выбран из-за небольших размеров и демократичной цены.
Рассмотрим самостоятельную установку доводчика стекол под обшивкой водительской двери в двух вариантах:
1. Запуск доводчика от положительного импульса закрытия ЦЗ при отсутствии зажигания. У доводчика должен быть вход запрета работы (как правило, это вход положительной полярности и обозначается АСС — есть у большинства). Стекла будут подниматься при выключенном зажигании и закрытии ЦЗ любым способом (поворотом ключа в замке двери, с брелка, блокировкой изнутри и т.д.). Для реализации этого варианта надо будет немного изменить плату внутри доводчика или собрать внешнюю схему блокировки импульса закрытия ЦЗ при включенном зажигании.
2. Запуск доводчика от отрицательного импульса с выхода одного из программируемых каналов при постановке на охрану дополнительной сигнализации. Стекла будут подниматься только при постановке на охрану дополнительной сигнализации.
Вне зависимости от выбранного варианта необходимо будет снять обивку вод.двери (два шурупа и пистоны по периметру — читаем мурзилку) и обеспечить работу стеклоподъемников без зажигания (см. Шаг 1). Кроме этого, на комплектациях с «AUTO» надо будет изменить плату внутри доводчика или собрать внешнюю схему подачи минуса (через диодную развязку) на оранжевый и желтый провода моторчика вод.двери при активации 4-го канала доводчика.
До установки доп.сигналки я подключил по первому варианту, а потом перешел на второй.
Инструменты и материалы:
1. Паяльник 40-60Вт (любой, можно китайский за 40 рублей).
2. Трубчатый припой 1-2мм с канифолью (10-20 рублей).
3. Изолента и 3-4 любых диода (например, 1N4007).
4. Мультиметр (любой, можно китайский за 100-150 рублей) и булавка (иголка).
5. Крестовая и шлицевая отвертки, обычный и торцевой (или головка) ключи на 10
6. Плоскогубцы, канцелярский нож (маникюрные ножницы)
7. Пистоны от обивки двери приоры (или родные) 3-5шт. (на всякий случай).
Время: 4-5 часов неспешной работы.
Рекомендую совместить установку доводчика с шумоизоляцией вод.двери. Для этого понадобиться 1 лист вибры (я использовал STP Aero+), 1 лист сплена и 1 лист битопласта 5мм, а также прикаточный валик (вместо него можно разглаживать ручкой плоскубцев).
Изменения в плате доводчика.
Если выбран первый вариант установки, то чтобы доводчик не срабатывал при включенном зажигании надо внести изменения в его плату:
1. Ищем, куда поступает сигнал от положительного входа запуска. Он идет по тонкой дорожке к резистору с большим (>30 кОм) номиналом.
2. Ищем дорожку от положительного входа запрета. Перерезаем ее в удобном месте так, чтобы припаять над разрезом диод катодом к разъему. После пайки отрезаем кусок дорожки с анодом от остальной части (которая идет дальше в плату). Соединяем проводком дальний (от разъема) край найденного резистора с анодом впаянного диода.
После этих действий вход запрета срабатывания доводчика станет «отрицательным» — этот проводок надо будет в конце установки соединить с заизолированным краем разрезанного тонкого синего провода (см. Шаг 1).
Смысл этих двух пунктов в том, чтобы во время зажигания просадить на корпус сигнал запуска (положит. импульс запирания дверей) и не тащить при этом дополнительный провод (+зажигание) в дверь, а использовать имеющийся (синий).
Если комплектация с «AUTO», то надо внести такие изменения в плату доводчика: по схеме и проводам его разъема, дорожкам на плате, прозвоном мультиметром ищем реле 4-го канала. Затем ищем контакты обмотки этого реле (к ним идут тонкие дорожки): к одному из них подходит «+12В» от провода питания доводчика («+12В» подходит к обмоткам всех реле), а к другому идут тонкие дорожки (к каждому реле — своя) от ключевых транзисторов (как правило, в корпусе sot-23, ищем картинку в инете) или от ключевой транзисторной сборки (в виде микросхемы). Задача: выпаять реле (когда-нибудь пригодиться), дорожку от транзисторного ключа соединить проводком с отверстием от общего контакта реле. Второй провод этого канала (от НЗ контакта реле) вынуть из разъема. Смысл этих действий в том, чтобы только для 4-го канала подавать на выход не силовые «+12В» (как для остальных каналов), а слаботочный «минус», который будет использован для включения режима автоподнятия стекла двери водителя. Это можно сделать и по-другому: отрезать НЗ и НР контакты реле от подходящих к ним дорожек, затем проводком соединить НР контакт с минусом питания доводчика, а провод от НЗ контакта реле вынуть из разъема.
Поиск проводов.
После снятия обивки двери, вынимаем из нее блок кнопок стеклоподъемников (крепиться саморезами) и присоединяем его обратно к своему разъему в двери.
Поочередно нажимая кнопки «на подъем», с помощью мультиметра проверяем (ищем) провода, на которых появляется «+12В» только при подъеме этого стекла. Провода толстые, идут от блока кнопок. Мерить надо так: выставить «измерение постоянного напряжения до 20В», черный щуп мультиметра присоединить к корпусу (под какую-нибудь гайку), а красным щупом ОСТОРОЖНО «тыкать» в разъеме блока кнопок. Мультиметр должен показывать напряжение на АКБ (может чуть меньше — на 0.1…0.2В).
У меня в авто (думаю и во всех также):
Передний правый — Коричневый
Задний правый — Зелёный (рядом с синим)
Задний левый — Жёлтый
Передний левый — Оранжевый.
Рекомендую в дальнейшем в таком же порядке подсоединять к этим проводам выходы доводчика (с 1-го по 4-й) — будет такой же порядок поднятия стекол и по поднятию вод.стекла будет видно, что все стекла закрыты.
Убеждаемся, что толстый красный — это постоянный «+12В» (меряем напряжение), а черный — это корпус: с любой гайкой мультимер пищит (в режиме прозвонки диодов) или показывает 0 Ом (в режиме измерения сопротивления на самом меньшем пределе).
Для первого варианта надо найти, где появляется положительный импульс при закрытии (блокировки) ЦЗ. Ищем аналогично стеклоподъемникам, но в жгуте, идущем от замка двери. На моем авто это был толстый серый провод.
Для второго варианта и комплектации с автоматическим (интеллектуальным) управлением (подъем в одно касание) надо найти отрезанный (от моторчика) край тонкого синего провода после его выхода из двери в жгуте за блоком предохранителей. После того как нашли, еще раз его режем, край к БСМ изолируем, а к другому припаиваем провод от выбранного канала дополнительной сигналки. Смысл всех этих действий в том, чтобы не тянуть дополнительный провод (сигнал запуска доводчика) в дверь. Если комплектация без «AUTO», то тянем провод от выбранного канала дополнительной сигналки в дверь.
Далее, для комплектации с «AUTO» возле моторчика ищем тонкие оранжевый и желтый и убеждаемся, что на них появляется соединение с корпусом (прозвоном или по падению напряжения) в момент резкого «поднятия» кнопки вод.стекла.
После того как все провода найдены, выбираем место для доводчика: он не должен мешать работе ЦЗ, подъему/опусканию стекла, установке обивки двери на место и его разъем должен быть ориентирован вниз (чтобы внутрь не попала вода). Я установил под толстым жгутом проводов над динамиком и примотал его к нему после всех подключений.
Монтаж соединений.
Снимаем минусовую клемму, а затем ПЛЮСОВУЮ клемму с АКБ. Можно снять только плюсовую, но делать это КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, т.к. если заденете ключом минусовую клемму или любую другую железку, то мгновенный расплав ключа и взрыв АКБ с обливанием кислотой всего и всех вокруг будет обеспечен. Поэтому: не уверен — не обгоняй!
Если комплектация без «AUTO», то далее действуем согласно схеме на доводчик: подключаем провода каждого канала доводчика в разрез соответствующего провода от блока кнопок. То есть, берем толстый коричневый провод (подъем переднего левого стекла), перекусываем его там, где до разрыва дотянутся провода с доводчика. Смотрим на схему доводчика: у каждого канала два провода: один идет к концу от кнопки, другой — к концу от мотора стеклоподъемника (в жгут разъема вод.двери). Согласно схеме скручиваем соответствующий провод первого канала с соответствующим отрезанным концом и спаиваем их. Повторяем для трех оставшихся.
Если комплектация с «AUTO», то для первых трех каналов действуем аналогично, а измененный выход 4-го канала (один провод) подключаем через диоды к оранжевому и желтому проводам моторчика. Катоды диодов вместе идут к проводу доводчика, а аноды — каждый к своему проводу моторчика.
Для первого варианта припаиваем проводок запуска полож. полярности к серому проводу от замка двери водителя и переделанный отриц.вход запрета к оставшемуся концу разрезанного тонкого синего провода (см. Шаг 1).
Для второго варианта припаиваем проводок запуска отрицат. полярности к оставшемуся концу разрезанного тонкого синего провода (см. Шаг 1) — после разъема двери мы к нему припаяли программируемый выход сигналки.
Соединяем черный провод доводчика с черным, а красный (через имеющийся в комплекте предохранитель) к красному блока кнопок.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ХОРОШО ИЗОЛИРОВАТЬ МЕСТО ПАЙКИ!
Одеваем на АКБ клеммы «-» затем «+» и проверяем работу.
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Система питания и управления
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Система пассивной безопасности
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
По сравнению с предшественником, автомобиль не выглядит «простачком», он не затеряется в городском потоке и на парковке среди одноклассников. Фары каплевидного фасона разнесены по углам, оригинальной формы противотуманки придают автомобилю агрессивный вид. А стремительность силуэта кузова подчеркивает боковое ребро, пронизывающее автомобиль через обе двери, начинающееся от переднего бампера и заканчивающееся верхним контуром больших задних габаритных огней.
Рельефные контуры кузова имеют логическое продолжение в ломаных линиях приливов торпедо, в центре приборной панели расположен блок управления салонными системами, четырехспицевое рулевое колесо дополнено вставкой под металл. Приборы читаются четко и находятся без проблем - на интуитивном уровне. Обивка салона и сидений использует беспроигрышные оттенки серого цвета. Передние сиденья имеют достаточно уютную форму и неплохую боковую поддержку. Благодаря относительно большой колесной базе автомобиля, на задних местах пассажиры почувствуют себя вполне свободно. Объем багажника седана составляет 454 литра.
Предусмотрена возможность комплектации двумя вариантами двигателя — 1,4-литровым (107 л. с. при 6300 об/мин, 135 Н-м при 5000 об/мин) и 1,6-литровым (123 л. с. на 6300 об/мин, 155 Н-м при 4200 об/мин), оба могут агрегатироваться и 5-ступенчатой МКП, и 4-зонной АКП. Также возможна модификация машины с современным дизельным 1.6-литровым двигателем серии U2.
Автомобиль в стандартной комплектации имеет обогрев заднего стекла, емкость на 4 литра с датчиком для омывателя ветрового стекла, упрощающий холодный запуск двигателя аккумулятор увеличенной емкости, задние и передние брызговики и фонарные лампочки с увеличенным сроком эксплуатации. Такие дополнения, как подогрев зоны покоя стеклоочистительных щеток, боковых зеркал и передних сидений, а также подушки безопасности, кожаный салон, ABS, ESP и прочее — предусмотрены в качестве дополнительных опций.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Hyundai Solaris/Verna/ Accent, выпускаемых с 2010 года.
| Hyundai Solaris/Verna/Accent | ||
| 1.4 Годы выпуска: с 2010 по настоящее время Тип кузова: седан/хэтчбек Объем двигателя: 1396 см3 | Дверей: 4 КП: авт./мех. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 45 л Расход (город/шоссе): 7.2/5.1 л/100 км |
| 1.6 Годы выпуска: с 2010 по настоящее время Тип кузова: седан/хэтчбек Объем двигателя: 1591 см3 | Дверей: 4 КП: авт./мех. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 45 л Расход (город/шоссе): 8.0/5.4 л/100 км |
| 1.6 TCI Годы выпуска: с 2010 по настоящее время Тип кузова: седан/хэтчбек Объем двигателя: 1591 см3 | Дверей: 4 КП: авт./мех. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 45 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.4 л/100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Я, конечно, не жена знаменитого Джеймса Бонда, но иногда люблю разные приколы: овеять себя загадочностью, напустить невозмутимости, побыть в роли совершенной леди. И тогда все получается с одного щелчка, «на раз»… Вот я подъехала на встречу. На мне темные очки, красная помада, выразительная бледность лица подчеркивает матовость кожи. Легким движением руки нажимаю на рычаг стеклоподъемников, чтобы без слов, без поворота головы (я же в образе), передать незнакомцу пакет… Еще разок. Вместо того чтобы опуститься, стекло остается без движения. Видимо, не срабатывает стеклоподъемник. Не смущаясь, нажимаю еще раз. Чуть взвизгнув и открыв лишь незнакомцу мою макушку оконное стекло заскрежетав, остановилось в движении… Придется выходить не только из образа, но из автомобиля тоже, и незатейливо открывать дверцу: фокус не удался!
Неожиданно подкачала система стеклоподъемников, у вас бывает такое? Придется заменить – состарилась. Разберемся подробнее в этой теме, чтобы не попасть в неприглядную ситуацию в следующий раз.
Стеклоподъемники солярис дают возможность водителю опускать и поднимать оконные стекла по желанию. Вы ожидаете кого-то и решили приоткрыть окошко, хотите ощутить ласковое дуновение легкого весеннего ветерка, а может быть, решили ехать с открытым окном, не нуждаясь в услугах кондиционера. В некоторых случаях, ручным регулятором вы можете управлять самостоятельно (при желании) с помощью рукоятки. Но чаще всего в наше высокотехнологичное время используют стеклоподъемники солярис. Это такая автоматическая штука, которая приводится в действие нажатием тумблера или кнопки: ее нужно только найти на подлокотнике автомобиля. Обычно она находится под рукой - возле двери ближе к окну со специальными обозначениями.
В большинстве автомобилей автоматический стеклоподъемник солярис, точнее его система, настроена таким образом, что водитель может контролировать движение всех окон. Мне лично это фактически позволяет регулировать состояние окон спереди и сзади. Ну, зачем суетиться, например, детям моей подруги, и искать заветную пимпочку, чтобы открыть окно (сломают еще что-нибудь)? Или, например, когда мой начальник не садится за руль после вечеринки, я могу предложить довезти его до пункта назначения с ветерком. Пусть сидит спокойно и не напрягается. Я могу с помощью специальных элементов управления, расположенных на каждом из пассажирских окон в автомобиле отрегулировать «натуральный» ветер самостоятельно. Но, конечно, если пассажирам так захочется, то пусть поднимают оконные стекла самостоятельно - не буду возражать. Они легко и спокойно справятся с этой задачей.
Решено! Меняю стеклоподъемники на солярис!
Когда я решила поменять стеклоподъемники, намеренно выбирала вещь качественную и надолго. Поэтому изучила этот вопрос самостоятельно и тщательно. Предлагаю и вам
Немного истории.
До середины 20 века стеклоподъемник управлялся при помощи механической рукоятки. Помню, папа возил нас с братом на машине, где были именно такие ручки. Рычаги в нашем автомобиле были расположены в удобном месте - вдоль панели двери. Я любила сидеть возле окна, потому что могла легко добраться до рукоятки и неслышно подкручивать высоту стекла. Я закрывала и открывала окошко, накручивая рукоятку по часовой стрелке и против. Ветер теребил волосы на моей макушке, а я радостно подпевала песню, которая доносилась с новенькой магнитолы. Это было полное ретро!
В 1960-х годах регулятор окна привлекает всеобщее внимание. Механизм с ручным приводом от рукоятки прекращает свое развитие. Как это было, поведаю. Выдающийся политический деятель, если кто не в курсе - Генеральный секретарь СССР Владимир Ильич Брежнев - был сильным человеком. Любил охотиться и красивые автомобили, предпочитал роскошь и комфорт. Брежнев никогда не скрывал своей страсти к хорошим авто. Однажды, садясь в машину, он, видимо, не рассчитал свои силы, и больше, чем обычно, дернул оконную рукоять: она и осталась у него в руке. «Неудобства…», - многозначительно кивнул он своим помощникам. Те мгновенно уяснили намек, и через несколько дней конструкторы на-гора выдали нововведение – электрические стеклоподъемники. Этот курьез сделал возможным открывать и закрывать окна автомобиля долгожданным движением выключателя или нажатием кнопки на консоли управления.
Первоначально данная функция была дополнительной. Она представляла настоящий предмет роскоши для многих марок и моделей. Тем не менее, к концу 1970-х годов большинство изготовителей транспортных средств решили сделать электрические стеклоподъемники стандартным решением для многих марок.
Со временем и задний стеклоподъемник пришел в общее пользование. Вместе с окнами впереди для водителя и пассажиров появилась возможность поднимать и опускать заднее стекло внедорожника, минивэна или универсала. Желание сбылось и для потребителей хюндай соляриса.
Ничто не вечно под луной
В наш век одноразовых вещей, стеклоподъемники на солярис также не могут быть вечными. Но, благо, есть мы, а у нас есть стеклоподъемники солярис. Как с любым типом механических компонентов, стеклоподъемники не выдержают износ после года повторного использования. Происхождение проблемы - электропривод стеклоподъемников солярис. Есть внутри такой маааааленький моторчик, который управляет движением окна. Приходит время и мотор начинает изнашиваться и регулятор неэффективно реагирует. Одним нажатием кнопки уже не решить проблему. Зачастую, заменой мотора можно восстановить справедливость, а с ней и полную функциональность стеклоподъемников.
Но лучше не париться и для своего же удобства и комфорта приобрести высококачественные стеклоподъемники солярис. Плюсы: вы перестанете нервничать. И если вы открываете до сих пор окна в ручную, то даже не думайте, совершите покупку в нашей компании уже сегодня. Мы представляем несколько десятков видов стеклоподъемников. Могу приоткрыть завесу на некоторые нюансы конструкции и использования стеклоподъемников солярис.
Маленькие, но шикарные особенности работы стеклоподъемников солярис
Стандартный вариант стеклоподъемников солярис - это компоновка двух узлов: механизм подъема и электрический привод. С пульта управления при помощи сигнала подается команда, и электромеханический привод запускает движущую силу стеклоподъемника солярис. Пульт управления - это кнопочки с определенным дизайном и специфическим, в каждом случае, вариантом конструкции. Есть в нашем ассортименте и пульты управления стеклоподъемников с замечательной подсветкой.
В случае с биметаллическими предохранителями (специальные модели) более современный стеклоподъемник солярис прекрасно защищен от всевозможных перегрузок. И срок использования увеличен. Чем отличается этот пульт от остальных? Все просто: каждое стекло опускается-поднимается не только отдельно, но и одновременно.
Электростеклоподъемники солярис бывают импульсные и неимпульсные. Первая модель работает в обычном режиме - от нажатия кнопки управления, вторая - при легком и коротком касании клавиши.
Виды стеклоподъемников:
- Реечные (считаются надежнее первых)
- Шарнирно-рычажные (мощные, быстрые, нешумные. Примерзшие окна для них – не проблема).
Плюсы электрического стеклоподъемника
Легким движением руки, только одной кнопкой, вы отрегулируете оконное стекло,поставив в нужное положение. Можете не переживать: оно надежно зафиксировано. Если у вас маленький ребенок, можете ехать спокойно, стеклоподъемник - ваш надежный помощник. А пассажиры не обеспокоены тем, в какую сторону крутить ручку, чтобы не докрутить и не перекрутить. Стоит этот механизм в пределах разумного.
До чего техника дошла! – Умный доводчик стекол солярис
И вот вы уже поставили стеклоподъемники на солярис, но возникает одно неудобство. Сейчас лето, окна в авто практически не закрываются. Вы выезжаете, спеша, на важную встречу. Подъехав к месту, паркуетесь, покидаете свое авто и вот те раз! После того, как включили сигнализацию, замечаете, что окна открыты. А возвращаться, как известно, плохая примета. Вот тут-то на помощь приходят доводчики стекол солярис.
Спокойствие, только спокойствие, - как говаривал герой и любимец детской сказки. Доводчик солярис вместо вас закроет окно после того, как машина уже поставлена на сигнализацию. И все-таки, я не перестаю радоваться появлению все новых и новых усовершенствованных и абсолютно новаторских штучек.
Доводчики бывают нескольких видов: на 2 и 4 окна - по желанию.
Есть и совсем усовершенствованные:
- если ваш ребенок на окно наклеил жвачку, то стекло не доезжает;
- ваш тесть боится пережать и недозакрыл окно, доводчик это сделает за него;
- режим с памятью доводчика солярис возвращает стекло в то положение, которое было обозначено до постановки на охрану.
Ориентируйтесь на свое усмотрение – выбирайте по бюджету. У нас есть все варианты!
Читайте также: