Как снять бензонасос фольксваген тигуан

Опубликовано: 05.07.2024

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Так как отказ модуля бензонасоса приводит к тому, что на бензонасос не подается питание, то симптомы чаще всего такие:

при включении зажигания не слышно работы бензонасоса
на панели приборов горит Check Engine

Бывает, что машина заводится, но после старта быстро глохнет и больше не заводится, это происходит через 10-30 сек. после выработки бензина в топливопроводе.

Диагностика

Лучше всего диагностировать при помощи VAG-COM. Если номер ошибки:

P3089 Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи

то делаем следующее:

Проверяем предохранитель под панелью приборов отвечающий за бензонасос. Рабочий?
Подаем напрямую на бензонасос питание с АКБ сине-красный провод это "+", сине-коричневый это "-" и убеждаемся, что насос рабочий, т.е. слышно его работу (как до него добраться - см. далее).

Если оба условия выполнены, то дело скорее всего в модуле управления бензонасосом. Покупаем новый и меняем. Если неисправность произошла далеко от цивилизации, то подав напрямую питание на топливный насос можно дотянуть до города.

Каталожный номер

Наименование	Код детали
Модуль управления бензонасосом Tiguan	5N0906093C

Замена модуля управления бензонасосом

1. Тонкой отверткой снимаем заглушки спереди по краям заднего сиденья и откручиваем гайки крепления.

2. Повторяем то же самое для центра.

3. Снимаем пластик.

4. Максимально выдвигаем сиденья вперед, складываем и откручиваем задний крепеж салазок. Сиденья можно снимать. Или просто поставить вертикально, прислонив к спинкам передних сидений.

5. В Тигуане два бензонасоса, один перекачивающий, другой основной. Нам нужен правый. Снимаем резиновую заглушку. Расположение модуля управления бензонасосом показано синей стрелкой.

6. Чтобы снять модуль нам необходимо отжать защелки (зеленая стрелка), но так как пространство ограничено, то удобнее подцепить кончиками пальцев само крепление (красные стрелки) и давить вверх на него, одновременно вытягивая модуль наружу.

7. После этого ставим новый модуль, включаем несколько раз зажигание - накачав бензин в топливопроводы и создав необходимое давление, и только потом заводим. Сборка в обратном порядке.

Авторы

Фото - Олег
(oleg3110_78)

Вопросы и ответы

Если в статье, что-то не понятно - задайте свой вопрос, нашли ошибку - поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.

Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.

Все началось месяц назад и повторилось на днях, после того как утром проехал метров 10, случился пинок… .второй. Потом обороты поднялись и машина поехала стабильно ровно. Выехал, где по-ровнее — педальку в пол… все нормально, провалов нет.
Планшет в руки — ошибка "008851 Регулятор давления топлива N276 Р2293-механическая неисправность". Япона мать!подумал я. Благо, тема эта уже не раз перемывалась на D2.
Вот несколько ссылок по процессу замены и симптомах:
1) />2) />3) />Кто-то чистит старую, кто-то меняет на новый насос в сборе (ценник не гуманный), а кто-то как и я ставит сеточку от народного автопрома 2112. Стоимость сеточки — 30 р.

Брать, я считаю, сеточку именно такой формы, так как какая-либо другая форма добавит сложностей при обратном монтаже насоса с сеточкой в стакан.
Процесс разборки описан до меня с фото. Я же еще раз, вкратце, пройдусь по пунктам.
1)Итак первым делом снимаем маленькую половину заднего дивана (3 гайки и 2 болта там все понятно). Чтобы достать эту часть дивана наружу пришлось его сложить (как делаешь в ровный пол) и в таком виде пердячим паром (соррян, но не легкое оно совсем) тащим его наружу.
2)Подымаем ковролин снимаем крышку и отводим ее в сторонку.
3)Снимаем фишку с насоса и бежим заводить машину. 15 сек и она заглохла. Это делается для того, чтобы как можно меньше бензина вытекло из магистрали, когда мы её снимем с насоса.
4)Далее снимаем +-вую клемму с АКБ. Технику безопасности никто не отменял))
5) Очень тщательно пылесосим и вычищаем область вокруг насоса. В помощь ветошь, маленькая плоская отвертка и спирт (у кого что есть), ну и пылесос с тонким наконечником.
6)снимаем топливную магистраль с насоса. (надавливаем немного вниз, а потом с двух сторон на зажимы и "туда-сюда" подергиваем. Жать каким-либо инструментом не стоит, детали пластиковые.

7) с помощью плоской отвертки и резинового молотка для плитки вроде ( у кого что есть) в идеале не металлическое, чтобы не сделать искру и не поджарить булки)), четкими ударами против часовой стрелки отворачиваем стопорное кольцо. Будьте аккуратны, когда ослабите это кольцо, ибо сам насос подпружинен.
8) Приподнимаем его и оцениваем с какой стороны лучше подлезть к трем магистралям, которые мешают извлечь насос наружу.

9) извлекаем этого товарища наружу не отломав поплавок.
10) Разбираем насос: отключаем клеммы с самого насоса, отщелкиваем три защелки, и вспомнив японскую мать извлекаем насос с фильтром из стакана. Вся проблема в том, что мешает нам жесткая черная гофро-трубка. Больше там ничего не держит.

11) Оцениваем качество бензина — насос менялся у ОД на пробеге 60 тыс.

12) Опять разжимаем три защелки и снимаем саму сеточку.

13) Вычищаем сам стакан от грязи (я чистил спиртиком).
14) Ставим на это место ВАЗовскую сеточку. Сетка садится на место очень плотно.

15) Заправляем все это дело в стакан, защелкиваем, накидываем клеммы с насоса на место.
16) Заводим в бак, а второй рукой ищем в бензе три магистрали. Одеваем все это на место и проверяем.
17) ставим насос на место ( не забываем про резиновую прокладку) и затягиваем стопорное кольцо до метки. Я дотянул на мм 3 больше.
18) Протираем все насухо, одеваем на место топливную магистраль и фишку безонасоса.
19) Одеваем плюсовую клемму АКБ и несколько раз работаем зажиганием, чтобы закачать топливо.
20) Заводим, осматриваем все на наличие подтеков. Если все хорошо, то окучиваем все остальное на место (крышку, ковролин, и сиденье);
21) Улыбаемся и хвалим себя!))
22) Принимаем комплименты и слова благодарности от ТИГУАНА.

Пы Сы: Все работы выполняйте в хорошо проветриваемом помещении.
Надеюсь описал подробно и кому-то пригодится. Глаза боятся, а руки делают!

Решил я тут скрестить ежа с ужом или поставить на бензонасос Тигуана фильтрующую сетку от Матиза)). Впрочем, тема не нова, многие так делают. Для этого была куплена сеточка бензонасоса от Матиза с кодом FPT-03, причем куплена год назад, положена на полку и… забыта)) Но благодаря Драйву и появляющимся записям в БЖ, наткнулся недавно на подобную запись и сразу вспомнил, что я то тоже хотел, но так и не сделал. Нашел коробочку с сеткой и решил таки внедрить.
Снимаем заднее правое сиденье, для чего спереди снизу вытаскиваем 3 декоративные заглушки и откручиваем под ними 3 гайки головкой на 17. Далее снимаем пластиковые накладки, которые держались этими гайками. Одна из накладок общая со средним сиденьем и держится двумя гайками, именно поэтому нужно открутить 3 гайки, а не две.
Далее отодвигаем сиденье максимально вперед (тут мне первый раз в жизни пригодилась эта регулировка), складываем и получаем доступ к заднему крепежу. Сзади салазки держаться 2 болтами, тоже на 17. Сиденье свободно, можно вынимать. Впрочем, вынимать из салона я его не стал, а аккуратно поставил на соседнюю часть сиденья, которую перед этим желательно чем-то застелить. Теперь можно поднять ковролин, под которым скрывается люк к бензонасосу. Тут главное не забыть вытащить единственную черную пластиковую клипсу, которая фиксирует ковролин к полу. Под ним видим круглую черную заглушку с проводом, подняв которую, получаем доступ к стакану с бензонасосом. Мусора там конечно прилично, точнее просто грязи. На разъеме с проводами поднимаем вверх красный флажок и снимаем его. Трубку пока не трогаем, начинаем все это мыть.
Теперь надо завести машину со снятым разъемом насоса, чтобы стравить давление. Завел, проработала секунд 30. Завел еще пару раз, тут уже глохла буквально через пару секунд. Далее нужно снять со стакана бензонасоса трубку. Перед этим положил туда старую микрофибру, т.к. она хорошо и быстро впитывает. На трубку нужно нажать вниз и, сдавив с боков, снять вверх. По факту, не смотря на то что заводил двигатель, да еще и несколько раз, из трубки все-равно вылилось приличное количество бензина, причем под давлением. Благо лежала тряпка из микрофибры, которая все это быстро впитала. В последствии отжал из нее грамм 150 бензина.
Настала очередь сбить стопорное кольцо. Сбивал молотком через бронзовый пруток, типа искробезопасный инструмент. Но скорее пользовался им, а не обычной отверткой для самоуспокоения)). После того как кольцо освободится, стакан насоса захочет прыгнуть вверх, т.к. он подпружинен. Зная это, заранее держал его рукой. Чтобы извлечь стакан, нужно отсоединить от него 3 пластиковые трубки: 2 черные и 1 белая. Так же не забываем про поплавок, который приделан к стакану и его можно повредить при извлечении. Чтобы извлечь поплавок, стакан нужно прилично наклонить, но в нем полно бензина и чтобы не облить салон, вынимаем стакан вверх без поплавка, немного отводим в сторону и наклонив выливаем часть бензина в бак. Теперь стакан можно наклонять сильнее, чтобы извлечь поплавок. В нем все еще будет приличное количество бензина, не забудьте его слить, прежде, чем начинать разбирать стакан.
Для разборки стакана нужно отсоединить черный и красный провод бензонасоса и отщелкнуть 3 заглушки на корпусе. После этого бензонасос можно извлечь. Он останется соединенным со стаканом черной трубкой. Грязи внутри было прилично. Сетка вся черная, внутри стакана тоже какой-то мазут вперемешку с мусором. Внутри бака, кстати, тоже было видно мусор, если посветить туда фонариком. Стакан оттер изнутри как смог. Сетка держится на насосе опять же на 3 защелках. Внутри вся черная, как и снаружи, на свет не просвечивается… Сетка от Матиза ставится просто на тугую, совместив штырек на насосе с выемкой на корпусе сетки. Никаких защелок на новой сетке нет.
Собираем все обратно, ставим стакан в бак, подсоединяем шланги, устанавливаем резиновое уплотнительное кольцо, зажимаем крышку на пружинах и забиваем стопорное кольцо. Присоединяем наружный шланг и разъем, закрываем черной крышкой, выравниваем ковролин, не забыв установить единственную клипсу и прикручиваем сиденье. Далее я 3 раза включил выключил зажигание, дабы накачать бензин и двигатель спокойно запустился. Никаких изменений в его работе не замечено, но считаю, что сетку периодически нужно менять, как и любой фильтр.

Началось все с того, что при резком узкорении изредка появился секундный провал, никаких чеков, ничего не вылезло, и подключение шнурка не показало никаких ошибок. На тот момент машина прошла 68000. Через месяц непоняток при резком разгоне и очередном провале на КАДе загорелся чек.

Погуглив, выяснилось, что это ошибка регулятора давления на бензонасосе высокого давления. Не долго думая, купили новый бензонасос высокого давления и поменяли его. Через неделю две, проблема вернулась и усилилась в несколько раз. Машина перестала ехать даже при плавном нажатии на педаль газа и даже пару раз глохла. Аккуратно вернулись домой малым ходом. Теперь уже точно стало понятно, что дело не в топливном насосе высокого давления. Путем логических умозаключений и, поковырявшись в интернете, было принято решение поменять топливный фильтр и топливный насос, находящиеся в баке. Заказали через интернет, поменяли и все поехало.

Я так и не понял, то ли бензонасос перестал создавать достаточное давление, то ли это было следствием забитого приемного фильтра, то ли фильтра в левой части бака по ходу движения автомобиля. Может у кого есть свои соображения по этому поводу?

Ниже в очередной раз прилагаю видео зарисовку. :)

Погода сегодня дрянь, дома делать нечего и решил я уделить время своему "Тигренку".
Дошла очередь до замены сетки бензонасоса.
Я второй хозяин авто, а предыдущий, я так понял, ничего с авто не делал.
Покурив Драйв, пришел к выводу, что больнинство ставит сеточку от 2110.
Я же решил поставить сетучку от Матиза. Вся разница в том, что сетка от Матиза идет с наполнителем, почти как родная, а от Ваза нет.
Ну и поехал я в гараж на замену.

Что бы добраться до насоса достаточно, открутить и вытащить малую часть сидения, но я решил снять всё полностью, дабы пропылеслсить под сиденьями.
Снял сначала малое сиденье, затем большое.
Для этого головкой на 17 и открутил две гайки спереди (под заглушками), затем отодвинул сиденье вперед и открутил два болта сзади.

Вы очень рискуете, доверив ремонт системы питания своего Тигуана непрофессионалам или решив сделать это самостоятельно.

Во-первых, симптомы, схожие с неисправностью топливного насоса, могут возникать и по вине других компонентов: фильтра, регулятора давления, датчиков и т. д. Разобраться в причинах и быстро устранить неисправность по силам только специалисту.
Во-вторых, качественный ремонт невозможен без специального оборудования и инструмента, а также заводской документации.
В третьих, даже при заглушенном двигателе горючее находится под давлением и несоблюдение заводских рекомендаций приводит к травмам, возгораниям и повреждению расположенных рядом деталей.

Воспользуйтесь предложением автосервисов нашей сети и приезжайте, как только топливная система кроссовера подаст сигналы о неисправности. Мы специализируемся на обслуживании внедорожников марки Фольксваген, поэтому знаем все токости их диагностики и ремонта, держим на складах постоянный запас запчастей и расходников, а также гарантируем высокое качество выполненной работы.

Неисправности и симптомы

Наиболее распространенные признаки неисправности топливного насоса:

увеличение шумности или гудение при включении,
рывки при трогании либо во время разгона,
потеря мощности,
включение индикатора неисправности «Check engine».

Профилактика и диагностика

Необходимость замены бензонасоса можно оценить по давлению топлива в магистралях и рампе. Показания штатного датчика считывают диагностическим сканером, но лучше (и точнее) измерить этот параметр отдельным манометром, подключенным к системе через специальный переходник.

Для Фольксвагена Тигуан в зависимости от типа ДВС нормой считаются следующие значения:

для серии TSI — 4-7 бар в «низкой» магистрали и от 50 до 200 бар (в зависимости от оборотов) после ТНВД;
для дизелей TDI — около 5 бар перед ТНВД и до 1800 бар на форсунках.

Если не отремонтировать

Если тянуть с заменой топливного насоса при появлении симптомов недостаточной производительности, в скором времени он окончательно выйдет из строя и двигатель внезапно заглохнет или не заведется после простоя.

Читайте также: