Как снять генератор на датсун он до с кондиционером
Опубликовано: 07.07.2024
Datsun on-Do, me-Do. Неисправности кислородного датчика
Основные неисправности кислородного датчика:
-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.
Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.
Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.
Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.
Признаки неисправностей кислородного датчика:
- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.
- автомобиль по дороге передвигается с рывками
- увеличился расход топлива,
- машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
- мотор работает неустойчиво на холостом ходу
- сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
- при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).
При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:
-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране - низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами
Замена кислородного датчика
Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.
Для замены нужно:
- заглушить двигатель и выключить зажигание,
- отсоединить провода у разъема,
- гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
- вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
- соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.
Автомобильный генератор Datsun (Датсун) - преобразователь механической энергии в электрическую, и это необходимо для движения автомобиля. При первых признаках неисправностей надо установить причину и устранить ее. Только тогда возможна действительно, правильна работа электрооборудования в системе.
Снятие генератора от автомобиля Datsun (Датсун) в автосервисе:
Снятие генератора как процесс отличается для разных моделей автомобилей Datsun (Датсун), и чтобы провести его потребуются опытные специалисты и необходимое оборудование. Комплекс такого оборудования имеется в Авто техническом центре, где работают наши специалисты.
Перед работой обязательно отключение аккумуляторной батареи. Напоминаем, что повреждение электронных компонентов могут возникнуть и в результате непрофессионального обращения. в результате этого могут быть повреждены многие элементы электронного блока управления.
Метод замены шкива от генератора - что важно?
В связи с тем, что существуют генераторы разного типа, процесс отличается существенным образом. Вообще, снять и заменить генератор на автомобилях, возможно двумя способами, и данный способ определяется специалистом.
Чтобы обеспечить нужное натяжение ремня, следует четко понимать, как правильно заменять генераторный шкив. Данная процедура применяется, если произошла деформация элементов или полная неисправность генератора Datsun (Датсун)
Важно определить, для какой цели осуществляется этот процесс. В некоторых случаях потребуется сложный ремонт, а в некоторых требуется заменить подшипники. Порядок проведения работ при установке генератора определен правилами, изменения не допускаются.
Ремонт генератора в автомобиле Datsun (Датсун) это:
- Снятие- демонтаж
- Разборка для ремонта
- Сборка в обратном порядке
- Установка генератора.
Процесс - снятие и установка генератора Datsun (Датсун) нельзя отнести к сверхсложным, но имеются определенные особенности, связанные с принадлежностью к определенным моделям автомобилей.
Многие автомобили
Ознакомиться с ценовыми категориями для марки Datsun (Датсун) Вы можете на сайте или уточнить, заказав бесплатную консультацию у специалиста по номеру ниже.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Datsun On-Do , скачать электросхему Datsun On-Do , панель приборов Datsun On-Do , система освещения Datsun On-Do , магнитола Datsun On-Do , аудиосистема Datsun On-Do , стеклоочиститель Datsun On-Do , регулировка фар Datsun On-Do , коды ошибок Datsun On-Do
Генератор
Технические характеристики генератора:
Максимальная сила тока отдачи (при 14 В и 6000 об/мин): 110-115 А.
Пределы регулируемого напряжения: 13,6-15,2 В.
Передаточное отношение двигатель-генератор: 1:2,4.
Генератор переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля, рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от – 40 до +45 °С и влажности до 90% при температуре +27 °С.
Снимать и устанавливать все части только после того, как двигатель остынет, в противном случае возможно получение различных ожогов.
При подсоединенных клеммах аккумуляторной батареи касание кузова автомобиля клеммой В генератора приведет к искрообразованию. Это может причинить травмы, стать причиной пожара или повреждения электрических компонентов. Обязательно отсоединять отрицательную клемму аккумуляторной батареи перед снятием и установкой генератора.
1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
2. Открыть капот и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Поднять транспортное средство на необходимую высоту.
4. Снять правое переднее колесо.
5. Отвернуть тринадцать крепежных винтов (1) и два болта (4) в сборе со стопорными шайбами 6×14 при помощи сменной головки 10 мм, сменной головки 8 мм, воротка и удлинителя, и затем снять правую защиту картера двигателя (5), левую защиту картера двигателя (3) и центральную защиту картера двигателя (2).
- Винт 5,6×16.
- Центральная защита картера двигателя.
- Левая защита картера двигателя.
- Болт М6×16.
- Правая защита картера двигателя.
Ниже описаны операции для модификации без системы кондиционирования воздуха.
6. Включить четвертую передачу, отвернуть болт крепления демпфера коленчатого вала при помощи сменной головки 17 мм или 19 мм, трещоточного ключа и удлинителя, снять шайбу и демпфер.
7. Снять приводной ремень.
8. Установить на коленчатый вал демпфер, шайбу и зафиксировать их при помощи болта. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки 89-108 Н·м при помощи сменной головки 17 мм, трещоточного ключа и динамометрического ключа.
Ниже описаны операции для модификации с системой кондиционирования воздуха.
9. Ослабить на три или четыре оборота стопорную гайку (2) натяжителя.
- Генератор.
- Стопорная гайка натяжителя.
- Винт натяжителя.
- Приводной ремень.
10. Ослабить натяжение приводного ремня (4), повернув винт натяжителя (3) по часовой стрелке при помощи кольцевого гаечного ключа 19 мм, сменной головки 8 мм и трещоточного воротка.
11. Снять приводной ремень.
Ниже описаны операции для всех модификаций транспортного средства.
12. Снять защитную крышку (1), отвернуть крепежную гайку при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и воротка, и отсоединить клемму электропроводки от генератора (2).
- Защитная крышка.
- Генератор.
- Гайка верхнего болта крепления генератора.
- Стопорная гайка натяжителя.
- Гайка нижнего крепежного болта генератора.
- Кронштейн генератора.
- Электрический разъем электропроводки системы зажигания.
13. Отсоединить электрический разъем (7) электропроводки системы зажигания от генератора (2).
14. Отвернуть гайку (3) верхнего болта крепления генератора (2) к кронштейну (6) при помощи гаечного ключа 13 мм, удлинителя и трещоточного воротка и извлечь болт.
15. Отвернуть гайку (5) нижнего болта крепления генератора (2) к кронштейну (6) при помощи гаечного ключа 13 мм, удлинителя и трещоточного воротка и извлечь болт.
16. Снять генератор с транспортного средства.
1. Установить генератор на кронштейн, установить крепежные болты и наживить крепежные гайки. Затянуть крепежные гайки рекомендуемым моментом затяжки 22-27 Н·м при помощи сменной головки 13 мм, трещоточного воротка и динамометрического ключа.
2. Подсоединить клемму электропроводки к генератору и зафиксировать ее при помощи гайки. Затянуть крепежную гайку рекомендуемым моментом затяжки 12-15 Н·м при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя, трещоточного воротка и динамометрического ключа.
3. Подсоединить электрический разъем электропроводки системы зажигания к генератору.
Ниже описаны операции для модификации без системы кондиционирования воздуха.
4. Установить специальное приспособление 67.7834-9703 на демпфер коленчатого вала.
5. Установить приводной ремень на шкив генератора и поместить его на демпфер коленчатого вала через специальное приспособление 67.7834-9703.
6. Повернув демпфер на ¾ оборота по часовой стрелке за крепежный болт при помощи сменной головки 17 мм, поместить приводной ремень в пазы демпфера.
7. Остановить вращение демпфера после того, как приводной ремень выйдет из контакта со специальным приспособлением, затем снять специальное приспособление с демпфера коленчатого вала.
Ниже описаны операции для модификации с системой кондиционирования воздуха.
8. Установить приводной ремень (1) в следующей последовательности:
1) Демпфер коленчатого вала (5).
2) Шкив компрессора кондиционера воздуха (2).
3) Шкив генератора (3).
4) Натяжной ролик (4).
- Приводной ремень.
- Шкив компрессора кондиционера воздуха.
- Шкив генератора.
- Натяжной ролик.
- Демпфер коленчатого вала.
А. Точка контроля натяжения приводного ремня.
9. Отрегулировать натяжение приводного ремня, повернув против часовой стрелки винт (3) натяжного ролика. После регулировки, необходимо затянуть стопорную гайку (2) рекомендуемым моментом затяжки 15-24 Н·м при помощи кольцевого гаечного ключа 19 мм, сменной головки 8 мм, сменной головки 19 мм, трещоточного воротка и динамометрического ключа.
- Генератор.
- Стопорная гайка натяжителя.
- Винт натяжителя.
- Приводной ремень.
10. Повернуть коленчатый вал на один полный оборот за крепежный болт демпфера при помощи сменной головки 17 мм и трещоточного воротка.
11. Проверить натяжение приводного ремня в точке «А».
Частота колебаний ветви ремня между шкивом генератора и натяжным роликом должна быть 260 ± 5 Гц.
- Приводной ремень.
- Шкив компрессора кондиционера воздуха.
- Шкив генератора.
- Натяжной ролик.
- Демпфер коленчатого вала.
А. Точка контроля натяжения приводного ремня.
Ниже описаны операции для всех модификаций транспортного средства.
12. Установить правую защиту картера двигателя (5), левую защиту картера двигателя (3) и центральную защиту картера двигателя (2), и затем зафиксировать их при помощи одиннадцати крепежных винтов и двух крепежных болтов. Затянуть крепежные винты и болты при помощи сменной головки 10 мм, сменной головки 8 мм, воротка и удлинителя.
Начну, пожалуй, с того, что когда я в первый раз услышал похрустывание и птичье посвистывание на холодную, я почему-то стал грешить на ремень ГРМ. Так как появились эти симптомы вскоре после его замены. Но, погуглив и переговорив с nabokinnn , я немного успокоился и стал готовиться к замене ролика генератора, ну а заодно и ремня на всякий случай.
Учитывая комплектацию с климатом пришлось немного поковырять интернет в поисках маркировок необходимых запчастей. Хоть их стоимость и не соответствует стоимость запчастей на иномарки, но Питерские магазины все же устраивают нехилую накрутку. В некоторых магазинах цены достигали накрутки в 2-2.5 раза.
В общем, поизучав расценки, в Apex был заказан ремень Gates 6PK995 (уже не первый раз ребята предлагают лучшую стоимость на запчасти в СПб. Минус в маленьком ассортименте, не всегда можно найти то, что нужно).
В Автостолице был заказан ролик-натяжитель ремня генератора 21230-1041056. Его пришлось ждать дольше всех, так как ехал он с родины нашего "японского" чуда, города Тольятти.
Теперь по процессу замены.
Сразу скажу, что придется изрядно покорячиться и поваляться под авто на 3х домкратах, что довольно опасно. И скорее всего этот процесс невозможно произвести на эстакаде. Но обо всем по порядку.
Устраиваемся поудобнее у nabokinnn в гараже, открываем капот, заглядываем внутрь, заглядываем в мануал…
…и встречаем препятствие на самом последнем пункте. Дело в том, что из-за наличия климат-контроля и, соответственно, шкива компрессора кондиционера, ремень проходит под подушкой двигателя. И она препятствует снятию и установке ремня.
Это обстоятельство, честно сказать, сильно убавило нашу уверенность закончить работу за короткий срок. Учитывая условия: тесный гараж и отсутствие ямы и перспективу домкратить двигатель я призадумался о возможности продолжения нашего экскурса в недра детища криворуких долбоящеров чуда инженерной мысли. Но градус в крови и уже приобретенные запчасти подтолкнули любопытство посмотреть чем же все закончится. Забегая вперед скажу, не зря говорят: "Глаза боятся, руки делают", так оно и получилось, только отняло кучу времени.
Итак, контр-гайка откручена, натяжение ремня ослаблено, ремень скинут, приступаем к его снятию.
Первым делом ставим авто на домкраты спереди с обеих сторон так, чтобы авто стояло максимально параллельно полу. Снимаем колеса, обязательно кладем их под пороги. Подручными средствами пытаемся избавиться от проблемы низкого потолка в гараже.
Далее, откручиваем защиту двигателя. Без гайковерта это требует немалых усилий, но мы все же ее смогли победить.
Очень аккуратно домкратим двигатель под масляный поддон, стараемся не дожимать, чтобы не прогнуть поддон.
Сегодня по утру к нам приехал наш старый знакомый на недавно купленном Датсуне. А по скольку на спидометре 73000 пора уже заменить ремень ГРМ. Итак сегодня нам предстоит замена ремня ГРМ Datsun on-Do с двигателем 1,6. Так же, сняв ремень, своим люфтом, у нас вызвала подозрение помпа, заменим и ее.
Интервал замены
На данном автомобиле устанавливается давно уже нам знакомый двигатель от Калины 11183 или 11186, по регламенту ремень меняется на 75000. Зная качество наших запчастей мы рекомендуем менять ремень ГРМ каждые 60000.
На данном двигателе при обрыве ремня загибает почти все клапана.
А вот собственно и сам пациент.
Datsun on-Do
Двигатель как и было обещано Калина.
Двигатель 11186
Подготовительные операции
Для начало ослабляем натяжной ролик ремня генератора, откручиваем стопорную гайку и головкой на 8 прокручиваем винт до полного расслабления ремня. Снимаем ремень.
Натяжной механизм ремня генератора.
Далее откручиваем четыре болта крепления крышки ремня ГРМ, шестигранник на 5.
Защитная крышка ремня ГРМ.
Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ), за болт шкива коленвала проворачиваем двигатель по часовой стрелки до совпадения меток на звездочки распредвала и кожухе ремня.
Метки распредвала
Снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем болт коленвала и снимаем шкив.
Для того что бы заблокировать коленвал включаем пятую передачу, в вентиляционное отверстия тормозного диска вставляем отвертку рядом с суппортом.
За шкивом коленвала стоит грязезащитная шайба не забудьте ее поставить когда будете собирать.
Поскольку когда мы откручивали болт коленвала метки немного съехали мы на звездочке коленвала совмещаем метку с отливом на масленом насосе и проверяем совпадение меток на распредвале.
Метки коленвала.
Откручиваем болт крепления натяжного ролика и демонтируем его вместе с ремнем ГРМ.
Крепление натяжного ролика ГРМ.
Если вы не меняете помпу то следующие три пункта можете пропустить.
Замена помпы
Сливаем антифриз. Снимаем звездочку распредвала.
Звездочка распредвала.
Демонтируем внутреннею защитную крышку ГРМ.
Откручиваем три болтика крепления помпы, шестигранник на 5. Демонтируем старую помпу и устанавливаем новую, ставим на место защитную крышку и звездочку распределительного вала. Заливаем антифриз.
Крепление помпы.
Установка нового ремня ГРМ
В новом комплекте ГРМ мы найдем ремень и ролик.
Комплект ГРМ.
На натяжном ролике есть стрелка указывающая направление его натяжки.
Устанавливаем новый ролик и ремень ГРМ. Сначала одеваем ремень на звездочку коленчатого вала и помпу, затем на звездочку распределительного вала и натяжной ролик. Натягиваем ремень ГРМ. На натяжном ролике должны совпасть две метки.
Метки на ролике.
Проверяем совпадение всех меток, устанавливаем на место звездочку коленвала, затягиваем болт и проворачиваем коленчатый вал два оборота. Если клапана с поршнями не встретились вы все сделали правильно.
Читайте также: