Как снять генератор на мерседес ванео
Опубликовано: 05.07.2024
Расскажем как снять генератор с данного автомобиля не снимая двигателя.
Как снять генератор мерседес А160 W168 1.6 бензин
Снятие генератора с Mercedes a 160 с водяным охлаждением (Valeo)
Снятие генератора с Mercedes a 160 с водяным охлаждением (Valeo)
Mercedes A-Klasse/Vaneo 170 CDI Lichtmaschine wechseln II Alternator replace DIY
Генератор valeo мерседес A160 W168 1,6 бензин как разобрать
Мерседес W168 A170 cdi Замена роликов без снятия двигателя.
Привет всем, хочу показать вам пример снятия системы роликов и генератора, без снятия двигателя.
Как снять катализатор мерседес ванео
ЗАМЕНА РЕМНЯ МЕРСЕДЕС А170
Генератор Мерседес Ванео
Mercedes Vaneo w414 замена задних амортизаторов
Поменяем задние амортизаторы на Mercedes Vaneo.
Видео урок Как снять генератор Mercedes Vaneo .
Мы расскажем Как снять генератор Mercedes Vaneo самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Mercedes Vaneo
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Mercedes Vaneo предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память (например, код радио) всех электронно-запоминающих устройств.
2. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите со шкива генератора. На автомобилях с двигателем V8 или V6 снимите вентилятор с вязкостной муфтой. Отверните крепление генератора к двигателю, при этом последним отверните болт слева от шкива.
3. Снимать генератор удобнее снизу автомобиля, поэтому сначала поднимите автомобиль.
4. Снимите нижнюю защиту двигателя.
5. Снимите защитную крышку с задней части генератора, отверните под ней контактные подключения.
6. Не забудьте про провод «массы».
7. Отверните и выньте верхний и нижний крепежные болты генератора. Момент затяжки при последующей сборке 42 Н·м.
Рис. 9.12. После отворачивания удерживающих штифтов генератор из моторного отсека удобнее вынимать снизу (дизельный двигатель)
8. Выньте генератор вниз (рис. 9.12).
Движение с неисправным генератором
Если генератор или регулятор напряжения вышли из строя, тем не менее можно продолжать движение. Обеспечивать потребителей энергией будет аккумуляторная батарея. В зависимости от заряда и емкости энергии батареи должно хватить примерно на 5 ч (если, конечно, не включать мощные потребители).
1. Выньте разъем генератора, чтобы батарея не разряжалась через неисправный генератор или регулятор.
2. Без необходимости старайтесь не останавливаться. Особенно много энергии потребляет стартер. При возможности двигайтесь накатом.
3. Не включайте обогрев заднего стекла, вентилятор и магнитолу.
4. Стеклоочиститель и стеклоомыватель включайте только при необходимости.
5. В темное время суток по возможности не используйте дальний свет и противотуманные фары.
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Пропала зарядка . Заменили реле зарядки. Зарядка появилась , но , лампочка генератора светиться и зуммер орёт постоянно. У кого есть схема зарядки для этого авто скиньте пожалуйста. Фото реле и разъёма прилагаю.
Идет сильный разряд аккумулятора после того как включишь и затем выключишь зажигание.
Просадка (всегда сопровождается едва слышимым звуком генератора) идет на гену со стороны провода который с ключа зажигания-приборки D+ (тонкий контакт на гене)
Кидаю один щуп тестера на этот контакт, а другой щуп тестера на минус - звук пропадает (а также когда просто дотрагиваюсь пальцем без перчатки!)
Та же самая процедура но кидаю уже на плюс = 0.6 Вольт (а должен быть минус!) Опять дотрагиваюсь пальцем- появляется 12 вольт.
Утечку тока (звук) можно также остановить снятием клеммы хоть на миллисекунду.
У кого был опыт или соображения пожалуйста отзовитесь чтобы не делать лишних телодвижений.
Предыстория. Генератор Mitsubishi с D-P регулированием. Был перезаряд. Починили гену - статор и РР со щетками заменёны. В результате: на ХХ недозаряд , при оборотах 1200 - норма , выше 2000 оборотов - перезаряд .
Вопросы:1. какого хрена такая форма сигнала D
2. почему не меняется сигнал Р
3. амплитуда сигнала D почти 13вольт!, а в мануале 0,7 - 2.0 вольт.
Возможныё причины: некачественный реле-регулятор, просмотрели битый диод или неисправность ЭБУ?
Кому-то приходилось париться с этими генами, есь наработки. И к стати, хотелось бы увидеть осцилки с исправного авто.
Ремонт генератора. Своими руками только фото :)
Модераторы: Женёк, Zjoka
Ремонт генератора. Своими руками только фото :)
Давно не давали покоя такие симптомы на холостых оборотах:
- мерцает ближний свет или габариты;
- мерцает подсветка салона при включении;
- мерцает подсветка приборов.
Сложилось мнение, что виновен генератор.
Было принято решение ехать на сервис.
Договорился еще в понедельник.
Сайтик фирмы тута Компания АГС.
Ездил сюда:
Приехал на 10.00, как и договаривались.
Слесари подтянулись минут через 10.
Заехал в теплый бокс. (+20С).
Тестером замерили напряжение на аккуме при работающем двигателе (генераторе). 14 с копейками вольт. Включил всю какую можно нагрузку, немного упало, но все равно более 14В.
Казалось бы все ОК, но десятые вольт прыгали в пределах 0,5В, т.е. 14,1. 14,2. 14,4. 14,5. 14,3. и т.д.
Ослабили ремень и сняли старый генератор.
Ввиду того, что масло потихоньку подтекает, и что к генератору давно никто не лазил, представлял он из себя просто жуткое зрелище.
Генератор был разобран полностью.
Оказалось, что дальше чем под пластиковую крышку никто не лазил. Выводы сделаны по заводской пайке проводов.
Составляющие генератора моего далее на фото.
Такой был весь генератор, только половина еще была покрыта слоем масла и грязи.
Отмыл крышку.
Отчетливо видно, что генератор на 90А.
Значит не зря с Германии стоял МВ аккумулятор на 100А. А продавцы ведь аккумов делали круглые глаза, когда я просил у них аккумулятор на 100А для W124.
Регулятор напряжения оказался не родной, а итальянской компании Magneti Marelli.
Разобрав, почистив генератор, мастера сделали вывод, что его состояние - отличное.
Протестировали регулятор напряжения на стенде - теже скачки, что и на авто. Вывод - под замену.
Заодно меняем и пару подшипников (номера 415 и 420, а аткже пластиковую втулку 425).
Новые подшипники и втулка Bosch (прошу прощения за качество фото):
Новый и старый регуляторы:
В процессе фотографирования было мне предложено запечатлить на фото данный девайс:
На их профессиональном жаргоне - это "кастрюля". Если попроще - генератор с W220 на 150А. Прикол в том, что генератор этот имеет жидкостное охлаждение. Т.е. имеется ответная часть, в которой циркулирует тосол. И генератор помещается в нее. Вот такие пироги.
Мой генератор в сборе:
На фоне старых подшипников:
Проверка на стенде показала без нагрузки стабильное напряжение 14,4В. С нагрузкой - выше 14В.
Установка на автомобиль. Дополнительная проверка. Прогрев до рабочей температуры. Мерцания больше нет.
Итого:
Регулятор (Англия) - 140 грн.
Подшипники (компл.) - 190 грн.
Втулка пластиковая Bosch - 50 грн. за что.
Снятие, установка генератора - 80 грн.
__________________________________________
460 грн.
Читайте также: