Как снять шкив с компрессора кондиционера пежо партнер

Опубликовано: 07.07.2024

Кондиционер не работал с покупки. Началось лето и вместе с ним появилось желание разобраться с кондиционером и починить его.
При включении обороты возрастали, но дул теплый или горячий воздух.
Съездил к заправщикам — сказали давление в норме.

Почитав много разного, понял что самая частая причина это нерабочий термопредохранитель в реле вентилятора радиатора, из-за чего кондиционер не работает на первой скорости, но начинает холодить на второй.
Также выяснил что в данном компрессоре кондиционера нет обычной муфты, а есть прижимная пластина, которая передает вращение от шкива с ремнем на вал компрессора. Пластина также выполняет роль предохранителя и при клине компрессора ломается и сохраняет ремень и все навесное рабочим.
Также эта пластина может сломаться из-за попавшей замерзшей воды и снега. А т.к. у меня отсутствовала пластиковая защита снизу двигателя, то скорее всего так оно и оказалось.
Определяется просто — вал по центру шкива компрессора, при целой пластине, должен крутится и соответственно при сломанной, шкив крутится, а вал по центру стоит на месте. У меня вал стоял на месте :(

Вот тот самый шкив с валом посередине

Практически везде писали что данная прижимная пластина отдельно не продается и либо советовали искать компрессор, либо колхозить и искать знакомых токарей.
Однако у китайцев нашел похожие пластины и решил снять свою и посмотреть перед заказом.

Снимаем поликлиновый ремень (все просто, инструкции есть в интернете)

Снимаем правое колесо, подкрылок и получаем доступ к шкиву

Собственно, вот он. Затем нужно вытащить стопорное кольцо (в промежутке поддеваем шилом и вытаскиваем.

Вот такой открылся вид. Прижимная пластина была явно сломана.

Собственно сама пластина.

Ну и пока собрал все назад. Заказал с алиэкспресса похожую, как придет буду примерять.
ru.aliexpress />675 рублей деталь + 536 рублей доставка

UPD:
На пластине, с внутренней стороны торчит шесть штырей. В шкиве есть шесть резинок — видно на фото со снятой пластиной. Штыри с пластин вставляются плотно между резинками. Таким образом крутящий момент передается со шкива на пластину.
В самой пластине по центру есть обратная резьба, которая накручивается на вал компрессора и передает вращение уже на него.
Металл вокруг этого отверстия очень хрупкий, поэтому если что-то стопорится в компрессоре, то он ломается — что видно на моих фото.

Причина по которой приходится менять подшипник шкива привода кондиционера - шум и постукивание при работе двигателя, а также увеличенный люфт заметный при визуальном осмотре крутящегося шкива. В данном отчете все операции по замене подшипника проходили на двигателе ПЕЖО 307, 1,6 дорестайл

Приобретаем подшипник от производителя NSK, размер которого 55мм-35мм-20мм. Артикул по каталогу - 35BD219T12DDUCG21.
1. Снимаем защиту двигателя.
Так выглядит компрессор снизу
А это его идентификатор

2. Снимаем ремень генератора.
Внимание: Перед снятии ремня нужно пометить направление в котором вращается ремень, чтобы при сборке все оказалось на свои местах
Затем головкой на 13 нужно ослабить фиксирующий болт натяжителя, который находится вверху и помечен на фото цифровой (1)

Теперь нужно ослабить фиксирующий болт под номером (2) и ослабить ремень. После этого откручиваем регулировочный болт (3), для этого используем головку на 10

3.После того как ремень был снят, нужно снять ведомый диск, красным обведена гайка которую необходимо открутить

Фиксируем диск, чтобы он не прокручивался, при откручивании гайки (в данном случае это арматура)
Для откручивании гайке необходима головка на 14, тонкостенная, (под вороток на 1\4"), иначе другае не сядет полностью.

Открутив гайку, снимаем диск поддев немного отверткой. Так выглядит диск с наружной стороны:

А это его внутренняя сторона
4. Снимаем шкив.
Вот вид на него без ведомого диска:

Видем стопорное кольцо, не позволяющее снять шкив. Его можно снять маленькими круглогубцами
Затем поддеваем шкив плоской монтажкой, сдвигаем его с компрессора .
А это внутренняя сторона, где находится электромагнит:

5.Теперь нужно выбить подшипник.
Подшипник в шкиве был закернён, это не берем во внимание, материал шкива с мягкого метала и при выбивании места где он был закернен легко отгибаются
Обратите внимание. Бить по подшипнику лежащего шкива недопустимо, т.к. высота внутреннего отверствия шкива меньше высоты внешнего (возможно искривление шкива ). Для этого нужно подложить под внутренний стакан металлический диск, который меньший по диаметру, самого шкива. Выбиваем головкой на 30мм, этот размер хорошо подходит по диаметру, примерно так:

Завершаем извлечение подшипника уже на тисках (когда подшипник уперся в подложку), разведя накладки на необходимую ширину.
Это шкив уже без подшипника:
6.Затем занимаемся в прессовкой нового подшипника .
Для начала, нужно смазать маслом внутреннюю поверхность в шкиве, и аккуратно забиваем, легонько постукиваем по кругу молоточком, садится подшипник довольно легко. Можно использовать старый подшипник в роли проставки, и фиксируем с помощью кернения в старых местах

В один прекрасный момент, спустя 3,5 года после покупки и пробежав порядка 50000 мой Ситроша при первом запуске начал подсвистывать. Первым делом подумал на ролик натяжителя и ремень. После замены ремня и ролика свист не прошел. Продиагностировав выявилось- свистит подшипник муфты кондиционера.

Официальные сервисы что Peugeot, что Citroen в один голос говорили- подшипник отдельно не меняется. Только вместе с муфтой , а это 10-14 тыс. рублей.

Поехал не к официалам, а к партнерам нашего Пермского Клуба Пежо Ситроен. У них нет жестких требований дилера. Сменили мне подшипник за 2 000 руб (включая сборку-разборку).Хотел сделать по итогам фотоотчет, но фотографии получились невнятные, но на сайте 206-club нашел качественные фото и качественный рассказ. А потому приведу его ниже.

Все очень просто, сложностей никаких нет, справится любой. Берем трещетку с головой на 13 (может у кого на 16) и болт (гвоздь, шпильку, палку) диаметром 3 мм длиной 3-5 см. Ставим ключ на натяжной ролик и поворачиваем его на

30 градусов против часовой стрелки.
Другой рукой вставляем болт (гвоздь, шпильку, палку) в отверстие на площадке ролика (на двигателе есть аналогичное отверстие, куда болт и войдет).

Ремень свободен, ролик зафиксирован.

На снятие ремня и роликов ушло менее 30 минут.
Теперь муфта кондиционера. Лезем в арку колеса, и при снятом локере, видим перед собой кондиционер:

Берем ключ болгарки или как в моем случае приспособу:

Ставим ее в отверстия на муфте и откручиваем гайку трещеткой с головой на 13

Молотком НИЧЕГО НЕ БИТЬ .

Сняли первую пластину.
Далее берем съемник стопорных колец и снимаем первое кольцо. Далее идет одна тонкая шайба.
Снимаем её чтоб не потерялась.
Еще глубже стоит второе стопорное кольцо. (оно закрыто кольцом из поролона или чего-то похожего).
Его снимать не нужно.
Оно фиксирует прорезиненную пробку.
Снимите кольцо, получите пробкой в глаз и останетесь без фриона

Снимаем муфту и подшипник.
Теперь оговорюсь.

В моем случае подшипник муфты кондея был на столько сильно убит, что подвергся сильному перегреву, оплавил свою пластиковую обойму и потерял половину шариков.
Для снятия муфты пришлось откидывать кондиционер (я снял его полностью, потом заправлял фреоном).

Муфту сняли, переворачиваем ее, берем стамеску, молоток и сбиваем фиксирующие подшипник выступы.
Затем тем же съемником подшипников или любым другим старым подшипником, диаметром 50-55мм с молотком, выпрессовываем подшипник.

Смазываем маслом (из движка) место посадки, сам подшипник и впрессовываем его в муфту с помощью деревянного бруска и молотка.
Делаем перекур и радуемся, что работа почти закончена.

Моя обмотка (электромагнит) неплохо поджарилась, но пока работает.
Для её снятия нужно скинуть большое стопорное кольцо (фото ниже)

Кондей крепится на трех болтах.

Кому надо наклейка на кондее:

В некоторых случаях кондиционер можно попытаться самому починить, но для этого нужно знать, как он функционирует в Пежо 308 и где искать причину поломки. Для начала разберем, из каких узлов состоит кондиционер. Система кондиционирования Пежо состоит из компрессора, который перекачивает и сжимает хладагент из газообразного состояния в жидкое состояние по магистральным трубопроводам.

Магистральные трубопроводы состоят из двух контуров высокого и низкого давления. Сам компрессор работает от двигателя Пежо 308, вращающий момент передается с помощью ремня генератора. Далее хладагент проходит через терморегулирующий клапан, фильтр осушитель и попадает в конденсатор, из которого под давлением направляется в испарительную камеру.

Попадая в испарительную камеру, включаются термостаты и подают сигнал на вентилируемую систему, которая раздувает по салону 308 модели прохладный воздух. Забрав тепло из салона автомобиля, хладагент заново превращается в жидкое состояние и под давлением подается магистральной системой в радиаторное отделение, где проходит через фильтр очищения и попадает снова в компрессор. Кондиционер также имеет электронный блок управления, который получает сигналы от электронных термостатов, установленных на патрубках магистрального трубопровода.

Зная работу системы кондиционирования и имея представление работы каждого узла, можно самостоятельно устранить некоторые поломки.

После зимовки автотранспортное средство необходимо тщательно обследовать на наличие течи жидкости из магистральных патрубков в местах соединения с другими узлами системы кондиционера.

Утечка хладагента из контурной системы не даст возможности нормально функционировать компрессору, так как падает необходимое давление и кондиционер перестает функционировать. Также к утечке хладагента может привести коррозия радиаторных пластин, в 308 модели утечка происходит на задней поверхности и сразу обратить внимание не удается.

Отдельная чистка радиаторных пластин кондиционера способствует лучшему охлаждению жидкости хладагента и улучшению работы всей системы кондиционирования. После устранения течи жидкости (как правило это хладон) необходимо отправится в сервисные отделы, и произвести заправку компрессора кондиционера.

Часто в Пежо 308 при длительной эксплуатации кондиционера из эксплуатации выходит резистор малой скорости вентилятора , который сразу кидает ошибку в систему. Это легко определить, убедившись, что в испарительной камере накапливается холодный воздух. Также очень часто выходят из строя электронные термостаты магистрального контура системы охлаждения двигателя, причины могут быть различные, это может быть и плохие контакты или перегорание рабочей части термостата. Кондиционер в таких случаях перестает работать из-за ошибки по нему, несмотря на работу компрессора.

Видео: Пежо 308 замена подшипника кондиционера без снятия компрессора

Видео: Замена подшипники кондиционера пежо 308

Выявляем и устраняем неполадки кондиционера Пежо 307-308: чиним компрессор и меняем радиатор

Система кондиционирования предназначена создавать комфортные условия в салоне автомобиля, особенно это актуально в жаркую погоду. В статье рассматриваются типичные неполадки автокондиционера, даются советы по уходу, инструкции, как отремонтировать компрессор кондиционера Пежо 308 и другие модели, и поменять радиатор.

Основные неисправности автомобильного кондиционера: их причины и признаки

Как и все устройства, несмотря на простую конструкцию, автокондиционеры порой выходят из строя. Каждый а втовладелец должен понимать, кондиционер — дорогое удовольствие, поэтому своевременно проводить ТО обязательно (автор видео — Юрий Малахов).

Можно назвать несколько основных неисправностей:

Неисправен испаритель. Признаками поломки является вода в салоне, неприятный запах. Причина в коррозии и закупоривании трубок слива влаги.
Неисправность компрессора. Признаки: масляные потеки, появление шума при работе агрегата.
Неисправность радиатора. Признаком является недостаточное охлаждение салона. Причиной может быть засорение агрегата.
Неисправен фильтр-осушитель. Признаками неисправности является обмерзание трубок, отключение агрегата.
Неисправен терморегулирующий вентиль. Признаками неисправности является поступление охлажденного воздуха с перерывами, самопроизвольное отключение кондиционера, обмерзание шлангов.

Фотогалерея «Детали системы кондиционирования»

Способы устранения поломок

Если неисправен компрессор, то следует проверить его герметизацию. Причиной могут быть трещины на корпусе, износ прокладки, подшипника. Неисправность может быть вызвана грязью, которая могла попасть внутрь. Также необходимо проверить натяжение приводного ремня, а также его состояние.

Чтобы поменять радиатор кондиционера Пежо 308, нужно приготовить следующие инструменты:

головку или ключ на «10»;
звездочку Torx T30;
плоскую отвертку или шило.

Замена состоит из последовательности шагов:

Сняв клипсы, нужно отогнуть переднюю часть бампера.
Затем отверткой Torx T30 нужно отвернуть верхние болты радиатора.
Далее с помощью ключа на «10» нужно открутить верхнюю и нижнюю трубки, через которые подается фреон в радиатор.
Чтобы снять агрегат, нужно потянуть его вверх
Желательно при замене радиатора поменять уплотнительные кольца.
После установки нового радиатора сборка выполняется в обратном порядке.

Руководство по уходу и заправке

Для того чтобы автокондиционер исправно работал, необходимо выполнять следующие рекомендации:

Способы устранения поломок

Чтобы поменять радиатор кондиционера Пежо 308, нужно приготовить следующие инструменты:

головку или ключ на «10»;
звездочку Torx T30;
плоскую отвертку или шило.

Замена состоит из последовательности шагов:

Сняв клипсы, нужно отогнуть переднюю часть бампера.
Затем отверткой Torx T30 нужно отвернуть верхние болты радиатора.
Далее с помощью ключа на «10» нужно открутить верхнюю и нижнюю трубки, через которые подается фреон в радиатор.
Чтобы снять агрегат, нужно потянуть его вверх
Желательно при замене радиатора поменять уплотнительные кольца.
После установки нового радиатора сборка выполняется в обратном порядке.

Видео: ПЕЖО 308 КОНДИЦИОНЕР

Замена компрессора автокондиционера Peugeot 308 в автомастерских города Москва

33 компаний по ремонту автомобилей

Делать самому или отдать в сервис?

На этой странице приводится пошаговое описание, как самостоятельно заменить подшипник шкива компрессора кондиционера. Безусловно, сделать это в домашних условиях не очень просто. Ведь для правильной и качественной разборки – сборки потребуется специфичный инструмент, который не целесообразно покупать для одного раза. Съемник шкивов, гидравлический пресс, съемник стопорных колец, пуасон для извлечения и установки, набор щупов и нутромер – это минимальный «джентельменский» набор. Его будет достаточно, если все пойдет как по маслу — все болты откручиваются, прижимная пластина снимается, шкив демонтируется без отрыва шейки и т.д. Хотя, пресс можно заменить молотком или кувалдой, воспользоваться съемником ступиц, а эллипс вообще не промерять. Здесь специально приведен пример одного из самых простых и типовых вариантов ремонта. Если описывать все возможные случаи, с которыми нам приходилось сталкиваться, то можно родить повесть среднего размера. При ремонте может потребоваться и сварочный аппарат для приваривания гайки к прижимной пластине, и обратный молоток, и токарный станок. А самое неприятное это то, что вы не узнаете размер подшипника, до того как разберете муфту компрессора. То есть ко времени ремонта можно смело прибавлять поездку за нужной запчастью.

Спокойно прочитайте о плюсах и минусах самостоятельной замены и делайте свой выбор. Ввязываться в эту историю самому или довериться специалистам с опытом.

Шкив установлен на шариковом двухрядном подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.
При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.
Вам потребуются: ключ TORX T30, пресс или приспособление для выпрессовки подшипников, отвертка с плоским лезвием…

…специальный съемник для снятия шкива компрессора…

…и съемник стопорного кольца подшипника.

1. Удалите хладагент из системы кондиционирования.
2. Снимите компрессор кондиционера.

3. Удерживая вал ротора от проворачивания, выверните болт крепления прижимной пластины.

4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива…

6. …и прижимной пластины, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.

7. Осмотрите шлицы прижимной пластины.
При износе шлицев замените пластину.

8. Осмотрите заклепочные соединения А и Б, а также упругие стальные поводки В пластины. Если сломаны поводки или ослаблены заклепочные соединения, замените прижимную пластину.
9. Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
В некоторых случаях при обнаружении течи сальник можно заменить. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.

10. С помощью специального съемника разожмите…

11. …и снимите стопорное кольцо подшипника шкива.

12. Установите съемник.

13. Спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

14. Осмотрите шлицы и наконечника вала, канавку А для стопорного кольца и посадочную поверхность В шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.

15. Срежьте на токарном станке завальцовки, фиксирующие подшипник в шкиве.

16. С помощью оправки подходящего диаметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для повторного использования после снятия подшипник не пригоден, поэтому его надо заменить.

17. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.

У наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая стенка. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого и радиального люфта.

18. Зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.

19. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

20. Установите стопорное кольцо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, без заеданий и шума. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.

21. Наденьте на вал прижимную пластину и вверните болт крепления пластины.

22. Измерьте плоским щупом зазор между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет 0,25–0,45 мм.
23. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.

24. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму – к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива, равный измеренной разнице размеров между положениями прижимной пластины при включенной и выключенной муфте компрессора, через каждые 60° по окружности. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.

25. Если зазор отличается от номинального значения, снимите прижимную пластину.
С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор.
Снова наденьте прижимную пластину и проверьте полученный зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.

26. По окончании регулировки вверните болт крепления прижимной пластины, предварительно нанеся анаэробный фиксатор на резьбу болта.
27. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Пока ездил с коротким ремнём в обход компрессора кондиционера подготовился к замене шкива. Шкив я покупал в сборе, не захотев сначала снимать шкив, а потом ещё думать каким образом перепрессовать подшипник, тратя на это время. Тем более, в моём случае, пришлось бы 2 раза снимать колесо, да и ремонт затянулся бы на 2 дня.

Шкив идёт под артикулом Hyundai/KIA 976432H000. Сам шкив производства HCC (Корея), подшипник в нём NSK (Япония), но подшипник сделан в Корее. Размеры подшипника 35x52x20, артикул для заказа NSK 35BD5220AT1XDDUM3C01.

Затем нужно открутить, при помощи трещётки и головки на 8, болт держащий прижимную пластину. Этот болтик я на всякий случай на ночь оставлял замачиваться в WD-40.

Будьте аккуратны, возможен облом этого болта. Тем более, он штатно сидит на фиксаторе резьбы.

Чтобы не прокручивался вал компрессора, нужно его зафиксировать. Используем для этого отвёртку, как упор выступа прижимной пластины в подрамник.

Во втулке прижимной пластины можно разглядеть регулировочную шайбу. Терять её нельзя, она создаёт зазор между пластиной и шкивом. Если вдруг, то её артикул Hyundai/KIA 9764633300.

Также, из вала компрессора, я случайно вытащил войлочный пылевик, он надевается сверху втулки прижимной пластины. Ни в одном отчёте, не в каталоге я его не нашёл.

Следующим этапом нужно снять стопорное кольцо шкива компрессора. Чтобы его снять из под капота, а тем более надеть обратно, нужно обладать должной сноровкой. У меня не вышло. На выбор есть 2 варианта. Первый — открутить 4 болта крепления компрессора и вытащить компрессор наверх, длины шлангов хватит. Второй — вывесить правое колесо и получить доступ сбоку шкива. Осмотрев места крепления компрессора и представив, как его придётся прикручивать обратно, держа одной рукой компрессор, а другой пытаясь поймать отверстия под резьбу, я выбрал второй вариант. Если вы выберете первый вариант, то имейте ввиду, что верхние и нижние болты крепления компрессора разной длины! При втором варианте, можно после подъёма машины откручивать болт прижимной пластины — это будет удобнее, но тогда, при закисшем подшипнике на валу компрессора, придётся подождать действия химии.

И так, при снятом колесе открывается вид на пластиковую защиту. Крепится на 3-х болтах со шляпкой на 10, чтобы добраться до них как раз пригодится удлинитель для трещётки.

После моей радости от достаточно простого разбора начался более сложный этап сборки…
1. Надеть стопорное кольцо сложнее, чем снять. Использовал тот же съёмник и отвёртку. Заводил кольцо как можно глубже, пытаясь попасть в прорезь на валу, а отвёрткой заталкивал вылезающую часть стопорного кольца.

Только раскрутив старый шкив на пальце удалось окончательно понять, что подшипник уже помирал. Пальцем, на который надет шкив, чувствуются шоркания внутри, при этом на валу компрессора всё крутилось ровно, без заеданий и не шумело, просто чуть больший люфт, чем на новом.

Здравствуйте, уважаемый читатель блога ЛоганМашина! В этой статье мы поговорим о замене подшипника компрессора кондиционера Рено Логан. Узнаем как лучше поменять подшипник шкива компрессора кондиционера не снимая его с крепления.

Как снять ремень привода

Прежде чем, что-либо делать с компрессором кондиционера, надо снять ремень привода агрегатов. Поэтому рассмотрим рисунок, где показано расположение компрессора кондиционера и схема установки ремня привода агрегатов.

РИС.1. 1.Шкив компрессора кондиционера. 2.Опорный ролик. 3.Ремень привода агрегатов. 4.Шкив коленчатого вала. 5.Натяжной ролик. 6.Шкив насоса гидроусилителя руля. 7. Шкив генератора.

Чтобы снять ремень, надо ослабить его натяжение. Для этого накидным ключом или торцевой головкой на 13 мм ослабляем болт натяжного ролика и, преодолевая сопротивление натяжной пружины, поворачиваем кронштейн по часовой стрелке до тех пор, пока отверстие на кронштейне не совместится с углублением в блоке, предназначенном специально для этого. Когда эти отверстия совместились, можно вставить туда ключ шестигранник подходящего размера, для фиксации кронштейна в таком положении.

Как работает компрессор

Как видно из рисунка, компрессор работает от приводного ремня, который вращает шкив. Сам шкив крутится постоянно, пока работает двигатель, но компрессор работает только тогда, когда вы включаете кондиционер. Происходит это из-за того, что в шкиве встроена электромагнитная муфта. Когда вы включаете кондиционер, эта муфта фиксирует вал компрессора и его шкив. Вал начинает вращаться, и компрессор начинает перекачивать хладагент по системе кондиционера.

Отсюда следует, что подшипник шкива работает постоянно, износ его происходит всегда, даже зимой, когда про кондиционер никто и не вспоминает. Вследствие этого подшипник является одним из самых слабых мест в системе кондиционирования воздуха. Рекомендую один раз в неделю включать кондиционер на 10-15 минут .

Особенно зимой, когда смазка в подшипнике загустеет, вследствие этого шарики вращаются затруднено, подшипник начинает перегреваться, сепаратор его разрушается и поэтому шарики уже располагаются в подшипнике неравномерно, начинает появляться посторонний шум в подкапотном пространстве.

Шум подшипника

Если этот шум появляется (или характер его меняется) при включении кондиционера, или, наоборот, при выключении, то можно не сомневаться в чём причина его появления.

Если вы обнаружили такой шум, и определили, что он исходит от подшипника компрессора то лучше его как можно быстрее заменить. Иначе ведь он может заклинить, а это приведёт к разрыву приводного ремня. Либо что ещё хуже, от перегрева подшипника начинает плавиться изоляция, в обмотке электромагнитной муфты приводя к её замыканию. Это значит, вам придётся тогда менять не только подшипник, а ещё и муфту. А это все, стало быть, приходится нести дополнительные финансовые расходы. Да и работы становится на порядок больше!

Снятие компрессора

Итак, Логановод! Вы обнаружили, что шумит подшипник компрессора. Обычно для замены этого подшипника говорят, что надо снимать компрессор. Отсюда следует, что надо выпускать хладагент. В домашних условиях это можно сделать, но это требует определённых навыков и знания всей системы кондиционирования. Но даже если вы выпустили хладагент самостоятельно, для того чтобы зарядить систему надо обращаться в специализированный сервис, а это лишние расходы. По моим расчётам чтобы, на сервисе заменить подшипник и хладагент, придётся выложить примерно 3-4 тысячи своих кровно заработанных рубликов.

Покопавшись в интернете, поспрашивав у знающих людей, я выяснил, что шкив можно снять на месте установки компрессора. Заглянув под капот, я понял, сделать это трудновато, но можно! Хоть и трудно будет, но я сэкономлю финансы! Как говорил все известный герой мультфильма Скрудж Макдак « Сэкономленные деньги, есть заработанные деньги!»

Изучив ситуацию, сделал следующее:

Загнал машину на яму.
Снял защиту картера.

Открутил болт натяжного ролика на пару оборотов, повернул его кронштейн до совпадения отверстий на кронштейне и блоке, вставил туда шестигранник на 8 мм, тем самым ослабил приводной ремень и снял его. Впрочем, как это сделать, я описывал выше.

Вставил два болта М6 в отверстия шкива и поместив поперёк между ними мощную отвёртку, зафиксировал шкив, чтобы он не вращался. Для наглядности, на рисунке, приведённом ниже, показано стрелками эти отверстия.

РИС.2. Шкив компрессора. Стрелками указаны отверстия, куда вставлять болты для его фиксации.

Головкой на 14 мм, открутил центральную гайку шкива.
Поддел плоской отвёрткой треугольную пластину и снял её вместе с прижимной муфтой. Под прижимной муфтой находится электромагнитная муфта, поэтому действовать отвёрткой надо осторожно, чтобы не повредить обмотку муфты.
После этого отсоединил разъем электромагнитной муфты, чтобы провода впоследствии не мешали съёму шкива.
Под прижимной муфтой стоит стопорное кольцо, которое держит шкив, чтобы он не соскочил с вала компрессора. Аккуратно, отвёрткой снял это кольцо.
Вставив между шкивом и корпусом компрессора не большую монтажку и постепенно, действуя ею как рычагом по кругу, снял сам шкив с вала компрессора.
После снятия шкива, вынул электромуфту из шкива.

В разобранном виде все выглядит, так как на рисунке ниже:

РИС.3. Вот что получилось после снятия и разбора шкива.

Используя торцевую головку на 30 мм, постукивая молотком, извлёк подшипник из шкива.

Замена подшипника

Подшипник двухрядный, закрытого типа имеет размеры: внутренний диаметр 35 мм, наружный 52 мм и высота 20 мм. Взяв деталь в качестве образца, поехал в магазин и приобрёл аналогичный ему подшипник. Честно говоря, искал деталь по образцу, поэтому сравнивал размеры, и не обращал внимания на обозначение. На обозначение не смотрел, потому что в разных фирмах они обозначаются по-разному, поэтому сравнивал только по размерам.

Прежде чем поставить его на своё место, вскрыл защитные крышечки с обеих сторон. Как оказалось, там смазки, что называется «кот наплакал». Смазал литолом с двух сторон и поставил на место крышечки.

Протерев и смазав посадочное место в шкиве, поставил подшипник, используя головку на 30 мм в качестве оправки, аккуратно и не спеша забил его на своё место, при помощи резинового молотка. Киянку использовал для того чтобы не повредить подшипник и края его посадочного места. Ещё хочу сказать, во время запрессовки подшипника надо внимательно следить за тем, чтобы подшипник входил на своё место, ровно и без перекосов.

После того как забил подшипник в своё посадочное место, зубилом немного завальцевал для надёжности края с четырёх сторон.

Сборка в обратном порядке

Затем установил на вал компрессора шкив, разместил там электромагнитную муфту и поставив прижимную муфту, закрутил центральную гайку.

Далее установив ремень привода агрегатов согласно его схеме, вытащил шестигранник, фиксирующий кронштейн натяжного ролика. Так как натяжение ремня в этом случае происходит автоматически, то просто ключом затянул натяжной ролик.

Завёл двигатель, сначала послушал его, нет ли посторонних шумов. Потом включил кондиционер и проверил его работу. Все было нормально, кондиционер работал, шума не было. Значит, работа выполнена с блеском!

Скажу, конечно, повозиться мне пришлось много, потому что компрессор не снимался со своего места, а места для работы там мало! Но всё-таки я сделал это. Одно радует, что при этом сэкономились три-четыре тысячи рублей. Да и при этом не пришлось ехать на сервис, так как, из-за большего наплыва автомобилей надо долго ждать своей очереди на ремонт. В общем, избежал всей этой канители.

Хоть и провозится с машиной потеряв время, но результаты труда радуют.

Желаю дорогой читатель проделав такую работу получить удовлетворение.

На этом заканчиваю писать статью и желаю читатель успехов в работе и чтобы машина не ломалась. Удачи!

Читайте также: