Как снять стартер митсубиси галант 9

Опубликовано: 18.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mitsubishi Galant , скачать электросхему Mitsubishi Galant , электрооборудование Mitsubishi Galant , схема электрооборудования Mitsubishi Galant , двигатель Mitsubishi Galant

4. Система пуска

Снятие и установка

*12±2 Н·м 30±3 Н·м 49±9 Н·м 23±3 Н·м 9.0±2.0 Н·м*

Нагреватель трансмиссионной жидкости (охладитель трансмиссионной жидкости) и кронштейн крепления в сборе.
Крышка стартера.
Разъем и вывод стартера.
Стартер в сборе.
Кронштейн крепления крышки стартера.

Снятие выполняется в последовательности, согласно рисунку выше, с учетом следующего:

1. Снятие нагревателя трансмиссионной жидкости (охладителя трансмиссионной жидкости) и кронштейна крепления в сборе:

не отсоединяя шланги, снять нагреватель трансмиссионной жидкости (охладитель трансмиссионной жидкости) и кронштейн крепления в сборе с передней опоры кронштейна крепления коробки передач.

2. Снятие стартера в сборе:

снять стартер в сборе со стороны нагревателя трансмиссионной жидкости (охладителя трансмиссионной жидкости).

*Нагреватель трансмиссионной жидкости (охладитель трансмиссионной жидкости) Стартер в сборе*

Двигатель 3.8 л (кроме MIVEC)

*12±2 Н·м 30±3 Н·м 4.9±1.0 Н·м*

Разъем и вывод стартера.
Крышка стартера.
Стартер в сборе.

Снятие и установка выполняется в последовательности, согласно рисунку выше.

Двигатель 3.8 (MIVEC)

*12±2 Н·м 30±3 Н·м 4.9±1.0 Н·м*

Разъем и вывод стартера.
Крышка стартера.
Стартер в сборе.

Снятие и установка выполняется в последовательности, согласно рисунку выше.

Проверка технического состояния

Регулировка зазора шестерни

1. Отсоединить провод обмотки возбуждения от вывода (М) тягового реле.

2. Подсоединить 12-вольтовую батарею между выводами (S) и (М).

Чтобы не допустить перегорания обмотки, данную проверку производить как можно быстрее (не более 10 с).

3. Замкнуть цепь, шестерня должна сместиться в положение зацепления.

*Двигатель 2.4 л Переключатель Батарея Стартер Провод*

*Двигатель 3.8 л Переключатель Батарея Стартер Провод*

4. Проверить зазор между шестерню и стопором с помощью калибра. Стандартное значение: 0.5 – 2.0 мм.

*Стопор Шестерня Зазор шестерни*

5. Если зазор вне пределах стандартного значения, то зазор необходимо отрегулировать, добавляя или убирая прокладки.

Проверка работы втягивающей обмотки

1. Отсоединить провод обмотки возбуждения от вывода (М) тягового реле.

2. Подсоединить 12-вольтовую батарею между выводами (S) и (М).

Чтобы не допустить перегорания обмотки, данную проверку производить как можно быстрее (не более 10 с).

*Двигатель 2.4 л Батарея Стартер Провод*

*Двигатель 3.8 л Батарея Стартер Провод*

3. Если при этом шестерня привода смещается в положение зацепления, втягивающая обмотка реле исправна. Если этого не происходит, заменить тяговое реле.

Проверка работы удерживающей обмотки

1. Отсоединить провод обмотки возбуждения от вывода (М) тягового реле.

2. Подсоединить 12-вольтовую батарею между выводом (S) и корпусом.

Чтобы не допустить перегорания обмотки, данную проверку производить как можно быстрее (не более 10 с).

*Двигатель 2.4 л Батарея Стартер Провод*

*Двигатель 3.8 л Батарея Стартер Провод*

3. Вручную переместить шестерню до стопора.

4. Если при этом шестерня привода смещается в положение зацепления, удерживающая обмотка реле исправна. Если этого не происходит, заменить тяговое реле.

Проверка работы возвращающей обмотки

1. Отсоединить провод обмотки возбуждения от вывода (М) тягового реле.

Чтобы не допустить перегорания обмотки, данную проверку производить как можно быстрее (не более 10 с).

2. Подсоединить 12-вольтовую батарею между выводом (М) и корпусом.

*Двигатель 2.4 л Батарея Стартер Провод*

*Двигатель 3.8 л Батарея Стартер Провод*

3. Потянуть шестерню и отпустить. Если шестерня быстро возвращается в начальное положение, значит возвращающая обмотка реле исправна. Если этого не происходит, заменить тяговое реле.

Проверка стартера на режиме холостого хода

1. Зажать стартер в тиски с накладками из мягкого материала и подсоединить полностью заряженную 12-вольтовую аккумуляторную батарею к стартеру, как указано ниже:

*Двигатель 2.4 л Угольный реостат Амперметр Батарея Вольтметр Стартер*

*Двигатель 3.8 л Угольный реостат Амперметр Батарея Вольтметр Стартер*

2. Подсоединить контрольный амперметр (с пределом измерения до 100 А) и угольный реостат, как показано на рисунке.

3. Подсоединить вольтметр (с пределом измерений до 15 В) параллельно стартеру.

4. Установить угольный реостат в положение максимального сопротивления.

5. Подсоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

6. Реостатом установить напряжение 11 В.

7. Проверить соответствие максимального потребляемого тока стандартному значению, а также плавность и легкость вращения якоря стартера. Ток: максимум 90 А.

Разборка и сборка

Винт крепления.
Магнитная обмотка.
Винт крепления.
Винт крепления.
Задняя крышка.
Подвижный контакт.
Задний подшипник.
Якорь.
Обмотка в сборе.
Уплотнение А.
Уплотнение В.
Пластина.
Планетарный механизм.
Вилка.
Стопорное кольцо.
Упорное кольцо.
Обгонная муфта.
Коронная шестерня планетарной передачи.
Вал планетарной передачи.
Передняя крышка.

Разборка выполняется в последовательности, согласно рисунку выше, с учетом следующего:

1. Снятие стопорного и упорного кольца:

придавить длинной направляющей ключа подходящего размера упорное кольцо. Затем выдавить упорное кольцо в направлении шестерни.

*Упорное кольцо Направляющая Шестерня Обгонная муфта*

2. После снятие стопорного кольца (используя плоскозубцы), снять упорное кольцо и обгонную муфту.

*Стопорное кольцо Шестерня Обгонная муфта Плоскогубцы*

Перед сборкой необходимо почистить детали стартера:

1. Не погружать детали в растворитель. Это может привести к повреждению изоляции обмотки якоря или якоря. Эти детали необходимо чистить только полотенцем.

2. Не погружать детали привода в растворитель. Обгонная муфта предварительно смазана на заводе, и растворитель смоет смазку с муфты.

3. Детали привода можно чистить щеткой, смазанной чистящим средством, и затем вытереть их полотенцем.

Сборка выполняется в обратной последовательности, с учетом следующего:

1. Установка упорного и стопорного колец:

используя съемник, установить упорное кольцо обгонной муфты сверху стопорного кольца.

*Упорное кольцо Обгонная муфта Стопорное кольцо*

Проверка технического состояния

1. Поместить якоря в 2 V-образных бруса и измерить биение. Стандартное значение: 0.05 мм. Предельно допустимое значение: 0.1 мм.

2. Проверить внешний диаметр коммутатора. Стандартное значение: 29.4 мм. Минимальное значение: 28.8 мм.

3. Проверить глубину пазов между сегментами. Стандартное значение: 0.5 мм. Минимальное значение: 0.2 мм.

*Сегмент Глубина Слюда*

1. Проверить жесткость контактной поверхности щеток с коммутатором, и проверить длину щеток. Заменить щеткодержатель, если полученное значение меньше допустимого. Минимальное значение: 7.0 мм.

2. Если производилась коррекция контактной поверхности щетки, или щетка бы заменена, необходимо провести коррекцию поверхности вокруг коммутатора витком наждачной бумаги.

Проверка обгонной муфты

1. Удерживая корпус муфты, вращать шестерню. Ведущая шестерня должна вращаться плавно в одном направлении, но не должна вращаться в противоположном направлении. Если муфта работает не правильно, то необходимо заменить обгонную муфту в сборе.

2. Проверить шестерню на отсутствие износа или задир. При обнаружении, необходимо заменить обгонную муфту в сборе. Если шестерня повреждена, то также необходимо проверить зубчатый венец на отсутствие износа или задир.

Проверка втулки передней и задней крышек

Проверить втулки на отсутствие износа или задир. При обнаружении, необходимо заменить переднюю или заднюю крышку в сборе.

1. Проверить, чтобы обмотка якоря была не заземлена.

2. Поместить якорь в прибор для проверки обмотки.

3. Удерживая стальную пластину параллельно, медленно вращать якорь в приборе для проверки. Закороченная обмотка будет создавать вибрацию пластины. Заменить закороченную обмотку.

*Прибор для проверки обмотки*

4. Проверить изоляцию между ядрами обмотки якоря и сегментами коммутатора. Между ними не должно быть цепи.

5. Проверить наличие цепи между сегментами. Если цепь есть, значит все исправно.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Недавно к нам приехал очень грамотный клиент и с ходу заявил, что ему нужно поменять втягивающие на стартере его старенького Митсубиси Грандис и что для этого обязательно нужно снять выпускной коллектор и что он даже позаботился обо всем и купил новую прокладку под коллектор. Как выяснилось, что технологию ремонта он изучил в просторах глобальной паутины и решил сразу же нас осадить своей осведомленностью во всех аспектах данной проблемы.

Каково же было его удивление, когда стартер был снят за 10 минут не откручивая коллектор. И действительно на запрос «замена стартера Митсубиси Грандис» всплывает масса статей, на которых советуют открутить коллектор. Что бы сэкономить ваше время и деньги, ниже приведен фотоотчет о замене снятие стартера на Mitsubishi Grandis без лишних манипуляций.

Для начала снимаем минусовую клейму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание при манипуляциях со стартером.

Снимаем впускной патрубок, для этого демонтируем две пластиковые защелки.

Откручиваем два болта на десять термозащитного кожуха справа…

…и два на десять слева.

Аккуратно вынимаем щиток с правой стороны, этому немного мешает патрубок.

Откручиваем два болта крепления стартера на 14.

Отодвигаем стартер немного назад и вытаскиваем его наружу.

Разворачиваем его обратной стороной, снимаем фишку со втягивающего и откручиваем плюсовой провод.

Вынимаем стартер из подкапотного пространства. Вот и все, на все ушло 10 минут. Сборку производим в обратной последовательности.

С наступлением холодов, при зажигании опять начались щелчки, после замены контактной группы вроде слало лучше но чем холодней становилось тем чаще эти щелчки начинали появляться, пришло время поменять втягивающее(может все таки дело в нем) т.к. в сервесах за снятие стартера сдирают кучу денег, решил сделать все сам, щас будет описание работ, для чайников(коем я являюсь)
скидываем минусовую клемму акб, далее

под коллектором видим защиту самого стартера

снимаем ее и видем сам стартер

далее нужна трещотка чем меньше тем лучше

снимаем стартер, снимаем клемму, втягивающее держится на 2ух болтах под крестовую отвертку, желательнее пожерней т.к. чуть не сорвал резьбу

как показалось звук при зажигании стал чуть другой, завелась с первого раза, спустя 2 часа попробывал еще опять с первого раза, не знаю закончились ли мучения но буду надеется, т.к. если дело было не во втягивающем то тогда я даже не знаю на что думать

ну еще со втягивающем заказал клипсу крепления, на конец то нечего не болтается

Mitsubishi Galant 2001, двигатель бензиновый 2.4 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Galant, 1996

Mitsubishi Galant, 2003

Mitsubishi Galant, 1998

Комментарии 10

Подскажите пожалуйста. От какой другой марки машин подходит стартер на Галант 9 . Слышал что Аутлендера, Лансера 9 . Это правда ?

В итоге то помогло?

да, как говорится не единого разрыва не было !

я Галанте 2,4 америкосе наловчился втягивающее без снятия стартера менять. Это для тех случаев, когда стопроцентно известно, что дело только в нем.

Такая же беда была, долго мучался, даже купил втягивающее одно (лоханулся, не подошло слегка), снимал ставил стартер раз 6. Чистил контактную группу, но она и так была чиста и невинна как попка младенца. Перебирал свое вьягивающее, развльцовывал, распаевал, чистил пятаки, ставил назад, но так и не поборол. В итоге решил померять напругу на управляющем контакте, там оказалось меньше 6 вольт О_о Втягиваещему тупо не хватало напруги чтоб до конца сработал до конца электромагнит. В общем от старости где то на пути от замка к стартеру вольты теряется, проводки погибают. Поставил в цепь управляющего контакта разгрузочное реле и о чудо, проблема исчезла. По феншую конечно надо бы проводку перетряхнуть, но у меня гаража нет. Все никак не сделаю запись в БЖ, недели 2 назад это победил. Вобщем пробуй, удачи.

я вот тоже на самом деле думаю что у меня именно то о чем ты говоришь, но начал с контактной группы теперь вот втягивающие ну и конечная это проводка )))

Очень хорошо все описано, спасибо)

может кому тоже потом понадобится, а то в сервисах за такую работу не меньше 2,5 тыщ возьмут

Mitsubishi Galant brodyaga › Бортжурнал › Снятие стартера-замена втягивающего

под коллектором видим защиту самого стартера

снимаем ее и видем сам стартер

далее нужна трещотка чем меньше тем лучше

ну еще со втягивающем заказал клипсу крепления, на конец то нечего не болтается

Mitsubishi Galant 2001, двигатель бензиновый 2.4 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Galant, 1998

Mitsubishi Galant, 2003

Mitsubishi Galant, 1998

Mitsubishi Galant, 2008

Комментарии 10

В итоге то помогло?

Очень хорошо все описано, спасибо)

может кому тоже потом понадобится, а то в сервисах за такую работу не меньше 2,5 тыщ возьмут

Вот мне скоро понадобится, спасибо!

удачи, там не чего сложного нету, я тебе как чайник говорю =)

Несколько дней назад стартер стал снова громко работать, едва-едва не скрежетать. Выбрал день, поехал с ним покопаться…

Для снятия и разборки стартера нам потребуются (по максимуму) ключ и головка на 17, ключи на 10, 12, 13, головка на 8, крестовая отвертка (лучше — бита и шуруповерт).

(на фото уже почищенный и перебранный стартер)

Ключом на 10 ослабляем клемму АКБ, снимаем. Так как к стартеру подведен постоянный плюс, есть риск закоротить во время вытаскивания. Также снимаем корпус воздушного фильтра. При особом желании можно и с ним вытащить, но это реально муторно. Как минимум тогда надо снять гофру.

Ключом/головкой на 17 откручиваем болты крепления стартера. По умолчанию, стартер крепится двумя болтами со стороны коробки передач, в силуминовом корпусе нарезана резьба. У меня резьба удалена и стартер закреплен болтами с гайками.

В общем, после выкручивания крепежа, берем и отодвигаем стартер в сторону компрессора кондиционера.

Левую руку просовываем под патрубки и аккуратно берем корпус стартера, после чего поворачиваем его против часовой стрелки.
Многие не могут сразу его вытащить, потому что инстиктивно пытаются сместить стартер влево, в сторону салона, а там как раз сверху мешается опора ресивера.

Поэтому, после отодвигания стартера вглубь, чтоб носик вышел из зацепления, и последующим его поворотом против часой стрелки примерно на 90 градусов, просто приподымаем его над посадочным местом…

…и вытаскиваем его к себе!

Вот он, готов к обслуживанию. При известной сноровке, дело занимает считанные секунды. Плюс открутить болты. В среднем, если корпус воздушного фильтра снимается тоже быстро, весь процесс занимает 2-3 минуты. Ставить на место в обратной последовательности.

Значит, стартер снят, вскрываю. Обнаруживаю что внутри ржавчина, в частности, на ламелях якоря. На зубцах бендикса — грязь и сырость. На планетарке смазки практически не осталось.
Вот такие прелести — поездили весной по лужам!

Осматриваем состояние втулок и щеток — все в норме, износ минимальный. Чистим от угольной пыли щеточный узел, продуваем. Очищаем ламели с магнитным узлом чистой ветошью.

Узел планетарной передачи смазываем смазкой ШРУС с добавлением графитной пыли. Можно литолом. Можно чем-то похожим. Излишки удаляются. Также не мешает аккуратно смазать вал со шлицами, по которым ходит бендикс.
Не рекомендуется смазывать моторным маслом — быстро вытечет и засрет все внутренности.

Собираем, ставим стартер на место. Заводим двигатель и радуемся вернувшейся тихой работе.

Вот так вот два раза в год, весной и осенью я проверяю свой стартер, ничего сложного, особенно когда есть запчасти со старых.

Нормальная рабочая обстановка. Вся грязь на полу — высыпалась из стартера…

По ключам — 12 и 13 требуются чтоб скрутить гайки на пятаках, ключ либо головка на 8 (у меня лично) — снять фишку со втягивающего а также (у всех) раскрутить корпус стартера.
Крестовая отвертка — снять втягивающее. Обычно оно закрепено крепко, поэтому отверткой можно сорвать шлицы. Поэтому берем шуроповерт, вставляем, держим и срываем! Но не шлицы и не резьбу, а затяжку. Закручиваем им же.

__________________
Параллельно замотал патрубок на корпусе фильтра. Пластик не ставлю, он мне не нужен. Но дополнительное отверстие, которое как раз в самом грязном месте — мне тоже нафиг не упало.

Начал перетягивать проводку под капотом. Сегодня перетянул и переделал контакты на температурных датчиках. Как получу деньги — одену в гофру, вместе с проводами на лямбду.

Проезжая кооперативы, увидел автомобиль друга 🙂 Развернулся, подъехал — моет машину. Ну, напросился тоже ополоснуться, хоть как-то. Конечно, разводы остались, но все равно не то, что было — броня из грязи, борта еле-еле отмочил, сильная струя не могла сбить грязь.

Снятие и установка стартера

Снятие и установка стартера Mitsubishi Galant

Снятие и установка стартера

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Отсоедините электропроводку от измерителя воздушного потока и снимите патрубок сапуна.
3. Отдайте крепежные гайки и снимите воздухозаборник в сборе с резонатором.
4. На моделях, оборудованных активной подвеской типа ECS отсоедините от сборки воздушного компрессора электропроводку и воздушную линию. Выверните три болта крепления компрессора на шасси.
5. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
6. Снимите элементы защиты картера.
7. На моделях 1.5 л снимите установленный под впускным трубопроводом термозащитный экран.
8. В случае необходимости отсоедините от трансмиссии трос привода спидометра.

9. Отсоедините от стартера электропроводку.

10. Выверните крепежные болты и снимите стартер.

1. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крепежные болты были затянуты с требуемым усилием (31 H- м).
2. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте исправность функционирования системы запуска.

При определённых обстоятельствах даже самая надёжная деталь автомобиля может выйти из строя. И когда стартер Лансер 9 начинает «капризничать», а то и вовсе не подаёт признаков жизни, следует быть готовым к принятию мер, позволяющих устранить возникшие поломки.

О стартере знайте следующее:

где находится;
последовательность действий, необходимых для снятия и установки;
особенности конструкции;
характерные неисправности и причины их возникновения;
когда стартер Lancer 9 целесообразно ремонтировать, а когда – менять целиком;
какие действия предпринять для восстановления узла.

Если вы умеете пользоваться слесарным инструментом и располагаете необходимой информацией, обращаться за помощью в специализированную мастерскую нет резона. Ремонт легко произвести самостоятельно.

Где находится стартер Лансер 9

Деталь размещена не слишком удобно. При внимательном осмотре двигателя вы обнаружите её в пространстве, ограниченном с разных сторон:

масляным картером;
стенкой блока цилиндров;
выпускным коллектором;
приёмной трубой глушителя.

Добраться до стартера с подъёмника или смотровой ямы не получится. Но, предприняв ряд необходимых действий, вы получите к нему доступ сверху, из подкапотного пространства.

Как снимать стартер Лансер 9

На автомобилях с двигателями рабочим объёмом 2.0, чтобы получить доступ к детали, приходится откручивать приёмную трубу, а иногда и впускной коллектор. Но на машинах с мотором 1.6 или 1.3 такой необходимости нет. Но всё равно потребуется демонтировать следующие узлы.

Воздухозаборник. Он закреплён двумя клипсами к рамке радиатора. Чем больше автомобилю лет, тем выше вероятность, что пластиковые детали сломаются. Так что рекомендуем сразу запастись новыми. Оригинальные запчасти вы найдёте в каталоге под номером MB Но подойдут и более дешёвые аналоги. Когда клипсы будут удалены, вы сможете просто извлечь воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.
Аккумуляторную батарею. Разумеется, предварительно отсоединив клеммы от её контактов.
Площадку крепления АКБ. Здесь тоже придётся иметь дело с двумя пластмассовыми пистонами, фиксирующими жгуты проводов. И, как и в случае с воздуховодом, лучше сразу иметь под рукой новые детали. Когда крепления будут удалены, достаточно просто потянуть площадку вверх, чтобы вытащить её из направляющих.
Корпус воздушного фильтра. Для этого придётся открутить три болта и ослабить хомут патрубка.
Сам патрубок. Он фиксируется ещё одним хомутом. Тонкий воздушный шланг отсоединяем со стороны клапанной крышки.
Кронштейн троса коробки передач. Откручиваем два болта и сдвигаем кронштейн вместе с тросом в сторону.

Далее вам придётся выбрать один из двух вариантов.

Проявить чудеса ловкости и попытаться снять провода на месте. Действовать придётся практически вслепую.
Отвернуть два болта, крепящих стартер, осторожно, чтобы ничего не повредить, потянуть деталь вверх, и только потом отсоединить электропроводку.

Если с доступом к верхнему болту особых проблем нет и можно обойтись накидным ключом, то добираться до нижнего проще с помощью торцевой головки и воротка с карданом на конце. Используя проникающую смазку (WD-40 или аналоги), вы сильно упростите себе жизнь.

После того как все манипуляции выполнены, не забудьте первым делом очистить снятую деталь от грязи. Сделать это можно с помощью металлической щётки и ветоши, смоченной в керосине.

Выбор изделия по каталожному номеру

Чтобы на основании имеющихся симптомов сделать выводы о вероятных неисправностях и подготовиться к устранению поломок, нужно знать, как устроен стартер Lancer 9. Оговоримся сразу, что речь идёт об оригинальной детали с каталожным номером MR994325, не имеющей ограничений в зависимости от года выпуска машины и модели установленного на неё двигателя. Некоторые источники предлагают в качестве вариантов замены изделия с другими каталожными номерами:

MD328235 – устанавливались на модели AIRTRECK, GALANT разных модификаций, выпускавшихся в период 1996 – 2006 годов, а также SPACE RUNNER (1999 – 2002) и SPACE WAGON (1997 0 2004);
MD301348 – использовались на LANCER предыдущего поколения с двигателями 1.3 и 1.5 литра.

Эти запчасти не рассматриваются разработчиками Mitsubishi в качестве возможных вариантов замены. Они подходят по геометрическим размерам, но отличаются характеристиками. Используя их, вы подвергаете риску генератор, аккумулятор, двигатель.

На выпускавшихся в период 2000 – 2011 годов для европейского рынка автомобилях, оснащённых моторами 2.0 литра, можно встретить стартеры с каталожным номером 1810A001. А комплектующие с маркировкой MN128202 встречаются только на Lancer 9, оснащённых двухлитровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Подобные модификации поставлялись в Азию, США и Южную Америку.

На самом деле, особого смысла в подборе аналога с другим каталожным номером нет. Стартер Лансер 9 артикул MR994325 – запчасть довольно распространённая. Её можно приобрести как в восстановленном виде, так и б/у, на разборках. Да и сторонние производители предлагают изрядное количество вариантов замены, среди которых есть возможность найти оптимальный по соотношению цены и качества вариант.

Особенности конструкции

Вернёмся к устройству. Принципиальных отличий от большинства аналогов нет. Все основные компоненты, за исключением втягивающего реле, находятся внутри прочного корпуса, состоящего из трёх частей.

Передней крышки, отлитой из алюминиевого сплава.
Корпуса с закреплёнными на нём обмотками статора.
Задней крышки, изготовленной из стального листа методом холодной штамповки.

Снаружи на стартере закреплено втягивающее реле, состоящее из обмотки, сердечника, контактов и болтов. Оно привёрнуто двумя винтами к передней крышке. При необходимости реле можно заменить, не прибегая к полной разборке всего узла.

Детали корпуса соединены между собой двумя продольными шпильками, вывернув которые можно получить доступ к остальным компонентам:

валу с якорной обмоткой (ротором) и коллектором;
втулкам из бронзографитового сплава, запрессованным в переднюю и заднюю крышки и выполняющих функции подшипников скольжения;
обгонной муфте с приводной шестернёй (бендиксу);
рычагу с вилкой, перемещающей бендикс в продольном направлении;
планетарному редуктору, увеличивающему крутящий момент на валу;
щёточному узлу.

Все эти комплектующие можно найти в продаже. Стоят они, за исключением ротора и статора, относительно недорого.

Признаки неисправности

Познакомившись с устройством узла, переходим к характерным симптомам, по которым можно определить, с какого рода проблемами предстоит иметь дело в процессе ремонта. Но прежде сделаем ещё одно небольшое отступление.

То, что при повороте ключа в замке зажигания на Лансер 9 не крутит стартер, ещё не значит, что деталь вышла из строя. Среди возможных причин такой напасти:

слабый заряд аккумулятора;
поломка контактной группы замка зажигания;
повреждение электропроводки.

В качестве проверки некоторые специалисты советуют перемкнуть отвёрткой провода, подходящие на втягивающее реле. Теоретически всё просто. Нужно лишь вставить металлический стержень между двух контактов. А на деле, даже зная, как замкнуть стартер на Лансер 9, нужно ещё суметь добраться до мест подсоединения проводов. Если вы не Гудини, то сделать это без предварительного снятия деталей, преграждающих доступ, не получится. Значительно проще демонтировать кожух рулевой колонки и получить доступ к контактной группе замка зажигания, чтобы вставить перемычку между жёлтым (+12В) и оранжевым (стартер) проводом. Правда, в случае разряда АКБ или повреждения электропроводки, этот фокус не сработает.

Однако внезапный и окончательный выход стартера из строя – явление крайне редкое. Его причиной становится перегорание проводки статора или ротора. В этом случае замена всего узла обходится дешевле ремонта. Но поначалу автомобиль сигнализирует о наличии проблем тремя характерными симптомами.

Падение напряжения в бортовой сети при повороте ключа в замке зажигания, сопровождающееся снижением интенсивности свечения контрольных ламп на панели приборов. Это верный признак подгорания контактов втягивающего реле или замыкания в электропроводке.
Металлический треск, раздающийся из-под капота в момент пуска двигателя, говорит о том, что следует заменить неисправный бендикс и изношенные втулки.
Характерный щелчок, после которого стартер не начинает вращать коленчатый вал – это приговор втягивающему реле или щёткам.

При наличии определённых навыков и набора необходимых инструментов любую из перечисленных деталей можно заменить самостоятельно.

Устранение поломок

Ремонт стартера Лансер 9 лучше всего производить на чистом верстаке при хорошем освещении. В таких условиях вы сможете всё хорошенько рассмотреть, и снизите риск попадания грязи внутрь узла. Главное – соблюдать определённую последовательность, действуя в соответствии с выводами, сделанными в ходе первичной диагностики.

Снятие втягивающего реле

Чтобы убедиться в работоспособности детали, следует ещё до демонтажа, кинуть один провод от аккумулятора на корпус стартера, а другой – на управляющую клемму. Если всё нормально, бендикс выдвинется вперёд. Ну а если этого не происходит, приступаем к снятию тягущего:

откручиваем гайку, фиксирующую толстый токовый провод;
стаскиваем клемму с резьбовой части и отводим провод в сторону;
отворачиваем два винта, крепящие реле к передней крышке — для этого рекомендуем вооружиться ударной отвёрткой, ведь при использовании обычного инструмента велик шанс сорвать шлицы;
аккуратно извлекаем деталь из гнезда, следя за тем, чтобы не потерять толкатель вилки и пружинку.

Если узел неисправен, его придётся либо заменить на новый, либо попытаться отремонтировать. В магазинах предлагается только оригинальное тяговое реле для Lancer 9 с каталожным номером MD 619975. Стоит оно довольно дорого. Но можно попробовать подобрать подходящую по размерам замену.

Решив отремонтировать втягивающее реле Лансер 9, вы действуете на свой риск и страх, поскольку производителем такая возможность не предусмотрена. И, как показывает практика, даже если всё дело в подгоревших контактах, их чистки надолго не хватает. Ну а если перегорела обмотка, то деталь смело отправляем в мусорное ведро. Словом, овчинка выделки не стоит. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена бендикса

Первым делом приобретаем новую запчасть. За оригинал с номером MD619865 придётся отдать 2500 – 3000 рублей. За аналог, произведённый в Испании (Tesla Technics № TT61731) или в России (Старвольт № VCS1109), просят около 400 рублей. Далее действуем в такой последовательности:

вертикально устанавливаем стартер в тисках, зажав его за переднюю крышку;
демонтируем втягивающее реле;
выкручиваем шпильки, затем осторожно обстучав корпус в районе разъёма молотком, снимаем заднюю часть вместе с электромотором;
освобождаем переднюю крышку из тисков;
аккуратно, чтобы не потерять начинку, извлекаем планетарный редуктор вместе с бендиксом;
снимаем установленные на передней части запорное кольцо и опорные шайбы, стягиваем бендикс с вала.

Устанавливаем на место новую запчасть. Действуя в обратной последовательности, осуществляем сборку.

Замена щёток

Чтобы добраться до щёточного узла, нет необходимости демонтировать втягивающее реле или электродвигатель. Достаточно просто снять с реле контактный провод, выкрутить корпусные шпильки и отвернуть два винта, крепящие щёткодержатель. После этого, удалив заднюю крышку, вы получите доступ к узлу.

Минимально допустимый размер щёток – 7 мм. Если меньше, или износ близок к критическому, менять следует однозначно. Но сначала важно убедиться в целостности коллекторного кольца. Если на нём имеется незначительная выработка, то достаточно пройтись по коллектору шкуркой-нулёвкой. При серьёзных повреждениях установка новых щёток не даст желаемого результата. Ну а поскольку новый якорь стоит дорого, целесообразнее приобрести стартер в сборе.

Цена оригинального щёточного узла с каталожным номером MD 619972 – около 4 000 рублей. Но платить такие деньги нет никакой необходимости. За 700 рублей вы можете приобрести деталь № M321X15071, произведённую на предприятиях Mitsubishi Electric. Покупка аналога из Германии (Krauf № SHM7859MG) или Испании (Tesla Technics № TT51285) обойдётся и того дешевле — в 300 рублей.

Замена втулок

Когда втулки стартера Лансер 9 сильно изношены, то они закусывают валы редуктора или якоря, затрудняя пуск двигателя. Создаётся впечатление, что сел аккумулятор или электромотору не хватает мощности. Проблема решается заменой деталей. Передняя – MD 619872 – стоит 250 – 350 рублей. Задняя – MD 618334 – 500 – 600 рублей.

Есть возможность купить более дешёвые аналоги, но придётся внимательно проверять размеры. Длину подогнать несложно. Втулки должна запрессовываться в крышки заподлицо. В противном случае они зажмут якорь при сборке, и он не будет проворачиваться. Для подгонки по внутреннему диаметру потребуются подходящего диаметра развёртки. Ими отверстия обрабатываются после запрессовки деталей.

На самом деле есть ещё одна, средняя втулка, установленная в планетарном редукторе. Но она отдельно не продаётся. Если возникла необходимость в замене, эту запчасть придётся вытачивать из бронзографитового сплава. Правда, её износ – явление довольно редкое.

Старые втулки придётся выпрессовывать. Это рекомендуется делать так:

полностью разбираем стартер;
берём метчик с резьбой М10 – М12 — выбор зависит от степени износа комплектующих;
нарезаем в отверстии втулки резьбу;
сооружаем простейший съёмник, взяв подходящие по размеру болт, трубку и гайку.
заворачивая болт по нарезанной резьбе, выпрессовываем втулку.

Новые детали запрессовываются на место с помощью болта с гайкой и пары шайб.

Новый стартер стоит дорого. Оригинал – более 50 тыс. рублей. Приемлемые аналоги – около 10 тыс. рублей. Поэтому многие отправляются на разборку, чтобы купить бывшую в употреблении деталь. Однако никто не даст гарантию, что такая замена прослужит долго.

Читайте также: