Когда менять свечи зажигания опель астра j

Опубликовано: 05.07.2024

Согласно официальной карте ТО, замена свечей зажигания на Opel Astra J производится каждые 60 000 км пробега, а проверка должна происходить каждые 30 000 км. Это при условии использования оригинальных свечей зажигания. Если вы обслуживаете автомобиль самостоятельно, не обращаясь к официальным дилерам, советуем производить замену свечей зажигания каждые 30-40 тыс км пробега.

Какие свечи выбрать для замены

Аналоги оригинальных свечей

Свечи для турбированных моторов:

NGK IFR7X7G
NGK VK22
NGK IK22

Свечи для мотора 1,6

DENSO IK16L
CHAMPION RC10MCC

При выборе свечей обратите внимание не только на производителя но и на тип свечи, а так же подходят они именно для вашего мотора и рекомендует ли их производитель.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Для замены необходимо приготовить: длинный свечной ключ на 16мм, головку звездочку Торгx Т40, плоскую отвертку.

Снимаем пластиковый защитный кожух двигателя (аккуратно тянем его вверх на себя)

Далее с помощью головки звездочки откручиваем 2 болта крепления катушки зажигания

С небольшим усилием тянем катушку на себя и снимаем ее со свечей, убираем в сторону.

С помощью свечного ключа откручиваем поочередно свечи зажигания, и производим их замену.

Вот так выглядит старая и новая свечи для Opel Astra J

Ремкомплект для катушки зажигания Опель Астра J

Для модуля-катушки зажигания, существует ремкомплект. Поэтому если у вас пришли в негодность свечные наконечники, совсем не обязательно покупать сразу катушку, можно купить вот такой ремкомплект GM 95514599 стоимостью 600 рублей.

Свечи зажигания на автомобилях Опель (модели Астра Н, Вектра С, Зафира В) с самыми распространенными двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, мощностью 105, 125 и 140 л.с., следует менять через 10-15 тыс. км пробега. Недавно производитель официально сократил сервисный интервал замены свечей, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, к которым приравняли Россию. Результатом «оплошности» производителя в виде рекомендованного ранее интервала замены в 60 тыс.км пробега, стала массовая замена модуля зажигания, отнюдь не дешевой опелевской запчасти.

Модуль зажигания состоит из четырех высоковольтных катушек (по одной на цилиндр), находящихся в моноблочном корпусе. Сквозной пробой корпуса, очень вероятно, происходит из-за конструктивного недостатка, а именно, недостаточной толщины изолирующего слоя. В месте пробоя на поверхности корпуса модуля зажигания или его наконечника нередко можно наблюдать искрообразование, как говорится, невооруженным взглядом. Специалистами нашего автосервиса Опель предпринимались попытки отремонтировать место пробоя, а точнее заклеить место пробоя эпоксидными составами. Но все это давало лишь временный эффект и высоковольтный разряд пробивал место ремонта либо область модуля, относящуюся к другому цилиндру. Поэтому, в подобных случаях рекомендуется менять модуль зажигания на новый, а свечи - каждое техническое обслуживание. В нашем отделе запчастей всегда в наличии оригинальные свечи или производства Bosch, а также модули Delphi, поставляющиеся на конвейеры Opel.

О неисправности модуля зажигания косвенно говорят «троящий» мотор (не поджигается смесь в одном из цилиндров), который не развивает должной мощности, и горящая лампочка «check engine» на приборной панели. При обращении в техцентр проводится компьютерная диагностика, состоящая из двух этапов. Первый фиксирует пропуски зажигания в каком-либо из цилиндров. На втором этапе, для достоверного определения факта неисправности модуля зажигания, подключается тестовая свеча с параметром напряжения пробоя 15 кВ поочередно к наконечнику каждого из цилиндров. По результатам последнего теста определяются пропуски зажигания по конкретному цилиндру и делается вывод о необходимости замены модуля.

Весомой причиной, чтобы не затягивать ремонт Опель Астра (или Вектра, Зафира с аналогичными двигателями), является факт попадания несгоревшего топлива в каталитический нейтрализатор выхлопных газов, резко сокращая его ресурс. По этой же причине возможен преждевременный выход из строя управляющего и диагностического кислородных датчиков.

Катаемся мы уже как без двух недель два года и пробег достиг 31 тыщу, решил сделать подарочек Беляшу… Пора менять свечи подумал я, И ПОДЛИП НА БАБОСИКИ! Собственно заказал я свечки, артикул если кому надо ОРИГИНАЛ которые выкрутил GM (55576026), которые купил ACDelco (55585517), оба комплекта бьются как оригинальные свечки GM НЕ очкуем заказываем хоть те хоть те. Снимаем крышку, отстёгиваем штекер с модуля, берем торекс 30 — им окручиваем два болта И ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ… Когда тянешь модуль вверх, а его надо тянуть вверх, слегка и очень сука нежно пошатывая, пытаемся его достать, варианта два он либо достается нормально, либо от модуля отламывается сосок и мы автоматически подлипаем за новый модуль… Достали мы его значит, если ничего не сломали можно порадоваться, т.к. сумма в 6000р за новый модуль у вас останется в кармане, МОЖНО СЛЕГКА ОСЛАБИТЬ БУЛОЧКИ, НО НЕ ДО КОНЦА, т.к. следующая задача это снять резиновые наконечники не повредив их. Достаем пружинки из наконечников, если будете ДЕРГАТЬ ПЛОСКОГУБЦАМИ, то вы попросту их порвете, ЦЕННЫЙ СОВЕТ — берете плоскую отвертку и аккуратно просовываете внутрь наконечника между свечкой и резиной, пытаетесь нежно отлипить резину по окружности от керамического изолятора свечки, ключевое слово тут НЕЖНО и АККУРАТНО, эти слова с большой буквой поверьте мне вам пригодятся. Когда наконечник отойдет от изолятора, то он достанется спокойно пальцами, вы это поймете сразу. Выкручиваем старые свечи, закручиваем новые, одеваем наконечники на свечки (сильно не углубляемся, т.к. при закручивании болтов модуля всё встанет на свои места), вставляем пружинки, вставляем модуль, закручиваем болты, одеваем крышку, РАССЛАБЛЯЕМ БУЛКИ ПОЛНОСТЬЮ и можете поставить себе огромный плюсик за замену свечей потратив деньги только на свечи.
КАК БЫЛО СО МНОЙ! Снял крышку, отстегнул штекер, открутил два болта, начал вытаскивать модуль и этот сосок сука остался в наконечнике, ну помните я только что про него говорил… Вот гавно подумал я, подлип на модуль, начал доставать наконечники, первый пытался плоскогубцами достать, порвал, подлип автоматически на ремкомплект модуля подумал я, второй аналогично первому, потом до меня дошла мысль с отверткой, поддел всё как надо, начал тянуть — порвал, итак на четвертом наконечнике я уже был спец — ЦЕЛЫЙ! Заказываю модуль, оригинальный артикул можно посмотреть на модуле, вбиваем его на Екзист и видим Дэлфи GN10401-12B1 цена 6тр с копейки (что в руках Дэлфи что на Экзисте вроде он, должен быть один в один), и конечно же мы помним что нужен ремкомплект 95514599, наконечники же порвались, ждем ждем ждем несколько дней и идем забирать. И получаем новый модуль уже с наконечниками и ремкомплект модуля который нам уже нахрен не нужен… Ставим модуль, ремкомплект потом замотаем кому-нибудь собираем и запускаем.
Работает как то по-другому, понять пока не могу, лучше или хуже, звук работы мотора стал маленько другим, покатаюсь расскажу своё мнение. ВОТ ТАКОЙ ПОДАРОЧЕК СДЕЛАЛ Я НА ДВУХЛЕТИЕ СВОЕМУ БЕЛЯШУ))))

Думаю информация полезна будет кому-то, и конечно же несколько фоток, что к чему относится сами разберетесь, скидываю по ходу как всё было. Не забываем нажимать кнопочки, следить за моей тачкой и задавать вопросы)))

Добавляю… Сделал тест драйв, накатал плюс минус 100 км, полет нормальный, раньше разгон был рывками (волнами), сейчас если педаль нажимаешь, машина без рывков набирает скорость, очень порадовало)

С одной стороны, какие могут быть проблемы? Например, «родные» ДжиЭмовские свечи для бензинового мотора A16XER RC10MCC, знакомого многим опелеводам, времен бытности марки в GM или владельцам Chevrolet , выпускает Champion , и они не дефицит. С другой, за маркировку заокеанский бренд просит слишком много, а в период всеобщей экономии, как известно, каждая сотня рублей на счету. Проблема, по большому счету, знакома владельцам многих одноплатформенников.

Отлично – таблиц взаимозаменяемости свечей зажигания различных брендов в интернете не перечесть. Выбор на любой вкус и кошелек, только есть нюанс. Опыт владельцев Opel и прочих автомобилей концерна говорит о том, что при неправильном подборе свечей пробивается высоковольтный модуль зажигания, который в той же Astra J , да и других моделях, общий на четыре цилиндра. И, конечно же, потому не дешевый.

Как правильно подобрать аналог

Интернет пестрит постами о том, что зазор в свечах зажигания в интересах долгожительства высоковольтного модуля должен быть 0.9 мм и никак не иначе. Да, именно с таким на свечах Астры и иже с ними выходили с заводов. Уж с российских так точно. Однако два известных сервиса подбора запчастей по VIN-коду помимо полного аналога GM– Bosch c торговой маркировкой FQR8 LEU2 и зазором в 0,9 мм предлагают еще, как минимум, два бошевских варианта с зазорами в 1,1 мм. В частности, модели FR 8 LCX и FR 9 LCX , отличающиеся калильным числом.

От FQR8 LEU2 их отличает не только зазор, но и материалы электродов. FQR имеет в центральном электроде никель/иттрий , в его сердечнике – никель/иттрий плюс медь. В боковом электроде также никель/иттрий и медь. У FR в центральном электроде хром/никель, в его сердечнике хром/никель плюс медь, в боковом все тот же хромоникелевый сплав. У FR 9 LCX еще отличается и калильное число: она самая горячая из упомянутых свечей.

И что же в данном случае делать? Естественно, пытаться найти первоисточник, который разрешит дилемму. По крайней мере, с правильным зазором между электродами свечей, так как материалы, из которых они изготовлены, влияют в большей степени на долговечность. Но меня вполне устроит и 15 тысяч ресурса, гарантированных для стандартного, хромоникелевого Bosch .

Приветствую. Сегодня покажем процесс замены свечей зажигания на Опель Астра J с двигателем 1.6 (Z16XER). Обычные свечи на этом моторе нужно менять раз в 25-35 тыс. км. При замене мы рекомендуем ставить иридиевые свечи, они ходят в несколько раз больше.

Перед работой извлеките ключ из замка зажигания.

Инструменты:

Torx T40
вороток
плоская отвертка
свечная головка на шестнадцать

Артикул:

Пошаговая инструкция

1. Снимаем декоративную крышку чтобы получить доступ к модулю зажигания. Для снятия крышки тянем ее рукой с правой стороны.

2. Отключаем разъем который приходит на модуль зажигания.

С начало плоской отверткой отстегиваем фиксатор разъема, а затем снимаем его.

Фиксатор разъема оранжевого цвета.

3. Откручиваем два болта крепления модуля зажигания с помощью биты T-40.

4. Беремся двумя руками и аккуратно извлекаем модуль.

5. Выкручиваем свечу и вынимаем ее из колодца.

Головка на шестнадцать нужна именно свечная, в ней стоит резинка или магнит.

6. Вставляем новую свечу в головку, опускаем в колодец и накручиваем. Когда накрутили свечу до легкого упора, заворачиваем ее на пол оборота. Такой затяжки хватит. Но если у вас есть динамометрический ключ то сила затяжки 25-30 Нм.

Делаем описанную выше процедуру с остальными свечами и производим сборку. По сборке особых нюансов нет, но если у вас есть вопросы пишите рад буду ответить.

Видео урок

Читайте также: