Лада ларгус разряжается аккумулятор
Опубликовано: 05.07.2024
Lada Largus. Основные неисправности аккумуляторной батареи
Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи
Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля | Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель |
| Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов" | Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов |
| Не замыкаются контакты выключателя зажигания | Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе |
Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине |
| Поврежден регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
| Неисправен выпрямительный блок | Замените выпрямительный блок |
| Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. | Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя |
| Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе |
Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения
Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:
- сульфатация электродов;
- повышенный саморазряд;
- отстающие аккумуляторы;
- короткое замыкание внутри аккумуляторов;
- нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
- механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.
Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.
Сульфатация характеризуется следующими признаками:
- при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
- плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
- газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
- при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.
Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.
- применение загрязненного примесями электролита;
- длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
- систематический недозаряд батарей;
- снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
- эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.
Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.
Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.
Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:
- наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
- применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
- хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.
Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.
Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.
Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.
Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.
Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.
Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.
Спасибо что помог хороший человек на drive2.
Если он сочтет нужным сообщит о себе в комментах)
Я новичок. Повторять или нет решать только вам!
В общем началось с того что я решил поискать инфу о том какой же зарядник стоит выбрать.
Мне посоветовали Вымпел-57.
Те кто будут выбирать советую сравнить обзоры 55 и 57 модели.
Новичку как мне подойдет 57 я думаю.
Характеристики хорошие: до 18,5 Вольт и до 20 Ампер.
Есть автоматический режим, а есть неавтоматический(просто выставляется заведомо завышенное напряжение) и тогда сила тока не меняется от степени заряженности аккума.
Замерил плотность… в пяти из шести банок было примерно 1,20.
В одно 1,18. Так же добавил 650-700 мл дист. воды
По прошествии 35-40 часов плотность в пяти банках стала 1,27-1,28
А в одной 1,26.
Заряжал днем примерно 16,5-17,5 вольт при 6-7 амперах. Как мне объяснили что так получилось из за сульфатации которая произошла из за низкого заряда.
Ночью до 2 ампер. (еще раз спасибо за консультации хорошему человеку с драйва)
Лада Largus 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада Ларгус, 2013
Лада Ларгус, 2016
Лада Ларгус, 2015
Лада Ларгус, 2018
Комментарии 49
"Как готовят машины на Севере к зиме.
Утеплять приходится без преувеличения все. Моторный отсек обтягивают брезентом снизу, а сверху накрывают войлоком. Часто отдельно утепляют аккумулятор – на морозе он заметно теряет ёмкость и перестает принимать зарядку…"
Все должно быть в меру. И горячий аккумулятор плохо — сульфатирует, и холодный плохо — не принимает заряд.
Был на сервисе, мастер посоветовал долить немного водички и поставить 4А часов на 12. Говорил, что будет как новый. Вот только все забываю купить воду, когда еду на дачу ))
Мне 12 не хватило))) на ночь советуют не более 2а. Чтоб не следить за нагревом.
Сегодня проверил плотность. Все ок. Не изменилась.
Пасиб! Поставлю 2А
Хороший зарядник. Выбирал из этой линейки и остановился на этом, 57 модели, хотя изначально хотел купить попроще, 37.
Отличная вещь, зарядил все акку в округе. Работает! :-)
Снял заводской Аком, чего то он вышел из доверия у меня. Деньги были, и купил Тюмень Премимум. Там тоже зеленый глаз врет как сивый мерин. И врет так — я его ниразу не видел. То есть он есть, но всегда черный :-) С таким зарядником мне пофиг на глазки.
Прошло три дня, проверил плотность так как пугали что упадет. А она наоборот чуток возросла.
Про 37 смотрел но цена то чуть чуть лишь меньше. Нет смысла брать 37.
Можно вообще 55. Если машин и аккумов много))
Остыл видимо после "кипячения", вот плотность и поднялась. Вода доиспарилась еще, пока теплый был, и перемешивание закончилось, плотность выровнялась.
Еще я бы поостерегся выставлять 16В. Купил тюменский аккумулятор, почитал инструкцию, а он оказывается не совсем кальциевый, а так, слегка, кальцинированный :-) Ну то есть для него предельное напряжение надо выставлять 14.7В.
Поищите для своего информацию, возможно вам тоже надо уменьшить напряжение заряда.
я бы с радостью уменьшил но он не брал заряд…
то есть ставишь 14-15… а амперы падают до нуля…
а вот при 16,5-17 норм держит 3-4 ампера…
У зарядника два режима, если повышаешь напряжение то он становится неавтоматический…
Но все равно больше чем надо не впихнешь в него… я так думаю.
Могу ошибаться…
кстати аккум и не был теплым. заряжал на балконе при -5-6 градусах.
— заряжал на балконе при -5-6 градусах.
Где то читал, что это плохо. Заряжать надо теплый акку. Теплый — это не ниже +15°С.
Я тоже решал эту дилемму — либо выставлять 16В, тогда заряд идет и плотность растет, либо 14,7В как вроде бы положено, но тогда надо кислоту добавлять. А это уже противоречит инструкции.
Мне кажется — лучше напряжение поднять, чем кислоту добавлять.
Увы негде было согревать и некогда. Начал с небольшого тока… В ванной побоялся заряжать. Вредно. Хоть и есть мнение что испаряется кислород и водород. Но что то даже на балконе было не особо свежо)) при более низких ниже -10 уже производитель зарядки ругается)
Поэтому как приехал и аккум был около теплого движка, постарался как можно быстрее поставить на зарядку)
Теперь буду настраивать силу тока напряжением) мой опыт показывает что метод работает)
Согреть в комнате у батареии, а заряжать уже на балконе.
Испаряется не только водород, но еще и кислота. И это вполне чувствуется.
Метод работает, да. Ведь это по сути обычный блок питания со стабилизацией напряжения и тока. Если бы в такие блоки питания был встроен еще модуль автоматического переключения с одного режима стабилизации на другой, то и зарядники не понадобились.
Да я понимаю что можно было у батареи. Но чтоб жидкость прогрелась да еще и в пластике надо много времени) а на след день могло быть и похолодание ниже -10.
Остыл видимо после "кипячения", вот плотность и поднялась. Вода доиспарилась еще, пока теплый был, и перемешивание закончилось, плотность выровнялась.
Еще я бы поостерегся выставлять 16В. Купил тюменский аккумулятор, почитал инструкцию, а он оказывается не совсем кальциевый, а так, слегка, кальцинированный :-) Ну то есть для него предельное напряжение надо выставлять 14.7В.
Поищите для своего информацию, возможно вам тоже надо уменьшить напряжение заряда.
так же заметил что в середине зарядки жидкость очень бурая была…
а потом стала светлеть…
вчера на машине была кристально чистая.
То есть если бы она чернела и дальше то предположу что был бы процесс так скажем разрушения.
Мне человек с драйва заранее сказал что будет светлеть скорее всего. Так что думаю пока все норм) через месяцок еще проверю)
Может амперметр куплю и ток утечки проверю) вроде норма 20-30мА
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Ещё вчера аккумулятор без проблем выполнял свои функции, подавал нужный стартовый ток для запуска двигателя. Но машину припарковали возле дома или в гараже, где она простояла всю ночь. Вы вставляете ключ в замок зажигания, но ничего не происходит.
Оказывается, буквально за одну ночь, всего за несколько часов аккумулятор разрядился настолько, что теперь не может запустить двигатель. А это серьёзная проблема. В особенности для тех, кто опаздывает, спешит на работу или по другим делам.
Подобные ситуации не возникают просто так. Нужно понимать, из-за чего происходит быстрый разряд и что нужно делать в той или иной ситуации.
Причины быстрого разряда аккумулятора
Да, если водитель сильно спешит, ему остаётся только закрыть машину, пойти на остановку общественного транспорта, либо заказать такси. При первой же возможности нужно вернуться к авто и заняться вопросом выяснения причин разряда.
Не откладывайте диагностику. Чем дольше АКБ будет стоять, тем сильнее она начнёт терять заряд. В случае сильного или полного разряда восстановить аккумулятор не всегда возможно.
Потому действовать лучше сразу при обнаружении проблемы.
Чаще всего она возникает из-за:
- физического естественного износа;
- генератора;
- утечки тока;
- электролита;
- короткого замыкания;
- условий эксплуатации;
- водителя.
Причин достаточно много. Каждую из них следует рассмотреть отдельно.
Естественный износ
Одна из основных причин, почему аккумулятор на машине быстро садится, связана с естественным износом источника питания. По мнению профильных специалистов, за 3–4 года эксплуатации АКБ теряет до 40% от своей ёмкости, заложенной производителем.
Этот процесс остановить нельзя. Зато можно замедлить. Делается это путём выполнения таких рекомендаций:
- Сократить по возможности количество запусков двигателя. При каждом пуске АКБ отдаёт большой зарядный ток и не успевает его восполнить за счёт генератора. Чем больше пусков совершает батарея, тем быстрее её ресурс закончится.
- Стараться передвигаться на более длинные дистанции с минимальным количеством остановок. Или хотя бы раз в месяц проезжать по 30–60 км без остановок на средних оборотах. Так АКБ полноценно подзарядится от генератора.
- Периодически использовать зарядное устройство, соответствующее типу АКБ.
- Избегать состояния глубокого разряда аккумулятора.
- Изначально покупать батарею хорошего качества от проверенного производителя.
- Хотя бы раз в год проводить профилактику сульфатации.
- Регулярно следить за уровнем и состоянием электролита, делать контрольные проверки напряжения на клеммах.
Начинать соблюдать эти советы нужно сразу после покупки и установки нового аккумулятора. Если вы начнёте всё это делать, когда со времени установки АКБ пройдёт порядка 3–4 лет, восстановить работоспособность не получится. Придётся прибегать к более серьёзным мерам.
Генератор
Ещё вероятной причиной того, что аккумулятор на вашей машине быстро разряжается, является проблемный генератор. Для его тестирования достаточно иметь в распоряжении обычный мультиметр.
Проверка выполняется так:
- заведите мотор;
- держите двигатель на холостых оборотах;
- включите максимальное число потребителей (аудиосистему, печку, подогрев сидений и пр.);
- мультиметром проверьте напряжение на клеммах.
В таком состоянии оптимально функционирующая АКБ будет выдавать от 12 до 14,4 В. Но если напряжение падает ниже этих отметок, тогда за ночь простоя запустить с утра мотор уже не получится при севшем аккумуляторе.
Если напряжение меньше, при работе двигателя и всех потребителей генератору не удаётся отдавать часть мощности для зарядки аккумулятора. А потому даже в движении он заряжаться не сможет, что в итоге приведёт к полной потере работоспособности.
Генератор может недодавать напряжение либо передавать его в избыточном количестве, что ведёт к закипанию АКБ.
Проверять рекомендуется сам генератор, диодный мост, регулятор напряжения, а также всю электропроводку, связывающую АКБ с генераторным узлом.
Утечки тока
Пытаясь найти причины, по которым аккумулятор на машине почему-то быстро разряжается, многие забывают проверить ток утечки.
Даже если это новый аккумулятор, вовсе не исключено, что именно утечка тока ведёт к подобным ситуациям. Чтобы выяснить, почему на машине так быстро разряжается источник питания, необходимо:
- отключить двигатель;
- выключить зажигание и достать ключ;
- отключить все потребители;
- снять минусовую клемму с АКБ;
- подождать 10–15 минут;
- в разрыв АКБ и снятой клеммы подключить мультиметр;
- выбрать режим проверки тока утечки.
В режиме амперметра исправная АКБ будет иметь минимальный ток утечки в диапазоне от 15 до 70 мА. Для некоторых современных авто нормой может считаться и 100–120 мА.
Если же ток утечки заметно больше, придётся проверять, где именно происходят потери.
Чтобы быстро найти утечку, следует держать мультиметр на клеммах, параллельно отключая по одному предохранителю, разрывая цепи.
Как только вы увидите, что после снятия очередного предохранителя ток утечки упал до нормальных значений, вы будете знать, где именно искать причину.
Тем самым удастся найти проблему, из-за которой аккумулятор автомобиля разряжается буквально за ночь.
Электролит
Если вы заметили, что фактически за одну ночь на автомобиле полностью разряжается сравнительно новый аккумулятор, стоит проверить уровень и состояние электролита.
Некоторые необслуживаемые АКБ оснащаются прозрачным элементом корпуса, с помощью которого можно наблюдать за уровнем и даже цветом рабочей жидкости. Либо же это делают с помощью глазка-индикатора.
С обслуживаемыми источниками питания всё намного проще. Здесь достаточно открутить пробки и сделать соответствующие замеры по уровню и плотности. В норме наблюдаются такие показатели:
- Уровень. При проверке уровня можно воспользоваться метками на корпусе либо прозрачной полой трубкой из стекла или пластика. Многие используют простой корпус от ручки. Инструмент погружается в банку до поверхности пластин. Затем закрывается верхнее отверстие и приспособление извлекается. По нему можно определить, насколько электролит покрывает пластины. Нормальным уровнем считается 10–15 мм.
- Плотность. Проверить плотность в необслуживаемой АКБ не получится. Это делают лишь по косвенным признакам в виде уровня заряда. В обслуживаемых батареях можно взять ареометр и по нему проверить плотность. Аккумулятор при этом должен быть полностью заряженным, а после зарядки должно пройти 3–4 часа.
Если уровень электролита меньше нормы, не удивляйтесь, что за ночь ваш аккумулятор полностью разрядился. Потребуется долить жидкость.
Доливать в аккумулятор можно только дистиллированную воду.
Добавьте воды до нужного уровня, дайте минут 30 батарее постоять, затем поставьте на зарядку. Подождите ещё 3 часа после зарядки и сделайте новые замеры уровня и плотности.
Некоторые поднимают плотность, просто заливая электролит. Так делать нельзя. Сначала нужно извлечь часть старого электролита и добавить такое же количество новой жидкости. Затем зарядка, выжидание и повторная проверка.
Короткое замыкание
Заметив, что всего за одну ночь у вас полностью сел аккумулятор, возможные причины такой ситуации вполне могут крыться в замыкании батареи. Это предстоит проверить.
Убедиться в наличии короткого замыкания не сложно. При подключении к зарядному устройству бурление появится практически сразу. Параллельно упадёт напряжение на клеммах.
Коротить могут пластины лишь в одной секции (банке) либо в нескольких одновременно.
Старые АКБ хороши тем, что в них можно просто очистить банки и пластины, промыть аккумулятор, залить новый электролит и продолжить работу. Но современные батареи такими возможностями не наделены. Здесь выход один. Это утилизация старой АКБ и покупка нового источника питания.
Условия эксплуатации
Автомобилисты наверняка замечали, что именно на морозе всего лишь за ночь их аккумулятор практически полностью разряжается. И это довольно распространённое явление.
Действительно, АКБ плохо переносят низкие температуры. В особенности, когда батарея заряжена не полностью. При низком заряде падает плотность электролита, то есть он становится более подверженным замерзанию. Вплоть до превращения жидкости в лёд.
Если батарея уже не первой свежести, а на улице сильный мороз, будет правильно на ночь снимать АКБ с автомобиля и относить в тёплое помещение. Это потребует времени и сил, зато вероятность легко запустить двигатель с утра повышается в несколько раз.
Водитель
Довольно часто причины быстрого и неожиданного разряда аккумулятора находятся за рулём автомобиля. Речь идёт о самом водителе.
Обнаружив, что за одну ночь аккумулятор сел фактически в ноль, убедитесь в отсутствии следующих ошибок:
- в автомобиле остались включёнными какие-то потребители;
- после снятия и установки АКБ клеммы плохо закреплены;
- перепутана полярность при подключении аккумулятора;
- в обслуживаемую батарею заливалась обычная вода;
- изначально был выбран аккумулятор малой ёмкости;
- ёмкость АКБ значительно больше, чем рекомендует автопроизводитель.
Забывчивость, невнимательность, нежелание разбираться в вопросах правильного выбора, эксплуатации и установки АКБ могут привести к разного рода последствиям. Включая и быстрый, внезапный разряд аккумулятора, который может занять не более 5–10 часов.
Как продлить жизнь АКБ
Напоследок буквально несколько рекомендаций о том, как не столкнуться с подобными явлениями.
Рекомендации сводятся к соблюдению таких правил:
- минимум раз в полгода полностью заряжайте АКБ зарядным устройством;
- покупайте электролит и дистиллят в проверенных местах;
- периодически проверяйте электропроводку, генератор и прочее электрооборудование;
- следите за состоянием клемм и выводов АКБ;
- при появлении окислов и коррозии очищайте их, смазывайте;
- поддерживайте корпус батареи в чистоте;
- всегда следите за уровнем электролита, зарядом.
Большинство проблем быстрого и внезапного разряда аккумулятора можно устранить. Но в некоторых случаях не останется ничего другого, кроме как купить новую АКБ.
Машина стояла три недели, первую неделю постояла почистил, завёл прогрелась, нормуль.после ещё двух недель пришёл даже сигналка не снялась, сел в ноль, аккумулятор родной 3,5 года ему.надо попробовать зарядить или новый уже покупать, у кого как родные аккумуляторы живут?ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Price tag: 0 ₽ Mileage: 74000 km
FakeHeader
Comments 8
4 года и пробег 110000 км, ни одной подзарядки, вода в норме, просто замкнула одна банка.
вообще его надо подзарччжать, а так без подзаряда мой три года и прожил.
Сентябрь 2013,только поменялся индикатор с зелёного на коричневый, жду отхода в мир иной.пробег 106880км.-20пока держит.
6-ой год пошел, акум родной стоит. Впервые перед зимой в этот раз решил его снять, плотность проверить. Чуть выкипел, было чуть меньше уровня. Плотность 1,30,многовато, но это и понятно, сам дистилят выкипел за столько лет. Долил дистилят, подзарядил умной зарядкой. Так как СА/Са акумы обычным автоматом не зарядить. Единственное что не понял, по крайним банкам получилось 1,25-26. В остальных чётко 1,27. Крайние бынки электролитом подгонять не стал, оставил как есть.
Если на АКБ есть надпись СА/СА то не стоит пытаться реанимировать. Покупать новый, а этот в довесок сдать.
Период жизни АКБ в большей степени зависит от режима использования автомобиля: редкие запуски двигателя и длинные поездки продлят жизнь, короткие поездки с частыми запусками ДВС могут повлечь смерть и через 2-3 года.
АКБ может просаживать сигнализация если она подключена по активному принципу, память некоторых моделей магнитол, или иное оборудование, подключенное в прямые цепи аккумулятора.
Принято считать, что до предпускового состояния, заряд АКБ восстанавливается в течении 1 часа работы двигателя.
Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром:
Допустимый ток утечки современного автомобиля должен быть до 70 мА (0,01-0,07 А).
Если показания на приборе не укладываются в норму (ток утечки более 70 мА), следует найти причину. Для этого поочередно вытаскиваем/вставляем предохранители и реле в монтажном блоке, наблюдая за показаниями мультиметра. Таким образом, станет понятно, какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Чаще всего причинами севшего аккумулятора являются:
- магнитола (как правильно подключить);
- гаджеты (видеорегистратор, радар-детектор, навигатор и т.д.);
- дополнительное освещение или подсветка салона/багажника.
Пример определения тока утечки на автомобиле Лада Веста:
Инструмент:
- Гаечный ключ рожковый на 10 мм
- Мультитестер
- Вороток под торцевую насадку
- Удлинитель под торцевую насадку на вороток
- Насадка на вороток на 13 мм
- Динамометрический ключ
Детали и расходники:
- Вазелин технический ВТВ-1 в аэрозольной упаковке
- Шкурка шлифовальная зернистостью не более Р220 или фетр с абразивной пастой ПМА-2
Примечания:
Все главные электрические цепи автомобиля имеют защиту в виде плавких предохранителей. Стоит отметить, что в случае перегорания предохранителя, а тем более в случае повторного перегорания этого же предохранителя, необходимо выяснить причину их перегорания, прежде чем вставлять новый.
При замене перегоревших предохранителей не заменяйте их предохранителями другого типа или другими приспособлениями, заменяющими нормальные предохранители.
Если вы выполняете ремонт каких-либо систем автомобиля, а тем более электрооборудования, то не забудьте перед началом работ отсоединить провод «массы» аккумулятора с помощью ключа на 10 мм.
На автомобиле Lada Largus устанавливается аккумулятор с обратной полярностью (минусовой вывод обращен к левому борту автомобиля, а оба вывода расположены ближе к ветровому стеклу, см. фото выше). Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда составляет 70 А·ч.
Аккумулятор не обслуживаемый, в нём нет пробок. Степень зарядки батареи можно определить по цвету индикатора, вмонтированного в крышку батареи: — зеленый цвет означает, что аккумулятор заряжен; темный цвет — частично разряжен; прозрачный или светло-желтый цвет свидетельствует о понижении уровня электролита сверх допустимого.
Но помните, что надежность визуального указателя не гарантируется при послепродажном обслуживании, поэтому не используйте только визуальный указатель как средство контроля состояния аккумуляторной батареи.
Меры предосторожности
1.Раствор серной кислоты — это очень агрессивное и токсичное вещество, разъедающее большинство металлов, поэтому при обслуживании аккумуляторной батареи соблюдайте следующие меры предосторожности:
— используйте защитные очки;
— надевайте кислотостойкие перчатки и спецодежду, стойкую к воздействию кислоты.
2. Во избежание разрушения или взрыва аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы во время зарядки вблизи батареи не было источников тепла или искрения.
Примечание:
При зарядке аккумуляторной батареи в помещении перед отсоединением или подсоединением батареи, выключите зарядное устройство.
Не кладите на аккумуляторную батарею металлические предметы, которые могут вызвать короткое замыкание между клеммами.
3. Слабая затяжка клемм к аккумуляторной батареи может привести к нагреву контактов, сбоям при запуске двигателя или заряде аккумуляторной батареи, появлению искр или взрыву аккумуляторной батареи.
Примечание:
Чтобы исключить искрение при отсоединении клемм проводов от АКБ, необходимо убедиться, что все потребители электроэнергии выключены.
Снятие
1. Установите автомобиль на рабочее место, затормозите его стояночным тормозом и, выключив зажигание, поднимите капот.
2. Снимите крышку с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.
Примечание:
Перед отсоединением аккумуляторной батареи:
— дождитесь остановки электровентилятора системы охлаждения двигателя;
— дождитесь окончания процедуры сохранения данных в ЭБУ (1 мин).
3. Ослабьте затяжку гайки 1 (на фото ниже) клеммы плюсового провода аккумуляторной батареи 3 с помощью рожкового ключа.
Снятие аккумуляторной батареи:
1 — гайка крепления клеммы плюсового провода;
2 — гайка крепления клеммы минусового провода;
3 — аккумуляторная батарея;
4 — планка крепления аккумуляторной батареи;
5 — болт крепления планки аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините клемму плюсового провода от аккумуляторной батареи.
5. Ослабьте затяжку гайки клеммы минусового провода аккумуляторной батареи, воспользовавшись ключом на 10 мм.
6. Отсоедините клемму минусового провода от аккумуляторной батареи.
7. Отверните болт крепления планки аккумуляторной батареи с помощью воротка с насадкой.
8. Снимите планку крепления.
9. Затем снимите аккумуляторную батарею.
Установка
1. Очистите клеммы аккумуляторной батареи и клеммы проводов и нанесите на них тонкий слой смазки (вазелин технический и т.п.), при наличии белого налета на клеммах удалите его шлифовальной шкуркой или фетром с абразивной пастой.
2. Установите аккумуляторную батарею в порядке, обратном снятию, при этом обеспечивая динамометрическим ключом моменты затяжки:
— болт крепления планки крепления аккумуляторной батареи — 12 Н·м (1,2 кгс·м);
— болт крепления клеммы плюсового провода — 6 Н·м (0,6 кгс·м);
— гайка крепления клеммы минусового провода — 6 Н·м (0,6 кгс·м).
3. Убедитесь в надежности крепления аккумуляторной батареи на площадке.
4. Установите крышку на плюсовую клемму.
В статье не хватает:
Источник: carpedia.club
Если в ходе диагностики в аккумуляторе Lada (ВАЗ) Largus замечена неисправность, его может быть необходимо заменить.
Аккумулятор Lada (ВАЗ) Largus необходимо перед заменой продиагностировать, чтобы понять, по какой причине необходимо заменить АКБ.
Если ваш аккумулятор сел, разрядился, то есть полностью вышел из строя и вы не можете завести автомобиль, это значит, что необходимо заменить АКБ.
Подберите удобный техцентр, в который можно обратиться, чтобы провести замену аккумулятора на быстро и своевременно.
На сайте указаны автосервисы, техцентры и СТО с данными телефонов и адресов, прописаны контакты конкретных предприятий, у кого данная услуга является ежедневно оказываемой услугой.
Автосервисы Двигатель МСК
Заменить аккумулятор
Если пытаться заменить аккумуляторную батарею самостоятельно, возможен сбой в панели управления, электронных системах и настойках навигации автомагнитолы. Чтобы этого при замене аккумулятора на автомобиле Lada (ВАЗ) Largus, рекомендуем обращаться в специализированные техцентры.
Снять аккумулятор
Установка
Поэтому снятие и установка аккумуляторной батареи на не будет усложнять жизнь автомобилиста, так как не произойдёт сбоя настроек, ранее установленных на автомобиль.
Проверка аккумулятора
- Соответствует ли аккумуляторная батарея Лада Ларгус требуемым параметрам
- Способна ли АКБ держать необходимый заряд
- Не разрядится ли аккумуляторная батарея Lada (ВАЗ) Largus внезапно
Диагностика
Опытный специалист и диагност знает, как выполнять данные процессы проверки АКБ.
Время
Проконсультируйтесь с механиком автосервиса, с которым можно связаться через операторов колл-центра, чтобы узнать время работы по диагностике, проверке или замене аккамуляторной батареи на Лада.
Стоимость
Цена работ складывается из множества факторов, в том числе, зависит от прайс-листа и текущего состояния автомобиля.
Примерную стоимость можно уточнить в колл-центре, где операторы подскажут ориентировочную сумму. Точная цена на диагностику или проверку будет объявлена в самом техцентре. После согласования с автовладельцем работы будут начаты.
Этапы
Процессы проверки и установки новой АКБ на подразделяется на несколько частей.
Если вы хотите проконсультироваться по замене, работе, времени работы, стоимости, проверке, диагностике или другим вопросам, обратитесь в колл-центр.
Номер телефона указан на сайте.
Не держит напряжение
После проведения замены будет проведено контрольное мероприятие на качество установки.
Разрядился аккумулятор
Если вы не хотите внезапно столкнуться с тем, что не можете завести автомобиль из-за разрядки аккумуляторной батареи, рекомендуется периодически проводить диагностику АКБ.
При снятии аккумулятора или другим причинам, штатная магнитола Лада Ларгус требует ввода 4-х значного кода.
Код магнитолы можно восстановить с помощью нашего генератора кода штатных магнитол Renault и Lada Largus
Как снять штатную магнитолу Lada Largus
Для снятия есть оригинальное приспособление от Renault, код — 7711381821
Вставляете 4 стержня в отверстия по периметру, для освобождения фиксации (см. фото ниже), снизу можно поддеть пластиковой картой или плоской отверткой. Стержни можно вставлять поочередно, сначала 2 слева, затем 2 справа.
Для понимания того, что вы отщелкиваете, вот фото:
Обратная часть штатной магнитолы Ларгус
Как найти PRE-КОД на штатной магнитоле Lada Largus
После снятия магнитолы ищем штрих код, нам нужны 4 последние знака — 1буква и 3 цифры
На данном примере это: K068
Код штатной магнитолы Lada Largus содержит 4 цифры.
1. Последовательно нажимайте кнопку 1 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для первой цифры кода.
3. Последовательно нажимайте кнопку 2 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для второй цифры кода.
5. Последовательно нажимайте кнопку 3 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для третьей цифры кода.
7. Последовательно нажимайте кнопку 4 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для четвертой цифры кода. Когда секретный код полностью отображен на экране, для его сохранения в памяти магнитолы нажмите и удерживайте кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала.
Читайте также: