Мазда 6 датчик рулевой рейки тянет в право

Опубликовано: 05.07.2024

Ну что, мои дорогие заложники сопливых рулевых реек Mazda)) Прошло уже порядка 4000км как моя машинка едет прямо без постоянного желания выкинуть меня с дороги в кусты! И пока все засирают ленту темами со сменой летней резины на зимнюю, я Вам поведаю историю поважнее)))
Начнем немного с истории. Эпопея с уводом машины вправо и разноУсильным (мать его, что за слово-то такое) поворотом руля описано тут — КЛАЦ.
Напомню, что был визит к ребятам в Тушино — МАзда СТО, откалиброван датчик нулевого положения ( он действительно имел отклонения). Руль начал крутиться сразу в обе стороны одинаково чуть сложнее чем до калибровки, увод авто стал заметно меньше, но остался.

Кстати, на днях встретил запись, то ли тут, то ли вконтакте в группе, мол парняга просит помощи, уводит машину и он "Срочно ищу втулку рейки!". Давайте сразу отделим мух от котлет:
Если у Вас стучит рейка — меняем втулку!
Если у Вас уводит вправо автомобиль — делаем калибровку, не помогает — ищем РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ который НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВТУЛКУ.
Если у Вас горит задница — отключите обогрев сидений ))) ( кстати, для мужчин вредно все это)

Теперь далее я расскажу после каких событий мой автомобиль "встал снова на рельсы". Сгонял я в СПБ, поплакал над качеством их дорог, вместе со мной поплакали мои диЦки с полкой. Поехал к местному знахарю лечить диски — Кирилл привет!) У парня реально растут руки от природы там где нужно!
Вообщем, все 4 колеса были сняты, разуты и очень (на первый взгляд) варварским способом доведены до круглой формы)

После чего передняя резина отправилась на задние диски т.к. при балансировке она "била", проще говоря имела небольшую яйцеобразную форму. Как так могло получиться? Да просто! Резя была новая, как известно новая резя требует прикатки, естессно я плюнул на все это дело и катал в том режиме в котором катал. В результате поимел две рези в идеале ( это зад) и две рези чуть похуже ( это перед). Возможно, еще дело в бюджетности резины. ну, что сейчас гадать… Вообщем поправили диски, перекинули резю, отбалансировали все это дело и поставили на машину. Кстати, болты колесные Кирилл крутил динамометрическим ключом, во как.
Оценить изменения в ближайшие пару дней я не мог, т.к. в Питере можно только пить, но не гонять ))) Поехав домой в Москву, выйдя на трассу я понял итог всех стараний и манипуляций. На сегодняшний день проехал около 4000км, около 3х тысяч на лете и 1к на зиме — ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ!

Мораль сей басни такова, помимо датчика рейки, развала, давления, тормозных суппортов и прочего, обращайте внимание на резину и диски если Вы столкнулись с подобной проблемой.

Всем добра и мира!)

Ну и баянная темка, мы тоже на зиме)) Цените ))

У многих владельцев автомобилей Мазда6 GH возникают проблемы с рулевой рейкой, вот некоторые из них: постоянный увод автомобиля в правую сторону от направления прямолинейного движения или разница между усилиями на рулевом колесе при его повороте вправо и влево. На некоторых автомобилях во время движения может наблюдаться постоянный увод в правую сторону от направления прямолинейного движения; либо усилия, необходимые для поворота рулевого колеса в правую и левую сторону, могут немного различаться.

Дело в том, что рулевая рейка у Мазда6 GH электрическая, традиционного гидроусилителя там нет. Если максимально просто обрисовать схему работы ЭУР (электро усилителя руля), выглядит это так: поворот рулевого колеса фиксирует датчик, сигнал с датчика идет на блок управления, блок управления выдает сигнал усилителю в каком направлении перемещать рулевую рейку. В принципе все просто и достаточно надежно. Но, тем не менее, проблемы возникают. Слабое звено этой цепочки — датчик поворота рулевого вала.
Что происходит? — Во время движения по дороге с поврежденным покрытием, передние колеса автомобиля могут подвергаться сильным ударным воздействиям, что приводит к появлению вмятины на внутренней поверхности датчика момента поворота рулевого вала. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на той же дороге и подвергается ударному воздействию от нее, размеры вмятины увеличиваются, вплоть до образования трещины, это вызывает несоответствие между значением момента, измеренным датчиком, и значением, которое соответствует нейтральному положению рулевого вала и сохранено в блоке электроусилителя рулевого управления (EPS). В результате этого работа электродвигателя усилителя рулевого управления может контролироваться ненадлежащим образом.

Вот так выглядит корень данной проблемы.
Это втулка датчика:

На следующей фотографии стрелкой номер один обозначена вмятина образовавшаяся внутри направляющей втулки,
а стрелкой номер два обозначены трещины на направляющих.

Пути решения проблемы, в случае если вышеописанная втулка не имеет повреждений:
1) Калибровка рулевой рейки — самый правильный путь предусмотренный заводом изготовителем. Калибровка рулевой рейки выполняется с помощью компьютера и специального программного обеспечения. Однозначно помогает в случае если датчик исправен. А так же, очень важно, что в процессе компьютерной калибровки можно выявить неисправность датчика.
Основной недостаток этого метода — люди, которые делают калибровку. Так как люди научились обманывать процесс калибровки и умудряются откалибровать рейку даже с неисправным датчиком. К сожалению, результаты такой калибровки плачевны, проблема возвращается сразу или через некоторое время.

2) Ослабление болтов корпуса датчика, подкладывание под корпус прокладочек — назовем этот метод Кулибинским, не смотря на популярность этого метода в народе, из за дешевизны и относительной простоты (можно сделать самостоятельно), данный метод не рекомендую:
Во-первых, по сути эта та же калибровка, но не точная, тут получается угадал / не угадал. Угадал — все будет хорошо, не угадал — проблема не пройдет.
Во-вторых, данный метод не позволяет выявить неисправность в датчике.

Именно отсюда получаем столь противоречивые отзывы, кому-то помогает калибровка с помощью компьютера, кому-то помогает ослабление винтов корпуса датчика, кто то решил проблему подкладыванием под корпус датчика прокладочек, а кому-то наоборот ни один из этих методов не помог, или помог временно.

Ответ простой, если втулка датчика исправна и не имеет повреждений в виде вмятин или трещин на направляющих — рейку можно откалибровать.
Если есть повреждения, ни один из методов калибровок Вам не поможет.
К сожалению, повреждения втулки встречаются достаточно часто, а модернизацию данного узла производитель так и не сделал.
Поэтому выход из ситуации только один — замена датчика.
Выше описанная втулка как запчасть в природе не существует, не поставляется и не продается. Да и замена этой втулки дело достаточно проблематичное, так как узел где находится втулка сделан неразборным. Хотя, конечно, разобрать можно все, как говориться: "если один человек сделал, другой всегда сломать сможет". Но попытки разобрать рулевой вал и снять втулку, как правило закономерно приводят к повреждениям данного узла и невозможности его дальнейшего применения.

Но не все так плохо, существует специальный ремкомплект для ЭУР, выглядит он так:

Мой опыт Тоже уводило и тоже перетягивали подвеску, вроде стало нормально.
Делали сход развал. Когда посмотрел распечатку - тоже слегка припух, увидев как расмплылись параметры. Вроде выправили.

Одел зимнюю резину - опять уводит. Особенно на МКАДЕ.

ИМХО, забить на это надо.

наверное, самый длинный путь прошла я когда старалась решить проблему "увода" :))
1. мне делали протяжку передней подвески - не помогло
2. перекиныли колеса передние на задние :) - не помогло
3. наконец-то сделали сх/развал - более менее нормально!

и на мой вопрос: ну почему же на мкаде тянет вправо , пусть немного, но тянет.
ответили: а на мкаде- всегда тянет :)))чиста шестерочная изюминка :))

так что смиритесь, и наслаждайтесь :)))

криво, много, но оч полезно :-))) <a href=' (поиск рулит)

от себя скажу:
1. трабл имеет под собой основу конструктивную. и примите его как должное
2. ни на скорость, ни на безопасность. ни на повышенный расход резины он НЕ влияет! и это не имхо! (отпускать руки от руля..вот это влияет на безопасность)
3. забейте на него, забейте..иначе жизни не даст он Вам. ;)))

Малость теории наилучшую стабильность машина показывает если передние колеса имеют схождение (1-1,5 гр.), большой угол кастора (наклон оси вокруг которой вращается колесо при повороте) и еще хорошо бы небольшой люфт в рулевом, чтобы машина сама стабилизировалась за счет кастора. Еще можно и сзади схождение до 3-х гр. сделать, но это уже "высокий тюнинг".

При этом теряется острота при повороте (схождение) и усиливаестя самопроизвольное возвращение к прямолинейному движению (кастор). Люфт в рулевом - без комментариев, к обыкновенным машинам это вообще не применимо.

На мазде видимо решили "заточить" машину под повороты в ущерб прямолинейному движению. Она действительно очень тонко чувствует все неровности (уклоны) дороги. И уводы есть как на торможении, так и на разгоне. За то очень быстрая реакция на работу рулем - за все надо платить.

Возникла проблема в начале зимы. Всему виной наши дороги и 18" колёса, которые убивают потихоньку датчик усилия рейки, вырабатывая на нём, точнее на пласмассовой втулке, с которой он считывает показания, ямки а то и вовсе трещины.

Симптомы: руль тянет вправо, вправо крутится легче чем влево.
Пути решения от простого к сложному:
1. Програмная калибровка датчика.
2. Ослабить болты датчика.
3. Механическая калибровка(колхоз с шайбами или прокладками под датчик)
4. Замена датчика, он же ремкомплект рулевой рейки(12тыс руб)

Сначало, естественно, записался на калибровку в АвтоИмидж, он же мазда626 сервис. Приехал раньше времени на час, запустили раньше, но, ничего не вышло у них, калибровка не прошла, денег не взяли.
Ещё до покупки Мазды я знал про другие методы решения проблемы. Ну чтож, купить новый датчик(ремкомплерт рейки) всегда можно, так что вернёмся к нашему колхозу!
Поднял левую сторону, снял колесо, полюбовался на датчик и ослабил ОДИН болт из трёх его крепления, ключиком на десять на пол оборота. Тут мне срочно надо было ехать, всё собрал, выезжаю с гаража и охреневаю! Такого результата я не ждал. Стало гораздо лучше. Совсем чуток всё же тянуло, но не кретично. А я всего то ослабил ОДИН болтик.
На этом я не остановился, решил ослабить остальные два болта. Взял фонарик, ключ на 10, и полез под капот. 2 минуты работы, закрываю капот, поехал тестить. ИДЕАЛЬНО! Лучше чем было год назад при первой встрече с авто.
Ослабленные болты всё таки не ГУД, грязь вода могут попасть под датчик подумал я, выпил баночку пива, полез под рулевую колонку.

Снял рулевой вал, открутил совсем датчик, вынул его и понёс домой.
Вырезал две прокладки из пивной банки, по совету форумчан.

Поставил датчик с прокладками, затянул полностью болты. Поехал тестить и тут на тебе, наоборот влево начало тянуть))) короче метал банки толстоват оказался, пришлось одну из двух прокладок убрать)

двойную работу сделал бл&. С одной прокладкой всё отлично! Болты затянуты, влага в рейку не попадёт, руль ровно, усилия одинаковые.
В итоге после проделаных работ пострадало ещё ДВЕ БАНКИ пива, но я их не резал, а просто употРЭебил содержимое РРРэбят.
Вангую коменты что этот колхоз не надолго, а насколько не надолго я отпишу в будующем.

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем II поколения…

audirs6 Пн, 18 май 2015, 10:48

вот результаты после сход-развала
итог:
тянет в право

"вывешиваешь передок заводишь и если колеса сами поворачиваются то это рейка" - проверил . все нормально такого диагноза нет.

bondgt Пн, 18 май 2015, 16:54

audirs6 писал(а): вот результаты после сход-развала
итог:
тянет в право

audirs6 Чт, 21 май 2015, 13:04

mr.Maksimka Пт, 22 май 2015, 09:22

xxennonn Пн, 11 апр 2016, 16:27

LeninMIM Чт, 18 авг 2016, 00:15

morozov22031980 Сб, 20 авг 2016, 17:03

hwsar Ср, 12 окт 2016, 22:29

hwsar Чт, 13 окт 2016, 22:53

KostyaPC Пт, 14 окт 2016, 13:45

hwsar Ср, 26 окт 2016, 17:20

KostyaPC Ср, 26 окт 2016, 19:16

Макосмобиль Ср, 26 окт 2016, 19:54

Vovakarel Пт, 28 окт 2016, 09:25

nka Сб, 12 ноя 2016, 01:04

morozov22031980 Сб, 12 ноя 2016, 14:56

319 19 Сб, 12 ноя 2016, 17:30

На днях попал в мастерскую к хорошим людям в котором был современный стенд развал-схождения, цель была выяснить как влияет положение подрамника на углы установки колес, при замене масла заметил что по передним гнездам крепления подрамника он сдвинут влево, это наверно когда рейку меняли закрутили так, предворительные замеры показали что левое колесо по развалу -0.35' а правое наоборот +0.11', вроде как в допуске но разница на лицо, кастор примерно одинаков и схождение по нулям, ослабив все шесть точек подрамника отжали его монтажкой вправо по максимуму, затянули проверили углы и картина помянялась на противоположную, левое немного ушло в плюс а правое в минус стало -0.27', ослабили еще раз подрамник, передние точки крепления выровняли примерно по центру, и затянули, в итоге получилось примерно одинаково на обоих колесах -0.11' и -0.12'.

Итог, положением подрамника можно немного изменить развал в пределах половинки градуса не более, и то меняется положение обеих колес на одном добавляешь на другом убавиться, и главное помоему машина стала ехать ровнее, увод в право теперь не замечаю, руки с руля убираю а она прямо едит.

Warhome Сб, 12 ноя 2016, 20:06

Читайте также: