На ниссан кашкай разряжается аккумулятор

Опубликовано: 05.07.2024

На машине стоит сигнализация Scher-Khan Logicar с автозапуском. Садится аккумулятор. В теплый период за неделю простоя машины, в зимний период за 2-3 дня. Снимать сигнализации или лечить? В сервисе у офицала утечку обнаружили, типа устранили, но проблема осталась.

Nissan Qashqai 2014, engine Gasoline 2.0 liter., 144 h. p., AWD drive, CVT — accessories

Comments 18

Интересное разрешение ситуации, возьму на заметку!

Сигналка в спящем режиме практически не потребляет Аккум, ищи проблему в другом

Нет сигналки — нет проблем!
Фильм*Эффект бабочки* — меняем мелочь — меняется ВСЕ!
В Ниссане инженеры не глупые.

У меня была аналогичная ситуация, тоже нашли утечку. Сказали что пере прошибли блок и пока вроде все ок.

Случайно не менял лампу освещения на диод, в багажнике?

Нет, родная стоит

значит так. у меня такое было. с проблеммой к официалам 2 раза обращался. пока не подсказали. есть баг-который ниссан ещё не исправил . сделай так. регулятор света поставь в положение "авто" — и будет тебе счастье. именно изза того. что многие понадеявшись на новые электронные фичи оставляют регулятор в обычном положении-идёт утечка с аккума. как и почему-объясняли мне туманно. но это проблемма на уровне прошивки электросхем кашкая. вобщем удачи. думаю моя писанина поможет)

Спасибо за совет! Попробую. На следующей неделе оставлю одну машину на приколе (проблема одинаковая на Кашкае и на Пафике), по итогу эксперимента замерю напряжение в аккумуляторе и отпишу

я как поставил регуль на авто. уже неск. мес. не имею проблемм. хотя до этого авто 2 раза заводил кабелями

Результат: вечером 19.08.2016 переключил регулятор света на "авто", сегодня утром машина завелась без проблем! Повторю эксперимент, оставив машину на более длительное время.
Спасибо!

Замерил ток утечки: по тестеру 0,04-0,02 тобиш 20-40мА всё в пределах нормы.

Заряд при заведённой в норме более 14V тобиш с геной всё ок

После глушения заряд резко падает с 14 до 12.2 и на утро уже 11.9 и уже на этой цифре останавливается.

Носил аккумулятор домой, заряжал. Но через несколько часов заряд падал на нём.

Летом у меня была трабла и сигналка оставила включенное зажигание и высадила акк в 0. Не могло это стать причиной, что теперь аккум не держит заряд 12.8 ?

Позвонил дилеру, записали на диагностику которая займёт аж 3 часа и 3600 р если случай будет не гарантийный и чую так оно и будет, скажут мол у вас допы стоят которые вы не у нас ставили. Но утечки нет! Аккум дома лёжа на полу разряжается.

Опять затрясло от дилера. Будет забавно потратить пол дня и услышав всё ок проблемы нет отдать 3600 рублей. Когда на эти деньги можно молча поехать и купить новый аккумулятор и больше к дилеру не ездить никогда.

Прокатился 50 км в одну сторону и 50 обратно. На улице минус 17. Заглушил, поднялся домой 12.2В показывает, в дороге 13-14.4 было на заведенной, это для тех, кто наслушавшись дедков гаражных говорит мол надо много проехать, чтобы заряжался, подруга ездит по 3 км до работы и у нее 12,7в

сделал тест АКБ

Прошу вашего совета. Спасибо

Nissan Qashqai 2020, двигатель бензиновый 2.0 л., 144 л. с., полный привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Nissan Qashqai, 2016

Nissan Qashqai, 2018

Nissan Qashqai, 2017

Комментарии 79

Тестер показал, что аккум хоть и не новый, но примерно 80% пускового тока выдавать способен. Внутреннее сопротивление в норме. Скорее всего ёмкость аккумулятора потеряна из-за полной разрядки

За 4 месяца эксплуатации нового автомобиля аккумулятор сел 2 раза. Начал изучать вопрос. Делюсь тем, что нашел. Диагностика у дилера только аккумулятора стоит 860 руб. Вполне сносно. Хотя начинают говорит с суммы 5800 за все подряд. Нарекания на этот аккумулятор у них есть. По гарантии ставят другой аккумулятор, импортного производства, а не наш. Стоковый аккумулятор сделан по технологии Ca+, что означает, что его нельзя обычными зарядками заряжать. Поэтому надо смотреть может ли зарядка заряжать Ca+. Если заряд у этого аккумулятора падает в 0 или хотя бы менее 20%, то он теряет в емкости примерно 15-20% и больше не восстанавливается. Если еще раз разрядить в 0, то еще сократится емкость. У меня допов не стоит и вряд ли есть ток утечки, но я езжу сейчас очень короткие расстояния и он, похоже, просто не успевает зарядиться. Выход один — подзаряжать каждый месяц. Если еще пару раз разрядится, поеду отдам 850 руб за диагностику аккумулятора. Если он по приборам окажется "нормальным" — куплю Варту или Бош, с которыми на другом авто, в тех же условиях, проблем не было. Купил бы AGM аккумулятор, но денег стоит он хороших. Зато не боится холода и жару. Кстати Ca+ не переносит жару…

Nissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом "не крутит, но щелкает втягивающее". Попутные симптомы - при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора.

"Диагностика аккумулятора" - звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно - значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили.

Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три:
1) "Время пришло" - ну, старенький он уже. Менять, без вариантов.
2) По какой-то причине не выдается напряжение зарядки при заведенном двигателе.
3) По какой-то причине повышено потребление, когда машина не заведена.

Машину "прикурили" и привезли в бокс для решения вопросов.

Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось.

Отлично, следующий пункт - посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки:

А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора:

Главное - прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием - стартовый ток может и до десяти ампер добежать.
Итак, отлично, машина пискнула сигнализацией и что-то начала себе думать. С сигналки она снята, и потребляет, как мы видим, ажно 2 ампера:

Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану - все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально:

0.14 А или 140 мА - вообще, многовато, норма - на уровне 0.05 А, но это уже детали - в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет.

В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами.
Во-первых, посмотрим напряжение на нем при незаведенной машине и на охране:

12.54 В - вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации:

Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия.

Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть "умное" зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный.

В общем, труп - освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае.

Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините):

Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана - всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы:

Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса:

А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться:

Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы ;) ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос:

Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг:

Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О'Хары - в смысле, подумаем об этом позже.
Вот он, наш насос. С виду с ним все хорошо:

Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг:

А датчик? Датчик тоже вроде норм:

Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки - переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление:

Вот сопротивление при пустом баке:

При увеличении уровня - уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений.

Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним:

Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго.

А ниже виден топливозаборник - сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса:

Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно - они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек - на всякий случай, из соображений "ну надо же хоть что-то сделать". Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован "обмен топливом" между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси.

Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом - косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже "гуляла" из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт.

Nissan Qashqai (2019 год). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Выхожу утром из дома, нажимаю кнопку центрального замка и… ничего. Машина не реагирует. Не беда, открываем ключом. Поворачиваем ключ зажигания, а лампочки даже не горят, из-под панели легкий писк. Все понятно — сел аккумулятор. Даже если вчера все было в порядке, в следствии ряда причин батарея может разрядиться всего за одну ночь. Чаще всего выявляется это нарушение только поутру, и приводит к опозданиям на работу.

Последствия такой ситуации могут быть крайне плачевными: пластины могут необратимо осыпаться. Если это произошло на морозе — электролит может замерзнуть и расширившись, повредить корпус батареи.

Причины быстрого разряда АКБ

Разряженная батарея утром — следствие нештатной ситуации. Если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, значит был включен потребитель довольно высокой мощности.

Не выключенное до конца зажигание. Изношенная сердцевина замка зажигания в ряде случаев позволяет достать ключ в любом положении. В бензиновых автомобилях есть положение ключа, когда лампочки на приборной панели не горят, а ток на катушку подается. В такую ситуацию попал автор статьи лично.
Неисправная батарея. Заводской брак, повреждения корпуса аккумулятора, экстремальное изменение состава электролита способны вызвать значительные снижение уровня заряда.
«Утечка» тока. Она означает, что один из потребителей при выключенном зажигании продолжает потреблять ток. Такое бывает при неисправностях проводки, коротком замыкании, неправильной работе сигнализации.
Батарея не заряжалась при предыдущей поездке.
Не выключенные фары. Даже на современных авто такая ситуация случается, а не только на отечественных. или пожилых авто.

Как найти причину

Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.

Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.

Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:

Положение ключа в замке. Есть следующие положения: Lock; Аcc; On; Start. Если прорезь для ключа стоит в положении Аcc, значит всю ночь было включено вспомогательное электрооборудование. Все электричество ушло туда. Заряжаем аккумулятор или «прикуриваем» и едем по своим делам.
Ремень генератора и его натяжение. Пробуксовывающий или отсутсвующий ремень мог привести к недозаряду аккумулятора во время предыдущей поездки. Батарея уже была разряжена на момент парковки накануне.
«Раздутые» бока батареи в мороз, деформированная крышка, шатающаяся клемма или лужа электролита под батареей — свидетельства необратимой поломки батареи. Перед заменой ее на новую обязательно стоит выявить причины, которые привели к столь печальным последствиям.
Слабый контакт проводов на клеммах аккумулятора или окислы снижают токопроводность. В этом случае контакт надо почистить и зажать.
Перебитый провод или поврежденная изоляция, касающаяся корпуса. При выключенном зажигании под напряжением находятся провода, которые соединяют аккумулятор, стартер, генератор, систему включения электровентилятора охлаждения двигателя. Эти провода стоит осмотреть в первую очередь.

Если ничего критического не обнаружено, можно «прикурить» от другого автомобиля либо установить заведомо заряженную батарею. При подсоединении проводов стоит обратить внимание на искру. Проскакивающая искра свидетельствует о потреблении тока, которого не должно быть при выключенном зажигании. Зачастую это именно та причина, из — за которой быстро разряжается батарея на машине.

Проверяем работу генератора

Отдельным пунктом нужно поставить работу генератора.

Если искры нет, заводим автомобиль и проверяем работу генератора. Подгазовываем, если ремень издает свист — нужно его натянуть. Если с ремнем все в порядке, включаем все электропотребители — фары, подсветки, вентилятор и так далее.

В последнюю очередь включаем щетки дворников и следим за их скоростью. При выросшем энергопотреблении нерабочий генератор не способен обеспечить дворники энергией — они будут двигаться заметно медленнее, чем обычно. Напряжение на клеммах аккумулятора также будет низким — меньше 12.8 вольта. Если это так, причину севшего аккумулятора стоит связать с неисправностью генератора.

Неисправный генератор не может обеспечить автомобиль электроэнергией, это одна из причин, почему даже новый аккумулятор в машине быстро разряжается.

Ищем утечку тока

Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.

Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.

Если утечки тока не наблюдается, стоит проанализировать работу сигнализации. Она постоянно подключена к батарее и является наиболее вероятным потребителем тока.

Может ли сигнализация посадить батарею?

Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.

Сигнализация работает так: при постановке она впадает в «спящий» режим. Потребление тока минимальное. При замыкании контакта в цепи датчиков срабатывает блок, посылающий сигнал на фары и сирену, а также оповещение брелка. Современные сигнализации способны реагировать на громкий звук, вибрации и даже излишнее приближение к автомобилю. Такие системы расходуют больше тока, так как используют принцип радиолокации или фотоэлементы.

Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.

Наличие радиомодуля оповещения. Для его работы нужно больше энергии, чем на работу самой сигнализации.
Брак схем сигнализации.
Неправильно установленные или слишком чувствительные датчики. Сигнализация срабатывает, при сломанной сирене это ведет к повышенному разряду.
Сработки иммобилайзера. В этом случае батарея будет исправна, но зажигание не включается.
Неисправный автозапуск пытался завести двигатель. Стартер бысто «садит» батарею.
Сигнализация автономного типа имеет свой аккумулятор. Если он изнашивается, реле старается его зарядить и «вытягивает» энергию из основного. Поэтому лучше устанавливать зависимую сигнализацию или проверять батарею основного.

Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.

Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:

Сигнализация отключается, автомобиль эксплуатируется без нее. Если батарея не разряжается, стоит диагностировать или установить новый блок.
Поднимается капот, концевик датчика зажимается. Измеряем расход тока сигнализации. Провоцируем сработки — стучим по крыльям, шатаем авто. Сигнализация во время сработки потребляет больше тока, но через установленное время должна отключаться и не потреблять лишнюю энергию. Если сигнализация не отключается, она легко за ночь может «выпить» целый аккумулятор.

Полезное видео

В данном видео наглядно показано как определить почему за ночь разряжается аккумулятор:

Заключение

Чтобы не происходило неприятных моментов по утрам, следует ухаживать за своим автомобилем. Это касается не только внешнего вида или чистоты салона, в первую очередь нужно периодически проходить техническое обслуживание, внимательно следить за посторонними шумами, заглядывать под капот. Аккумулятор, щетки генератора — это расходники, которые нужно менять согласно технического регламента. Посторонние вмешательства в проводку автомобиля, установка некачественной сигнализации «кривыми» руками вообще опасны и могут вызвать пожар.

Эксплуатируйте машину правильно, изучайте особенности жизни автомобилиста и таких проблем по утрам у вас не будет.

Читайте также: