Не идет зарядка на аккумулятор уаз 469

Опубликовано: 05.07.2024

В ремонте УАЗов новичек т.ч. если можно поподробнее и извините если глупо.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.

когда меняли щетки он вроде вернулся но потом опять пропал, видимо не в них дело, что еще можно посмотреть(поменять) и как?

а как гену протестить? мож это он умер а я годаю че менять?

Седня тестили провода и ремень, все в норме, есть подозрение на реле.

В ремонте УАЗов новичек т.ч. если можно поподробнее и извините если глупо.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.

когда меняли щетки он вроде вернулся но потом опять пропал, видимо не в них дело, что еще можно посмотреть(поменять) и как?

недавно боролся с такой же проблемой проблемой
1. натянул ремень
2. почистил контакт возбуждения гены
3. на двиг повесил хорошую массу
сразу заряд хоть отбавляй и стартер стал крутить очень бодро.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.


И у меня была такая фигня. Пофиксилось заменой сперва силового провода, а затем и управляющего. Внутри клемм отгорели по очереди. Ищи сперва в контактах, а потом уже в гене и батарейке.

2. почистил контакт возбуждения гены

Проверяли сегодня мультиметром, на выходе с гены 12.4 при высоких оборотах (правда ничего не отключали, провода от гены и прочее, если важно - просто тупо прислонили к + на гене и - на кузове) Это диоды погорели?


И последнее, раскажите подробно как менять диодный мост, вот снял я гену раскрутил по бокам а он не распадается? большую гайку у шкива открутить не могу.

:) хе-хе
какой клёвый форум. пойду сёдня решать свой головняк

оч много полезной инфы
молодцы!

Вобщем симтптомы были схожи:
плохо крутит стартер + нет заряда
Диагноз (после просмотра форума): кисточка массы (которая внизу;) )+чегото с геной
Лечение: замена кисточки, и перебор гены.
В генераторе выяснилось что стёрлись нафиг щётки и меж кольцами токосъёмными попал заусенец (толи от камешка какого залетел чёрт его знает).

Пасиба мужики за инфу полезную:)
Терь в -18 (пока живет на улице) заводится с пол пинка. КЛЁВА.

Неисправности системы зарядки

Во всех случаях питание на систему зажигания и управления двигателем сохраняется и двигатель может работать.

Ну что ж, начнем.
Самая распространенная неисправность - нет зарядки. Возникает вопрос: что люди подразумевают под этим понятием? В большинстве случаев под таким лозунгом наблюдается реальное отсутствие зарядного тока от генератора. Так же сюда люди приписывают еще некоторые неисправности: на холостых оборотах зарядки нет, а при увеличении оборотов она появляется; при отключенных потребителях зарядка вроде бы идет, но при включении она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов; прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка есть; горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть. Указывают еще одну проблему: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы. Еще одна из неисправностей: зарядка была и вдруг резко пропала (данную неисправность отдельно рассматривать не буду, поскольку она подходит под описание самой первой основной неисправности). Называют еще много разных ситуаций, но думаю, что для начала хватит. Теперь я постараюсь рассмотреть эти ситуации более подробно: чем они могут быть вызваны и как их лечить.

Используя схемы, буду рассказывать о каждой группе отдельно, хотя некоторые неисправности являются общими для всех групп. Различия в основном проявляются в методике поиска и устранения неисправности

неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ

(Описание идет исходя из схемы ВАЗ, для ГАЗ и УАЗ все немного проще - "+" на реле идет напрямую и нет контрольки АКБ)

Самая главная неисправность (I) - действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе - двигатель тут же заглохнет.

Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:
1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит
2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ
3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
5. Вышло из строя реле-регулятор - обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:
- нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- нет электрического контакта "массы" с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

Исходя из схемы, указаны все возможные неисправности, исключать которые нельзя, но, благодаря грамотной методике проверки и поиска неисправности, можно очень быстро и четко определить какой из элементов вышел из строя. Методика касается проверки на машине без снятия и разборки элементов системы. В данном случае генератор я рассматриваю как один элемент. Для проверки и поиска неисправности лучше использовать контрольку. Если таковой нет, можно использовать обычную лампочку 5, 10, 15, 21 Вт и 2 куску провода с зачищенными обоими концами. Один из проводов очень жестко закрепить за корпус (цоколь) лампы, а второй аккуратно подключать к центральному выводу лампы.

На данной схеме удобными и легко доступными точками для проверки являются выводы реле, выводы генератора и АКБ. Порядок проверки в контрольных точках:

(проверки при выключенном зажигании)
1. Визуально осматриваем целостность проводов и проверяем их легкими подергиваниями на целостность наконечников на проводах. При обнаружении неисправности устранить;
2. Проверка целостности провода от АКБ на вывод 30 генератора. Подключаем один вывод контрольки (лампочки) на минус АКБ, а второй вывод замыкаем на вывод в соединительной колодке слева (на рисунке эта колодка показана в виде черной буквы "Н") - контролька должна гореть. Если нет - обрыв провода от АКБ к колодке. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод в соединительной колодке справа. Скорее всего будет гореть. Если нет, надо соединить соответствующие провод между собой и заизолировать соединение. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод 30 генератора. Если провод целый - контролька должна гореть. Если контролька не загорелась, надо открутить гайку, крепящую провод к выводу 30 генератора, снять провод с вывода и замкнуть вывод контрольки непосредственно на жилки проводов в наконечнике - контролька должна гореть, если нет - оборван провод от соединительной колодки до генератора. Если контролька загорелась, значит плохой контакт в самом наконечнике на проводе;

(проверки при включенном зажигании)
3. Проверка наличия питания на реле. Подключаем один вывод контрольки к "массе", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 15 реле. Контролька должна гореть. Если нет, тогда сначала проверяем предохранитель №10 в блоке предохранителей. Если он целый, тогда поврежден (обрыв) провод от блока предохранителей к реле на вывод 15. Не исключено, что этот провод просто слетел с вывода блока предохранителей - такое бывает.
4. Проверка целостности реле. Подключаем один вывод контрольки на "массу", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 67 реле. Контролька должна гореть. Если нет - сгорело реле.
5. Проверка целостности провода от вывода 67 реле на вывод 67 генератора. Подключаем один вывод контрольки на минус АКБ, а второй вывод контрольки подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Если нет - поврежден (обрыв) данный провод.

(проверки при выключенном зажигании)
6. Снимаем щеточный узел для проверки электрического контакта выводов с щетками. Один вывод контрольки подключаем к минусу АКБ, второй вывод контрольки подключаем либо к одной из щеток и замыкаем соответствующий вывод щеточного узла на плюс АКБ, либо наоборот - второй вывод контрольки подключаем к одному из выводов щеточного узла, а на плюс замыкаем соответствующую щетку. При любом выборе подключения и замыкании соответствующих элементов при исправном электрическом контакте контролька должна гореть. Если не горит - либо поразвлекаться с паяльником и заменить неисправную щетку, либо целиком заменить щеточный узел на ТАКОЙ ЖЕ. А перед установкой проверить.
7. Проверка на обрыв роторной обмотки. Условия проверки: щеточный узел исправен и установлен на место. Проверить можно ка кконтролькой, так и просто куском провода. Контролька: один вывод подключаем на плюс АКБ, второй вывод подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Кусок провода: один конец подключаем к плюсу АКБ, второй к выводу 67 генератора. В момент подключения и отключения должна быть достаточно мощная искра, а когда оставить провод подключенным, должно быть слышно легкое гудение. Если этого нет или не горит контролька - обрыв роторной обмотки. Это уже ведет к снятию и ремонту генератора. Условия проверки: имеется тестер с возможностью измерять сопротивление, щеточный узел снят. Выбираем на тестере такой наименьший предел измерений сопротивления, который позволит измерить сопротивление 3-4 Ом. Аккуратно, не замыкая щупы тестера между собой, касаемся ими контактных колец, на каждое кольцо свой щуп, и смотрим что показывает прибор. Сопротивление исправной роторной обмотки составляет 2,5-3 Ом. Если прибор ничего не показывает - обрыв обмотки, что приводит к снятию и ремонту генератора.

Следующая неисправность (II): на холостых зарядки нет, а если дать обороты, она появляется.

Возможные причины данной неисправности:
1. Самой распространенной причиной является просто ненатянутый ремень привода генератора. Почему это так важно - хорошо и правильно натянутый ремень. Начну с перетянутого ремня, поскольку здесь плохо только одно: очень сильно возрастает нагрузка на подшипники генератора, что снижает срок их службы. Теперь перейдем к слабо натянутому ремню. Здесь как раз уместно рассказать о работе генератора с подключенной нагрузкой и без нее. Контролька начинает гореть или моргать, а при увеличении оборотов гаснет.
При работе генератора без нагрузки, вхолостую, сопротивление его внешней цепи равно бесконечности (вывод 30 генератора и "масса"), ток через цепь статорной обмотки не протекает, поэтому вращению роторной обмотки ничего не мешает, но в статорной обмотке все равно наводится некоторое ЭДС, просто ему некуда идти, поскольку цепь разрвана. Когда мы подключаем к внешней цепи генератора какой-нибудь потребитель, он подключается параллельно статорной обмотке, а исходя из законов физики, при параллельном соединении общее сопротивление становится меньше наименьшего, значительно уменьшая сопротивление внешней цепи генератора. Поскольку цепь стала замкнутой, через статорную обмотку начал протекать ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое оказывается направленным против магнитного поля, созданного роторной обмоткой, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивая тем самым сопротивление вращению роторной обмотки. И чем больше потребителей - тем больше сопротивление вращению. Поскольку генератор получает вращение от двигателя, то при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка и на двигатель. Отсюда возникает совершенно логичное заключение - чем больше потребителей, тем больше расход топлива, поскольку на преодоление сопротивления вращению ротора генератора нужно затратить большую мощность двигателю.
Исходя из вышесказанного: на холостых оборотах не хватает сцепления ремня со шкивом генератора для его нормального вращения и он начинает проскальзывать, нередко это сопровождается характерным свистящим звуком. А когда мы увеличиваем обороты, натяжение ремня тоже увеличивается и сцепления начинает хватать для нормального вращения генератора.
2. Нормально не работает одна из фаз статорной обмотки генератора. Контролька будет гореть. Здесь возможны следующие варианты:
- обрыв как минимум одной из фазных обмоток статора
- утечка или обрыв одного из диодов выпрямительного блока
3. Плохой контакт щеток с контактными кольцами на якоре генератора.Контролька может моргать. В процессе работы эти кольца чернеют в результате трения с графитными щетками, что вызывает увеличение электрического сопротивления данного контакта вплоть до отсутствия контакта вообще. Лечится довольно просто: снимается щеточный узел и очень мелкой шкуркой зачищаются по кругу контактные кольца. После этого щеточный узел ставится на место и все должно заработать при условии, что все остальное в норме.

Следующая неисправность (III): при отключенных потребителях зарядка вроде бы есть, а при включении потребителей она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов. Ремень натянут правильно. Загорается контролька.

Причины данной неисправности по большей части кроются в очень плохих контактах в цепи от замка зажигания до реле-регулятора. Если после проверки и устранения неисправностей изменений не произошло, только после этого можно поставить диагноз - неисправен генератор. Такая неисправность возможна при неработающей одной из фаз статорной обмотки. Причины ее отказа:
- обрыв одной из обмоток статора (напомню их там 3)
- очень плохой контакт выводов обмоток статора с выводами диодного моста
- выход из строя одного из диодов выпрямительного блока (пробой, обрыв)
- возможен так же пробой изоляции одной из обмоток статора на корпус - все, что вырабатывается на данной обмотке, замыкается накоротко
- возможна и еще одна неисправность - пробой обмотки ротора на вал, который через подшипники и корпус генератора подключен к минусу.

Неисправность IV: прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка будет. В данной схеме вольтметра нет, поэтому в данной теме этот вопрос не рассматривается.
Неисправность V: горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Предупреждение: существует 2 схемы в данной системе зарядки: схема, в которой на вывод 86 реле приходит "+" при включении зажигания (данная схема представлена в альбоме), и схема, в которой вывод 86 реле подключен к "массе". Особого различия нет, кроме подключения этого вывода, поскольку в любом случае при исправном генераторе реле будет работать.
В данной схеме для такой неисправности возможны следующие причины:
- залипание или сваривание контактов реле контрольной лампочки заряда/разряда АКБ
- обрыв провода с вывода 85 реле.
Условия проверки: двигатель работает. Схема с "+": отсоединяем провод от вывода 85 реле и подаем на этот вывод куском провода минус. Реле должно сработать и должна погаснуть лампочка. Это свидетельствует о том, что в цепи отключенного провода обрыв. Если реле не сработало, значит у него залипли, сварились, контакты. Способ лечения простой: машину имеет смысл заглушить, отсоединить провода от реле, снять реле, снять крышку с реле, разъединить, если удастся, и зачистить их мелкой наждачкой или надфилем. После этого собрать реле, установить его на место, подключить все провода и проверить, запустив двигатель. Если все в порядке, лампочка должна погаснуть. Если контакты реле разъединить не удалось, тогда поможет только замена на исправное.
Для схемы с "-" на выводе 86 реле отличие заключается только в следующем: на вывод 85 надо подать "+" при отключенном штатном проводе, но так же на работающем двигателе.Все остальные операции остаются прежними.

Неисправность VI: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы.
Возможные причины:
- некорректная работа реле-регулятора - оно ограничивает ток больше,чем нужно
- возможен еще очень плохой контакт с минусом - в грамотном подключении минус с АКБ должен идти толстым проводом прямо на двигатель, чтобы обеспечить нормальную работу стартера при пуске, и проводом поменьше - на кузов - для обеспечения работы прочего оборудования. Должна быть еще одна минусовая шинка с двигателя на раму или кузов в районе КПП, чтобы немного разгрузить провод у АКБ. Так вот, если провод с АКБ на двигатель отсутствует, то вполне возможно появление такой неисправности.
Так что в первую очередь надо обеспечить хороший контакт минуса АКБ с двигателем, на котором расположен генератор, а потом смотреть все остальное. Ну а вторая причина - замена реле-регулятора.
Очень немаловажный фактор нормальной работы регулятора напряжения - очень хороший минус между регулятором напряжения и генератором. Именно генератором, чтобы избежать проблем с падениями напряжения на промежуточных соединениях. Это залог правильной регулировки выходного напряжения генератора.
Экспресс-проверка работоспособности генератора, если была и вдруг пропала зарядка: на работающем двигателе, при отключенных потребителях, отключаем от реле-регулятора оба провода и замыкаем их между собой. Во-первых, в момент замыкания должна быть достаточно сильная искра - это свидетельствует об исправной роторной обмотке и наличии электрического контакта щеток и контактных колец; во-вторых, если генератор исправен, он должен начать слегка гудеть и двигатель должен немного изменить обороты и должна появиться зарядка. Но, как я указывал ранее, в исправном состоянии генератор выдает порядка 18-25 В. Поэтому для проверки будет достаточно 3-5 с замыкания указанных проводов. Тогда можно однозначно сказать, что вышло из строя реле. Если поблизости нет магазинов, а ехать надо, то, чтобы не угробить АКБ и другие потребители, есть один способ как заставить работать генератор, но с меньшей отдачей: вместо реле-регулятора устанавливаем обычную лампочку 12 В мощностью 15 Вт и едем до ближайшего магазина. Здесь потребители включать уже можно

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

© Аркадий и Борис Стругацкие

genadiy » П'ят листопада 07, 2008 1:57

Инквизитор » П'ят листопада 07, 2008 10:39

Айри » П'ят січня 02, 2009 18:31

Та же проблема возникла. Знакомый попросил помочь.
Завтра пойду гляну, но хотелось бы узнать - ЧТО именно может быть проблемой?
Де именно искать?

Газель 2002 года, 406 двигатель.
На выключеном АКБ замерял он вольтаж - было 12,5В. На заведенном двигателе стало 13,2В.
Но должно быть вроде 14. 14,5В
Стрелка на приборе в кабине лежит в белой зоне.

Каждый человек - эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

genadiy » П'ят січня 02, 2009 21:26

Айри написав: Та же проблема возникла. Знакомый попросил помочь.
Завтра пойду гляну, но хотелось бы узнать - ЧТО именно может быть проблемой?
Де именно искать?

Газель 2002 года, 406 двигатель.
На выключеном АКБ замерял он вольтаж - было 12,5В. На заведенном двигателе стало 13,2В.
Но должно быть вроде 14. 14,5В
Стрелка на приборе в кабине лежит в белой зоне.

Oldnick » Вів січня 13, 2009 2:34

201 3702
ГОСТ 3940-84

У меня тоже 402й двиг (от 31й волги) и такое реле. Недавно переделал всю электрику себе, схема же подключения может быть как уазовская (от 469-го) так и волговская. Я собирал все по уазовской.
Базовая схема 469, от которой я отталкивался, лежит тут
Я бы вначале проверил землю на реле и желтый провод (Ш), два раза сталкивался с таким на чужих уазах.

В среду, 14го января буду на Петропавловской, один квартал вроде, могу подскочить, только надо созвониться предварительно, чтобы я взял свое реле, для быстрого варианта проверки

УАЗ-469 конверсия, 1982г, 402й, солекс, колхозы, BFG MT, вакуум, 90А от ГАЗа, две печки

Что нас не убивает, делает нас сильнее.
Чтобы выйти из клетки нужно увидеть прутья.

Автомобильный двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на УАЗ 469, комплектуется генератором постоянного тока Г250П2. Главная и единственная функция этого агрегата – преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию.

При движении транспортного средства все элементы электросети получают необходимое электричество только от работающего генератора. Это система зажигания, приборы освещения, коммутационное оборудование, бортовой компьютер, диагностическая система. От генератора также заряжается аккумуляторная батарея. Обычно для всех легковых автомобилей используются генераторы мощностью около 1 кВт.

Устройство генератора УАЗ 469

Генератор на УАЗ 469 представляет собой установку для выработки электрической энергии. Агрегат запускается при повороте ключа на старт в выключателе зажигания автомобиля. В режиме запущенного двигателя генератор вращается постоянно до самой остановки двигателя внутреннего сгорания.

Вокруг генераторного шкива имеются гнутые пластины, изготовленные в форме русской буквы «Г». Набор таких пластин составляет 12 штук. Это лопасти генератора, которые при вращении шкива нагнетают холодный воздух на корпус агрегата. Таким образом, осуществляется его охлаждение, поскольку при интенсивном вращении корпус сильно разогревается.

На автомобилях УАЗ 469 используется генератор Г250П2 переменного тока со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 или ПБВ-4-45, работающий совместно с регулятором напряжения, 665.3701-01 или 161.3771, переменного тока со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

  • 1. Генератор
  • 2. Регулятор напряжения
  • 4. Разъем 4-х контактный
  • 4а. Разъем (вид со стороны проводов)

Генератор Г250П2 представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем БПВ4-45. Генератор Г250П2 имеет не один, а два вывода «Ш». Подключение генератора УАЗ 469 осуществляется по схеме.

Конструкция генератора содержит следующие основные элементы: неподвижный статор, вращающийся ротор, крышку со стороны контактных колец, щеткодержатель, выпрямительный блок, крышку со стороны привода и шкив вентилятора.

Генератор Г250П2

  1. Крышка подшипника
  2. Втулка
  3. Задний шарикоподшипник
  4. Вывод "Ш"
  5. Щеткодержатель
  6. Щетки
  7. Обмотка статора
  8. Статор
  9. Обмотка ротора
  10. Ротор
  11. Передняя крышка
  12. Крыльчатка
  13. Шкив
  14. Шпонка
  15. Втулка
  16. Передний шарикоподшипник
  17. Передняя крышка
  18. Крышка подшипника
  19. Втулка
  20. Вал ротора
  21. Контактные кольца
  22. Выпрямительный блок
  23. Задняя крышка

Технические характеристики генератора Г250П2

  • Направление вращения (со стороны привода) — правое;
  • Напряжение (номинальное), В — 14;
  • Номинальный ток, А — 28;
  • Максимальный ток, А — 40+-5;
  • Частота вращения вала генератора, при которой достигается напряжение на клеммах 12.5 Вольт при температуре окружающего воздуха и генератора 20 градусов, оборотов в минуту :
    • при токе, равном нулю : 900;
    • при токе нагрузки 28 А : 2100.
    • в передней крышке : 180603-КС9;
    • в задней крышке : 180502-КС9Ш.

    Изготовителями и поставщиками генераторов Г250П2 для Ульяновского автомобильного завода являются предприятие АТЭ-1 г. Москва и объединение ПРАМО, город Ржев. Этими генераторами комплектуется бензиновый двигатель внутреннего сгорания УМЗ-417, устанавливаемый на автомобиль УАЗ 469.

    Схема подключения генератора УАЗ 469

    Электрическая схема подключения генератора Г250П2:

    1. Тахометр
    2. Электродвигатель
    3. Генератор
    4. Вольтметр
    5. Амперметр
    6. Выключатель
    7. Реостат на 40 А
    8. Вольтметр
    9. Реостат на 5 А
    10. Выключатель
    11. Аккумуляторная батарея

    Схема подключения генератора УАЗ 469 показана на рисунке вверху. Статор набран из отдельных пластин, соединенных в пакет, и имеет 36 пазов, в которых заложены трехфазные обмотки, соединенные в звезду. Ротор генератора состоит из обмотки возбуждения, намотанной на отдельную втулку.

    К торцам втулки примыкают два клювообразных полюсных наконечника, образующих двенадцатиполюсную магнитную систему. Концы обмотки возбуждения припаяны к двум контактным кольцам. Втулка, полюсные наконечники и контактные кольца напрессованы на вал. В алюминиевой крышке со стороны контактных колец установлены выпрямительный блок и щеткодержатель.

    Крышка со стороны привода также изготовлена из алюминия. В обеих крышках имеются вентиляционные окна и лапы для крепления на двигателе. Шкив и вентилятор устанавливаются на вал генератора на шпонке и закрепляются гайкой с пружинной шайбой. Схема подключения генератора УАЗ 469 старого образца приблизительно аналогичная нынешнему прибору. Схема сборки генератора Г250П2 изображена на рисунке внизу.

    • Щетка
    • Контактное кольцо
    • Обмотка возбудителя
    • Выпрямитель
    • Теплоотвод
    • Обмотка статора

    Ремень генератора

    Приводом от коленчатого вала двигателя на шкив генераторной установки служит гибкая ременная передача. Ремень стандартного размера, он вставляется в ручьи шкивов на валу двигателя и на самом генераторе. Натяжение ремня осуществляется регулировкой кронштейна генератора на двигателе.

    Генератор Г250П2 крепится на кронштейне к блоку двигателя УМЗ-417 с правой стороны. Приводится во вращение с помощью клиновидного ремня от шкива коленчатого вала. На УАЗ обычно ставится ремень генератора УАЗ 469, размер которого 1 275 мм. Модель ремня 6 РK 1275. Аббревиатура означает: 6 ручейков, РК – поликлиновой, длина 1 275 миллиметров. Это размер ремня генератора УАЗ 469 двигатель 417.

    Принцип действия генератора Г250П2

    Принцип действия генератора Г250П2 основан на явлении магнитной индукции. При пуске двигателя на обмотку ротора от аккумуляторной батареи подается ток, создающий магнитное поле возбуждения. При вращении ротора это магнитное поле пересекает проводники обмоток статора, в результате чего в обмотках статора индуцируется переменная электродвижущая сила.

    Поскольку обмотки сдвинуты друг относительно друга, то и их ЭДС также сдвинуты на 120 градусов. Таким образом, на выходе обмоток статора при вращении ротора появляется трехфазный переменный ток. Но все потребители в автомобиле работают на постоянном токе. Чтобы его получить, в генератор встроен выпрямительный блок БПВ4-45, который содержит шесть диодов Д104-20 или Д104-20Х.

    Подключение генератора УАЗ 469

    Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

    Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275. Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

    1. Первым делом следует отключить подачу электричества.
    2. Включить и прогреть бензогенератор.
    3. Подключить агрегат к сети.
    4. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
    5. Подключить электросеть.

    Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

    Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться.

    При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей. При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий.

    Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс.

    Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода. Вот так подключается генератор уаз 469. Цена агрегата в Москве – около 5000 рублей, на российских рынках – 4000 рублей.

    Читайте также: