Не крутит стартер harley davidson
Опубликовано: 05.07.2024
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Стартер в конструкции транспортных средств обеспечивает запуск силового агрегата. Поэтому, когда возникают проблемы с запуском, большинство автовладельцев задаются вопросом: почему стартер перестал крутить, а его втягивающее не щелкает? Несмотря на то, что работа устройства запуска двигателя длится всего лишь несколько секунд, его поломка полностью парализует эксплуатацию автомобиля, поскольку нормально завести его мотор можно лишь с толкача, правда это возможно лишь на МКПП (механическая коробка перемены передач), либо при помощи кривого стартера (если он предусмотрен конструкцией).
Определить причину неисправности в системе запуска двигателя и устранить неполадки можно самостоятельно, тем более что для этого не требуются сложные диагностические приборы и инструментальная база. Но, диагностику работоспособности стартера невозможно будет провести без измерительных приборов, самым доступным из которых является мультиметр.
Неисправности и их особенности
Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:
- замыкание или подгорание витков обмоток ротора либо статора;
- выработка втулок, которая послужила причиной заклинивания вала электродвигателя;
- пробой ротора на «массу».
Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.
Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении. Запустить мотор и начать движение не удастся, поскольку стартер перестает крутить, а втягивающее реле щелкает, что не позволяет бендиксу и маховику войти в зацепление.
Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.
Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.
Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?
На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.
Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.
Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.
Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.
Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя
После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:
- Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
- Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
- Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.
Помимо описанных выше процедур, необходимо уделить внимание, замку зажигания, выполнив контроль напряжения в нем. Часто в этом узле пропадает контакт из-за покрытия проводов оксидной пленкой и образования участков коррозии. Для этого достаточно их почистить, пропаять, либо заменить.
Итоги и выводы
Как видно, в ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит, решить данную проблему не составит труда. Иногда достаточно просто зарядить источник питания, либо удалить оксидную пленку с его контактов либо соединений проводов. Но, в случае выхода из строя некоторых элементов стартера, дешевле будет попросту его заменить, нежели восстанавливать.
Мотоциклы Harley-Davidson полагаются на электромагнитный соленоид, чтобы активировать электрический стартер двигателя. Когда на соленоид подается питание, между стартерной муфтой двигателя и стартером втягивается убирающаяся шестерня. Это действие сопровождается отчетливым щелчком, прежде чем двигатель заводится. Когда соленоид выходит из строя, он обычно блокирует ведущую шестерню в полностью выдвинутом положении «в состоянии покоя», предотвращая включение стартера двигателем. Несмотря на то, что сам соленоид можно снять и проверить, следует провести простую проверку электрической системы стартера на велосипеде, чтобы избежать ненужной работы.
- 0.1 Тестирование на велосипеде
- 2.1 Стендовые испытания
Тестирование на велосипеде
Шаг 1
Проверьте визуальное состояние стартера и соленоида стартера, расположенного с правой стороны двигателя за задним цилиндром. Особо обратите внимание на ослабленные соединения проводов или поврежденную проводку. Затяните ослабленные клеммные гайки с помощью комбинированного гаечного ключа. Если проводка повреждена, отремонтируйте оборванный провод паяльником.
Шаг 2
Поверните ключ зажигания в положение «Выкл.» И снимите сиденье с мотоцикла, используя отвертку с плоской головкой или отвинчивая болт седла рукой. Установите вольтметр для считывания 12-вольтовой шкалы постоянного тока с помощью ручки выбора измерителя. Поместите черный щуп измерителя на отрицательную клемму батареи (клемма со знаком минус) и красный щуп на положительную клемму (клемма, отмеченная знаком плюс). На дисплее вольтметра должно отображаться минимальное значение напряжения 12,3 В постоянного тока. Зарядите аккумулятор, если напряжение аккумулятора ниже 12,2 вольт.
Переместите красный щуп вольтметра на клемму входа питания соленоида, расположенную в верхней части соленоида стартера. Включите зажигание и переведите мотоцикл в нейтральное положение. Переведите выключатель остановки двигателя, расположенный на правом руле, в положение «Запуск», затем нажмите кнопку стартера и удерживайте ее в течение двух секунд. Соленоид стартера должен издавать щелчок при отображении показаний 12 вольт на дисплее вольтметра, указывая на то, что питание подается от кнопки стартера к соленоиду и реле стартера. Переведите выключатель двигателя в положение «Выкл.», Чтобы остановить двигатель, затем верните его в положение «Запуск», если двигатель успешно запустился. Снимите соленоид для проверки, если он не щелкнул. Если вольтметр не давал показания 12 В, существует проблема между стартером и кнопкой стартера.
Стендовые испытания
Шаг 1
Поверните ключ зажигания в положение «Выкл.» И снимите сиденье с мотоцикла, используя отвертку с плоской головкой или отвинчивая болт седла рукой. Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора с помощью крестообразной отвертки. Вытяните отрицательный кабель от аккумулятора и рамы мотоцикла.
Шаг 2
Удалите сливной болт из нижней части корпуса первичной цепи, расположенной под круглой крышкой дерби, с помощью отвертки Torx. Слейте основную жидкость в поддон, затем вручную завинтите сливной болт. Затяните сливной болт до 22 фунтов, используя динамометрический ключ. Снимите основную крышку Chaincase, используя драйвер Torx. Снимите выхлопную трубу заднего цилиндра с помощью торцевого ключа. Этот шаг относится только к моделям Sportster.
Шаг 3
Снимите все проводные соединения с соленоида стартера и стартера с помощью комбинированного гаечного ключа. Открутите крепежные болты стартера с помощью торцевого ключа. Болты с правой стороны двигателя на большинстве моделей Harley-Davidson; Тем не менее, модели Sportster располагают болты в основной цепи на левой стороне двигателя. Вытяните стартер с правой стороны двигателя.
Шаг 4
Отрежьте две 3-футовые длины первичного провода 14-го калибра и зачистите 1/4 дюйма изоляции с обоих концов проводов, используя комбинированный кусачки и инструмент для зачистки. Поместите зажимы аллигатора на обоих концах проводов. Подключите один конец обоих проводов к отрицательной клемме полностью заряженной 12-вольтовой батареи. Подсоедините один из свободных зажимов к клемме катушки возбуждения электромагнитного клапана стартера, расположенной на правой стороне клеммы. Подсоедините оставшийся зажим к корпусу соленоида стартера, чтобы он служил заземлением.
Шаг 5
Отрежьте и зачистите третью длину провода, затем прикрепите зажим аллигатора к обоим концам. Подсоедините один зажим к положительной клемме аккумулятора. Подсоедините свободный зажим к клемме реле стартера на левой стороне соленоида стартера. Ведущая шестерня соленоида, открытая на внутренней поверхности соленоида, должна защелкнуться и втянуться в корпус стартера. Неисправен соленоид стартера, если ведущая шестерня не втягивается.
Шаг 6
Отсоедините зажим клеммы полевой катушки от отрицательной клеммы аккумулятора. Переместите зажим к положительной клемме аккумулятора.Шестерня соленоида должна оставаться в полностью втянутом положении. Неисправен соленоид стартера, если в этой точке шестерня выдвигается.
Шаг 7
Снимите зажим с клеммы реле стартера с левой стороны соленоида. Ведущая шестерня должна выдвигаться наружу. Неисправен соленоид стартера, если ведущая шестерня не выдвигается наружу в положение покоя.
Шаг 8
Сдвиньте стартер в положение с правой стороны двигателя. Вверните монтажные болты стартера и затяните их с усилием 22 фунта-фута. Подсоедините все проводные соединения к соленоиду стартера.
Шаг 9
Установите на место первичную крышку Chaincase. Затянуть болты первичной крышки с усилием 110 дюймов-фунтов. Снимите крышку дерби с помощью привода Torx, затем заполните первичную цепь на 1 литр жидкости Harley-Davidson Sport-Trans. Установите на место крышку дерби и затяните болты крышки с моментом 50 дюймов-фунтов, чередуя болты крест-накрест. Установите на место выхлопную трубу заднего цилиндра и затяните гайки выхлопной трубы с моментом 96 дюймов-фунтов. Этот шаг относится только к моделям Sportster.
Подсоедините отрицательный кабель к отрицательной клемме аккумулятора. Переустановите сиденье мотоцикла.
Здравствуйте друзья!
Понедельник 15 июня, поехал я значится по своим делам, машину припарковал, сделал свои дела, возвращаюсь к машине, сажусь за руль, ключь на старт, и тишина, машина не заводится, стартер еле щелкает и на этом все, тишина,
посидел, подождал пока чуть машина остынет, пытаюсь завести, и опять тишина…
ну что делать, лезу к стартеру скидываю фишку со втягивающего реле, подсовыапю в фишку провод, фишку обратно одеваю на втягивающее реле, а конец провода накидываю непосредственно на АКБ, стартер чуть щелкает но не крутит, скидываю фишку, отсоединяю проводок, в обход втягивающего подаю + мотор стартера, мотор крутит,
Втягивающее реле сдохло,
денег на эвакуатор нет,
звоню другу, прошу отбуксировать машину к дому,
часа через полтора приезжает друг, цепляем на ремешок и катимся домой, тянуть тяжело, Дискавери тяжелая машина,
а мне тяжело рулить и тормозить без заведенного двигателя, дотащили припарковали, на улице уже темнеет…
16 Июня, утро, иду к машине, снимаю стартер,
повторно проверяю, мотор крутит, втягивающее втягивает меньше чем на половину,
иду домой, звоню ремонтнику по стартерам и генераторам, они не готовы меня принять до понедельника, у них переезд из помещения в помещение.
Включаю интернет, нахожу контору, договариваюсь,
вызываю такси, еду,
в конторе подтверждают гибель втягивающего, и обнаруживают расслоение щеток, в остальном все в порядке, даю согласие на замену втягивающего и щеточного узла.
В течении часа нужные детали привозят, еще в течении получаса стартер собран
при мне его проверяют, втягивающее втягивает мотор начинат работать,
я вызываю такси, еду домой,
время около 19 часов, я весь в мыле, жарко,
решаю монтаж оставить на сегодня.
Сегодня 17 июня утро, машина,
устанавливаю стартер на место, занятие не самое приятное на 300 дизеле, но нижний болт у меня переделан так что бы его не надо было бы держать с задней стороны и тем самым мне жизнь упрощена,
все обратно собираю в моторном отсеке, подключаю оба АКБ
ключь на старт… и
и втягивающее безумно шелкает, мотор молчит…
я весь в мыле, на улице +30 а на солнышке еше больше,
топаю домой под душ, и мне должны писать на мейл и жду звонков,
сделал дела дома, спускаюсь к авто, решаю чуть прокрутить колено, вдруг зубья бендикса бьют в в венец маховика, не помогло, втягивающее щелкает, мотор не включается,
опять разбираю, снимаю стартер
от АКБ кидаю провода на стартер
Втягивающее отлично работает, мотор не крутит, не крутит даже при прямой подачи + на мотор…
собираю пожитки запираю машину и домой,
мыть руки и под душ,
Звоню ремонтникам, так и так, не работает…
Завтра повторно повезу стартер ремонтникам, пускай разбираются в своих косяках…
Как то так, не очень весело, но думаю завтра машина оживет…
Всем спасибо за внимание.
The trip odometer trigger switch is located in the left hand control module.
The switch signal is sent to the speedometer over the CAN bus.
If there is a problem with the CAN bus, the odometer self-diagnostic mode maynot function.
For a quick check of instrument function, perform a "WOW" test by entering odometer self-diagnostics.
Background lighting will illuminate, gauge needles will sweep their full range of motion and all indicator lamps
controlled by the CAN circuit will illuminate.
If the instrument fails "WOW" test, check for battery power and ground to the instrument.
If any feature in the speedometer is non-functional, see Description and Operation.
FAULT CONDITION SOLUTION
B1103 47 LHCM internal error
B1153 46 RHCM internal error
B1200 37 IM internal fault
B1210 176 Fuel level sender shorted low/open
B1211 182 Fuel level sender shorted high
B1212 175 Fuel signal low
B1213 176 Fuel signal high
B1300 340 Radio voltage high
B1301 341 Radio voltage low
B1302 342 Faceplate home button stuck
B1303 343 Faceplate favorite button stuck
B1304 344 Faceplate navigation button stuck
B1305 345 Faceplate power/mute button stuck
B1306 399 Rear hand controls shorted high
B1307 400 Rear hand controls shorted low
B1308 401 Rear volume up button stuck
B1309 402 Rear volume down button stuck
B1310 403 Rear mode button stuck
B1311 404 Rear PTT button stuck
B1312 405 Rear tune up button stuck
B1313 406 Rear tune down button stuck
B1314 346 LHCM VR PTT button stuck
B1315 347 LHCM up button stuck
B1316 348 LHCM left button stuck
B1317 349 LHCM center button stuck
B1318 350 LHCM right button stuck
B1319 351 LHCM down button stuck
B1320 352 RHCM info button stuck
B1321 353 RHCM up button stuck
B1322 354 RHCM left button stuck
B1323 355 RHCM center button stuck
B1324 356 RHCM right button stuck
B1325 357 RHCM down button stuck
B1326 358 RHCM CB squelch up button stuck
B1327 359 RHCM CB PTT button stuck
B1328 360 RHCM CB squelch down button stuck
B1329 361 Faceplate preset button 1 stuck
B1330 362 Faceplate preset button 2 stuck
B1331 363 Faceplate preset button 3 stuck
B1332 364 Faceplate preset button 4 stuck
B1333 365 Faceplate preset button 5 stuck
B1334 366 Faceplate preset button 6 stuck
B1335 367 Faceplate preset button 7 stuck
B1336 368 Faceplate preset button 8 stuck
B1337 369 Front left speaker shorted together
B1338 370 Front left speaker open
B1339 371 Front left speaker shorted low
B1340 372 Front left speaker shorted high
B1341 373 Rear left speaker shorted together
B1342 374 Rear left speaker open
B1343 375 Rear left speaker shorted low
B1344 376 Rear left speaker shorted high
B1345 377 Front right speaker shorted together
B1346 378 Front right speaker open
B1347 379 Front right speaker shorted low
B1348 380 Front right speaker shorted high
B1349 381 Rear right speaker shorted together
B1350 382 Rear right speaker open
B1351 383 Rear right speaker shorted low
B1352 384 Rear right speaker shorted high
B1353 385 Speaker output DC offset
B1354 386 GPS antenna open
B1355 387 GPS antenna shorted low
B1356 388 SDARS antenna open
B1357 389 SDARS antenna shorted
B1358 390 Front left headset shorted high
B1359 391 Front right headset shorted high
B1360 392 Front left headset shorted low
B1361 393 Front right headset shorted low
B1362 394 Rear left headset shorted high
B1363 395 Rear right headset shorted high
B1364 396 Rear left headset shorted low
B1365 397 Rear right headset shorted low
B1366 398 Internal thermal shutdown error
B1367 451 WIM fault detected Code used to support P&
B1401 407 Amp voltage low
B1402 408 Amp voltage high
B1403 409 Speaker output DC offset
B1404 410 Internal thermal shutdown error
B1405 427 EQ correlation error
B1406 428 Invalid or missing EQ
B1410 411 Channel 1 speaker open
B1411 412 Channel 1 speaker shorted low
B1412 413 Channel 1 speaker shorted high
B1413 414 Channel 1 speaker shorted together
B1420 415 Channel 2 speaker open
B1421 416 Channel 2 speaker shorted low
B1422 417 Channel 2 speaker shorted high
B1423 418 Channel 2 speaker shorted together
B1430 419 Channel 3 speaker open
B1431 420 Channel 3 speaker shorted low
B1432 421 Channel 3 speaker shorted high
B1433 422 Channel 3 speaker shorted together
B1440 423 Channel 4 speaker open
B1441 424 Channel 4 speaker shorted low
B1442 425 Channel 4 speaker shorted high
B1443 426 Channel 4 speaker shorted together
B2102 4 System power output shorted high
B2103 5 System power output shorted low
B2104 6 System power output overloaded
B2106 257 L4 output open
B2107 225 L4 output shorted high
B2108 226 L4 output shorted low
B2109 227 L4 output overloaded
B2112 132 ACC output shorted high
B2113 134 ACC output shorted low
B2114 136 ACC output overloaded
B2116 92 Fuel pump output open
B2117 93 Fuel pump output shorted high
B2118 94 Fuel pump output shorted low
B2119 95 Fuel pump output overloaded
B2121 58 Starter output open
B2122 59 Starter output shorted high
B2123 60 Starter output shorted low
B2124 61 Starter output overloaded
B2127 243 E4 output shorted high
B2128 244 E4 output shorted low
B2129 245 E4 output overloaded
B2131 233 High beam output open
B2132 234 High beam output shorted high
B2133 235 High beam output shorted low
B2134 236 High beam output overloaded
B2136 229 Low beam output open
B2137 230 Low beam output shorted high
B2138 231 Low beam output shorted low
B2139 232 Low beam output overloaded
B2141 207 Left front turn signal output open
B2143 214 Left front turn signal output shorted low
B2144 215 Left front turn signal output overloaded
B2146 216 Right front turn signal output open
B2148 217 Right front turn signal output shorted low
B2149 218 Right front turn signal output overloaded
B2151 219 Left rear turn signal output open
B2153 220 Left rear turn signal output shorted low
B2154 221 Left rear turn signal output overloaded
B2156 222 Right rear turn signal output open
B2158 223 Right rear turn signal output shorted low
B2159 224 Right rear turn signal output overloaded
B2161 198 Brake lamp output open
B2163 199 Brake lamp output shorted low
B2164 200 Brake lamp output overloaded
B2168 172 Running lights output shorted low
B2169 173 Running lights output overloaded
B2172 237 H2 output shorted high
B2173 238 H2 output shorted low
B2176 239 Security antenna output open
B2177 240 Security antenna output shorted high
B2178 241 Security antenna output shorted low
B2183 249 G2 output shorted low
B2188 254 G3 output shorted low
B2193 257 H4 output shorted low
B2198 259 H3 output shorted low
B2201 52 IGN switch off w/VSS
B2202 53 Ignition switch accy with vehicle speed
B2203 50 Ignition switch input shorted low
B2206 51 Run/stop switch input open/shorted high
B2208 54 Run/stop switch input shorted low
B2210 55 Run/stop switch inputs both open
B2212 56 Run/stop switch inputs both closed
B2218 131 Neutral switch shorted low
B2226 247 BAS input open BCM not configured properly.
B2228 250 BAS input shorted low BCM not configured properly.
B2231 312 Fork locked w/VSS BCM not configured properly. This DTC should
only apply to CVO models.
B2232 313 Fork lock shorted high BCM not configured properly. This DTC should
only apply to CVO models.
B2233 314 Fork lock shorted low BCM not configured properly. This DTC should
only apply to CVO models.
B2234 315 Fork lock detected w/option disabled
BCM not configured properly. This DTC should
only apply to CVO models.
B2235 316 Fork lock configuration invalid BCM not configured properly. This DTC should
only apply to CVO models.
B2250 128 Clutch switch stuck
B2251 242 Horn switch stuck
B2253 228 FTP switch stuck
B2254 203 Left turn switch stuck
B2255 246 Trip switch stuck
B2256 208 LHCM police siren power switch stuck
BCM not configured properly. This DTC should
only apply to Police models.
B2257 209 LHCM police siren wail power switch stuck
BCM not configured properly. This DTC should
only apply to Police models.
B2258 210 LHCM police siren yelp switch stuck BCM not configured properly. This DTC should
only apply to Police models.
B2260 57 Start switch stuck
B2261 204 Right turn switch stuck
B2262 196 Front brake switch stuck
B2263 202 Hazard switch stuck
B2264 211 RHCM police lights power switch BCM not configured properly. This DTC should stuck only apply to Police models.
B2265 212 RHCM police lights front switch stuck
BCM not configured properly. This DTC should
only apply to Police models.
B2266 213 RHCM police lights rear switch stuck
BCM not configured properly. This DTC should
only apply to Police models.
Читайте также: